Hanseat1957

Allgemein:

Als Quasi-Saisonabschluss gönnten wir uns drei Tage Lübeck. Und um es vorwegzunehmen: Meine Vorabrecherche hatte keine anziehenden Fisch- oder Regionalküchenrestaurants zutage gebracht. Deswegen 1 x Jugo und 2 x Grieche; für Touris und Lübecker (und Umzulübecker) zur Orientierung, wenn Gegrilltes auf den Teller soll; sozusagen vom Hanseaten für Hanseaten. Zugegeben, dieselbe Einleitung wie beim Zagreb.

Für den Samstagabend hatte ich von Bremen aus bereits das Papadopoulos ausfindig gemacht und klugerweise einen Tisch reserviert.

Das Papadopoulos liegt in der Pfaffenstraße, einer Fußgängergasse zwischen Breite Straße und Königstraße, also mittenmang und attraktiv für Touris. Trotzdem haben wir einen positiven Eindruck gewonnen. Keine schnelle Abfütterung und sorgfältig zubereitete und schmackhafte Speisen. Trotz gewisser Enge in dem Altbaulokal ist das Papadopoulos zu empfehlen.

Im Papadopoulos sahen wir das erwartete gemischte Publikum aus Stammgästen und Touristen, die paarweise auftraten. Die vom Koch begrüßten Stammgäste ließen es sich in größerer Runde gut gehen. Wer nicht reserviert hatte und nicht im Raucherraum im Obergeschoss essen wollte, musste sich mit einem Tisch auf dem Trottoir begnügen und ans warme Griechenland denken.

Das Preisniveau im Papadopoulos liegt bei den Speisen Richtung vier Sterne und bei den Getränken um die drei Sterne, macht arithmetisch gemittelt 3,5.

Die Homepage des Papadopoulos (http://www.papadopoulos-restaurant.de) gibt einen Eindruck vom Restaurant, ist aber leider nicht vollständig (keine Getränkekarte, keine Fotos des oberen Raums, nicht alle Teammitglieder sind zu sehen, keine Lageskizze).

Service:

Bedient haben zwei Frauen und ein Mann, erkennbar an den klassischen Kellnerfarben schwarz und weiß.
Zuerst eine Irritation, denn auf dem handbeschriebenen Zettel mit den Reservierungen für den Abend fanden wir nun nichts annähernd Passendes zu meiner telefonischen Reservierung, obwohl der Name leicht und eingängig ist. Erst der Blick ins offizielle Buch brachte Aufklärung und uns einen Tisch am Fenster im Nebenraum. Das missglückte Abschreiben wurde vom männlichen Kellner mit seinem Sinn für Humor als hieroglyphisches Ergebnis bespöttelt. Der Wunsch nach Eis zum Rosé blieb dann bei der älteren, aufnehmenden Bedienerin hängen, exkulpierte er sich beim Servieren der Getränke ohne Eis. Das Vergessen des zweiten Glases Retsinas und die Erinnerung parierte er gekonnt mit einem „kommt sofort“, was er auch umsetzte. Also eine durchaus launige Atmosphäre. Zwei Runden Ouzo spendierte er auch.

Unserem Wunsch nach einer Pause zwischen den reichlichen Vorspeisen und den Hauptgerichten wurde mit dem immer optimalen Vorschlag nachgekommen, die Order der Hauptspeisen nach unserem Gusto zu veranlassen. Nach für uns angenehmer Zeit wurde freundlich, nicht drängelnd nachgefragt und es war uns dann auch recht.
Also in der Pflicht leichte Nachlässigkeiten, aber für die Schlagfertigkeit ein Bonussternchen und ich rechne das exakt in 3,5 Sterne um.

Die Getränkepreise mit leichtem Lageaufschlag: 0,3 l Jever 2,70 € (0,5 sind rabattiert für 3,90 € zu haben). Krombacher ist auf der Karte mit schmerzhaften 3,10 € für 0,3 l vermerkt (auch hier nur Halbe trinken für 4,10 €). Das griechische Mineralwasser ist mit einem gelinden Transportaufschlag kalkuliert und kommt auf 5,10 € für die Flasche 0,75 l. Die schlichten Weine aus der Zweiliterbuddel kosten 4,10 € für das Glas 0,2 l.

Essen:

Griechenkarten kann ich mittlerweile in Sekundenschnelle daraufhin scannen, ob etwas neben den Kartenstandards der großen Masse auszumachen ist. Im Papadopoulos waren es die Vorspeisen Kartoffelpüree (so auf der Karte genannt, also Skordalia) und Sardinen mit Tarama. Skordalia finde ich neunmal in meinen Kritikdateien (von ca. 70 Griechenkritiken), hat also einen Seltenheitswert. Bei Sardinen mit Taramas Fehlanzeige.

Ansonsten auch im Papadopoulos die bekannten Grillstandards. Erwähnenswert die Backofengerichte mit Lamm oder Kalb und die mit Sardinen, Scampi oder Krebsfleisch.

Zu Skordalia (3,40 €) und Sardinen mit Tarama (6,40 €) gesellte sich noch das Auberginenpüree (6,40 €). Die Bezeichnungen sind nicht immer zutreffend. So war das Auberginenpüree stückig geschnitten und nicht musig-püriert. Mit Petersilie und Knoblauch und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Säure und Olivenöl sehr gelungen. Ebenso gut das Skordalia mit Olivenöl und Knoblauch. Auch hier kein glattes Püree, sondern eher eine Textur des Gestampften.

Die Sardinen erwiesen sich als frittierte „small fishes“, wie man sie aus Griechenland kennt und für die Sardellen verwendet werden. Sie wurden paniert, heiß und kross serviert und von uns im Ganzen verspeist, wie es in Griechenland nach unserer Beobachtung üblich ist. Sehr lecker! Sie waren mit viel gut angemachtem Salat und einem Klacks Taramas auf einem großen Teller angerichtet. Beim Taramas schieden sich die Geister: Für mich zu cremig und zu wenig fischig, für meine ständige Begleiterin sehr gelungen.

Schade, dass es im Korb nur kaltes und sehr schlichtes Fladenbrot gab. Etwas auf dem Grill angekrosst gewinnt es merklich.

Mir stand der Sinn nach Gyros mit Metaxasoße, überbacken (Karte: Giros-Pfanne, 12,50 €). Serviert in einer Pfanne mit eigenartig geformten großen Pommes. Das Gyros mittelgut und – positiv – nicht in Metaxasoße schwimmend. Eine dicke Schicht geschmolzenen Käses der Goudaklasse machten das Gericht recht mächtig. Insgesamt ein gelungener Mittelweg zwischen dem „trockenen“ Gyros vom Grill und dem schwimmenden in der Metaxaconveniencesoße.

Das zweite Gyrosgericht war angereichert mit einem großen Hackfleischröllchen und Leber (12,90 €). Das „trockene“ Gyros wurde gelobt und ebenso das Hackfleischröllchen, nicht hingegen die vom Anblick her noch sehr rötliche und dickere Scheibe Leber. Das Hackfleischröllchen war so, wie es beim Griechen sein soll: Knoblauch, Kräuter, nicht zu salzig und locker im Biss. Die Leber zugegeben etwas sehr rosig. Eine Kalbsleber hätte ich in dem Garzustand gerne gegessen, aber hier überzeugte mich die Qualität der Leber nicht. Der Klacks Tsatsiki ganz klassisch mit Gurke, Dill und Knoblauch.

Bleibt noch, die Beilagensalate zu erwähnen. Sehr gemischt mit Gurke, Tomate, Eisbergsalat und ungepresstem/-geknetetem Weißkraut; zurückhaltend mit Essig und Öl angemacht.

Zu notieren bleiben ein wenig definiertes Taramas und eine nicht zu appetitliche Scheibe Leber auf der Sollseite. Dem stehen alle anderen Speisen gegenüber, darunter Auberginen, Skordalia, Fische und Hackfleisch, die die Viersternegrenze überschreiten. Interne Berechnungen ergeben somit 4,0 Sterne glatt!

Ambiente:

Das Papadopoulos liegt in einem Altbau. Vor der Front eine Reihe schlichter Tische ungeschützt in der Fußgängergasse. Man betritt den Hauptraum mit Theke und vielleicht bis zu sechs Tischen. Rechts davon ein kleiner Nebenraum, in dem wir am Fenster an einem gerade noch ausreichenden Zweiertisch Platz nehmen durften. Es mögen weitere fünf Tische in dem Raum angeordnet sein. Im Hauptraum gibt es noch einigermaßen Abstände zwischen den Tischen. In unserem Raum war es schon recht eng. Ich hatte die Garderobe im Rücken, was im Winter kein Vergnügen sein dürfte, wenn sich die Mantellagen den Raum erobern und von Kommenden und Gehenden bewegt werden müssen.

Im Obergeschoss über eine schmale und steile Treppe erreichbar befinden sich der Raucherraum und die schlichten, aber funktionalen Toiletten.

Für die griechische Atmosphäre sorgen die gerne gehörten Syrtaki- und Schlagerklänge und zurückhaltende Deko. Optisch prägend wirken das reichliche, echte Sichtmauerwerk, das angesichts des Alters vieler Häuser der Lübecker Altstadt mit seiner Unregelmäßigkeit original sein könnte. Es war in ganz leichtem braun-rosa gehalten. Für die Deko sorgen ein in einem Bogen gefasstes Wandbild mit einem antiken Tempel, wenige Vasen und Plastiken und etliche Ikonen als Wandschmuck. Das Mobiliar ist schlicht.

Sehr passend zu den Raumgrößen sind die filigranen Deckenleuchten ausgewählt worden, mit einer schlichten Zuleitung und einem kleinen, kegelförmigen Glaskörper. Sie verstellen kaum den Blick und sorgen für eine ausrechende Illumination auf den Tischen.

Sauberkeit:

Wir hatten nichts zu beanstanden.  

Allgemein:

Als Quasi-Saisonabschluss gönnten wir uns drei Tage Lübeck. Und um es vorwegzunehmen: Meine Vorabrecherche hatte keine anziehenden Fisch- oder Regionalküchenrestaurants zutage gebracht. Deswegen 1 x Jugo und 2 x Grieche; für Touris und Lübecker (und Umzulübecker) zur Orientierung, wenn Gegrilltes auf den Teller soll; sozusagen vom Hanseaten für Hanseaten.

Unser erster Abend führte uns nach Stockelsdorf. Erst als die Straßenanschrift auf der Nahverkehrs-App mit „Lübeck“ keinen Treffer ergab, wurde mir bewusst, dass Stockelsdorf eine eigenständige Gemeinde an der Stadtgrenze zu Lübeck ist.  Aber mit dem Stadtbus von Lübeck aus flott zu erreichen.

Im Zagreb dann das altersmäßig typische „Jugopublikum“: Eine größere Gruppe grauhaariger Semester mit starkem Frauenüberschuss, Einzelpaare und wenige „jugosozialisierte“ jüngere Leute. Wir so im altersmäßigen Niemandsland dazwischen. Besetzt waren vielleicht acht bis zehn Tische an diesem Freitagabend.

Wir bekamen fast alles geboten, was wir in einem Balkanrestaurant alten Schlages erwarten und gingen überwiegend zufrieden und wohlgesättigt wieder zur Haltestelle. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums hatten sich die Stockelsdorfer Familien mit ihren kleineren Kindern zur Abschlusskundgebung nach dem Laternenumzug mit der Freiwilligen Feuerwehr eingefunden, der einmal am Restaurant vorbeigeführt hatte. Eine indigene Versammlung, verglichen mit dem Eindruck am ZOB am Lübecker Hauptbahnhof eine Viertelstunde später.

Das Preisniveau im Zagreb liegt nahe bei dem aus Bremen gewohnten und soll mit 3,5 Sterne in die Annalen eingehen.

Eine Homepage pflegt das Zagreb nicht.

Service:

Eine ältere Frau und ein jüngerer Mann bildeten das Serviceteam hinter der Theke und am Tisch. Für die eher geringe Belegung des Restaurants reichte ihr Engagement für einen zufriedenstellenden Service und so fielen wir nicht trocken und auch die Speisen wurden in akzeptablen Abständen serviert. Ungewöhnlich, dass wir als Erstes den Beilagensalat hingestellt bekamen und sodann unsere Vorspeisen. Dafür entschuldigte sich später der sehr höfliche männliche Kellner.

