Region Berlin

Wenn ein Laden in Zeiten des Überangebots an Steakhäusern und Burgerläden Seriosität beim Grillen verspricht, dann soll der Slogan wohl in erster Linie ein Abgrenzungsmerkmal darstellen. Im Falle der hippen BBQ-Bude in Berlin-Mitte sind das jedoch keine „Filetstücke“ totgestreichelter Kobe-Rinder, die marmoriert und „ge-dry-aged“ (neudeutsch für „gut abgehangen“) für einen dreistelligen Betrag den Besitzer wechseln, sondern bezahlbare Fleischteile, die sorgfältig zubereitet vom Grill bzw. aus dem Smoker auf dem Teller landen. Dabei wird – laut Homepage – bei der Auswahl der Grillwaren streng auf Qualität und Tierhaltung geachtet.

Das schwäbisch-hällische Landschwein liefert die Rippchen, während das Pulled Pork vom Schweinekamm aus Brandenburg stammt. Die Rinderbrust fürs Pastrami kommt vom fränkischen Weidebullen und das Entrecôte vom Black Angus US-Beef. Eines haben die erwähnten Schweine- bzw. Rindereien jedoch gemeinsam: die Tiere, welche die edlen Teile liefern, werden artgerecht gehalten oder stammen aus ökologisch kontrollierter Landwirtschaft. 

Wem das seriös genug klingt, ist im Chicago Williams BBQ bestens aufgehoben. Denn hier bekommt man vor allem eines geboten: eine richtig leckere Fleischperformance. Und zwar mit Produkten, die von ausgesuchten Erzeugern aus der ganzen Republik geliefert werden. Aber anstatt mit piefigem Regionalchauvinismus dem derzeit so angesagten, extrem publicityträchtigen „Brutal-Lokal-Gedanken“ werbewirksam Rechnung zu tragen, konzentriert man sich hier ganz einfach aufs Grillen. „In dubio pro carne“, so das Motto, mit dem Küchenchef Nawid und seine Crew seit 2012 amerikanische Hausmannkost mit Niveau servieren.

Ich war mehr als gespannt, was unser Dreiergespann am zweiten Tag unserer kulinarischen Entdeckungstour durch Berlin in der Hannoverschen Straße (genau neben dem von Borgi besuchten und genial beschriebenen „Eins unter null“, Anm.) vorfinden würde. Im Zitty-Magazin, das ich jedem Berlin-Reisenden, der auch in Sachen Kulinarik unterwegs sein möchte, wärmsten ans Herz legen kann, hatte ich über den Laden gelesen. Angefixt von den leckeren Baby Back Rips vom Koreaner „Dae Mon“ am Tag zuvor, war mir nach Qualitäts-Grilladen zumute. Am besten in ungezwungenem, legeren Ambiente. Mit einem guten Schluck Craftbeer zum Runterspülen. Meine beiden Kolleginnen waren leichte Überzeugungsbeute. Der Veggie-Tante versprach ich saftig gegrillte Maiskolben und auf dem Rückweg eine Falafel-Flatrate auf meine Kosten bei einem der besten Läden Berlins (Dada Falafel in der Linienstraße). Die Kollegin aus dem Elsass war – typisch Französin eben – für alle gastronomischen Schandtaten zu haben.

Schade, dass an diesem sonnigen Abend draußen kein Platz mehr zu bekommen war. So wurden wir in unmittelbarer Nähe zur frischen Luft an die geöffnete Fensterfront gesetzt. Drinnen sitzend, aber den Blick nach draußen gerichtet – das passte perfekt. Das Ankommen wurde uns in Form einer Jalapeño-Maissuppe aus dem Becher erleichtert. Diese hatte die Funktion eines Begrüßungs-Süppchens, das wir direkt an der Bar im lockeren Plausch mit einem der „Meat-Crew“ zu uns nahmen. Und klar: natürlich kannte der Mann die Pfalz! Die erste regionale Hürde war locker genommen. Wir orderten gleich mal drei Flaschen vom hauseigenen Bier (Chicago hell für 3,50 Euro) zum Einstieg und befanden uns nach anregender Unterhaltung kurzerhand hinter der Bar das schwere Fleischerbeil schwingend, für ein kleines Erinnerungsfoto posierend wieder.

Genug herumgealbert. Es war Zeit für die „true school of meat“. Empfohlen wurde uns die „Meat Platter“ (für zwei Personen 28 Euro), die wie alle anderen Angebote in Kreideschrift auf der riesigen Tafel über der Theke nachzulesen war. Als Beilagen („Sides“) wählten wir Coleslaw (Krautsalat), Mash & Gravy (Kartoffelbrei mit Bratensoße) und Mac & Cheese (mit Käse überbackene Makkaroni-Nudeln) für jeweils 3,50 Euro in der kleinen Ausgabe. Die Vegetarierin am Tisch konnte auch die großformatige „Chicago Williams Beef Chart“ an der Wand nicht zum Besseren bekehren. Sie blieb an diesem Abend bei den Beilagen hängen (den versprochenen Maiskolben gab es leider nicht…), während wir mit Blick auf die verschiedenen Beef-Cuts (Shortrib, Rib, Rump, Flank, etc.) unsere Haus-Platte genossen. Das „Recht auf Rippchen“ ließen wir uns nicht nehmen und so befand sich auf der Fleischplatte natürlich auch das Signature Dish des Ladens schlechthin, die sagenhaften „Chicago Beach Style Ribs“, die genug Rauch vom Smoker aus dem Hinterhof der Nachbarschaft mitbekommen hatten und von ihrer Konsistenz schlichtweg sensationell waren. Das Fleisch löste sich nahezu widerstandslos vom Knochen, so zart gegart kamen die fein gewürzten „Best Rips in Town“ auf den Tisch. In Kombination mit der pikanten, hausgemachten BBQ-Sauce war das zweifellos ganz großer Grillsport!

Daneben lagen ein paar geräucherte Scheiben Pastrami. Perfekt gepökelt und daher angenehm salzig im Geschmack, war das eine echte Delikatesse, die mit etwas Rauch die passende Veredlung erfuhr. Die beiden saftig gegrillten Schenkel (BBQ-Chicken) lieferte das Kikok-Hähnchen von Borgmeier aus NRW. Diese zeichnen sich aufgrund ihrer Fütterung mit Weizen und Mais durch ein leicht gelbliches Fleisch aus. Auch hier war bester Fleischgenuss aufgrund überragender Qualität garantiert. Schade, dass das Pulled Pork nicht auf der Platte vertreten war, ich hätte es liebend gerne probiert.

Noch ein paar Worte zu den Preisen. Die Ribs kommen als „whole slab“ (große Portion für 12 Euro) oder „half slab“ (kleine Variante für 7,50 Euro) vom Grill. Die anderen BBQ-Gerichte (Pastrami, Pulled Pork, Merguez, Salsiccia oder Huhn) liegen preislich zwischen 10,50 und 12,50 Euro. Daneben werden Sandwiches mit den gleichen Leckereien durchgängig für 12,50 Euro angeboten. Mit zwei Beilagen liegt man dann pro Person im 20-Euro-Bereich, ist dafür aber auch mehr als satt. Bei Normalhunger reicht eine kleine „Side-Order“ völlig aus. Denn Sättigung erfährt man im CW BBQ auch in flüssiger Form. Ein passables Angebot an Craftbieren aus der Flasche sowie die bereits erwähnte Eigenmarke lockt die Biertrinker abseits des Mainstreams.

Von der Einrichtung her könnte der Laden auch eine rustikale Bierkneipe sein. Zünftiges Holzmobiliar dominiert den schlauchartigen, von Backsteinwänden umgebenen Gastraum. Etwas skurril muten die etwas über mannshoch angebrachten, ausziehbaren Schreibtischlampen schon an. Aber solche kleinen Design-Accessoires erhöhen einfach den Hipster-Faktor. Da passt es auch, dass der Bar- und Ausschankbereich mit auffallend roten Fliesen ausgestattet wurde. Die Trennwand zum hinteren Bereich hat man mit gestapelten Holzscheiten verziert. Ein gewollt chaotischer Stilmix, der sich auch in Form unterschiedlichster Sitzgelegenheiten ausdrückt. Die bereits erwähnte Beef Chart ziert die Hauptwand und informiert ganz nebenbei auch die fleischlustige Interessengemeinschaft, die ihr Halbwissen in Sachen Meat Cuts während dem Verzehr der Selbigen sicher gerne auffrischt.

Uns hat der Besuch im Chicago Williams richtig gut gefallen. Sein hoher Spaß- und Coolnessfaktor hat uns einen unterhaltsamen Abend beschert. Schön, dass es Läden gibt, in denen man sich schon beim Erstbesuch wie ein Stammgast fühlt. Und dann die Rippchen…sie allein sind schon Grund genug für eine Wiederholungstat.

So einmal im Jahr verschlägt es mich in unsere (Genuss-)Hauptstadt, die seit vielen Jahren in Sachen Kulinarik und Co. deutschlandweit den Ton angibt. Gibt es einen neuen Food-Trend – hier findet man ihn nicht nur zuerst, sondern auch in mannigfaltigster Ausprägung. Schon allein wegen der unglaublichen Auswahl an unterschiedlichsten Länderküchen lohnt jeder Besuch.

Meinen letztjährigen Kurztrip an Ostern habe ich rezensionstechnisch komplett verschwiegen. Die Burger beim „Bird“, die Dim Sum bei „Dan“ und das saftige Backschwein aus der Markthalle Neun habe ich mit keiner Silbe in diesem Gastro-Forum gewürdigt. Ich tue Buße und werde die Geschmackshighlights des kulinarischen Teils meiner diesjährigen Klassenfahrt mit besten Bissen und Gewissen hier chronologisch aufbereitet platzieren. Mal schauen, was daraus wird.
 
Ich liebe asiatische Küche. Die Bandbreite an Aromen, die hier geboten wird, ist einfach fantastisch. Da muss man in unserer ländlichen Gegend schon weit fahren, um in einen solchen Genuss zu kommen. In Berlin ist das natürlich anders. Da übertrumpfen sich Chinesen, Thailänder, Vietnamesen und mittlerweile auch viele Koreaner bei der Zubereitung leckerer Asia-Gerichte.

Und dann kam auch noch Tim Raue auf die Idee, in seinem ersten Restaurant Chinesisches im Haute-Cuisine-Stil (seine dekonstruierte Version der Peking-Ente wurde zum Signature-Dish!) zu kredenzen. Spätestens da war klar, dass Asia-Food nicht nur trendy und gesund ist, sondern auch qualitativ zu neuen Ufern aufbrechen wird. Und wo natürlich zuerst in Deutschland? Ihr wisst es bereits.