Also eine gut befriedigende Leistung im Service und das sind bei mir immer drei Sterne in der Bewertung.
Die Getränkepreise nicht gerade günstig: Krombacher in den bauchigen Traditionsgläsern kostet 2,50 € für 0,3 l. Eine Flasche Mineralwasser 0,75 l kommt auf 5,50 € und die sechs offenen, nicht klassifizierten Weine aus Regionen des vormaligen Jugoslawiens liegen zwischen 4,00 und 4,80 € für das Viertel.

Anders als bei den Jugos in Bremen und umzu bekommt man im Zagreb nur einen Julischka spendiert.
Essen:

Die Karte des Zagrebs hat einen eindeutigen Schwerpunkt bei den Grillklassikern der Balkanküche, also Cevapcici, Pljeskavica, Spieße, Koteletts, Leber und Rumpsteaks. Ergänzt um wenige Pfannengerichte, Lamm, Tintenfisch und Scholle. Auch wie meist nur wenige Vorspeisen und drei Suppen. Schmerzlich vermisst haben wir die serbische Bohnensuppe, die die Kroaten ja gerne anders benamen dürften und Debreziner. Ich werde dafür beim Gesamteindruck einen halben Malusstern abziehen.

Wir mussten also bei der Vorspeisenwahl improvisieren und es kamen eine Gulaschsuppe (3,60 €) und Bruschetta (4,50 €) dabei heraus.

Meine Gulaschsuppe war richtig heiß in der Suppentasse, löblich. Der erste Löffel erinnerte mich leicht an Mockturtle. Aber das war nur ein erster, täuschender Eindruck. Die Einlage bestand aus sehr gleichmäßig kleinwürfeligen Rindfleischstücken, was man wohl nur hinbekommt, wenn das Fleisch gefroren geschnitten wird. Dazu Paprika, Zwiebeln und Champignons als Einlage. Von der Würzung her etwas tomatig und Paprika. Zur sämigen Suppe ein längs geschnittenes Stück vom Baguette, geröstet und mit knobigem Öl bestrichen.
Solches Baguette bildete auch die Basis für die Bruschetta, die mit reichlich Tomaten und Zwiebeln belegt waren. Gewürzt mit Oregano waren die Bruschetta sehr saftig im Biss und gut gelungen. Besser als bei etlichen Italienern.
Die Beilagensalate mit einer Mischung aus Eisbergsalat, Weißkraut, Möhrenstiften und Bohnensalat waren mit einem leicht wässrigen Dressing mäßig gewürzt. Allein der schlonzige Löffel mit Weißbohnensalat gefiel gut.
Zum Standard gehören beim Jugo auch die beiden Saucieren mit den Soßen rot und weiß. Das Tsatsiki mit Knoblauch und Dill griechisch zubereitet und gelungen. Statt des meist servierten Ajvars bekamen wir leicht angegarte Zwiebeln in einer dünnen roten Soße mit leichter Schärfe, die uns auch gefiel.

Meine ständige Begleiterin ist beim Jugo berechenbar: Entweder Pljeskavica oder Pola Pola. Dieses Mal Pola Pola mit Pommes (12,50 €). Zugegeben bin auch ich leicht ausrechenbar mit meinen Grilltellern, der hier Spezial-Grillteller hieß (14,00 €).

Die Cevapcici und Hacksteaks unterschieden sich nur in der Form. Die Hackfleischmasse war sehr fein gekuttert und mächtig geknobt. Dafür Anerkennung! Der Spieß mit Nackenfleisch saftig, das dünne Kotelett trocken wie meist. Die Scheibe Grillspeck muss ich immer abgeben (war hier nicht knusprig genug, wie meine Lektorin aufgab zu schreiben).

Die Pommes reichlich, heiß und knusprig. Mein Djuwetschreis mit guter Soßenbasis, die an die Zwiebelsoße in der Sauciere erinnerte.

Beide Portionen sehr ordentlich und für alle Normalesser auch ohne Vorspeisen gut sättigend.

Für das Essen möchte ich dem Zagreb 3,75 Sterne geben.

Ambiente:

Das Zagreb liegt in der Passage des Einkaufszentrums Rathausmarkt. Ein EKZ, wie man es in vielen Gemeinden und Kleinstädten vorfindet. Ende achtzig, Anfang neunzig mag es gebaut worden sein. Zumindest aus der Zeit stammten die Deckenplatten mit den Spots und die Toiletten im Keller des Zagrebs. Auch aus vergangener Zeit die raumteilenden Blumenbänke aus dunklem Holz, die Nischen schaffen. Neueren Datums der Fußboden in dunkler Holzoptik und die dunklen Lederstühle mit dicken Polstern ohne Armlehnen, auf denen man mittlerweile so häufig in der Gastronomie Platz nehmen darf.

Die Tische sind weitläufig gestellt und man kann sich auf ihnen breitmachen. Zwei Lagen Tischwäsche machen einen gediegenen Eindruck.

An den Wänden billig wirkende Wandleuchten und naive Motive aus der Mitnahmeabteilung des Möbelhauses.
Durchschreitet man das Restaurant, gelangt man zur Fensterfront an der Außenseite, durch die der Blick auf eine Terrasse mit Freisitzen fällt.

 Sauberkeit:

Alles gepflegt und sauber.  

Allgemein:

Der diesjährige Hamburgausflug endete wie üblich im „Portugiesenviertel“ hinter den Landungsbrücken. Nach den Besuchen im A Varina, Porto und Nau hatte meine aktuelle Recherche ergeben, dass das Casa del Sabor eine gute Wahl für ein portugiesisches Essen wäre. Laut Homepage wurde das Casa del Sabor 2009 von der Presse wahrgenommen; über dem Eingang heißt es „Seit 2007“.

Ich hatte etliche Wochen zuvor im Restaurant reingeschaut und reserviert, da ich in Hamburg zu tun hatte und es sich deswegen anbot. Man bekommt ein Zweistundenzeitfenster; in meinem Fall von 18:00 bis 20:00 Uhr an einem Samstag. Das war schon ein klarer Hinweis darauf, dass das Casa del Sabor brummt und man die Tische abends zweimal verkaufen kann.

Das bestätigte sich vollends. Wir waren nach unserer Hafenrundfahrt mit Stattreisen Hamburg bereits gegen 17:30 Uhr im Casa del Sabor und man gewährte uns eine kleine Auswahl an Vierertischen, verbunden mit der Ansage, dass die zwei Stunden von nun an zu laufen begännen!

Draußen saßen einige „Nichtreservierte“ an den Tischen längs der Fassade, was angesichts der eher kühlen Wetterlage sicherlich kein großes Vergnügen war. Drinnen schon gut Betrieb, der ab 18:00 Uhr weiter anschwoll und gegen 19:00 Uhr war das eher kleine Casa del Sabor im vorderen Hauptbereich vollends belegt und im hinteren Raum zwischen Küche und Theke weitgehend.

Ich ziehe einmal vor, was ich sonst unter „Ambiente“ zu beschreiben pflege: Die überschaubaren Tische sind im Casa del Sabor sehr eng gestellt. Es stoßen Rückenlehne an Rückenlehne oder Rückenlehne an die schmale Seite des quer stehenden Nachbartisches und ich kann die Kritiken an dieser Enge gut nachvollziehen, die z. B. im Tripadvisor zu lesen sind. An den beiden reihenmäßig zusammengestellten Tischen im hinteren Bereich werden die Plätze getrennt vergeben, so dass man im direkten Kontakt zu seinen fremden Nachbarn links und rechts platziert wird, was man zu tolerieren bereit sein muss.

Wer in klaustrophobischer Enge nicht essen mag, sollte das Casa del Sabor entweder gleich meiden oder aber persönlich vorbeischauen und sich einen Tisch z. B. am Fenster zusagen lassen, der etwas Luft lässt.

Gut besucht waren zu dieser frühen Stunde auch die meisten anderen Portugiesen in dem kleinen Dreieck in der Hamburger Neustadt, die mit den Touristen alle ihr gutes Geschäft machen, die sicherlich meist zufällig irgendwo einkehren. Meine Wahl sah ich von der Küchenleistung her bestätigt. Am Tisch hörte ich aber heraus, dass man eine Einkehr im A Varina, in dem man im Vergleich zum Casa del Sabor geradezu fürstlich sitzt, insgesamt bevorzugt hätten.

Also: Wer aus einer reichen Auswahl gut zubereiteter Vor- und Hauptspeisen der iberischen Küche wählen möchte, die überzeugen und wer beim Essen keine Enge scheut, der wird im Casa del Sabor gut bedient.
Das Preisniveau im Casa del Sabor zeigt, dass die Zeiten, in denen man beim Portugiesen noch sehr wohlfeil speisen konnte, vorbei sind. Es ist aber nicht überzogen und ich gebe für das Preis-Leistungsverhältnis 3,5 Sterne.

Die bescheidene Homepage des Casa del Sabor ist etwas unausgegoren (http://www.casa-del-sabor.de/). Die Speisekarte als Download zeigt mal die Preise, mal lässt sie diese für ganze Rubriken (Fisch, Tapas) aus. Die Getränke werden leider gar nicht gezeigt.

Service:

Am Tisch bedienten uns zwei Frauen im schwarzen Casa-del-Sabor-Look. Die recht junge Kellnerin war engagiert und freundlich. Als ich als Vorhut den angebotenen Tisch hinter der Theke in Beschlag nahm, fielen ihr die kleinen Kaffeespritzer auf den Brottellern auf und sie wechselte diese aus und wischte die untere Tischdecke von den kleinen Spritzern sauber. Sie behielt ihre angenehme Art bei, auch als sich die Volllast für den Service einstellte. Eine etwas ältere Bedienerin schien mir am Anfang recht reserviert, was auf eine Erkältung mit hörbarer Heiserkeit zurückzuführen sein mag. Meine ständige Begleiterin gab mir aber auf, dass „die Heisere“ im Verlauf auftaute und freundlich agierte. Ich erinnere mich noch daran, dass sie die Gläser für den Brandy lobenswert erwärmte.
Erinnerlich erschien auch ein Mann am Nebentisch, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tintenfischgerichten zu beschreiben, was er gut verständlich leistete.

Die Orders wurden zügig auf den Tisch gebracht. Die Hauptspeisen etwas nah zu den Vorspeisen, was darauf zurückzuführen sein mag, dass auch die Küche bemüht ist, die strikten Zeitfenster zu beachten.
Für die Bedienung sollen es drei Sterne für die ordentliche Pflicht und ein halbes Sternchen für die Freundlichkeit sein.

Die Getränkepreise sind recht gemischt. Für ein Veltins im unüblichen Schankmaß von 0,25 l werden übergriffige 3,10 € fällig. Da muss man gleich zu 0,4 l für stark rabattierte 3,80 € greifen. Eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 4,90 €. Beim offenen Wein ist man beim schlichten Landwein mit günstigen 2,90 € für 0,2 l dabei.  Der von uns reichlich genossene Vinho Verde kam für 0,5 l auf 8,70 € (0,2 l = 3,50 €). Er war nicht besonders perlend und wurde nur mäßig kalt in einer Karaffe im Kühler ohne Eis serviert.

Essen:

Die Karte des Casa del Sabor ist sehr umfangreich und umfasst auch nicht selbstverständliche Leckereien wie Kaninchen, Stockfisch und eine gute Auswahl an Tapas. Zudem zeigt mein Foto von den Empfehlungen der Woche u. a. Miesmuscheln, Käsevariationen mit Feigengelee, Rotbarsch (in Orangensoße!), Lachs, Schweinefilet (in Pflaumensoße!) und Hähnchenbrustfilet am Spieß.

Erst einmal bekamen wir aus der Küche ein kleines Schälchen mit Aioli und einen Korb mit sieben Scheiben eines 08/15-Stangenweißbrots. Das Aioli war standfest und gut knobig. Für mich im beginnenden oberen Drittel meines Rankings anzusiedeln. Für vier Personen am Tisch blieb für jeden ein guter Teelöffel. Man hätte es von der Tapaskarte aber nachordern können. Brot wurde auf Wunsch nachgebracht.