Über das Dae Mon hatte ich im Vorfeld einiges gelesen. Das Berliner Szene-Magazin „Zitty“ hatte es in seiner Gastro-Spezialausgabe mit in die „Hotlist“ aufgenommen und vom besten und schicksten Koreaner Berlins geschwärmt. Vom spannendsten Asiaten, den Berlin derzeit zu bieten hat, war gar die Rede.

Gleich vorweg, wegen der Hans Wegner-Stühle und der eigens für das Lokal kreierten Typographie habe ich mir keinen Hipster-Bart angeklebt bzw. bin in keinen Rauten-Pullunder geschlüpft, um über das OpenTable-Portal im Vorfeld drei Plätze zu reservieren. Nein, ich war schlicht und ergreifend neugierig, wie gehobene koreanische – von den Betreibern zeitgenössisch genannte – Kochkunst aussieht und vor allem schmeckt.

Die Betreiber des „Dae Mon“ sind in Berlin keine Unbekannten und sie haben sich viel vorgenommen. Felix Pahnke und Hyun Wanner, die schon den trendigen Szene-Koreaner „Kimchi Princess“ in Kreuzberg erfolgreich führen, haben im Oktober 2014 in unmittelbarer Reichweite zum Hackeschen Markt ein durchgestyltes Esserlebnis, bei dem der Gast in eine andere Welt eintauchen solle, eröffnet. Doch statt auf teuflisches Rot (wie beim Laden in Kreuzberg), wird hier auf „dae-mon-isches“ Schwarz gesetzt.   

Schwarz gestrichene Wände, außergewöhnliches Lichtdesign, einsehbare Showküche – alles Elemente einer durchdacht konzipierten Inneneinrichtung, die auch in New York oder London zu gefallen wüsste. Im großzügig, sehr modern geschnittenen Gastraum fängt die freistehende Bar die ersten Gästeblicke gekonnt ein. Heimelige Nischen werden durch verschiedenste Lichteinflüsse  perfekt inszeniert. Man sitzt auf bequem gepolsterten Wandbänken an blanken Holztischen, die ganz gut ohne Deckchen auskommen. Draußen am zentralen und doch sehr beschaulich gelegenen Monbijouplatz sorgt eine kleine, von Bambus umgebene Terrasse für lauschige Stunden im Sommer.

Wir wurden sehr freundlich in Empfang genommen und durften an einem der wenigen Freilufttische Platz nehmen. Die Sonne hatte noch genügend Kraft um die frische Brise am Abend vergessen zu machen. Eine größere Gruppe von Chirurgen lauschte im Inneren des Lokals einem Vortrag, ehe sie sich draußen an einer langen Tafel einfand. Der sehr zuvorkommende Service entschuldigte sich sogleich für den Umstand, dass aufgrund dieser Gesellschaft die Zubereitung der Speisen etwas länger dauern könnte und bot uns als „Entschädigung“ einen Aperitif aufs Haus an.

Zwei Aperol Spritz und einen Kir Royal später studierten wir die übersichtliche, in apartem lindgrün gehaltene Speisenkarte, deren Knappheit in puncto Beschreibung der 16 Gerichte keine Anhaltspunkte bezüglich ihrer Anrichtung und Zubereitung zuließ. Ob asiatische Geschmacksbombe oder koreanische Katze im Sack – das würden also erst die Teller zeigen. Wir ließen uns überraschen.

Trotz klarer Unterteilung in acht Vor- und acht Hauptspeisen, wurde uns die Entscheidung nicht gerade leicht gemacht. Alles klang so verlockend lecker. Erst einmal eine Flasche Vösslauer (0,75 l für stolze 7,50 Euro) zum Durstlöschen und dann sahen wir weiter. Meine Kollegin suchte nach einer vegetarischen Hauptspeise und wurde leider nicht fündig. Überall war Fleisch oder Fisch dabei. Dann eben zwei Veggie-Vorspeisen:  die Lila Kartoffeln mit Süßkartoffelbällchen, Lotuswurzel und Pastinaken-Crème (9 Euro) sowie die Buchweizennudeln mit saisonalem Gemüse und Shiitake-Ei (10 Euro) wurden geordert. Die andere Kollegin wählte genau wie ich die aus Wan-Tan-Teig bestehenden Mandu (koreanische Teigtaschen), die mit einer Garnelen-Farce gefüllt waren (9 Euro), als Vorspeise.

Dazu ein guter Pfälzer Grauburgunder von Gies-Düppel. Das dachte ich noch bevor meine Kollegin ihre Abneigung für Pfälzer Weißweine kundtat. Ein Südfranzose, dazu noch ein Rosé, sollte den Asia-Abend nun passend begleiten. Und so kam es, dass wir uns für eine Flasche „Château de la Deidière“ Rosé (33 Euro) entschieden. Kein besonderer Wein, aber auch kein vinophiler Griff ins Klo. Ein Alltags-Côtes-de-Provence, den ich bei Ludwig von Kapff für unter 7 Euro erstehen könnte, was ich selbstverständlich niemals tun würde, denn für das Geld krieg ich in der Pfalz besseren Stoff. Aber sei es drum, so schnell sitzen wir bestimmt nicht mehr zusammen im „Dae Mon“.

Bei den Hauptspeisen geriet ich entscheidungsmäßig arg in die Bredouille. Schweinebäckchen, Maispoularde und Spare Ribs standen zur Auswahl. Letztere nannte sich „Baby Back Ribs“ und wurden von Sesam-Reis, Popcorn-Crème und mit Gochujang gewürztem Popcorn (21 Euro) serviert. Wie hätte ich da nein sagen können. Meine Kollegin ohne Fleisch-Fisch-Problem entschied sich für den gegrillten Pulpo mit Wakame, Kartoffeln, Gurken und Ponzu-Zwiebeln (24 Euro). Eine zusätzliche Portion Reis (3 Euro) diente ihr als Beilage.

Mein lieber Chefkoch Song Lee, wenn du das an deiner früheren Wirkungsstätte (im Restaurant des Grand Hyatt Berlin, Anm.) aufgefahren hättest, wäre deren Hotelküche wahrscheinlich in kürzester Zeit zum koreanischen Hotspot mutiert. Alle Gerichte, die wir an diesem Abend serviert bekamen, waren handwerklich perfekt zubereitet und dazu sehr ansprechend auf den Tellern arrangiert.

Los ging es mit vier saftigen Mandu, deren leckere Garnelenfüllung begeisterte. Meine Kollegin war ebenfalls sehr angetan von dieser Vorspeise. Kleingehäckselte Cashewnüsse klebten am frittierten Wan-Tan-Teig, den ich mit meinen Stäbchen in den hausgemachten Dip auf Sojabasis tunkte. Ein gelungener Auftakt. Die Veggie-Kollegin ließ mich von ihrer farbenfrohen Schieferplatte den Lila Kartoffelsalat und ein Süßkartoffelbällchen probieren. Geht auch ohne – dachte ich anerkennend. Kleine Pastinaken-Tupfer verliehen ihrem klein geschnittenen Lotuswurzelgemüse die passende aromatische Ergänzung.

Dann kamen die Hauptgänge. Meine Ribs waren so zart, dass ich sie eigentlich hätte mit den Stäbchen essen können. Ich weiß nicht wie lange und wie schonend sie gegart wurden, aber eines war klar: sie waren von der Konsistenz her absolut genial zubereitet und sehr delikat mariniert. Die pikante Marinade wurde von der dezenten Süße der Popcorn-Crème toll aufgefangen. Zudem sorgten die Reis-Sesam-Bällchen als Beilage für eine angenehme Sättigung.

Der gegrillte Pulpo meiner Kollegin lag auf einem sommerlichen Arrangement aus Wakame-Algen, Kartoffelspalten und gerollten Salatgurken. Die Kombination wirkte eher wie ein mit Ponzu-Sauce veredelter Meeresfrüchtesalat. Auch sie war begeistert von der Produktfrische und der ungewöhnlichen Zusammensetzung ihres Tellers. Ein echter Hingucker war das akkurate, fein gewürzte Türmchen aus Buchweizennudeln, das zwischen knackigem Wokgemüse thronte. Im zylinderförmigen Mini-Omelette waren aromatische Shiitake-Pilze versteckt. Nur eine von mehreren liebevoll in Szene gesetzten Komponenten auf dem Teller.

Auch unsere Desserts – Matcha Panna Cotta (11 Euro) und die Ingwer Crème brulée (8 Euro) – waren ein Volltreffer. Bei Asiaten ja allgemein eher unüblich, verblüffte das Küchenteam um Song Lee mit aufwendig angerichteten süßen Köstlichkeiten, die für das Gebotene preislich fair kalkuliert waren. Die Kombination vom gemahlenen Grüntee-Pulver (Matcha) und Panna Cotta kam in Form eines grün-weiß geschichteten Quader auf die Schieferplatte. Aber da lasse ich mal lieber das Bild für sich sprechen.

Der Besuch im „Dae Mon“ hatte überhaupt nichts Gespenstisches und stellte einen rundum gelungenen Auftakt unserer kulinarischen Entdeckungsreise in Deutschlangs Genuss-Metropole Nr. 1 dar. In Sachen Inszenierung und Interieur passt das Lokal natürlich zu Berlin wie das Sushi zwischen die Stäbchen. Ob das dann mehr Kunstprojekt oder Esserlebnis ist, sei jedem Gast selbst überlassen. Wir haben uns jedenfalls dort sehr wohl gefühlt. Und dass hier sowohl am Herd, als auch im Service Profis am Werk sind, spürt man jederzeit. Großes Kompliment hierfür!

In den frühen Morgenstunden nach deutscher Zeitrechnung (Dienstag, 14. Juni 2016) wurden wieder einmal die jährlichen Preise der „World’s 50 Best Restaurants“ in New York überreicht.
Ob das die wirklich "Die Besten" sind, wird immer wieder heiß diskutiert.

Nichts desto trotz schmückt sich eigentlich jedes Restaurant gerne mit einer Erfolgsmeldung aus diesem Ranking.
 
Die Plätze 51 bis 100 waren schon vor ein paar Tagen verkündet worden.

Zur Preisverleihung werden die Küchenchefs zu einer Gala eingeladen.
 
Dieses Jahr konnten sich aus Deutschland wieder zwei Köche auf die Reise machen:
Joachim Wissler und Tim Raue.

Das Vendome gehört seit Jahren zur Spitze; Tim Raue war zum ersten Male nominiert; er war 2015 aber schon auf Rang 52 vorgedrungen.

Und nun die Überraschung:

Tim Raue zieht an Joachim Wissler vorbei!
 
34 Tim Raue
35 Joachim Wissler
 
Nun, kann wieder einige Wochen über den Wert und die Wichtigkeit dieser Platzierung diskutiert werden.
 