Die Vorspeisen: Für alle die Pimentos del Padron (4,50 €) und Patatas con Mojo (4,90 €) und individuell Gambas em Alho (13,90 €), Tomatensuppe (4,50 €) und zweimal die Sopa de Peixe (6,50 €).

Die Pimentos und Kartoffeln von der Tapaskarte waren gut gelungen. Von den Pimentos musste man etwas von dem gut flockigen Meersalz abschütteln. Die Mojosoße nur leicht pikant und fruchtig und damit für alle am Tisch genießbar.

Ich hatte dann die Fischsuppe, die ich in die Spitzengruppe meines Fischsuppenrankings einordnen möchte, wobei für mich die Basis und damit der Grundgeschmack entscheidend ist und nicht, ob ich eine Garnele oder ein Stückel Lachs vorfinde. Also eine wunderbar fischige, gelbrote, leicht sämige Suppe mit etwas Einlage aus dem Meer und vom Feld in mittlerer Portionsgröße.

Meine ständige Begleiterin bekam im noch siedenden Öl ihre sechs großen Gambas serviert. Im Öl reichlich dünne Knoblauchscheiben und als das Öl nach Verzehr der Gambas abgekühlt war, behielten wir den öligen Sud gerne auf dem Tisch, denn zum Stippen und Würzen war er zu wertvoll, um „ausgehoben“ zu werden. 13,90 € waren für die Portion ein stolzer Preis angesichts der heutigen Einkaufspreise für asiatische Zuchtgarnelen.

Eher mäßig fand ich die für mich zu dick in der Konsistenz und zu sahnige Tomatensuppe ohne besonderen Pfiff; will aber erwähnen, dass sie unserer begleitenden Freundin gefiel.

Ich bekam dann das Kaninchen in Knoblauchsoße (14,50 €). Im Tontopf mehrere Nieren- und Bruststücke vom Kanin, fast randvoll bedeckt mit einer leicht angedickten Knoblauchsoße. Diese war durch eine Unzahl gehobelter Knoblauchscheiben zu einem Knoblauchoverkill munitioniert worden! Ich habe die Soße zum zarten Kanin sehr genossen. Für Esser, denen eine Knoblauchzehe pro Tellergericht schon als Exzess erscheint, ist das Gericht nichts. Die zu Kartoffelachteln geschnittenen Pommes waren gut, aber Salzkartoffeln oder Reis wären zum Aufnehmen der Soßenmenge die bessere Wahl gewesen.

Meine ständige Begleiterin hatte das Schweinefilet vom Grill in Pfeffersoße mit Reis, Pommes und Gemüse als Beilagen (15,20 €). Drei Tranchen Schweinefilet schwammen in der weißlichen Soße und waren mit dieser nappiert und mit grünen Pfefferkörnern belegt worden.  Die Soße wurde als zu „bechamelartig“ kritisiert, das Fleisch ging gut durch. Für meinen Geschmack hätten es auch ein paar Pfefferkörner mehr sein dürfen. Gegenüber aß unser Freund den Fischteller mit Tintenfisch, Lachs, Wolfsbarsch, Seelachs und einem Scampo (16,50 €). Die eher kleinen Fischteile waren sorgfältig gegrillt worden und ansehnlich und wurden nach meiner Erinnerung mit Appetit, aber ohne Begeisterungssturm gegessen. Als Beilagen hierzu Pommes, Gemüse und eine Salatgarnitur.

An seiner Seite wurde das Rotbarschfilet in Orangensoße von der Wochenkarte gegessen (16,50 €). Der Fisch in Gestalt von zwei ansehnlichen Stücken war paniert und gebraten worden und dann wie das Schweinefilet mit der gelungenen Orangensoße sauciert und nappiert worden. Soße auf Panade wird ja häufig als Sakrileg kritisiert. Ich bin da pragmatisch und lasse mich vom Geschmackserlebnis im Mund leiten und das war hier gut.  Zu diesem Gericht gab es drei große halbe Salzkartoffeln und die Standardgemüsebeilage. Für Puristen, die ihren Fisch nur glasig essen mögen, ist das Casa del Sabor keine Adresse, denn hier wird durchgegart.

Nachdem ich meine Fischsuppe und mein Knoblauchkanin schon leicht euphorisch beschrieben habe, müssen für die Küchenleistung auch solide vier Sterne herausspringen.

Ambiente:

Das Casa del Sabor ist in einem Altbau untergebracht. Links und rechts vom Eingang die im Portugiesenviertel übliche, ungeschützte Tischreihe auf dem Trottoir. Man betritt den vorderen Gastraum, der bis zur Theke reicht. Durch die bodentiefen Fenster ist er hell, unterstützt durch die weiße Farbe an den Wänden mit halbhohen Paneelen.

Hinter der Theke der beschriebene zweite Bereich mit Tischen zum Hof hin mit wenig Tageslicht. Von ihm aus der Blick in die offene Küche.

Der helle Steinfußboden, ein halbhohes Band mit bunten Fliesen mit feiner Ornamentik und gemauerte Rundbögen schaffen eine gelungene Atmosphäre, unterstützt durch zierliche Wand- und Deckenleuchten. Man sitzt in diesem Bereich auf den beliebten dunkelbraunen Stühlen mit geschlossener Rückenlehne und dicken Lederpolstern. Zwei Lagen Tischwäsche und eher große Brotteller mit Besteck findet man vor. Das wirkt nicht nobel, aber gediegen. Leider nur simple Salz- und Pfefferstreuer.

Zum Platzangebot auf und zwischen den Tischen habe ich schon alles gesagt. Positiv ist zu bemerken, dass es auf dem Weg zur Toilette eine Garderobe gibt, die man ohne Störung von Gästen erreicht und keine Tische im Weg zur Toilette stehen, die selbst ordentlich war.

Sauberkeit:

Das Casa del Sabor macht insgesamt einen gepflegten Eindruck. Die kleinen Kaffeespritzer auf den Brottellern hätte man natürlich beim Eindecken sehen sollen und auch ein Messer ließen wir tauschen, weil die Spülmaschine deutliche Spuren auf einer Seite nicht beseitigt hatte.  

Allgemein:

Schon lange treibt es mich als Feldforscher für Regionalküchen (wenn ich nicht beim Griechen lande) um, was eigentlich die hessische Küche ausmacht, also außer „Grie Soß“. Meine Recherche nach Orten, die darüber Aufklärung bringen könnten, im südhessischen Darmstadt ergab schnell, dass ich beim Grohe einkehren müsse, einem Brauereiausschank mit jahrzehntelanger Tradition.

Auf meinem Darmstädter Weg mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof zum Mandanten bin ich schon oft an einem zusammengewürfelten Gebäudeensemble vorbeigefahren, an dem „Grohe“ prangt, für Ausschank, Brauerei, Biergarten, Verkauf.

Am letzten Donnerstag im August mit leicht abgekühlten Temperaturen eroberte ich mir an einem von zwei Fasstischen gegenüber dem Eingang einen Platz. Er wurde mir von der Bedienung durch ein erstes Bier bestätigt und so hatte ich einen hervorragenden Beobachtungsposten, um das quirlige Treiben im Grohe zu beobachten. Das Brauhaus war ausgebucht und nur der Biergarten bot für etliche Gäste ohne Reservierung noch Platz, wenn die leicht kühle Außentemperatur nicht abschreckte.

Das Publikum überwiegend im gesetzteren Alter und an einigen Tischen in größeren Gruppen angetreten. Was ich so mundartlich aufschnappte, ist der Grohe ein Refugium der Darmstädter Ureinwohner, die ansonsten das Straßenbild am Bahnhof oder am zentralen Luisenplatz nicht mehr dominieren. Neben mir am anderen Fass zwei Originale und damit etwas Volkstheater gratis.

Wer also eintauchen will ins Urtümliche bei ordentlichem Bier und schmackhafter Küche, dem sei der Grohe gerne empfohlen, aber bitte mit Reservierung.

Die Homepage (http://www.brauerei-grohe.de/) zeigt das Angebot des Ausschanks und der Alten Scheune im selbigen Ensemble mit alpenländischer Küche.

Im Grohe spürt man das allgemein erhöhte Preisniveau des Großraums Frankfurt nur in moderater Form, wobei ich zugegeben noch meine Einkehr in ein Bamberger Brauhaus (Keesmann) in Erinnerung habe. Ich gebe mal 3,5 Sterne.

Service:

Als ich mich an mein Fass gesetzt hatte und mir einen ersten Überblick verschaffte, hatte ich leichte Sorge, dass ich vielleicht auf verlorenem (Beobachtungs)Posten säße angesichts der vollbesetzten und brummenden Räume links und rechts von mir. Aber diesen Normalzustand hat die vierköpfige Crew im Griff. Ein Zapfer ist pausenlos und ohne den Hahn zu schließen am Werk. Ein Oberkellner und zwei Mädels schleppen alles vom Tresen und Küchenpass an die Tische. Zünftig in kleinkarierten blauweißen Oberteilen und Kellnerschürzen gewandet. Der Mann ist russischer Provenienz und zumindest eine der beiden jüngeren Frauen war dem Akzent nach selbiger Herkunft.

Der Oberkellner blickte zu mir rüber und rief fragend „ein Helles“, was ich im unerwarteten Glückszustand nickend bejahte. Und es kam recht flott. Das zweite Bier sollte ein Märzen sein, aber es kam wieder ein Helles. Ich nahm es hin und hatte schon angetrunken, als der Oberkellner es mir entschuldigend nehmen und durch ein Märzen ersetzen wollte. Ich schob das Märzen auf die nächste Order, wofür sich der Oberkellner brav bedankte. Auch die bezopfte Kellnerin entschuldigte sich für den Fehler! Wohlgemerkt unter Höchstlast arbeitend.

Die Speisewünsche wurden erfragt und noch einmal rückversichert. Vor- und Hauptspeise kamen nach jeweils angenehmer Wartezeit.

Ein freundlicher und eingespielter Service und unter Berücksichtigung der Arbeitssituation 3,75 Sterne auf meiner Skala wert.

Im Grohe werden drei eigene Standardbiere (Hell, Märzen, Weizen) ausgeschenkte. Für Hell und Märzen bezahlt man (umgerechnet auf 0,3 l) 2,64 und 2,76 €. Ein Craft-Bier gab es auch, ein Red Lager für 2,50 € für das 0,3-l-Glas. Nach dreimal 0,4 hatte ich nicht mehr so den richtigen Durst und kann es deswegen nicht beurteilen. Von Hell und Märzen gefiel mir das Märzen mit seinem malzig-bitteren Abgang besser.
Wasser gibt es auch und kommt auf 4,80 € für 0,75 l. Ja, selbst fünf offene Weine habe ich auf der Karte entdeckt, die bei 3,60 € beginnen und bei 5,00 € für das o,2-l-Glas enden.

Essen:

Auf der Homepage gibt es die Karten als Sammlung von herunterladbaren PDF-Dokumenten; sehr unkomfortabel. Im Ausschank zudem eine Pfifferlingskarte mit fünf Gerichten.

Was macht nun nach der Karte Hessische Küche aus? Grüne Soße gibt es bei den Schnitzelkreationen („Das Frankfurt“). Ansonsten spielen Handkäse und Kochkäse sowie unterschiedliche Würste eine große Rolle. Zudem Brauhausklassiker wie Fleischkäse, Wurstsalat, Sülze, Eisbein, Grillhaxe, Rippchen sowie Flammkuchen. Eine gute Auswahl, die die in rheinischen Brauhäusern an Vielfalt schlägt.

Ich entschied mich für „Das Käsige aus hiesiger Molkerei“, startend mit Odenwälder Handkäse mit Apfelmusik und Bauernbrot (7,50 €).

Es kamen auf einem großen tiefen Teller drei der typischen Rollenabschnitte vom Handkäse, den wir hier im Norden „Harzer“ nennen. Angemacht mit einer süßsauren Vinaigrette mit feinen Zwiebel- und Apfelstückchen. Dazu ein Salatbouquet, was farbenfroh, aber kulinarisch überflüssig war. Der Käse war leider noch nicht vollständig durchgereift, hatte also noch eine weiße Mitte mit der leicht bröseligen Konsistenz. Trotzdem mit der „Musik“ schmackhaft. Ergänzt um fünf halbe Scheiben eines frischen Roggenbrotes mit leichtem Kümmelaroma. Alles zusammengenommen mit der Butter eine gute Brotzeit für den mäßigen Hunger.