Aber ich gratuliere beiden herzlich: Herrn Wissler zum langjährigen Erfolg und Tim Raue zum Vordringen in die Weltspitze.
 
Wer alle Listen sehen möchte, kann hier nachsehen:
 
http://www.theworlds50best.com/

Andere sehen sich die Oscar-Verleihung nachts an, mir ist die Köche-Variante wichtiger.

Die Liste wird anhand der Stimmen einer "Academy" vergleichbar mit der der Filmbranche aufgestellt. Die Jury besteht hier aus über 970 Fachleuten der Gastronomie.

Die Brasserie Colette Tim Raue erweitert ihr Mittagsangebot. Wie das Restaurant mitteilt, sollen damit das Shopping-Publikum des Kurfürstendamm, Mitarbeiter dort ansässiger Unternehmen und Anwohner angesprochen werden.

Künftig soll es regelmäßig wechselndes „Menu du Déjeuner“ zum Lunch auch ein Austern & Champagner Special angeboten werden.

Das Menu du Déjeuner wird mittwochs bis sonntags in der Zeit von 12 bis 14:30 Uhr offeriert und kostet als Menü in zwei Gängen 18 Euro, sowie als Menü in drei Gängen 24 Euro.

Das Colette Tim Raue befindet sich in der Passauer Straße 5 in 10789 Berlin und ist Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 23 Uhr geöffnet.
Reservierungen können per Email, telefonisch oder online getätigt werden und sichern einen Platz.

https://www.facebook.com/brasseriecoletteberlin/?fref=ts 

Ich war letztens im Kuchi und es war sooooo lecker.
Am besten finde ich die best Friends Roll.
Sie hat eine Spezial-Soße die einfach der Hammer ist.

Ein wenig teuer dort , also eher ein Restaurant wo man sich mal etwas gönnt

Tolle Bar.
Viele tolle leckere Cocktails.
Fand es sehr angenehm dort und habe viel Geld dort gelassen.
Genau am Savignyplatz ,schöne Location.

Bin oft da zum Brunchen 
In der Woche kann man gut und preiswert essen
Bedienung auch supernett

OMG! Wo bin ich denn hier gelandet?
Die Fahrstuhltür öffnet sich bei der (namensgebenden) -1 und vor mir liegt ein enger, etwas abschüssiger Gang. Weitgehend dunkel, nur "Leuchtstreifen auf dem Boden zeigen Ihnen den Weg". Immerhin winkt eine junge Dame schon einladend. Im Kellergewölbe bestechen optisch die nachträglich eingebauten Blech-Lüftungsschächte durch ihren ehrlichen Purismus. Dazu säuseln aus Lautsprechern Synthesizer-Sphärenklänge, gefolgt von - und ich schwöre! - gregorianischem Gesang.
Hier wird nicht profan genossen, hier wird ein Konzept gelebt! Um nichts Geringes kann es gehen, oh nein: "Wenn sich neu und klassisch begegnen, entsteht Unerwartetes: der einzigartig volle Geschmack des wahren Lebens."
Und bestimmt nicht nur schnöde Begeisterung für gutes Essen: "Wir wollen damit eine Waage zwischen der virtuellen Welt und der Wirklichkeit schaffen." Ja, die virtuelle Welt im Restaurant, wer kennt sie nicht? Vermutlich dieser unwirkliche Moment, wenn man sich fragt, ob das alles wahr sein kann...

Auch im einsunternull, das seit Oktober von ehemaligen reinstoff-Leuten um Ivo Ebert auf zwei Etagen (mittags oben, abends unten) in der Hannoverschen Straße betrieben wird, steht radikale Regionalität auf dem Programm. Nun, das steht ja schnellen höheren Weihen nicht entgegen, wie das Nobelhart&Schmutzig beweisen konnte. Auch hier also z. B. kein Pfeffer, keine Schokolade und für eines der sehr speziellen Getränke aus der Nicht-Wein-Begleitung entschuldigte sich der vollbärtige, autodidaktische Sommelier Benjamin Becker ausdrücklich, da es mangels näher gelegener Qualitätsanbieter aus Österreich bezogen werde.
Also musste eine Entscheidung getroffen werden: Schnell zwei, drei Gänge und dann ab zum Chicago Williams BBQ nebenan zum Sattwerden? Oder lasse ich mich auf die Herausforderung ein? Letztlich siegte die Neugier und ich machte mich für das wahre Leben bereit, zumindest für intensive Geschmackserlebnisse.

Intensiv war übrigens schon im Vorfeld die Betreuung durch das Team nach der problemlosen Reservierung über Open Table gewesen. Nicht nur die Erinnerungsmail erhielt ich, sondern auch die gleichtägige persönliche telefonische Bestätigung, dass alles für mich gerichtet sei. Die No-Shows müssen offenbar ein zunehmendes Problem sein... Eine Sorge, die letztlich auch nachvollziehbar war. Bis die achtköpfige Familien(?)-Gruppe erschien, herrschte ein 1:1-Verhältnis zwischen dem Service und vier Gästen. Bei ca. 35 Plätzen wäre das wohl schon als ungemütlich zu bezeichnen.

Was man vom Ambiente nicht unbedingt sagen kann. Man kann es allerdings auch nicht unbedingt nicht sagen.
Der abschüssige Gang vom Fahrstuhl (bzw. von der Treppe, die ich erst auf dem Rückweg entdeckte und die zugegeben den etwas dramatischen Effekt gemindert hätte) ist nötig geworden, da der Boden des Kellergewölbes ausgekoffert wurde oder was auch immer eine "Fundamentunterfahrung" sonst bedeutet. Jedenfalls gibt es keine bedrückend niedrige Decke, was auch daran liegt, dass diese in leichte Tonnen gelegt und mit kleinen Originalfliesen verkleidet ist, die ich zeitlich auf Mitte des vorletzten Jahrhunderts schätze. Zwei Wände sind ebenfalls damit verkleidet, wobei die Gebrauchspuren der Jahrzehnte für ein etwas herunter gekommenes, aber authentisches Aussehen sorgen. Ein Durchgang zum jetzt als Damentoilette dienenden Nebenraum ist aus nachvollziehbaren Gründen verschlossen worden. Dann jedoch mit Zementputz versehen, ein Gegensatz zu den Fliesen, den man spannend, hässlich oder, wie ich, irritierend empfinden kann. Auch die weitere Wände sind nackt, aber mit Spiegeln versehen oder von großen Glasflächen durchbrochen, die den Blick auf einen kleinen Innenhof mit großen Pflanztrögen in Kieselsteinen freigeben. Das schafft in der Tat Licht und etwas Raum für den Blick. Der Zementputz und die schon erwähnte Lüftung in ihrem Raw-Design werden wiederum durch die Farbgebung gemildert, die auf ein ganz pastellnes Oliv setzt. Wände, Stuhlbezüge, Blümchen(!) in grün oder braun farblich abgestimmt. Unter den Tischen schaffen große Teppiche Abwechslung zum hellen Parkett. Darüber unterschiedliche Designerlampen mit gedämpften Licht. Kleine Strahler ermöglichen gleichwohl, die Speisen gut zu erkennen und für die Community leidlich im Bild festzuhalten. Die bequemen Stühle klassische Moderne, für den breithüftigen Herrn wie geschaffen. Insgesamt eher skandinavisch, ist hier das Konzept von neu und klassisch konsequent umgesetzt. Ob die Liaison immer glückt, ist wohl Geschmacksache. Unwohl habe ich mich nicht gefühlt.

Alles ganz neu, alles pieksauber. Die Toiletten reduziert, Betonwände, Waschtisch Eisen, aber eben auch Frotteehandtücher und Bonbons für den frische Atem. Eben gebrochen, wie alles hier.

Der Service wurde von drei dunkel, aber nicht uniform gekleideten Damen hochprofessionell und freundlich-distanziert versehen. Das begann mit der freundlichen Begrüßung und dem Garderobenservice, nachdem ich an der Vollholztür geklingelt hatte. Und endete damit, dass der Sommelier die Treppe hoch stürzte, um mir noch einen Gruß hinterher zu rufen. Dazwischen merkte man dem Team die ausgezeichnete Schulung an. Bei der sehr intellektuellen Küche musste viel erklärt werden, da wirkte jetzt am Anfang noch vieles auswendig hergesagt.
Erwähnenswert: Nach dem Ausheben des Brotes erfolgte ein (sehr notwendiger...) "Krümelservice" mit dieser faszinierenden Schiene.
Und auch, wenn man es als manieriert ansehen kann: Ich hätte halt gerne eine neue Serviette, wenn ich zu den Toiletten gehe und das Tuch dort liegen lasse, wo sonst der Hosenboden sitzt...

Von eigener Art und Güte der vollbärtige (hip, hip...) Herr Becker, der die exotischen Getränke ungemein ausführlich beschreibt, dies allerdings stets in der Hocke an die Tischkante gelehnt. Ist das jetzt reale Augenhöhe mit den Gästen oder auch konsequent einsunternull? Zweimal war es wohl selbst den Kollegen zu viel und die Gänge wurden in die Erläuterungen hinein serviert.

Die Menükarte wurde mir mit zwei Hinweisen überreicht:
Die Portionen seien so bemessen, dass man auch alle 10 Gänge schaffen würde. Und es gebe keine klassischen Vor- und Hauptgerichte, jeder Gang stünde für sich. Die Einzelteller ("Gerichte" wäre im Nachhinein teilweise zu weitgehend) liegen zwischen 10 und 19 Euro, ab 6 Gängen als Menü für 77€, danach geht es in 10€-Schritten aufwärts.
Wie stets ließ ich Herrn Schmalhans nicht mal in die Nähe der Küche und wählte nur Champignonköpfe mit Haselnuss und Karotte, Anis mit Walnuss ab. Es erwarteten mich daher "nur" noch:

Gesäuerter Kohlrabi, Birne und Hanfemulsion

Spannrippe vom Rind und Knollensellerie

Buchweizen und Kürbis

Schmorzwiebel, Brühe und Fichte

Saibling, Asche und Rapsöl

Kräuterseitling, grüner Speck und Sonnenblumenkerne

Schwarzwurzel, Joghurt und Waldmeister

Milch, Molke, Mohn und Löwenzahnblüten vom letzten Jahr

Für den Abschluss war zudem "Gesüßtes" angekündigt, zum Auftakt "Gebackenes" sowie "Gemüse, still und fließend".

Die Weinkarte in schönes Leder gebunden, mit allerlei weisen Sprüchlein verziert und natürlich auch nicht schnöden Regionen folgend, sondern drei "Themen": Spaß, Region und Rares. Also leichte, einfache Gewächse, Terroirweine und eben Großartiges. Ich prüfte und fand mich nicht bereit. So wich ich neugierig auf die als "speziell" angekündigte nichtalkoholische Begleitung aus. Dieses Avis wurde erfüllt. Sehr zu loben ist allerdings die große Auswahl an Schaumweinen wie auch an Bieren!

Zunächst galt es jedoch, jenem Individualisten in mir nachzugeben, an den sich das einsunternull laut Homepage besonders wendet: Angesichts des versprochenen Geschmack des Lebens durfte kein frivoler Champagner den Abend eröffnen oder gar ein die Sinne vernebelnder Hochprozentiger. Hier musste tief geschürft werden: Als solid ground to stand on bot sich allein ein Imperial Stout der Traunsteiner Brauerei Schönramer an, schwarz wie die Nacht und süffig wie ein Malzbonbon. Es soll Damen geben, die damit allein ihr Nachtmahl hätten bestreiten können. Ich immerhin war mir für sehr faire 5€ sicher, dass mich das Straßenniveau nun nicht allzu hungrig wiedersehen würde, komme, was da wolle oder auch nicht.

Die Amuses wurden nach sehr angenehmer Wartezeit serviert, wie später auch die Gänge. Und wie bei den Gängen war von begeisternd über interessant bis enttäuschend alles dabei.

Schon die Präsentation machte neugierig. In dem einen Töpfchen wurden verschieden Gemüse serviert, in einem anderem eine Karottenessenz. Auf einem zerknülltem Metallgewebe lag etwas, das wie ein Zweigabschnitt aussah. Und zuletzt brachte die junge Dame eine Serviette, deren hochgenommenen Ecken mit einer Klammer befestigt waren, so dass sich ein Beutel ergab. Auf dem Tisch wurde die Klammer gelöst. Das Tuch entfaltete sich und wie eine Blüte fiel ein kleines Brot in sechs perfekte Abschnitte auseinander. Zugegeben nur ein kleiner Showeffekt, aber ich mag es halt. Und es war schlicht das beste (Misch)Brot, das ich in einem Restaurant je gegessen habe. Hier machte es Sinn, sich mit allen Sinnen einzulassen. Das warme Backwerk verströmte einen betörenden Duft, es war locker, doch nicht mit zu großen Lufteinschlüssen. Leicht schmeckte der Sauerteig noch durch. Aber die Kruste! Knusprig ist viel zu wenig gesagt, nicht in großen Stücken löste sie sich, sondern knisternd in unendlich viele kleine Knusperstücke. Fasziniert nahm ich das Brot immer wieder an das Ohr und brach Stück um Stück ab. Der Service nahm meine Begeisterung zufrieden zur Kenntnis, zwei Wochen habe man daran getüftelt. Mit dem kleinen, komplett aus einem Holzstück gefertigten Messer etwas Butter mit Steinsalz dazu - ein Genuss.

Völlig anders der Extrakt von der Mohrrübe. Schon der Geruch unangenehm konzentriert, war der Geschmack von penetranter Süße. Mit jedem Schlückchen mehr wie intensivster Babybrei ohne jede Nuance, so dass bei mir tatsächlich ein Würgereiz (Entschuldigung!) aufkam. Musste ich stehen lassen.
Die Gemüse waren von interessantem Biss und jeweils geschmacklich eindeutig. Am präsentesten die confierte Rote Beete, süß und erdig. Aber nach dem Karotteninferno war alles relativ flach. Die Bedienung hatte noch darum gebeten, Suppe und Gemüse getrennt zu probieren. Ein Hinweis auf die Reihenfolge wäre zwingend notwendig gewesen.

Blieb das "Holzstück", das ich etwas unschlüssig drehte. Tatsächlich Topinambur, das Innere ausgehöhlt, püriert und wieder in die Schale gefüllt, mit Butterschaum gekrönt und dann gebacken. Ergebnis: Ganz großes Kino. Eindeutiger Wurzelgeschmack, süßlich und leicht seifig, mit ganz kräftigen Röstnoten bis hin zu einer leichten Bitterkeit, die hervorragend mit den Erdtönen harmonierte. Die Schale wunderbar knusprig, das Innere saftig. Ein Meisterwerk. So könnte es weitergehen.

Ging es aber nicht.

Erster Gang: Jeweils drei fein gehobelte Blätter von Kohlrabi gesäuert (in Apfelessig?) und Birne überzogen mit einer Hanfemulsion. Letztere blieb ebenso wie die Bärlauchblüten weitgehend geschmacklos. Egal, das ganze Gericht war nur salzig, total unausgewogen, die Birne stand auf verlorenem Posten. Erst, als ich beim letzten Schnitt Frucht und Gemüse im Verhältnis 3:1 kostete, stellte sich ein einigermaßen angenehmes Mundgefühl ein. Der Rest des Kohlrabis ging zurück.
Leider passte sich die Getränkebegleitung "perfekt" ein. Es gab eine kleine Flasche Brottrunk, recht nett auf Eiswürfeln platziert und mit der Empfehlung, es in zwei Schlucken vor und nach dem Essen herunter zu kippen. Ein guter Rat. Die angekündigten geschmacklichen Nuancen des auf Hefe vergorenen Sauerteigs waren zwar in der Tat vorhanden, aber hier dominierte neben Salz die viel zu starke Säure. Grässlich. Schick allein das zum Eisbehälter degradierte Glas, so dünn, leicht und von geriffelter Struktur, dass ich erst verwundert einen Plastikbecher befürchtete.

Aber die Achterbahnfahrt ging weiter mit einem perfekt geschmorten Stück Rindfleisch aus der Spannrippe. So saftig, so schmackig, so zart! Umami! Rauch! Salz! Mit auf dem sehr heißen Teller eine stark reduzierte Jus vom Fleisch - dachte ich. Doch was da so unglaublich intensive malzig-erdige Süße auf die Zunge zauberte, war nichts als eine Sellerie und Wasser! Und 2-3 Tage, in der sie im Ofen vor sich hin reduzierte. Reinste Melasse, aber eben doch nicht nur aus einer Zuckerrübe gewonnen. Dazu im Extraschälchen Scheiben von Knollensellerie, den ich nur widerwillig probierte. Und ebenfalls auf schönste überrascht wurde. Erst geräuchert, dann in Waldhimbeerenessig mariniert eine erfrischend fruchtige Säure getragen von den eigentlich nicht geschätzten Sellerienoten. Perfekt eingepasst zwischen das fette Fleisch und den süßen Extrakt.
Bravo! Mit wenigsten Zutaten grandiose Geschmackserlebnisse geschaffen, hier wird das Versprechen eingelöst.
Auch die Saftbegleitung war hier passend. 85% Äpfel wild gesammelt von Streuobstwiesen wurden mit 15% Roter Beete unfiltriert verschnitten und konnten so süß-saure wie erdige Nuancen beisteuern.
Warum dieses Meisterwerk in der Reihenfolge der "gleichberechtigten" Gänge als zweites serviert wird, bleibt das Geheimnis der Küche. Aber Irritation ist hier Programm, also weiter.

Es wurde ein flacher runder Pudding von Buchweizen gereicht, darauf in seinem Tee eingelegte Streifen von Butternutkürbis, gekrönt von Buchweizenkrokant. Rhapsody in brown und Textur vor Geschmack, aber alles in allem schmackig.
Gelungen dazu die Cuvée aus 75% Apfelsaft vom Sämling und Topinambur, der Kohlensäure zugesetzt wird: Voilà, ein alkoholfreier Prisecco.

Etwas enttäuschend der nächste Gang. Von den Schmorzwiebeln in Brühe mit Fichte hatte ich mir mehr Süße versprochen. Sie waren noch recht fest und eher fad. Auch die wohl ausgekochten Fichtennadeln hatten an den leicht bitteren, etwas öligen Fonds keinen für mich bemerkbaren typischen Geschmack abgegeben.
Spannender da die hausgemachte Limonade auf Sanddorn und Zucker, der Kefir beigegeben war. Dadurch eine laktische Trübung und leicht moussierend. Schmeckte besser, als es aussah.

Wie das Fleisch zuvor, hat mich der dann folgende Fischteller überzeugt. Ein puristischer Streifen Saibling (sicherlich in der eigenen Badewanne gezüchtet, höchstens aus dem nächstem regionalen Gewässer gezogen), vermutlich sous vide, mit Asche (vom Lauch - ich frage nach so etwas, was sagt das bloß über mich?), Moos und einigen Salzflocken. Dazu das deutlich schmeckbare Rapsöl mit etwas Karotte. Hier harmonierte der recht fette Lachsfisch mit der Bitterkeit der Asche, der beim Amuse noch so abgelehnten Süße der Karotte (die Dosis macht das Gift...) und dem typischen Ölgeschmack.
Fehlte noch Säure. Interessanterweise durch Verjus als Getränk präsentiert, dem Saft unreifer Trauben, der laut Wiki im Altertum als gesundheitsfördernder Begleiter fetter Speisen galt. Passt ja. Eine deutliche, aber feine Säure, nicht so fruchtig wie Zitrone, nicht so beißend wie Essig. In der Nase eher an einen grünen Apfel erinnernd, als an Weintrauben.

Gebratene Kräuterseitlinge schlossen die warmen Gerichte ab. Von feinem Geschmack dazu die dünnen im Mund schmelzenden Streifen des italienischen Lardo. Drittes Element waren Sonnenblumenkerne, als weiche nussige Crème und crunchig geröstet. Lecker, aber kein großes Kino.
Als Begleiter Kombucha auf Zitronenmelisse, dessen Hefigkeit ganz gut passte, die säuerlichen und sogar leicht pikanten Noten für mich weniger.

Das erste Dessert hat mich dann wieder begeistert, ich wähle ja gar nicht so oft süße Nachspeisen. Im einsunternull alternativlos, da man nach Aussage des Service keine von der Temperatur passende Lagermöglichkeit für Käse habe. Hm.
Aus dem ausgeschabten Fruchtfleisch der Schwarzwurzel wurde ein Eis hergestellt. Eis aus Gemüse finde ich wegen des geschmackliche Aha-Effektes meist toll. Dazu (zu)wenig Waldmeisterreduktion und die entleerte Wurzelschale knusprig ausgebacken. Die Joghurtkomponente als Chip und als Staub, da lacht das verkümmerte Molekularherz. Der Fingerabdruck im Staub stammt nicht vom Service, sondern sollte der besseren Erkennbarkeit dienen. Einzige Kritik die Wahl von weißem Porzellan; die auf dem Rückzug aus der gehobenen Gastronomie befindliche Schieferplatte wäre hier optisch sehr wirkungsvoll gewesen.
Im Gegenteil traf Herr Becker mit einem erneuten Kombucha auf Berberitze voll ins Schwarze bzw. Pinke. Die Hefenote harmonierte schön mit der Schwarzwurzel, die Frucht ergänzte erstklassig den Joghurt. Yummie!