Dann das Schnitzel Odenwald mit geschmolzenem Kochkäse.

Kochkäse ist ähnlich Schmelzkäse eine Käsezubereitung, die in Vergessenheit geraten ist. Ich greife alle paar Wochen gerne zum Kochkäse für ein klassisches Abendbrot. Allerdings muss er Zimmertemperatur haben, um schmelzig gestrichen werden zu können. Hier war er auf das panierte Schnitzel gegeben worden, was ihn flüssig gemacht hatte, auch über den Schnitzelrand auf den Teller zu den Bratkartoffeln und dem Krautsalat hin verlaufend. Geschmacklich sehr kräftig und einem gratinierten Bergkäse nicht nachstehend. Also eine gute Schnitzelwahl.
Die Bratkartoffeln waren eher Röstkartoffeln vom Schnitt her und ohne Speck oder Zwiebeln gebraten. Besser der feine Krautsalat mit Kümmel.

Nach dem reichlichen Handkäse war ich mit dem Schnitzelgericht zur Sättigung gut bedient. Für sich betrachtet war der Teller nicht üppig beladen.

Das Essen war mir 3,5 Sterne wert.

Ambiente:

Darmstadt ist stark kriegszerstört gewesen und auch die Brauerei lag danieder. Das eher kleine Gebäudeensemble, das neben der Brauerei den Ausschank, die Scheune und den dazwischenliegenden Biergarten beherbergt, ist architektonisch ein Zweckbau. Lediglich eine Backsteinmauer vermittelt einen historischen Eindruck.
Der Ausschank besteht aus zwei Räumen. Eine Gaststube mit dem Tresen links vom Eingang und ein größerer Raum rechts vom Eingang, in dem auch geraucht werden darf, wenn der Biergarten geschlossen ist.
Eine kürzliche Renovierung wurde behutsam vorgenommen und ist für einen Erstbesucher nicht erkennbar. Holzboden, blanke Tische und eine dunkle Wandvertäfelung vermitteln vielmehr einen brauhaustypischen Eindruck, allerdings en miniature, denn die Gaststube hat nur um die zehn Tische.

Auf den Tischen hat man genug Platz, aber zwischen ihnen ist es eher eng und Begegnungsverkehr mit einem beladenen Kellner nur nach Verdünnisierung möglich.

Die Kassettendecke mit dunkler Balkenoptik ist auch neu und soll schallschluckend wirken. Jetzt wo ich das für meine Kritik gelesen habe, fällt mir auf, dass ich nichts über einen hohen Lärmpegel trotz der vielen fröhlich babbelnden Hessen notiert habe, so dass die Decke wohl ihre akustische Funktion erfüllt.
Die Toiletten liegen im Keller und sind großzügig und modern.

Sauberkeit:

Trotz des großen Andrangs wirkte alles ordentlich auf mich.

Allgemein:

Nach der ärztlichen Schelte, in Saarbrücken Griechen aufzusuchen (zuletzt Kastro), hatte mir Simba fürsorglich Adressen für französische Kulinarik aufgegeben. Ich habe mir das Gasthaus Hierl rausgesucht. Einmal, weil es in Saarbrücken liegt, mit Bushaltestelle vor der Tür und weil ich Traditionelles vermute, wenn ein Restaurant etwas altbacken „Gasthaus“ im Namen führt.

Es war in jeder Hinsicht ein Volltreffer und die gut 30 Minuten Fahrzeit von der Innenstadt in den Stadtteil Dudweiler haben sich gelohnt.

Laut Homepage besteht das Gasthaus Hierl seit 50 Jahren und ich vermute, dass die Einrichtung seit der Eröffnung erhalten geblieben ist! Auch wenn die Wirtsleute Achim und Corinna Steffen wohl noch nicht seit der 1. Stunde dabei sein dürften; in die Jahre gekommen sind sie und mit ihnen etliche Stammgäste, die ich am besuchten Mittwochabend beobachten konnte. Aber auch jüngeres Publikum, meist persönlich von der Wirtsfrau begrüßt, konnte ich sehen. Um 19:30 Uhr waren alle Tische besetzt.

Auf der Homepage preist man die gepflegte saarländische Gastlichkeit und hervorragende Küche an. Mal nicht zu dick aufgetragen (http://www.gasthaushierl.de/). Man sieht die übersichtliche Speisekarte einschließlich Wochenplan für den Mittagstisch (10,00 €), nicht hingegen die Getränkekarte.

Das Gasthaus Hierl ist nichts für „Hipster“, Vegetarier oder gar Veganer. Hier gibt es anständig was auf den Teller, bodenständig und handwerklich gschmackig zubereitet. Die Preise sind angesichts des Gebotenen sehr fair und mir die Höchstnote für das Preis-Leistungsverhältnis wert!

Service:

Empfangen wurde ich von Frau Steffen, eine reife, gepflegte und sorgfältig geschminkte Dame. Sie bot mir einen Ecktisch an, der als Beobachtungsposten hervorragend geeignet war. Sie wurde unterstützt von einer jungen Frau in schlichter Freizeitgarderobe. Es begann höflich und endete, als ich das Essen lobte und erzählte, dass ich auf Empfehlung gekommen sei und über meinen Besuch schreiben werde, in fröhlich guter Laune. Dazwischen wurden die Getränke schnell auf den Tisch gebracht und die Abfolge der vier Gänge ließ mir genügend Zeit für genussvolles Essen und Beobachtung. Die Fragen, ob es denn schmecke, schienen aufrichtig, ebenso das Lächeln, wenn ich es bejahte.

Um ältere Gäste kümmerte man sich intensiv bis zum Hinsetzen am Tisch.

Für den Service 4 Sterne.

Die Getränke haben ein mittleres Preisniveau: 0,3 l Karlsberger kommen auf 2,50 €, die Flasche Wasser 0,75 l auf 5,00 € und die 12 offenen Weine liegen für das Viertel in der Spanne zwischen 5,30 und 7,00 €. Mein Rosé aus der Provence ohne nähere Ursprungsangabe kam auf 5,50 €, war fast korrekt temperiert und war keiner von der modischen Sorte mit viel Fruchtigkeit und gut Restzucker.

Essen:

Die Karte des Gasthauses Hierl ist nicht sehr umfangreich, bietet aber viele Klassiker, vornehmlich aus der französischen Küche wie Zwiebel- oder Fischsuppe, Froschschenkel, Schnecken, Cordon bleu oder Schweinefilet in Roquefortsoße.

Aber erst einmal gibt es ein Schälchen mit Griebenschmalz und Salzstreuer und ein Korb mit etlichen Scheiben eines rustikalen Stangenbrots. Die Kruste kross und die Krume sehr grobporig. Daran hätte ich mich schon ein wenig sättigen können, blieb aber diszipliniert, obwohl das leicht gesalzene Schmalz auf dem Brot zu gefallen wusste. Der eigentliche Küchengruß – zu meiner Überraschung – kam erst später in Form eines kleinen Einweckglases mit Knödelsuppe und einem Stück Flammkuchen.

Auch hier wurde nicht gespart. Die Suppe gut heiß und mit viel Einlage eines aufgelösten Leberknödels und ein paar Spätzle (Laut Wochenplan hatte es wochenanfangs Leberknödel gegeben, also eine sinnvolle Zweitverwertung). Klare Lebernote und obenauf Ringe von der Frühlingszwiebel. Deftig auch der Flammkuchen mit Speck.
Mein georderter erster Gang war die Marseiller Fischsuppe (10,50 €) mit den üblichen Beilagen (mit Käse gratinierte Scheibe Stangenbrot, Käse und Rouille).

Die Basis und Farbe der Fischsuppe entsprachen voll meiner Erwartungshaltung. Als Blickfang obenauf eine aufgeschnittene Garnele. Zwei kleine Abstriche: Die reichliche Gemüseeinlage schwächte etwas den Fischgeschmack ab und die Rouille war eindeutig zu senflastig und damit arg säuerlich. Deswegen nur knappe vier Sterne für die Suppe.

Eine Pfeffermühle und ein Salzstreuer wurden unaufgefordert gebracht.

Simba hatte bei der Empfehlung den Hinweis gegeben, dass man im Gasthaus Hierl auch Kalbsnierchen bekäme und so war klar, dass ich als Hauptgericht Dreierleich vom Kalb nahm (20,50 €). Neben den Nierchen wurden Kalbsbäckchen und Kalbsfilet mit Calvadossenfsoße, Spätzle und Salat serviert.

Der Beilagensalat löblich frei von Eisbergsalat, dafür obenauf Feldsalat und Chicorée. Darunter drei sehr gut angemachte Salate mit Möhre, Buschbohne und Weißkraut.

Die Gemüsebeilage war leider auf einem Extraschälchen in die Soße auf den Teller gestellt worden, was ich gar nicht mag. Es beinhaltete gestovte Erbsen, Brokkoli und Blumenkohl. Die Spätzle wurden reichlich getrennt serviert.
Nach der säuerlichen Rouille hatte ich die Befürchtung, dass die Soße zum Dreierlei vom Kalb auch zu kräftig mit Estragonsenf bedacht worden sein könnte. Aber das war nicht der Fall. Hier hatte der Koch ein gutes Händchen und die helle Senfsoße verband sich mit köstlichem Ergebnis mit dem dunklen Bratenfond.

Das Bäckchen war schnittfest und noch einen Hauch rosa. Das große Stück vom Filet war nicht nach Art eines Steaks gebraten oder gegrillt worden. Es ließ sich mit der Gabel zerpflücken und war so zart, dass auch Zahnlose ihre Freude gehabt hätten. Für mich war es geschmort worden. Die drei Segmente vom Nierchen natürlich fester, sauber pariert und eher mild im Geschmack. Insgesamt mit der reichlichen Soße ein wunderbares Potpourri, auch wieder großzügig portioniert.

Man kann sich vorstellen, dass ich in jeder Hinsicht wohlgesättigt aus dem Gasthaus Hierl meine Rückreise mit dem Bus antreten konnte.

Für das Hauptgericht sollen es 4,5 Sterne sein.

Ambiente:

Das Gasthaus Hierl liegt zwischen der Hauptstraße nach Saarbrücken und einer Wohnstraße in einem unansehnlichen, dreigeschossigen Flachdachbau aus den Sechzigern. Vor dem Eingang ein Parkplatz mit primitivem Rotsplitbelag. Links vom Eingang die Terrasse, vielleicht halb gepflastert, ansonsten steht das Mobiliar auf Rasen.

Der eigentliche Gastraum mit gezählten acht Tischen und der Theke weist viele Einrichtungsmerkmale lange vergangener Zeiten auf. Gelbe Bodenfliesen, leicht gedrechselte Stühle, Heizkörper mit tiefen Rippen, breite Blumenbank (mit Orchideen), Blumenbänke aus Holz als Raumteiler, Hängeleuchten mit Spiralkabel usw. Es fügt sich zu einer klassischen Gaststätte aus den sechziger und siebziger Jahren. Die wenige Deko, wie Mirodrucke beißt leicht ins Auge. Im Feuchtbereich des Herren ging es ohne stilistischen Bruch so  weiter.
Ein Nebenraum wurde von einer kleinen Gesellschaft bevölkert.

Sauberkeit:

Natürlich Gebrauchsspuren an den Stühlen und Tischbeinen. Auf den sorgfältig eingedeckten Tischen eine Stofftischdecke, geschützt durch eine gut aufliegende, ebenfalls weiße Papiertischdecke mit genauem Tischmaß.  Insgesamt in die Jahre gekommen, aber gepflegt.

Allgemein:

Mein letzter Bericht vom Tegernsee und doch noch ein Grieche! Vorab muss ich auch berichten, dass wir in Gmund und Rottach Egern je eine Dönerbude entdeckt haben, so dass auch diese Grundernährung am Tegernsee gewährleistet ist.