Der Vorwurf der etwas verschenkten Präsentation trifft auch für den Schlussakkord zu: Weiß auf weiß mit weiß. Nunja, Milch und Molke halt. Hauptakteur erneut Gefrorenes, diesmal Mohneis, bedeckt von einem schönem Milchschaumchip. Ich wurde aufgefordert diesen mutig zu durchstoßen (To boldly go where no man has gone before!) und tat, wie mir geheißen. Das Eis war mit Mohnsamen gefüllt. Geschmacklich durchaus gelungen, der durch das Eis abgemildert bittere Mohn trat in eine sehr erfreuliche Beziehung mit dem milchsüßen Cracker. Nur die Löwenzahnblüten(blätter!) vom letzten Jahr wären wohl besser im schon damals verspeist worden. Ich konnte keinen Beitrag auf der Zunge erkennen. Trotzdem ein gelungener Abschluss.
Den der Individualist in mir wie am Beginn doch mit etwas Alkoholischem krönen wollte. Da kam der mir bis dato unbekannte, intensive Likörwein aus gespritetem Tannat d'Aydie, der am Nebentisch ausgeschenkt wurde, wie gerufen. Nun, keine echte Konkurrenz zu einem Banyuls, aber doch eine erfreuliche Erfahrung gerade zum Mohn.

Trotz dieses Upgrades schlug die Getränkebegleitung nur mit 44€ zu Buche, was ich angesichts der in der Tat speziellen Gebräue als fast lächerlich billig empfinde.

Den angebotenen Kaffee lehnte ich kurz nach 23:00 Uhr ab. Trotzdem wurde ich mit einer kleinen Überraschung verabschiedet, zwei Buttercreme-Nocken, die nur scheinbar in Kakao gewälzt waren. Aber das hätte nicht dem selbst gewählten Regionalitätsprinzip entsprochen. Tatsächlich war es geröstetetes Weizenmehl. Der Geschmack war erstaunlich ähnlich, auch leicht süßlich, nur ohne die kakaotypische Bitternote.
So endete der Abend wie vieles zuvor mit einer - wohlschmeckenden - Irritation.

Der Vorhang zu und alle (zumindest viele) Fragen offen. Zum Beispiel diese:

Frage: Würden Sie das einsunternull empfehlen?
Radio Borgiwan antwortet: Ja, aber..

... nicht für Connaisseure und Genießerinnen, die in romantischer Zweisamkeit tafeln wollen, nicht für die gesellige große Runde, nicht für Geschäftsmenschen zum Arbeitsessen. Alle diese würden sich fragen "War's das schon?" oder gar "Was war das denn?".
Wer indes bereit für sehr reduzierte, intensive Geschmackserlebnisse ist, sein Essen verstehen, erleben, entdecken will, für den bietet sich an der Hannoverschen Straße eine eigene Welt. Nicht puristisch, nicht dekonstruiert, sondern authentisch und teilweise schon schmerzhaft intensiv. Muss man nicht mögen. Aber so ist das volle Leben halt.

Fin.

















Für meinen Sohn Christian, der heute 24 Jahre alt geworden wäre. Danke.

Dieses restaurant ist deutschlandweit das erste im neuen Design von Burger King. Näheres siehe: http://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Burger-Kings-erste-Filiale-im-neuen-Design

Woran denkt man zuerst, wenn man Köpenick hört? Genau, an die historisch verbürgte Geschichte, mehrfach verfilmt. Der Hauptmann von Cöpenick, 1906 hat es sich zugetragen.
Der Schuhmacher Wilhelm Voigt besetzte mit einer Handvoll gutgläubiger Soldaten das Rathaus, nahm den Bürgermeister gefangen und konfiszierte kurzerhand die Stadtkasse. Nun wird daraus heutzutage touristischer Gewinn gezogen, im Rathaus gibt es eine kleine Ausstellung mit falscher Uniform, echtem Tresor und netten Geschichten.
All das ist sehenswert und macht ein wenig hungrig. Also sucht man und wird gegenüber fündig.
Dort steht nun schon seit über hundert Jahren ein ansehnliches Haus mit noch ansehnlicherem Innenhof, von dem man in die Luise gelangt. Benannt nach dem Lusisenhain, aber das ist schon eine andere Geschichte.
Vorbei an einer sehr ansehnlichen und auf den ersten Blick gut bestückten Bar kommt man in ein lichtdurchflutetes Restaurant, durch breite Fenster sieht man auf einen im Sommer sicher herrlichen Biergarten, den Bootsanleger und logischerweise auf den breiten Strom. Lage ist eben doch so manches.
Das Restaurant gemütlich in Holz und dunklem Ledergestühl gehalten, dazu passend auch dunkle Holztische und dunkle Bistrostühle. Die Wände geschmückt mit historischen Schwarzweissansichten.
Von allen Plätzen hat man eine gute Sicht auf das Wasser und so kann man es sich gemütlich machen.
Wir nahmen nach etwas hin und her Platz. Hin und her, da der Tisch noch beräumt werden musste, aber all das erfolgte mit einem Lächeln im Gesicht und wenn es Janine war, wie es auf der Rechnung stand, könnte sie als Vorbild für Gastlichkeit dienen.
Und die Karte, sie erstaunte mich. Wunderbar klingende Vorspeisen und vegetarische/ vegane Gerichte. So warf ich schnell die Idee über Bord, die Kalbsleber zu verspeisen, weshalb ich eigentlich hineingegangen bin. Aber zum Glück entschied sich mein Gegenüber dafür (14,70€). Dazu unten mehr.
Für mich sollte es die kalte Grüntee-Minz-Spinatsuppe vorweg sein (4,90€) und als Hauptgang die gebackenen Avocados (11,90€).
Natürlich waren die Gerichte in der Karte noch genauer beschrieben, aber ich versuche gerade, die Spannung etwas zu erhöhen.
Nach einer gewissen, nicht unangenehmen Wartezeit kam sie dann, meine giftgrüne Suppe. Lecker anzusehen, der gehäckselte Brokkoli, Limette, Spinat, Minze mit Grüntee, darauf ein Hauch Schlagsahne und als farblicher i-Punkt die Cranberries. Ich hätte nicht alle Zutaten herausschmecken können, aber es war wie ein Gang durch das Gemüsebeet. Frisch, gesund, sämig. Ein toller Einstand und sicher auch gut für den Magen.
Nun freute ich mich auf den Hauptgang und auch hier erwartete uns eine optische und geschmackliche Überraschung. Die Kalbsleber modern und fein interpretiert, das Püree noch ganz leicht stückig am Gaumen mit zarter Muskat- und Majorannote in einem extra Gläschen, türmte sich die zarte Leber mit Apfelspalten und angerösteter Zwiebel auf dem Teller. Ein Genuss und aus diesem Gericht das Beste herausgekitzelt.
Ein optisches Highlight unbedingt die Avocados. Die Hälften gefüllt mit schwarzem Reis, gehackten Zuckerschoten, Kirschtomaten, Kichererbsen, daneben ein Gläschen mit leuchtendem Paprika-Joghurt-Humus und dazu warmes, knuspriges Pitabrot. Daneben noch ein wenig knackfrischer Salat mit Dressing.
Es war für mich echt eine positive Erfahrung und das Fleisch fehlte nicht. Eine Ausgewogenheit am Gaumen, weich, knackig, fest. Alles da.
Einfach toll, einen Dank an die Küche und weiter so!

Und den Kiez hinauf, hinunter,
ziehn die Schatten froher Esser.
Gut gefüllt die Tisch' am Südstern
und am Urban ist's nicht besser.


Und wieder ein Sonntag Abend in Berlin, was die Auswahl gehobener Gastronomie in fußläufiger Nähe deutlich einschränkt. Aber einige Kreuzberger Szenelokale lockten mich doch, als ich spontan vom Hotel aufbrach. Leider nicht nur mich. Die Abendsonne beschien proppenvolle Tische auf Terrassen und Bürgersteigen. Nur vor dem Herz&Niere, dem (nicht nur) auf Innereien spezialisierten, im Mai schon zweijährigem Projekt von Christoph Hauser und Michael Köhle sind die unbequemen Gartenstühle noch eingeklappt. Vermutlich auch Sonntags geschlossen, denke ich im Näherkommen. Und Schade!, denn der Erstbesuch vor einem knappen Jahr hatte sehr ansprechende, teils begeisternde Leistungen von Küche, Keller und Service gezeigt. Aber zu meiner Vorfreude kündeten dann Lampenschein und eine durch das Souterrain flitzende Gestalt, dass man nur noch nicht die Freiluftsaison eingeläutet hatte. Wie sich später heraus stellte, weilte Gastgeber Köhle auswärts, so dass die Bespielung der Außenplätze nur durch eine Person auch arg schwierig geworden wäre. Denn trotz des schönen Wetters wurde das Restaurant am Sonntagabend recht gut angelaufen. Ein Freundeskreis unüberhörbar aus der Schweiz, eine Familie aus Indien, Weinhändler (die sich lobend über die angebotenen Offenen äußerten), ein einsamer norddeutscher Müßiggänger. Bunt gemischt, soweit es die Preise zulassen, erneut keine Berliner zu identifizieren.

Ich kann mir einen Ecktisch aussuchen, von dem ich wie weiland John Wayne alles im Blick habe. Aus dem Lautsprecher über mir leise Soul und R&B. Es ist eingedeckt mit einmal Besteck, Wein- und geschliffenem Wasserglas, Stoffserviette und einer schlanken Kerze. Alles allerdings auf der blanken Holzplatte. Der rechteckige Raum wird durch einen großen Wanddurchbruch angenehm geteilt. Das geradlinige Design wird durch das viele mittelbraune Holzmobiliar ausgeglichen. Die Stühle sind hinreichend bequem, was schon eine positive Bemerkung ist. Auch als Kerzenständer dienen Holzstücke, die Astscheibe als Messerbänkchen hatte ich früher bereits erwähnt. Wohl auch bedingt durch den Fliesenboden sind die Gespräche an den anderen, auch weiter entfernten Tischen deutlich zu verstehen.
Ansonsten ist das Interieur im wesentlichen unverändert. Es finden sich inzwischen mehr Produkte aus eigener Herstellung, Apfelessig unterschiedlicher Lagerzeiten zum Beispiel oder schwarze Walnüsse. Vermutlich ist es ähnlich, wie im Tankstellengewerbe, im Nebengeschäft werden hohe Deckungsbeiträge erwirtschaftet. Was aber nicht per se gegen das Angebot spricht, so es nicht überhand nimmt - vom Vermarktungsmeister aus München haben wir hier ja unlängst gelesen.

Zu Sauberkeit und Toiletten gibt es nichts neues, unverändert gut und der Klasse angemessen im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten.

Auch der Service durch Viktoria Kniely ist weiterhin hoch zu loben. Charmant, engagiert, kompetent, flink, aufmerksam. Wie immer ist es ein gutes Gefühl, von einem Menschen umsorgt zu werden, der erkennbar Freude an seiner Aufgabe hat und diese dabei auch - schon fast zwangsläufig - "stets zur vollsten Zufriedenheit" erledigt. Hervor zu heben ist die Begeisterung für Wein. Gern werden zwei Nachfragen zur Karte geklärt, aber nicht, ohne sich (mit einer kleinen Entschuldigung) kurz anderen Gästen zuzuwenden, die um die Rechnung gebeten hatten. Wenn das Küchenteam mit "die Jungs" beschrieben wird, kommt das gar nicht aufgesetzt an, sondern natürlich-steirisch. Ein "Nachschlag" beim Wein wurde jeweils angeboten, Wasser nachgeschenkt. Die Frage nach meiner Zufriedenheit erfolgte jeweils beim Ausheben, während der Gänge aufgrund von deren "Größe" wäre das auch nur schwer möglich gewesen, ohne neben dem Tisch stehen zu bleiben.
Nur zweimal leichte Störgefühle:
Die Frage nach dem Aperitif kam, als ich noch nicht ganz meinen Stuhl wieder zurecht gerückt hatte. Als ich "nicht auf der Flucht hier" brummelte, wurde mir aber sogleich das hauseigene Kochbuch (s.o., Nebenerwerbsgastronomie) zum Stöbern und Ankommen angeboten.
Zum anderen wies die gereichte Karte unbemerkt noch nicht die leichte Preiserhöhung aus. Drei Gänge beginnen nach wie vor bei 38€, für jeden weiteren erhöht sich die Rechnung um einen Zehner, in der Karte waren noch 9€ vermerkt. Meine Frage, was denn geschehen wäre, wenn ich das erst bei der Rechnung bemerkt hätte, nahm Frau Kniely mit einem Lächeln: "Dann hätte ich mich bei Ihnen entschuldigt!" Soso... Aber ich hatte ja neulich im Internetauftritt gestöbert, dabei war es mir aufgefallen. Oder, wie jeder Rheinländer weiß: Es hätt noch emmer joot jejange!

Schon der Aperitif versöhnte mich mit dem etwas drängelnden Auftakt:
Kalte Ente, selbst angesetzt mit Holunderblüte als Aromat. Ausgewogen süß, fruchtig und herb. Der Clou ein sehr hoher und fester Schaum (Stickstoff?) auf der Bowle.
Auf der Rechnung nicht gesondert aufgeführt. Wenn das kein Versehen war, entweder als Teil der Weinbegleitung (unwahrscheinlich) oder als Aufmerksamkeit des Hauses (Danke!). Denn als zum Kaffee wieder die Holzkiste mit den selbst gemachten Pralinen und dem Hinweis "1€ pro Stück" angeboten wurde, habe ich doch noch einmal die Diskussion um Wirtschaftlichkeit vs. Gesamteindruck (s. meine erste Kritik) aufgegriffen. Denn nach wie vor wurde neben Brot und Butter kein Amuse gereicht und erneut lag meine Rechnung (knapp) im dreistelligen Bereich. Zum süßen Abschluss wurde ich dann auch eingeladen, das sei erwähnt. Angenehm fand ich, dass wir darüber ganz sachlich-freundlich reden konnten, auch bei teilweise unterschiedlichen Standpunkten.

In meiner zunehmend entspannten Stimmung nur durch Geschirrgeklapper aus der offenen Küche gestört, schritt ich diesmal zum Äußersten. Nachdem ich beim letzten Mal sowohl Fisch als auch Fleisch und Innereien gewählt hatte, entschied ich mich für das volle Programm - sechsmal bitte die nicht (mehr!) üblichen Stücke, denn einige Gänge entpuppten sich als Innereien durchaus im weiteren Sinne. (Dies auch an die ab hier eigentlich nicht mehr geneigten Leser, die sich bei Herz, Lunge, Pansen und Co. regelmäßig schütteln: Bleiben Sie an den Empfängern! Auch die Bilder mögen den Schauder mildern!)
Bei den Weinen wollte ich situativ zuschlagen. 4 Gläser sind es geworden, die mit 31€ ihren Weg auf die Kassa fanden.

Los ging es eben mit Scheiben von Weißbrot, Laugenteig und einem dunklem, malzigen Brot. Alle mit für den Sonntagabend erstaunlich knuspriger Kruste und lockerer Krume. Dazu mit Kürbiskernöl aufgeschlagene Butter, ein leckerer Auftakt, keine Frage.

Gang eins auf meinen ausdrücklichen Wunsch der Ochsenmaulsalat. Die süddeutsche Spezialität hatte ich beim vorigen Menue vermisst. Schön fein blättrig aufgeschnitten, mit schwarzen Walnüssen ebenfalls in Scheiben, roter Zwiebel und in Fichtenholz gereiftem Apfelessig. Ein fein-säuerlicher, erfrischender Auftakt, der durch Kräuter und Senfsaaten auch leicht pikant war.
Dazu gab's einen Nahe-Riesling vom Gut Hermannsberg.
Jederzeit wieder.

Es folgte ein schon optisch hervorragender Markknochen aus dem Kalbsoberschenkel. Zum Fett harmonierten auch geschmacklich Die farbenfrohen Komponenten Karottencreme, eingelegte Birne und Radicchiomarmelade. Die Präsentation in Kieselsteinen war schlau und gelungen.
Flüssiger Begleiter war ein Weißburgunder vom Weinhut Marcus Hees, ebenfalls Nahe.

Nach diesen eher bekannten Leckereien zog die Küche nun etwas an und kredenzte Lungenragout und Zunge vom Lamm auf braunen Linsen, roten Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und einem ganz famos schmeckenden, im Ganzen angebratenen Möhrchen. Dieses leicht säuerliche Gericht schmeckte mir ausgezeichnet, die Lungenwürfelchen wie das mit feinen Röstaromen versehene Muskelfleisch fest strukturiert, aber nicht hart oder gar zäh. Auf sehr heißem, weißem Porzellan angerichtet, war lediglich der optische Eindruck eher langweilig, überwiegend Nuancen von braun. Vermutlich deshalb habe ich unbewusst das Foto vergessen. Oder aufgrund des straffen Grauburgunders vom badischen Tuniberg (Weingut von der Mark).

Weiter ging's mit einer Premiere, Milz hatte ich noch nicht. Erst recht nicht vom Auerochsen. (Erst recht nicht aus dem unteren - jaha, dem UNTEREN - Odertal. Aber man kann's auch übertreiben...). Hier als fluffige Frikadelle, das fragile Gewebe durchgedreht, mit etwas Paniermehl stabilisiert und angebraten. Kein sehr intensiver Geschmack, aber eine ungewöhnliche Konsistenz. Drapiert auf einer exakt gegarten Süßkartoffelscheibe und gekrönt mit Senfsaat und wildem Brokkoli. Schon so absolut gelungen. Das Türmchen stand jedoch in sensationell zarten Kutteln in einer feinen Rieslingsauce. Alle Geschmacksnuancen ganz fein austariert. Ein kulinarischer Höhepunkt!

Der nächste Gang wieder etwas bekannter, nicht desto weniger sehr überzeugend. Kalbsbries, mal gewürfelt und in Poularden-Nage gar gezogen. Ganz fein. Dazu junge Erbsen, nature und als intensives Püree. Und Sellerie, zunächst im Ganzen gegart, dann ein Stück angebraten. Das gab ein tolles kräftiges Aroma, das gleichwohl Platz für das Bries ließ!
Dazu konnte sich der spontan vergorene, unfiltrierte und ungeschwefelte Chenin Blanc vom swartländischen Gut Lammershoek gut behaupten (Man lese zu diesem Wein die launige, zutreffende Besprechung auf http://www.captaincork.com/lammershoek-hallo-du-stinker).

Zur Erfrischung hatte ich eine Kugel selbst gemachtes Sorbet für freundliche 2,5€ die Kugel geordert. Statt Mirabelle entschied ich mich für Brombeere. Die Nocke kam tiefrot mit einigen Industriebaisers (?) und konnte mich geschmacklich als einziges Produkt an diesem Abend nicht vollends einnehmen. Beeriger und, ja auch säuerlicher hätte ich mir das Eis gewünscht. Amaranthsamen und Kakaobruch steuerten aber gute Akzente bei, auch für das Mundgefühl.

Der Hauptgang sollte mangels Dessert (man muss sich auch bescheiden können...) der krönende Abschluss sein.
Er war es.
Vom Schwein wurden knuspriges Ohr, sanft ausgebackenes Hirn und saftig geschmorte Stücke aus der Oberschale serviert, napiert mit ihrer Jus und begleitet von einer Creme von roten Zwiebeln, kräftig angebratener Petersilienwurzel und Luftzwiebeln. Drei Texturen, drei Geschmäcker, wunderbar ergänzt durch leichte Schärfe, Süße, etwas Bitterkeit und Röstaromen. Auch der etwas extravagant designte Teller unterstützte diese für den Aller-Tage-Geschmack herausfordernde Komposition. Ein Schlussakkord, der lange nach hallte.

Eines Espressos, wie stets verlängert und mit 2,5€ bezahlt, hätte es nicht bedurft. Zumal nicht heiß genug serviert. Immerhin nach der oben beschriebenen Diskussion um die Kalkulation und kleine Aufmerksamkeiten an den Gast war ich auf eine im Haus hergestellte Mirabellenpraline eingeladen. Die dunkle Schokolade harmonierte schön mit der Fruchtfüllung.

Fazit:
Das Herz&Niere hat sich nochmals gesteigert und scheint angekommen. Die Leistung des Küchenteams um Andreas Hauser ist fokussierter auf das Produkt geworden. Die Charakteristika werden betont und sehr harmonisch ergänzt. Weinangebot und -Beratung lassen keine Wünsche offen. Der Service ist in besten Händen, das Ambiente unaufdringlich, aber angenehm.
Zum zweiten Geburtstag kann man nur gratulieren. Dem Team und erst recht den Gästen. Wer ausprobieren möchte, kann im Übrigen die Anzahl der Innereien-Gänge selbst bestimmen und niemand muss sich überraschen lassen. Indes: Es lohnt sich!