Wir hatten schon beim Vorbeifahren an der Hauptstraße am Ortsende von Rottach Egern ein blauweißes Etablissement mit dem Schriftzug „Zorbas“ gesehen, aber bei näherer Inspektion keine Speisekarte oder sonstige Hinweise auf ein geöffnetes Restaurant entdeckt. Ein paar Tage später dann aber ein Aufsteller an der Straße und ein Blick auf die Homepage bestätigte es: Am 09.08.2017 hat das Zorbas eröffnet.

Meine ständige Begleiterin entdeckte auf ihrem iPhone eine Online-Reservierungsfunktion und für den Tag nach der Eröffnung wählten wir diese Form der Reservierung. Die App arbeitete auch professionell bis hin zur Kalendereintragung.  Aber solch ein Reservierungssystem klappt nur, wenn es konsequent angewendet wird, bis hin zur Darstellung der Reservierungen auf einem Tischplan auf einem Display im Restaurant. Wenn aber telefonische Reservierungen und Übertragungen in ein klassisches Reservierungsbuch hinzukommen, sind Fehlern Tür und Tor geöffnet. Und so war es auch hier. Auf den Tischen um kurz vor 18:00 Uhr im noch leeren Restaurant sorgfältig beschriebene Schildchen. Leider ohne unseren Namen. Es gab dann aber ein Schildchen für „Frauke“ und wir entschieden uns mit der Empfangsdame, dass das System wohl den Vornamen meiner ständigen Begleiterin übernommen hat. Im weiteren Verlauf des Abends fast bei jeder neu eintretenden „Reservierung“ ein Rätselraten, weil wohl die Angabe der neuen Gäste nicht mit der Eintragung im Buch oder einem Schildchen übereinstimmte. Daran muss der Wirt „Dimmi“ noch arbeiten, denn das kleine Chaos sorgt für Irritationen bis hin zur Verärgerung, wenn Gäste trotz bestätigter Reservierung im ausgebuchten Zorbas nicht unterkommen. Auch kostet es unnütz Zeit, die im brummenden Restaurant dringend anders genutzt werden muss.

Der Wirt „Dimmi“ (so genannt auf der Homepage http://zorbas.bayern) war mit vielen Gästen bekannt und ich habe die Vermutung, dass er schon vor dem Zorbas als Wirt in Rottach Egern tätig war. Wenige Häuser weiter gab es ein griechisches Restaurant namens „Pegasus“ mit einem Inhaber Jannis Dimitriadis, zumindest Indizien für eine Identität.

Das zweite organisatorische Malheur ist bislang einzigartig in unserem Restaurantleben: Auf den provisorisch wirkenden Karten in Form einer Loseblattsammlung auf einem Klemmbrett lag obenauf ein Blatt mit dem Text: „Liebe Gäste, da wir uns in der vor Eröffnungsphase (sic!) befinden, schenken wir keinen Alkohol aus.“ Jedem Leser musste nun von einem Kellner oder Dimmi der Grund für diese Abstinenz gegeben werden. Kurz: Das Landratsamt Miesbach hatte Dimmi die Gaststätteneröffnung genehmigt, aber noch keine „Lizenz“ zum Alkoholausschank erteilt. Diese wurde für den nächsten Tag erwartet. Ob das nun gaststättenrechtlich einen Sinn machen kann, will ich jetzt nicht prüfen. Aber das hätte man sicherlich vermeiden können. Nun also mindestens zwei Tage Grieche ohne Alkoholausschank!? Nicht ganz, denn nur der Verkauf war noch nicht genehmigt; der Gratisouzo aber erlaubt.
Etliche Gäste quittierten diese Überraschung mit Murren („Hätten wir das gewusst …“), ironisch („Wollten immer schon mal einen Abend ohne …“). Wieder gegangen war aber nach unserer Beobachtung niemand. Wir wählten dann nach dem spendierten Ouzo nolens volens eine Rhabarbarschorle.

Dann passierte aber etwas, was von einem gravierend mangelnden Gespür von Dimmi zeugte. Zwei ältere Damen am Nachbartisch, eine mit Dimmi nach dem Händchenhalten beurteilt gut bekannt, begehrte Retsina und Dimmi kam dann mit zwei Gläsern. Und immer mehr Tische wurden so von Dimmi beglückt, aber selektiv und ich meine, es waren Friends of Dimmi, die in den Weingenuss kamen. Das geht nicht! Er hätte sich als guter Gastgeber erwiesen, wenn er sich entschieden hätte, allen erwachsenen Gästen ein oder zwei Gläser Wein aus den großen Zweiliterflaschen auszugeben. So aber fühlten wir uns als Gäste zweiter Klasse.

Ein langer Vorspann, aber das musste raus!

Dimmi war ausgebucht und ich habe keinen Zweifel, dass er als einziger Grieche am Tegernsee eine Goldgrube betreiben wird. Touristen und Einheimische werden diese Abwechslung aufsuchen und viele Gäste mussten an diesem verregneten Abend zurückgewiesen werden.

Einen sehr guten Zuspruch verdient auch die noch zu berichtende Küchenleistung, die deutlich über unserer Erwartungshaltung lag.

Die Bewertung des Preis-Leistungsverhältnisses bezieht sich nur auf die Speisen und lautet auf vier Sterne.

Service:

Empfangen wurden wir von einer Blondine, die nett und bemüht war (siehe oben Suche nach dem reservierten Tisch). Ansonsten gehörte sie irgendwie zum Haus, aber ohne Bedienungsfunktion. Dafür waren zwei Kräfte zuständig. Frau und Mann im mittleren Alter und wohl Griechen. Sie hatten es in dem sich schnell füllenden Restaurant nicht im Griff. Wie beschrieben, die vergeudete Zeit über dem Reservierungsbuch, die an den Tischen fehlte. Wir wurden nach der ersten Rhabarbarschorle nach keinem zweiten Getränk mehr gefragt und hockten lange vor den leer gegessenen Tellern. Als Dimmi, der zunehmend an den Tischen präsent war, nicht nur zum Weinausgeben, abräumte und fragte, ob alles Recht gewesen sei, äußerte ich auch meinen Unmut über den Service, was er mit einem „wir arbeiten dran“ quittierte und zumindest noch einen Ouzo spendierte.

Ich bin überzeugt, dass Dimmi ein griechischer Wirt mit Leib und Seele ist und die Lebenslust eines Alexis Zorbas verkörpert. Seine Mitstreiter müssen aber deutlich an Umsicht gewinnen in einem stark besuchten Restaurant mit anspruchsvollem Publikum.

Für den Service 2,5 Sterne. Die Ungleichbehandlung lasse ich mal nicht einfließen, denn sie wird hoffentlich nur eine Episode an einem Abend gewesen sein.

Da es keine vollständige Getränkekarte gab, kann ich nur berichten, dass unsere Rhabarbarschorlen 0,5 l 3,80 € kosteten und die Flasche Wasser 0,5 l mit 3,40 € auf der provisorischen Karte steht. Das deutet auf ein gehobenes Preisniveau bei den Getränken hin.

Essen:

Die Karte des Zorbas ist sehr reduziert. Die auf der Homepage einsehbare stimmt nicht mit der Loseblattsammlung am besuchten Tag überein, aber die Abweichungen sind eher marginal. Gut die Auswahl an Meze mit 11 kalten und neun warmen Varianten. Dann vier klassische Grillgerichte (Gyros, Bifteki, Souvlaki, Lammkoteletts) und ein gemischter Grillteller. Drei Backofengerichte und dreimal aus dem Meer runden das Angebot ab. Es gibt keine Pfannengerichte und nichts Gratiniertes.

Es beginnt mit einem Schälchen roter Soße, die mich an ein stark tomatisiertes Ajvar erinnerte. Dazu ein Korb mit einem sehr guten Weißbrot mit Oliven. Das gefiel uns schon einmal gut.

Dann waren wir erfreut, einen von uns gerne genommenen Dreiklang an kalten Vorspeisen ordern zu können: Taramas, Melitzanosalata und Tirosalata (je 5,50 €). Wir bekamen auf ovalen Tellern Riesenportionen! Aber nicht nur die Menge war beeindruckend. Das Taramas hatte zwar eine Rotfärbung, die mich an schlechte Fertigware im Lebensmittelhandel erinnerte (im griechischen Original soll Taramas keine Rotfärbung haben, die vom Färben des Fischrogens stammt). Im Mund hatte es eine gute Konsistenz und einen klar definierten Fischgeschmack. Tirosalata cremig mit Schafskäsestücken, Olivenöl und ein wenig pikant und der Auberginensalat gut geknobt, leicht mit Biss und mit Nüssen.
Ein Trio, das im oberen Viertel seiner Peergroup anzusiedeln ist und gute vier Sterne verdient. Ein mäßiger Esser wird von zwei Portionen mit dem guten Olivenbrot satt.

Dann einmal Gyros und einmal Bifteki (jeweils 13,50 €). Auf den ersten Blick sind 13,50 € für Gyros beim Griechen ein sehr stolzer Preis, liegt man doch meist mit diesem Klassiker noch unter 10 €.

Ich hatte das gefüllte Bifteki vor mir. Es war sehr kräftig gegrillt und richtig krustig. Kräftig auch die Würzung mit Knoblauch und Kräutern und dazu der geschmolzene Schafskäse. Sehr gut! Die sehr großen Pommes hatten eine richtigen „Kartoffelbiss“. Das Tsatsiki mit eindeutiger Dill-Knoblauchnote und sahnig-cremig. Also ein richtig gelungenes Gericht.

Der nachgelieferte Salat in einer hohen Schale bestand leider aus großen Salatblättern und war kaum angemacht. Man hätte Essig und Öl bekommen, aber ich empfinde es als Zumutung und Kleekram, in einer kleinen Schüssel große Blätter „einzuölen“ und zu zerkleinern oder sich beim Essversuch zu bekleckern.

Meine ständige Begleiterin hatte das Gyros. Es sah ganz anders als das üblich eher Kleingeschnetzelte vom Drehspieß aus. Rötlichbraune große und krosse Abschnitte vermittelten den Eindruck, ein Grillgericht zu essen. Noch einen Tick mehr Würzung und es hätte das Zeug, zu einem Spitzenreiter in der Gyrosliga zu werden.

Ambiente:

Das Zorbas ist ein komplett neu eingerichtetes Restaurant. Es hat eine Terrasse mit soliden Sitzmöbeln, aber auch kleinen Hochtischchen als Witz und auf dem Parkplatz standen noch ein paar Biergartengarnituren der einfachsten Kategorie.

Der Innenbereich wird durch eine Mauer getrennt. Links klassische Tische, an denen man großzügig sitzen kann, teils auf einer Bank längs der Außenseiten. Rechts gibt es neben der Tür einen großen, rustikalen Holztisch mit zwölf Stühlen im weißen Shabbylook, eine Barock-Stilcouch mit Tischchen, Hochtische und den Tresen. Wenn man reserviert sollte man wissen, dass man „klassisch“ nur im linken Bereich unterkommt (beim Online-Reservieren ist das aber, von drinnen nach draußen betrachtet, der rechte Bereich!).

Wir hatten leider einen der fünf Hochtische längs der raumteilenden Mauer erwischt. Auf dem Tisch konnte man zu zweit noch arbeiten, aber die Tische stehen extrem eng beieinander und als kräftiges Mannsbild möchte ich mich nicht zwischen den Tischen durchzwängen müssen (wir durften als erste Gäste den ersten mit freiem Zugang zur Bank wählen). Wer sich auf die Bank gequält hat, wird zumindest mit einer Rückenlehne belohnt, die bei den Hockern auf der anderen Tischseite fehlt.

Das Interieur ist durchdacht. Von außen gibt es noch zarte Blau-weiß-Anflüge, die die Sonnenschirme vermitteln. Drinnen dominiert weiß als Wand- und Deckenfarbe. Der Blick nach unten zeigt einen dunklen Holzfußboden mit vielen Astlöchern. Der Wandschmuck beschränkt sich auf einige gerahmte griechische Motive und hinter dem Sofa das geradezu klassische Syrtaki-Motiv aus der Alexis-Zorbas-Verfilmung wandgroß. Aber das passt zum Wirt Dimmi, auch wenn es alles andere als originell ist. Unter der Decke mehrere Euro-Paletten, die ja nun auch ihren Einzug in die Innenraumgestaltung gefunden haben.

Was uns nachteilig auffiel, ist die völlig unzureichende Beleuchtung an den Hochtischen. Es gibt keine Deckenbeleuchtung und keine an der Trennwand. Auf den Tischen die üblichen Teelichter. Es war schon schummrig, obwohl von draußen noch Helligkeit durch die vielen Fenster in das Restaurant drang.

Aus den Lautsprechern drang ein griechischer Radiosender mit passender Musik.
 
Sauberkeit:

Alles neu und sehr gediegen. Auch die Toiletten mit einem Gestaltungsanspruch. Gepflegt und sauber.

Allgemein:

Zwei  Münchener stehen nach Ankunft mit der Bayerischen Oberlandbahn an der Bushaltestelle und blicken auf das Haus gegenüber: „Typisch Oberbayerisch, ein Thai-Massagesalon und ein Chinarestaurant!“ Das Chinarestaurant Jasmin ist aber bestimmt schon ein Urgestein der Gastronomie in Tegernsee, wenn ich die Einrichtung und die Karte betrachte. In Bremen eine aussterbende Gattung.

Im Tripadvisor wird das Jasmin sehr hochbewertet und auch unser Kollege PaulTJ08 hat vor drei Jahren nach einer Mittagseinkehr eine Fünfsternebewertung ausgesprochen. Das halte ich nach einem Abendessen für übertrieben. Wenn man mit der Erwartungshaltung „Klassischer Chinese“ ins Jasmin geht und keine Glutamatphobie hat, bekommt man klassische Gerichte serviert, die gut essbar sind.

Dass das Jasmin beliebt ist, können wir zumindest für den besuchten Sonntagabend bezeugen, für den ich vorsichtshalber (Regen war angekündigt) für 18:00 Uhr reserviert hatte. Ein Mix aus Einheimischen und Touristen füllte das recht große Restaurant schnell.

Eine Homepage pflegt das Jasmin nicht.

Das PLV sehe ich bei soliden 3,5 Sternen.

Service:

Zwei Frauen und ein junger Mann chinesischer Herkunft verrichteten den Service. Bei den Frauen fällt mir eine Altersschätzung schwer, was ich dem spurlosen Altern der Chinesen zuschreibe. Auffällig jeweils ein farbenfrohes Oberteil bei den Damen, das an Zirkuskleidung und Brokat erinnerte. Der junge Mann trug oben weiß, aber auch ein etwas auffälliges Hemd mit Querstegen (nenne ich mal so nach dem Blick in viele Trachtenschaufenster).

Die Reservierung zwei Tage zuvor war sympathisch, denn ich durfte den Namen selbst eintragen, obwohl unser „Reservierungsname“ schlicht ist. Das setzte sich bei der Begrüßung und dem Geleiten zum Tisch fort. Dann bekamen wir den verbreiteten Begrüßungsschluck, irgendetwas Süßes. Die erste Getränkeorder ging auch noch glatt und schnell wurden auch die beiden Vorspeisen serviert.

Diese fast noch auf dem Löffel respektive der Gabel wurde auch schon die Warmhalteplatte gebracht, gepaart mit der Bemerkung, dass die Küche jetzt schnell arbeite wegen der vielen Reservierungen! Und mir nichts, dir nichts, wurden Reis und die beiden Hauptspeisen gebracht. Die zweite Getränkeorder hingegen war in Vergessenheit geraten und musste angemahnt werde.

Wir hatten den schlechten Eindruck, dass flott abgefüttert wird, um den Tisch schnell wieder zur Verfügung zu haben.

Der Bon weist 18:52 Uhr aus.

Das gefiel uns nicht mit der Begründung (einen Stern für „Ehrlichkeit“ mag ich nicht geben) und deswegen gebe ich auch nur 2,5 Sterne für den Service.

Die Halbe Hell vom Tegernsee kommt auf stolze 3,80 €. Üblich bepreist die Flasche Wasser 0,75 l mit 5,00 € und die zehn klassifizierten offenen Weine mit dem Einheitspreis von 4,50 € für 0,2 l.
Die von mir gerne genommenen chinesischen Schnapskracher bekommt man auch; mein „Kräuterlikör“ kam auf 3,00 €. Leider fehlten die Angaben zu den Alkoholprozenten, die bis 64 % hochgehen.

Essen:

Die Karte erfüllt die Erwartungshaltung, wenn man im Jasmin Platz genommen hat. Ich fand die Suppenauswahl etwas bescheiden. Gut hingegen, dass über zwei Seiten Gerichte angeboten wurden, die aus je einer halben Portion eines Kartengerichts bestanden.

Meine ständige Begleiterin wählte die große Frühlingsrolle (3,50 €) und ich die Suppe sauer-scharf (3,50 €). Diese war ein ziemlicher Reinfall. Erstens nicht annähernd heiß und zweitens zu säuerlich. Die mangelnde Schärfe stört ja nicht so sehr, kann man doch mit dem Sambal Olek aus der Menage nachhelfen, wobei es dann noch einen Tick säuerlicher würde (ich gab eine Prise meines Habaneropulvers aus der Fotodose ins Süppchen). Also nur fade 2,5 Sterne für die Suppe. Die Frühlingsrolle mit ihrer Gemüsefüllung gefiel mittelmäßig und beim Schreiben wurde mir das mit drei Sternen zugerufen.

Besser die Hauptgerichte. Gegenüber war die Kanton-Ente knusprig in Tranchen geschnitten geordert worden (14,90 €) und ich hatte mir einen Mix aus ebenfalls knuspriger Entenbrust und Rindfleisch mit Zwiebeln ausgesucht (14,90 €). Sehr ordentliche Portionen und die Entenbrust, aber auch mein Rindfleisch überzeugten. Dazu ein großer Topf Klebereis mit Deckel und zwei große Schalen mit Soßen. Die Soßen beruhten auf derselben Basis. Von der Farbe und dem Geschmack her eine Mischung aus Sojasoße und Hoisinsoße, gut leimig. Für die Ente pur war sie mit Knoblauch gewürzt. Diese Art Soßenbeigabe fiel gegenüber anderen klassischen Chinesen etwas ab.

Aufgrund der Abzüge für Suppe, Frühlingsrolle und Soßen bleiben am Ende 3,5 Sterne übrig.

Ambiente:

Von außen macht das Jasmin nichts her und man ist erstaunt, welche Räumlichkeiten sich eröffnen, wenn man bis zum Tresen vorgedrungen ist. Rechts von der Giebelwand gibt es einen Außenbereich mit klassischem Biergartenmobiliar, der gut von der Straße abgeschirmt ist.

Drinnen bekommt man die volle Dröhnung an Wand- und Deckengestaltung, die chinesische Restauranteinrichter wohl in den Achtzigern als unumgänglich erachteten. Deckenhohe, rot-bräunlich glänzende Täfelung mit hinterleuchteten klassischen chinesischen Motiven im Großformat, desgleichen auch unter der Decke. Dazu in unserem Raumteil ein riesiges Relief mit Fluss, Ufern und Schiffen. Wohltuend nüchtern der helle Fliesenboden.
Angenehm sind der Platz auf den Tischen und der Platz zwischen den Tischen. Die Tische gediegen mit zwei Lagen Tischwäsche versehen.

Im Tresenbereich ein kleines Fischbassin.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt. Die Toiletten aus der Zeit der Restauranteinrichtung, aber funktional und sauber.

Allgemein:

Das Luitpold hatte ich bereits beim Studium der kulinarischen Landschaft in Tegernsee wegen seiner originellen Mischung aus mediterraner und alpenländischer Küche auf die Liste gesetzt.
In der ersten Woche beim Vorbeigehen zuckten wir eher mit den Schultern, aber nachdem nun zum Ende hin die Liste und die Spontanentdeckungen abgearbeitet waren, rückten wir am Mittwochabend im Luitpold ein. Es ist im Wesentlichen ein gutbürgerliches Hotel in einem schönen, typischen alten Haus an der Hauptstraße am Ortseingang von Tegernsee gelegen.

Schaut man auf die Homepage https://www.seehotel-luitpold.de/essen-trinken/restaurant.html, sieht man ein Dreigestirn aus Hotel, Restaurant und Cocktailbar, die sich Lakeside-Bar nennt. Für alle Bereiche wird in der Eigendarstellung dick aufgetragen.

Als wir unreserviert um 18:00 Uhr das Luitpold betraten, schien erst einmal tote Hose zu herrschen. Die Terrasse nicht eingedeckt und im kleinen Restaurant ein Pärchen. Dann aber ereilten die beiden am Anfang präsenten Herren mehrere telefonische Reservierungen und das Restaurant war schnell ausgebucht und es musste ein Ausweichen auf die Bar angeboten werden.

Von dem Andrang im Restaurant war bis 19:30 Uhr noch nicht allzu viel zu verspüren, denn uns eingeschlossen waren drei Tische belegt. In der Bar am Tresen und an den Tischen vielleicht auch gut eine Handvoll Trinker. Das Publikum gediegen.

Womit das Luitpold punkten kann, ist eine bemerkenswert umfangreiche Cocktailkarte und unsere zwei Proben aus der Karte (Mai Tai, Frozen Daiquiri mit Himbeermark) passten.

Die Küche bietet einen Mix, den man ambivalent einschätzen kann. Entweder ein opportunistischer Mix aus dem was gerade in ist oder eine interessante Erweiterung überkommener Angebote in den Traditionshäusern an der Uferstraße in Tegernsee. Zweifelsfrei verlässt auch gut Gelungenes die Küche und wem es so geht wie uns nach einigen Tagen am See, der sollte das Luitpold wagen.

Das PLV stelle ich mit 3,5 Sternen ins System.

Service:

Anfangs waren es zwei ältere Herren, die uns empfingen und erstversorgten und die wir vernahmen bei den Telefonaten für die Reservierungen und das Einchecken von Gästen im Foyer neben dem Restaurant. Beiden mag ich nur eine formale Höflichkeit, vielleicht nur Korrektheit attestieren. Keine Mine wird verzogen, nichts Persönlich-sympathisches  kommt rüber. Dann erschien ein junger Mann aus dem wohl eigentlichen Serviceteam und betrat den sehr kleinen Restaurantbereich, mit den vielleicht zehn Zweiertischen, mit den wenigen Gästen. Da gehört es sich eigentlich, „Guten Abend“ zu sagen, aber den Benimm hatte er nicht. Nochmals später kümmerte sich ein auch noch jüngerer Mann um uns. Ich empfand ihn als angenehm, ohne dass er nun eine persönliche Ansprache an den Tag legte.

Leider bot sein Agieren Anlass zur Kritik. Die Flasche Rosé entkorkte er recht stümperhaft. Da der Flaschenkühler kein Eis enthielt, orderten wir Eis, um notfalls den Rosé kalt zu halten. Den Wunsch mussten wir wiederholen. Als meine mitgeorderten, aber nicht mitservierten Röstkartoffeln endlich nach Erinnerung auf den Tisch kamen, hatte er einen Löffel zum Auflegen vergessen.

Der Service also in Pflicht und Kür deutlich verbesserungswürdig und 2,5 Sterne sind genug.

Zwischen 16 und 19 Uhr ist Happy Hour und alle Cocktails kommen auf günstige 6 €. Zumindest mein Mai Tai war kein abgespeckter Happy-Hour-Mix und gut; der Daiquiri gefiel ebenso.

Bier gibt es im Luitpold auch und die Halbe Tegernseer kommt auf 3,80 € und die Flasche Wasser 0,75 l liegt bei 5,50 €.  Die 12 klassifizierten offenen Weine beginne bei 2,90 € und enden bei 5,80 €, aber bitte für 0,1 l!  Unsere Flasche Rosé aus den Abruzzen (Bisanzio, gute 5 € im Einzelhandel) kam auf 22 € und war gut kalt und nicht zu fruchtig/zuckrig.

Wir bekamen zum Abschluss einen Ramazotti spendiert.

Essen:

Die Karte auf der Homepage stimmt leider nicht 1:1 mit der im Restaurant überein und die Abweichung wog schwer. Hatte ich doch Osso Buco mit Fettucine gelesen und mich darauf kapriziert! Auf eine andere Abweichung fiel dann meine Wahl.

Zudem gab es eine Pfifferlingskarte mit vier Gerichten.