Dem Namen zum Trotz liegt die Osteria eher versteckt. Zumindest für den Ortsunkundigen. So sind wir zuerst daran vorbeigelaufen. Was dem Begriff " Geheimtipp " dann auch Nahrung gibt.
Von außen unspektakulär, stolpert man zuerst über ein schön anzusehendes Motorrad, das den Eingang ziert. Und weiter geht es mit tollen Eindrücken. Ein Tresen, die Wände gestaltet mit unzähligen Flaschen, gemütliche , nicht zu eng stehende Tische, nett und schnörkellos eingedeckt und eine herzliche Stimmung verbreitet von lächelnden Gastgebern stimmten uns ein auf einen netten Abend.
Und es scheint etliche Stammgäste zu geben, empfangen mit etwas Trara und Küßchen.

Da wir nicht zu diesen zählten, brachte uns man die Karten. Ein Tipp, lässt diese geschlossen und konzentriert euch auf die an den Tisch gehievte Tafel mit den tagesaktuellen Angeboten. Hier staunt man zuerst, da sich alles unspektakulär liest.
Zu viert und lange genug eingespielt mit gemeinsamen Restaurantbesuchen, wird immer quer Beet bestellt und dann rundherum genascht.
Um es vorwegzunehmen: was sich so einfach liest, wie z.B. Spinatsalat-Ei-Speck-Pilze (12,50€) oder Pulposalat mit Fenchel (14,50€) kommt dann als Offenbarung daher.
Einfach nur das Beste aus den Zutaten herausgekitzelt. Genial einfach - einfach genial. Das Leichte, dass so schwer zu machen ist. Hier gelingt es.
Aber mehr noch: hausgebeizter Lachs ( 12,50€), Linguine mit Vongole (14,50€), Seeteufelmedaillons vom Grill (35,00€), Ossobucco mit Kartoffelpüree ( 27,50€).
Da also erst einmal unsere grobe Auswahl. Zuerst fielen wir über das tolle Brot mit einer dicken knusprigen Kruste her. Getunkt in duftendes Olivenöl ein netter Auftakt.
Und schon kamen auch die Vorspeisen. Der Spinatsalat ein Gedicht. Knackfrisch, toll abgeschmeckt, verbanden sich die Aromen aufs Feinste im Mund. Der Lachs zerging auf der Zunge, der Pulposalat schon optisch eine Überraschung. Praktisch feinst geschnittener Fenchel über zarten dünnen Pulposcheibchen, darüber dann etwas frischer Pfeffer - Voila! Hin und her gingen die Teller, die Augen glänzten. Hier waren wir richtig! Und es sollte so weitergehen. Meine Linguine mit Vongole, eine Pasta vom Feinsten, herrlicher Sud, schmackhafte Muscheln, ein Hauch von Knoblauch. Toll.
Und dann das Hauptgericht! Feinstes Püree, dazu Ossobucco vom Feinsten, eine Würzung mit angenehmster Gremolata machte es einfach nur Freude, jeder Bissen Verzückung. Ebenso auch die übersichtliche Gemüsebegleitung: Mönchsbart, Karotte, grüner Spargel. Auf den Punkt. Mein Nachbar zur rechten schwärmte von den Seeteufelmedaillons, der zur linken vom Ossobuccoragout.
Mit vergangener Zeit und zunehmendem Weingenuss spürten wir nur eins: das Leben ist schön. Und wir ließen es noch schöner werden. Mit verschiedenen Desserts. Gorgonzola mit Birne (9,50€), Cassata (7,00€), Panna Cotta (9,50€) und Tiramisu (7,50€).
Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir auch hier richtig lagen in der Auswahl. Optisch ein Hingucker, juchzten die Geschmacksknospen.
Ein feiner, nicht unbedingt günstiger Abend, aber wir trugen den Geschmack in der Erinnerung mit.
Perfekt.

Am 28.04.2016 eröffnete KFC (Kentucky Fried Chicken) seine neue Filiale am Checkpont Charlie. Es ist das 135. Restaurant in Deitschland.

Seit langen Jahren waren mir die Wiener Kaffeehäuser, die sich am westlichen Ende Berlins befinden, ein Begriff. Ich wollte dort gern mal einkehren. Nun bin ich selten in dieser Gegend unterwegs, es hatte sich noch nicht ergeben.
 
An einem verregneten Feiertag fuhren wir durch die etwas teureren Ecken Berlins. Dabei kamen wir am Hagenplatz vorbei, wo sich eines der Wiener Kaffeehäuser befindet. Mein Begleiter wies mich darauf hin. Ich meinte, auf dem Rückweg könnten wir dort ja mal schauen.
 
Wir fanden sowohl in der Nähe einen Parkplatz als auch einen Tisch im Café. Am Eingang befand sich das große Kuchen- und Tortenbüffet. Ich blieb gleich dort stehen, um mir etwas auszusuchen. Schwierig… Es gab köstlich aussehende Kuchen und Torten in allen Variationen, dazu Apfelstrudel und Petits Fours. Schließlich entschied ich mich für den Apfelstrudel und ein Petit Four mit Obstbelag. Mein Begleiter nahm Käsekuchen mit Rumrosinen.
 
Ich ging zum Tisch, mein Begleiter zum Tresen. Er bestellte den Kuchen, ich nahm Platz und studierte die Getränkekarte. Es gab Einspänner, das ist ein Glas halb mit Kaffee, halb mit Schlagsahne gefüllt. Ich hatte ihn vor langen Jahren in Bregenz gern getrunken, also bestellte ich ihn hier ebenfalls. Die weiteren Kaffeespezialitäten umfassten das übliche Angebot von Espresso, Cappuccino etc., dazu Filterkaffee.
 
Der Kaffee war ordentlich. Der Kuchen war ein Traum. Alles schmeckte hervorragend. Mein Apfelstrudel wurde vom Kuchenblech serviert, wie ich ihn bestellt hatte. Es gibt noch eine warme Variante mit Eis oder Vanillesauce.
Die Preise waren den berühmten Euro teurer als anderswo. Das war zum einen der Gegend geschuldet. Zum anderen waren es Kaffee und Kuchen allemal wert.
 
Das Personal, sowohl der Mitarbeiter am Kuchentresen als auch die Bedienung am Tisch, war freundlich und zuvorkommend.
 
Das Publikum war der Gegend anmessen sehr bürgerlich. Wir sahen ältere Damen, die sich zum Kaffeeklatsch trafen, Pärchen, Familien und auch den arroganten, ältlichen Intellektuellen. Die Atmosphäre war entspannt.
 
Das Ambiente war einem Wiener Kaffeehaus nachempfunden. In Rottönen mit Goldeinsprengseln gehalten, wirkt es einladend. Man sieht schon, dass das Haus ein Neubau ist. Das tut dem Gesamteindruck keinen Abbruch.
Dazu spielte passend klassische Musik im Hintergrund.
Im Sommer kann man auf der Terrasse vor der Tür sitzen.
 
Die Toiletten waren ebenfalls in Rottönen gehalten, nur etwas eng. Auch hier spielte die schöne, klassische Musik.
 
Das war genau das, was ich von einem solchen Kaffeehaus erwartet hatte. Wenn es uns wieder in die Gegend verschlägt, werden wir dem Kaffeehaus einen weiteren Besuch abstatten.
 
Es gibt insgesamt fünf Filialen in Berlin, s. Website. Das Café am Hagenplatz war nicht allzu groß. Ein deutlich größeres Schwestercafé sahen wir am Roseneck in der Nähe.


Wer Kaffeehauskultur liebt, kann es hier versuchen.

In das Restaurant Nuova Mirabella wurde meine Mutter eingeladen und meinte später, es habe ihr gut gefallen. Allzu weit weg von zu Hause war es nicht. Kurzentschlossen fuhren wir an einem Freitagabend hin, um es dort zu versuchen. Es liegt verkehrsgünstig: mehrere Buslinien und die U-Bahnstation Alt-Tempelhof befinden sich fast vor der Tür. Wer mit dem Pkw anreist, wird etwas suchen müssen, um einen Parkplatz zu finden.
 
Beim Betreten ging es zwei Stufen hinauf, über die Terrasse zum Eingang. Das Lokal war gut gefüllt. Das Personal fand noch einen kleinen Tisch für uns. Wir waren zu zweit, das klappt meistens. Nach kurzer Zeit erhielten wir die Karten. Außerdem wurden ein Schälchen mit Oliven und Brot auf den Tisch gestellt. Als wir zahlten, gab es einen Schnaps aufs Haus.
 
Ich hatte die Karte vorab im Internet studiert und fand sie nicht besonders umfangreich. Vor Ort gab es exakt die gleiche Karte, nur erweitert um die momentan wohl unvermeidliche Spargelkarte. Es gab wenige Suppen und Vorspeisen, ein paar Nudelgerichte, einiges an Pizzen, dazu Fleisch- und Fischgerichte. Mir fiel auf, dass keine Hackfleischsauce zu den Gerichten angeboten wurde, ausschließlich Tomatensauce.
An Getränken gab es diverse Biere vom Fass; Pils, Schwarzbier, auch Hefeweizen. Dazu Weine und Spirituosen.
Die Preise für Speisen und Getränke waren im gehobenen Bereich angesiedelt. Wir fanden sie recht sportlich.
 
Mein Begleiter nahm eine Minestrone, danach Spaghetti Carbonara. Ich entschied mich für ein klassisches Saltimbocca alla Romana. Mein gut bestückter Beilagensalat und die Minestrone wurden zeitgleich serviert. In der Minestrone war viel Gemüse enthalten, die Grundlage war eine einfache Brühe. Geschmeckt hat sie meinem Begleiter.
 
Schließlich kamen die Hauptgerichte. Mein Saltimbocca war umfangreich. Die Spaghetti Carbonara waren mit reichlich Speck versehen. Beide Essen mundeten sehr.
 
Das Ambiente ging so. Die Tische waren auf mehrere Räume verteilt. Ich fand sie ziemlich eng gestellt. Der Lärmpegel war recht hoch. Vielleicht war es der Tatsache geschuldet, dass das Lokal sehr gut besucht war.
Bei schönem Wetter kann man auf der Außenterrasse sitzen.
 
Bedient wurden wir von zwei Kellnern. Einer war nett und freundlich, der andere Herr ging so.
 
Die Toiletten waren sauber und ordentlich. Nur die Klinke an der Tür, die zu den Toiletten führte, war etwas lose. Das wunderte mich schon in einem Lokal mit solchen Preisen.
 