Erst einmal bekamen wir ein Körbchen mit zweierlei Sorten Stangenbrot. Eine auf Weizenbasis und ohne Besonderheit und eine körnigere, die gut gefiel. Dazu ein kleines Schälchen mit einer schönen Meerrettichcreme. Schon mal fein.

Eine Besonderheit der Karte bilden 11 Tapas. Wohl als kulinarische Abrundung des Barbetriebs gedacht. Also Pimentos (4,00 €), Sardinen mit Aijoli (4,50 €) und gebratene Chorizo (5,00 €). Dazu wurde der Brotkorb wieder gefüllt.
Die Pimentos waren mit einem zu groben Meersalz versehen, denn wer möchte auf fast reiskorngroßen Salzkristallen herumbeißen. Die Chorizo in Ordnung. Die Sardinenfilets absolut grätenfrei und säuerlich wie ein Bismarkhering. Warum der Koch nun meinte, dass der Klacks des durchaus lobenswerten Ajioli gerade die Sardinen beglücken sollte, bleibt sein Geheimnis.

Also leicht durchwachsen und mit guten drei Sternen (3,25) ausreichend bedacht.

Meine ständige Begleiterin hatte sich von der Pfifferlingskarte die Linguine mit frischen Pfifferlingen ausgewählt (18,00 €). Pfifferlinge und ein paar Vierteln von Cocktailtomaten mit den Linguine und sehr gut Öl auf dem Tellergrund lösten keinen Begeisterungssturm aus.

Ich wählte das Kalbskarree (25,00 €) mit den Beilagen Gemüse der Saison (6,00 €) und Röstkartoffeln (4,00 €). Also stolze 35 € für eine Hauptspeise. In der Größenordnung frage ich mich, ob Qualität der Zutaten, Quantität und Zubereitung einen solchen Preis rechtfertigen.

In diesem Falle kann ich es bejahen. Das ausreichend dicke Kalbskotelett war leicht rosa und knusprig gegart worden und dürfte um die 300 Gramm gewogen haben. Fleischgenuss, der ohne Soße, Kräuterbutter oder dergleichen auskommt. Dazu eine bunte Auswahl knackiger Gemüse einschl. einigen kleinen Pfifferlingen und (nachgereicht) Röstkartoffelscheiben, die knusprig waren und an die Kartoffelscheiben in iberischen Restaurants erinnerten (Batata).
Gute Salz- und Pfeffermühlen wurden uns auf Wunsch gebracht.

Da ich ein Freund der transparenten Bewertungsarithmetik bin, komme ich mit 3,25 für die Vorspeisen und die nicht goutierten Linguine und 4,25 für mein Kalb auf sehr solide 3,5 Sterne in toto.

Ambiente:

Das altehrwürdige Haus trennt sich beim Entree in drei Bereiche: Man steht vor einer Art klassizistischem Schreibtisch als Hotelrezeption. Nach links geht es ins sehr kleine Restaurant mit einer Tischreihe ums Eck an den Fenstern und einem Zweiertisch, an dem wir sitzen durften. Dahinter in einem Nebenraum das Frühstücksbuffet.
Rechts geht es in die klassische Bar.

Die grobe Zweiteilung Restaurant und Bar setzt sich auf der geschützten Terrasse mit Blick über die Uferstraße auf den See fort. Links die Tische für die Restaurantgäste und rechts die loungigen Sitzmöbel für das Cocktailtrinken.
Im kleinen Restaurant geht es gediegen zu mit zwei Lagen Tischwäsche, Stoffservietten, Gläsern, doppeltem Besteck. Die Tische sind L-förmig angeordnet und stehen bei Zweierbesetzung dicht beieinander. Meine ständige Begleiterin kennt man Begeisterung dafür und wies  mich (sie hatte den Blick auf das Geschehen in meinem Rücken) darauf hin, dass das gar nicht ginge, wenn man sich in Ruhe zu zweit unterhalten wolle, ohne seine Nachbarn mitzuunterhalten.
Man sitzt längs der Fensterseiten auf Bänken und ansonsten auf bequemen Sesseln.

Das Interieur des Luitpold atmet Nostalgisches, wie z. B. ein mit Messingstangen befestigter Sisaltreppenläufer auf der historischen Holztreppe, die man begehen muss, um in die modernen und gut parfümierten Feuchträume zu gelangen.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt.
 

Allgemein:

Als wir 2001 die Sommerfrische am Tegernsee genossen haben, kamen wir auf vier Besuche des Schandls, einem traditionellen Wirtshaus, in dem der Wirt höchstpersönlich in voller Tracht bediente und die Waldarbeiter nach getaner Arbeit an ihren Stammtisch einkehrten. Der Schandl hat nach einem Wirtswechsel im Oktober 2015 geschlossen und seitdem steht die Immobilie leer da, mit der letzten Karte im Schaukasten.

Als klassisches Wirtshaus verblieben ist in Tegernsee die Schießstätte. Gelegen im Alpbachtal neben der Schießstätte (vulgo Schießsportanlage) der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Tegernsee. Bei unserer Einkehr an einem Montagabend wurde auf der 50 Meter Kleinkaliberanlage auch kräftig geschossen. In der Schießstätte hat sich seit 2001 nach unserer Erinnerung nichts verändert und das ist gut so.

Am Stammtisch im Schatten ein langer Tisch mit Tegernseern, viele traditionell gekleidet. Auf der Sonnenterrasse auch Einheimische und natürlich Touristen aller Altersklassen.

Die Homepage ist unter „Restaurant“ mit Tripadvisor verlinkt, was wir anspruchsvolleren Gastroguides natürlich mit einem Nasenrümpfen quittieren, aber die Reichweite unserer Plattform ist halt noch ausbaufähig. Leider sieht man nicht die aktuelle Speise- und Getränkekarte. Dafür aber die nette Fotogalerie und einiges zur Geschichte und zur aktuellen Wirtsfamilie.

Das Preis-Leistungsverhältnis zeugt schon von einem gewissen Kultstatus und ich lasse die Kirche im 3,5-Sternedorf.

Service:

In der Schießstätte bedienen drei Frauen im Dirndl, davon eine sehr junge, noch etwas schüchterne Kraft, vielleicht eine Aushilfe. Über Piercings, Tattoos und Turnschuhe muss man heutzutage wohl als Arbeitgeber und Gast hinwegsehen können.

Die beiden anderen waren nicht auf den Mund gefallen und passten sehr gut zum Wirtshaus. Die Getränke am warmen Sommerabend standen angenehm schnell auf dem Tisch und die Speisen passten in der Abfolge.
Nicht schlechter als im Bräustüberl und deswegen auch für diesen Service vier Sterne.

Die Halbe Helles vom Tegernseer Brauhaus kommt auf 3,30 € und wer Wasser braucht, muss 5,10 € für die Flasche 0,75 l hinlegen. Ein Gebirgsenzian stand mit schon ordentlichen 3,10 € auf dem Bon.

Essen:

Die Karte ist sehr klein gehalten. Drei Vorspeisen mit zwei Suppen dabei, zwei Salate, Kässpätzle und Saibling für Vegetarier, Wurstsalate und Leberkäs in der Rubrik Brotzeit und wenige klassische Hauptspeisen (Schweineschnitzel Wiener Art, Sauerbraten, Grillfleisch mit Kartoffelsalat, Currywurst mit Pommes, Bergkasschnitzel).
Erst einmal die Rinderkraftbrühe mit Leberknödel (4,80 €) und die Ziegenkäsetaler mit kleinem Salat, Kürbiskernen und Honig (9,50 €).

Meine Suppe war nicht richtig heiß, aber in einer kräftigen Brühe ein leicht grober Leberknödel, der den Namen verdiente.

Ziegenkäse und Honig in unterschiedlicher Zubereitung ist ja mittlerweile ein Klassiker und hat auch die Schießstätte erreicht. Aber hier perfekt die Ziegenkäsescheiben mit Feigenscheiben im Wechsel aufgereiht und der sorgfältige Salat mit mehreren Sorten Blattsalat, Kürbiskernen, Mais, Rote Beete. Angemacht mit einem sehr milden Essig (meine Himbeere). Dazu ein Körbchen mit drei Scheiben gutem Stangenbrot. Also nicht sehr originell, aber dafür fein komponiert und sorgfältig zubereitet.

Für die Vorspeisen (nur) 3,75 Sterne wegen des Hitzedefizits der Suppe.

Meine ständige Begleiterin wählte dann das Bergkasschnitzel mit Röstitaler und einem Beilagensalat (15,80 €) und ich das Schnitzel Wiener Art mit Pommes, ebenfalls mit einem Beilagensalat (12,80 €).
Die Salate nahezu identisch wie bei der Ziegenkäsevorspeise, ohne Kürbiskerne.
Mein Schnitzel bestand aus zwei dünn geklopften Scheiben, die in der Panade gut ausgebacken waren. Zitroniert ein Klassiker und immer mal wieder gerne von mir gegessen. Die Pommes passten dazu.
Besser, weil mit einer dicken Schicht Bergkäse von der kräftigen Sorte belegt und gratiniert, war das Schnitzelgericht meiner ständigen Begleiterin. Serviert mit drei krossen Röstitalern in einer Eisenpfanne mit einem Braten-Käsefonds. Sehr lecker und gut portioniert.

Auch wenn es kein Schweinsbraten, keine Schweinshaxe und kein Leberkäse in der Schießstätte war, war es bodenständig und handwerklich sehr gut gemacht (bis auf die Temperatur der Suppe …).
Solide vier Sterne für die Küche der Schießstätte.

Salz- und Pfeffermühle  nahm ich uns von der Anrichte hinter mir.

Ambiente:

Die Schießstätte ist in einem historischen Gebäude im Tegernseer Stil untergebracht. Von der Alpbachtalstraße geht es eine Stichstraße ein paar Meter hoch, ohne alpine Anstrengungen zu verursachen.

In der Gaststube zeugt eine ganze Galerie von historischen Schützenscheiben von der Bestimmung des Ortes. Dazu passend das Mobiliar, der Holzfußboden und dunkle Deckenbalken. Man sitzt drinnen sehr großzügig.
Mit Blick auf den See und der Abendsonne sitzt man auf der Terrasse an Holztischen mit Bänken und hat auch ausreichend Platz. Ohne diesen Ausblick gibt es noch einen Außenbereich an der linken Längsfront mit Eingang. Einmal geschützt unter dem Dach und dann klassisch biergartenmäßig.

Die Toiletten großzügig und modern.

Sauberkeit:

Mir ist nichts Negatives aufgefallen.

Allgemein:

Das Bräustüberl im Westflügel  des Schlosses ist eine der bekanntesten Großgastronomien Deutschlands. Originell der Diminutiv „Stüberl“, wenn man das „Stüberl“ betritt. In den drei Räumlichkeiten in den Kreuzgewölben finden 500 Trinker ihren Platz. Auf der riesigen Terrasse sollen in etwa ebenso viele Hungrige und Durstige auf den Bänken einrücken können.

Um die Auslastung muss sich der Wirt, der von der Herzoglichen Brauerei Tegernsee rechtlich unabhängig ist, keine Sorgen machen. Wie uns unser Segwayführer sagte, brummt das Bräustüberl 365 Tage im Jahr, und zwar ab 9:00 Uhr!
Ich bilde mir ein, etliche der großen Saufanstalten der Republik in Düsseldorf, Köln und München zu kennen. Das Bräustüberl reihe ich in diese Liga ein und es ist sicherlich einer der umsatzstärksten Gastronomiebetriebe in Deutschland. Der Wirt hat ähnlich wie die Festwirte auf der Wies`n ein ganz großes Los gezogen.
Aber anders als auf dem Oktoberfest hat man im Bräustüberl nicht das Gefühl, dass hier der schnelle Euro mit Unmengen Einmalgästen oder Firmenkunden gemacht werden soll.

Selbstverständlich ist alles professionell organisiert und das Marketing geht hin bis zum eigenen Shop mit Bräustüberl-Devotionalien und einem Newsletter, alles auf der guten Homepage einschließlich Karten nachvollziehbar (http://www.braustuberl.de/). Trotzdem erwartet einen ein Ambiente und eine Atmosphäre, die oberbayerisch zünftig und authentisch ist.

Nun genug der Vorschusslorbeeren.

Über das Publikum braucht man nichts zu sagen, denn es ist ein solider Querschnitt aller derjenigen, die in Oberbayern leben oder die es dort für einen Urlaub, einen Ausflug, eine Tagesreise mit dem Bus oder in großen Rudeln von Radfahrern hinzieht. Eine Gruppe, die im Sommer mittlerweile auch von München an den Tegernsee ausstrahlt, arabische Großfamilien, erlebt man freilich im Bräustüberl nicht, ist es doch aus muselmanischer Sicht ein Sündenpfuhl
mit dem hektoliterweisen Bierkonsum und all dem Schweinernen, das die Küche verlässt.

Die Preise sind aus norddeutscher Sicht beim ersten Besuch zum Augenreiben und wenn man wieder klar sieht,
kommen einem die Freudentränen: Da hau ich mal fünf Sterne für das PLV raus.

Diese Kritik ist eine Art Zwischenfazit nach einer Mittagsbrotzeit und zwei Abendessen im Bräustüberl; auf diese drei Besuche bezieht sich auch die Zeche.

Service:

Im Bräustüberl zapfen Männer und die Frauen schleppen die Bierkrüge, Weißbiergläser und Teller an die Tische. Alle Altersklassen sind vertreten und alle sind festangestellte Stammkräfte. Ihre einheitlichen, wadenlangen Faltenröcke sind mit ihrem wechselnden Ringel- oder Rechteckmuster wahre Scheußlichkeiten. Darüber weiße Schürzen und das Top in weiß, entweder als Bräustüberl–Polo oder Eigenbluse.

Drei Besuche, jeweils im Großen Stüberl angesichts der Außenhitze Platz genommen, drei verschiedene, etwas ältere Kellnerinnen. Alle freundlich, alle mit Sinn für Humor und die Getränke flutschen nach der Order praktisch auf den Tisch. Die Speisen dauern zuweilen, was angesagt wird und darauf hindeutet, dass in der Küche auch frisch zubereitet bzw. auf den Tellern  angerichtet wird, wenn man etwas aus der kalten Schmankerlfraktion wählt. Wer den Laufweg der Kellnerinnen versperrt, der schon die Frequenz eines Ameisenpfads haben kann, wird mit einem bestimmten „Bittschön“ verdrängt. Die Laufwege im Stüberl von der Schänke Richtung Terrasse kann man übrigens anhand der Feuchtspur klar erkennen, denn bei dem Massenzapfen schwappt es ordentlich über die Ränder. Wir haben uns gewundert, dass keine der flotten Damen auf dem feuchten Boden ins Rutschen kam.

Abgerechnet wurde zweimal am Abend auf dem klassischen Kellnerblock mit gutem Gedächtnis und korrekter Addition.

Solide 4 Sterne für die sympathische und souveräne Bedienung.

2,95 € sind aufgerufen für die Halbe Hell, Spezial oder Dunkel Export, der im Gebäudekomplex hinter dem Bräustüberl produzierenden Herzoglichen Brauerei. Deren Tafelwasser 0,5 l ist im Vergleich dazu mit 2,70 € schon prohibitiv bepreist. Wein habe ich auf der Karte nicht entdeckt.

Essen:

Im Bräustüberl gibt es eine umfangreiche Karte mit eindeutigem Schwerpunkt auf kalte und warme Brotzeitschmankerl, wozu allerdings z. B. auch der warme Leberkäse mit der Standardbeilage Kartoffel-Gurkensalat zählt.  Schön, dass man auch saures Lüngerl oder Bauernpresssack neben vielen üblichen Gerichten bekommt. Unter Brotzeit in diesem weiten Sinne kann man 32 Positionen fassen. Dazu sieben verschiedene Würste und 8 Hauptspeisen (Haxe, gebratenen Schweinebauch , Schnitzel Wiener Art und Rahmschwammerl mit Semmelknödel sowie vier Suppen).

Wie in München auch erlebt, wird ein Korb mit reellen Brezeln auf den Tisch gestellt und jede entnommene wird mit 1,20 € abgerechnet. Sie waren jedes Mal außen knusprig und innen weich. Zweierlei Senf, Ketchup und Einmalmühlen mit Salz und Pfeffer runden den Tischstandard ab.

Hier nun die Aufzählung und Bewertung dessen, was wir in den drei Einkehren verzehrt haben:

Bräubazi heißt der Obazda im Bräustüberl und die große Probierkugel kommt auf 2,90 €. Leider nur auf Frischkäsebasis, also ohne Camembert und damit nur 2,5 Sterne.

Ein Paar Weißwürste, klassisch in einer Edelstahlterrine mit Decke und heiß serviert (5,10 €); von meiner Weißwurstspezialistin gelobt und deswegen 4 Sterne.

Radisalat in Form fein geschnittener Scheiben (nicht die spiralförmige Art) und gesalzen. In einem tiefen Teller serviert, in dem sich das Rettichwasser gesammelt hatte (2,70 €). Schlicht aber im Sommer erfrischend;  3 Sterne.

Der Schweizer Wurstsalat (6,80 €) auch gut mit Flüssigkeit versehen, die leicht säuerlich war, wie der Sud von Gewürzgurken. Die Wurstscheiben mit der Maschine sehr dünn geschnitten. Deutlich größer als klassische Regensburger, aber die wird auf der Karte auch nicht versprochen. Die Wurstscheiben in mehreren viellagigen Pulks, dazu Käsestifte, die wenig Eigengeschmack aufwiesen und einige Scheiben von der roten Zwiebel, 3 Sterne.

Der Bauernpresssack sauer (5,10 €) war sorgfältiger angerichtet worden. Scheiben von der Sülzwurst und Rotwurst in einem ähnlichen Sud wie der Wurstsalat mit Gewürzgurkenscheiben und Ringen von der roten Zwiebel, kühl serviert und eine erfrischende Brotzeit um 13:00 Uhr mit über 30 Grad Außentemperatur; 3,75 Sterne.

Ein paar lange Debrecziner (5,00 €), sehr fein und leicht pikant. Nicht so überzeugend wie beim Jugoslawen, aber in der deutschen Würstllandschaft vorzeigbar, 3,5 Sterne.

Nun die vier Gerichte, die wir an den beiden Abenden  als Hauptspeisen ausgewählt hatten.

Sechs Rostbratwürste mit Sauerkraut (7,90 €). Die kleinen Rostbratwürste erinnerten mich  von Form und Farbe an Nürnberger, waren aber etwas flauer gewürzt, als die in Nürnberg genossenen oder dort beim Metzger gekauften. Das Sauerkraut in der für Brauhäuser typischen schlonzigen Zubereitung und gut abgeschmeckt, also nicht zu sauer und auch nicht ins Rahmige gehend. Insgesamt 3,25 Sterne.

Bierwürste mit Kartoffel-Gurkensalat (7,90 €). Bei allen Würsten (ausgenommen Weißwurst) ist in der Karte vermerkt, von welcher Metzgerei sie stammen, immerhin vier verschiedene. Die Bierwürste werden in Bamberg hergestellt und entpuppten sich als eine Mischung aus Krakauer und Debrecziner und hatten gegenüber den Debreczinern die Nase vorn. Sehr gut auch der süddeutsch-schlonzige Kartoffel-Gurkensalat, in dem dünne Salatgurkenscheiben mit Schale eingearbeitet waren. 4 Sterne für dieses Gericht.

Auf den ersten Blick sieht man keinen Schweinsbraten auf der Karte, findet dann aber schnell heraus, dass das Bierbratl quasi das Pendant im Bräustüberl bildet (9,90 €). Zwei Scheiben magerer Schweinebauch mit röscher Kruste und dem schon gelobten Kartoffel-Gurkensalat werden auf einem Teller serviert. Der Schweinebauch sehr gut durchgegart. Er wurde mit der typischen, kaum gebundenen Soße serviert und das leider auf einem Teller mit dem Kartoffel-Gurkensalat, der von der ihn unterminierenden Soße nicht gewinnt. Der Salat sollte separat gereicht werden. Aber ansonsten auch hierfür 4 Sterne.

Und zum Schluss ein Missverständnis: Hausgemachte Bratensülz mit Röstkartoffeln (7,80 €). Meine ständige Begleiterin und ich lasen wohl nur „Sülze“, die von uns gerne genommen wird. Aber hier waren es drei Scheiben eines durchwachsenen Schweinebratens in festem Aspik in einem tiefen Teller serviert. Mit der Scheibe Ei und den Scheiben saurer Gurke und Möhre erinnerte es an Hering in Aspik. Etwas lustlos wurde an einer der drei Scheiben herumgeschnitten. Für sich genommen fand ich das Gericht im Hochsommer erfrischend, zumal das Aspik gut gewürzt und schnittfest war. Die Bratkartoffeln leider kaum angebraten und ohne Speck, der gut zu dem leicht säuerlichen Aspik gepasst hätte. 3,25 Sterne für diese letzte große Speise.

Würste, Presssack, Bierbratl sind meine Favoriten und Empfehlungen. Vielleicht kehren wir ja noch einmal ein und dann stehen Suppen auf dem Prüfstand.

Nachtrag nach einem weiteren Abendessen:

Gulaschsuppe (4,40 €): Ein reeller Suppenteller einer klassischen Gulaschsuppe mit viel Einlage, kleinteilig geschnitten. Darunter Kartoffeln und mageres Rindfleisch. Mit etwas Habaneropulver aus dem eigenen Döschen eine feurige Angelegenheit, gerne 4 Sterne.

Die sechs Schnapswürstl mit Kartoffel-Gurkensalat (7,90 €) entpuppten sich als die schmackhaftesten Würste. Ein rötliches, nicht zu feines, pikant gewürztes Wurstbrät überzeugte; 4 Sterne

Die halbe Schweinshaxe (9,90 €) war eine gut bewältigbare Portio nach der Gulaschsuppe. Die Kruste krachend, wie es sich gehört. Das Fett überwiegend ausgebraten und das Haxenfleisch mit dem mittelscharfen Senf gut essbar. Das Bierbratl würde ich aber vorziehen; 3 Sterne.


Über alles liegen die von uns gewählten Speisen bei 3,5 Sternen, was ich angesichts des Küchenoutputs für eine sehr ordentliche Bewertung halte.

Noch eine abschließende Bemerkung zu den Portionsgrößen: Mit einer Vorspeise wie dem Presssack und einer Brezel dazu und dem Bierbratl danach wird auch ein gestandenes Mannsbild satt, eine Feststellung, die ich nicht für jedes rheinische Brauhaus treffen kann. Und mit gut 16 € bzw. mit zwei Halben dazu und 22 € auf dem Bon, weiß man, was man am Bräustüberl hat!

Ambiente:

Der Eindruck von den Innenräumen wird bestimmt durch die weißen Kreuzgewölbe. Wenige gestalterische Elemente sind die halbhohe dunkle Wandtäfelung, alte Ölgemälde, Wandmalerei und ein Kachelofen. Auf dem Dielenboden stehen helle blanke Tische und man sitzt an den Wandseiten auf Bänken oder auf alpenländischen Stühlen mit Herzlausschnitt und gedrechselten Beinen ohne Armlehnen. Polster würden den insofern etwas kargen Eindruck nur verweichlichen.

Der Raum zwischen den Tischen ist großzügig, an den Tischen kann es eng werden, wenn man sich vorstellt, dass alle acht Stühle um einen runden Tisch besetzt werden, die ihm zugeordnet sind.

Auf der perfekt beschirmten und notfalls beheizten Terrasse (nennt das Bräustüberl „Biergarten“) muss man auf langen Bänken Platz nehmen, was einige Bewegung hervorruft, wenn Mittelsitzer eine Erleichterung angehen müssen.

Sauberkeit:

Die Spur der Schank- und Trinkverluste auf dem Boden habe ich bereits angesprochen und wenn ich Wirt wäre, würde ich den Burschen an der Schänke auf die Finger klopfen, die die gefüllten Gläser mit Schwung Richtung Thekenrand zur Aufnahme durch die Kellnerinnen stoßen! Ansonsten ist es bei aller Zünftigkeit bis in den eigentlichen Feuchtbereich sauber. Unter den Pissoirs ein halber Meter Lochgitter mit Abfluss, falls das Zielwasser Irrwege verursacht.