Fazit
Das Essen war wirklich lecker.
Der Rest ging so. Man kann es hier versuchen – oder woanders

So eine 30 köpfige hungrig im Restaurant einfallende Herde von Tagungsgästen kann eine Restaurantbesatzung schon in's Schwitzen bringen.
Und ich mitten drin. Alle froh, die Tagungsräume nach einem anstrengenden Tag verlassen zu können, brachten wir eine gelöste Stimmung und Lust auf italienische Lebensart mit.
Das Erlebnis beginnt schon mit Betreten des hohen, säulengeschmückten Gastraumes. Eine angenehme Geräuschkulisse, hohe, weinbestückte Regale zieren die Wände, an der Stirnseite die beleuchtete Vitrine mit den kalten Antipasti, lächelnde, beflissene Kellner, die ihre Sache den ganzen Abend perfekt machen ......
Und man wird von Anfang an als Gast wahrgenommen, was positiv auffällt.
Die Tische vielleicht etwas eng gestellt, sitzt man auf Bistrostühlen, die für überdurchschnittlich beleibte Gäste schon ziemlich schmal sind. Aber das tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Über eine gewundene Treppe ist noch ein kleines Obergeschoss mit Balustrade zu erreichen, von der man einen guten Überblick hat.
Da für uns vorbestellt war, freuten wir uns auf die gemischten Antipasti und die meisten von uns auf geschmorte Rinderbäckchen mit Safranrisotto und gegrillten Zucchini, die in der Karte mit 24,00€ zu Buche schlagen.
Aber der Reihe nach. Von meinem Platz aus hätte ich einen guten Blick auf die Vitrine, hinter der unsere Antipastibrettchen vorbereitet wurden. Ein schöner Anblick. Zumal es für uns frisch geschnitten wurde, der Speck, der Schinken, der Käse, dazu gegrilltes Gemüse, Oliven, Fenchel.... Eine nette Auswahl, frisch, schmackhaft, übersichtlich. Dazu warmes Brot und wohlschmeckendes Olivenöl. Ein netter Einstand, der unsere Gaumen kitzelte.
Dazu natürlich eine Auswahl aus der Weinkarte, die gut bestückt und fair ausgepreist daherkommt. Da macht das Genießen Spaß ohne zu große Löcher im Portemonnaie. Durch die angeschlossene Weinhandlung kann man die Tropfen auch gern mit nach Hause tragen!
Nun freuten wir uns auf den Hauptgang. Und dieser kam optisch perfekt daher. Die versprochenen Zutaten, in der Küche veredelt, kein Schnickschnack, auf das Wesentliche reduziert und gerade auch die Bäckchen geadelt. Diese zergingen auf der Zunge, dazu die schwere, sämige Sauce war es fast perfekt. Das Gemüse noch knackig bissfest, war der Reis geschmacklich prima, hätte aber noch ein paar Minuten gebraucht. Aber das ist sicher auch schwierig bei dreißig zeitgleich zu servierenden Portionen.
Schließlich endete das Essen mit einem Zweierlei an Dessert. Eine wunderbare Creme brulee, die auf der Zunge schmelzend ein Geschmackserlebnis darstellte. Oft genossen, selten so toll. Daneben ein fruchtige Variation, die am Gaumen an Hustensaft erinnerte und wir fachsimpelten über den möglichen Geschmacksträger, ohne zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Oder lag es an dem süffigen sizilianischen Roten? Dem Grappa? Der gelösten Stimmung?
Auf alle Fälle eine Adresse, die man sich merken sollte. Und dann ist vielleicht Sommer und man kann die Terrasse nutzen, die auf den Bildern so malerisch aussieht.

Am 22.04.16 fuhren wir am Lokal Areti vorbei. Es wurde gerade ausgeräumt. Das Restaurantschild war bereits entfernt. Das war es dann. Schade.
 

Dieses Lokal liegt im historischen Nikolai-Viertel, also gibt es auch einiges für das Auge. Man kann draußen sitzen (ging bei uns nicht, da es abends zu kalt war), sollte aber fast eher den Innenraum wählen, denn der ist mit im Stil der "Roaring Twenties" eingerichtet und auch ohne Essen schon sehr sehenswert.

Wir waren zum Abendessen dort (Reservierung vor allem am Wochenende unabdingbar). Als wir eintrafen, war das Lokal proppenvoll, was sich in einem entsprechend hohen Lärmpegel bemerkbar machte - aber man gewöhnte sich nach einiger Zeit daran. Trotz des vollen Lokals wurden wir fix und freundlich bedient. Essensmäßig gab es eine Tages- und eine Standardkarte. Wir haben Spargel (aus Österreich, den ersten in 2016) bzw. Steak bestellt. Beides war sehr gut, auch zusammen mit einem sehr schmackhaften Sancerre-Roséwein. Also gab es da nichts zu klagen.

Die Preise lagen eher im oberen Niveau, was bei der Lage und dem guten Angebot aber nicht erstaunt machen sollte.

Fazit: auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man in historischer Umgebung aus einer der Glanzzeiten Berlins gut essen möchte.

Das Lokal liegt nahe dem Brandenburger Tor in der Top-Lage "Unter den Linden" - daherviele Touristen und auch ein Treff zum Sehen und Gesehen werden. Es hat einen großen, sehr schönen Innenteil und an der Straße auch einige Tische zum draußen sitzen (haben wir nicht nutzen können, da alles belegt war).

Wir waren zum Mittagessen dort und wurden sehr professionell und freundlich begrüßt. Auf der Karte fiel vor allem das Frühstücksangebot (gibt es bis 14 Uhr, Preise unerwartet zivil) auf, das etliche Kaffeetypen österreichischer Art (Großer Brauner, Einspänner etc.) als Getränke anbietet. Wir haben darauf aber verzichtet und ein Roastbeef mit Bratkartoffeln sowie einen Kaiserschmarren bestellt - es gibt nämlich auch eine Tageskarte mit warmen Gerichten. Alles schmeckte sehr gut, und die freundliche Begrüßung setzte sich in ebenfalls sehr guter Bedienung fort.

Fazit: trotz Touri-Alarm zu empfehlen, wenn man im Herzen Berlins gut essen und bedient werden möchte. Also in jedem Falle zu empfehlen.

Dieses eher kleine Lokal liegt etwas versteckt an einer Nebenstraße in der Nähe der Hacke'schen Höfe. Es gibt einen Innenbereich und im Sommer einen kleinen Außen-Freisitz, den wir jedoch bei unserem Besuch zum Abendessen nicht genießen konnten (es war einfach noch zu kalt draußen).

Eine schöne Sitte vor dem Essen: die Bedienung kam mit Rosenwasser und Handtüchern, so dass wir uns die Hände waschen konnten.

Wer Maghreb-Küche mag, ist hier goldrichtig. Die Speisenauswahl beschränkt sich zwar im Wesentlichen auf Couscous und Tajine - aber das von guter Qualität. Wir hatten Tajine Atlas (mit Rind, Artischockenherzen und Erbsen), Tajine de desert (mit Huhn und marinierten Zitronen) und Tajine Berber (rein vegetarisch), alles sehr gut und von leckerem Brot begleitet.

Eine kleine Schwäche bei den Getränken: der marokkanische Roséwein war etwas zu süß und hatte wenig Körper. Daher besser die auch angebotenen französischen Weine bestellen. Dafür war der abschließende Mokka mit Kardamom wieder sehr gut.

Die Bedienung war sehr freundlich und achtete stets darauf, dass die Gäste gut versorgt waren. Auch preislich bleibt alles in einem vernünftigen Rahmen.

Daher unbedingt für Liebhaber der marokkanischen Küche zu empfehlen.

Das Lokal liegt nahe bei den Hacke'schen Höfen - also voll im Touristenbereich und oft entsprechend voll. Wir waren zum Mittagessen dort; weil es das Wetter zuließ, waren wir froh, dass wir uns trotz Trubel auf der recht schönen Außenterrasse einen Platz sichern konnten.

In diesem Lokal darf man keine kulinarischen Höhenflüge erwarten - das war zu erwarten, denn es wirbt auch mit Brauhausküche. Die war teilweise recht gut (Berliner Bulette mit Beilage, hausgemachte Tomatensuppe), teils aber auch ziemlich schlecht (fettiges Lammfleisch, Salat mit vertrocknetem Hähnchenfleisch). Die Getränke (Aperol Spritz, Rotwein, Softdrinks und Espresso) waren in Ordnung.

Die Bedienung hätte etwas fixer sein können, war aber sonst recht freundlich. Die Preise waren akzeptabel, wenn man den "Touri-Faktor" berücksichtigt.

Insgesamt daher eher ein Lokal, um etwas zu trinken und eine Berliner Kleinigkeit zu essen - mehr aber auch nicht.

Das Gasthaus liegt neben dem hunderte Jahre alten Rathaus von Jüterbog auf der östlichen Seite des Marktplatzes. Ins Auge fällt der alte Leiterwagen vor der Tür mit dem Schmied und dem Teufel aus der mittelalterlichen Sage, die dem Gasthaus seinen Namen gab.
 
Das Gasthaus mit Restaurant, Biergarten, Tenne, Scheune und Altem Saal befindet sich in einem alten Wohn- und Gewerbehaus. Das Restaurant mit Blick aufs spätgotische Rathaus ist mit dem Fachwerk, dem vielen Holz und den Gerätschaften aus vergangener Zeit sehr gemütlich.
 
Die nicht zu umfangreiche Speisekarte bietet Gerichte der gutbürgerlichen deutschen und regionalen Küche mit Preisen im mittleren Bereich (maximal 16,60 Euro). Außerdem gibt es eine kleine internationale Sonderkarte sowie Tages- und saisonale Angebote. Da die Spargelsaison gerade begonnen hatte, entschied ich mich für das saisonale Angebot: Spargel mit Schnitzel und Salzkartoffeln, dazu Sauce Hollandaise oder braune Butter, das Ganze für 14,90 Euro. Zur Überbrückung der normalen Wartezeit gabs als Gruß aus der Küche ein Stückchen warmen Zwiebelkuchen. Das Spargelgericht war sehr gut, allerdings fand ich 4 Stangen Spargel für den Preis doch sehr übersichtlich. Geschmeckt hat aber alles sehr lecker.
 
Der zahlreiche Service war freundlich und nett und immer aufmerksam.
 
Empfehlenswertes Restaurant.

Das Restaurant befindet sich in einer Nebenstraße des Theodor-Heuss-Platzes. Erreichbar ist es mit BVG-Buslinien und der Berliner U-Bahn-Linie 2 sowie per PKW. Die Parkplatzsituation ist allerdings angespannt. Zum Restaurant gehört auch ein Biergarten vorm Haus. Die Ausstattung ist modern mit ein paar schönen alten Dekohinguckern. Negativ ist mir allerdings die sehr enge Aufstellung von Tischen und Stühlen aufgefallen.

Die Speisekarte ist nicht überladen und bietet Suppen, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts der gutbürgerlichen deutschen und Berliner Küche im mittleren bis gehobeneren Preissegment. Ich entschied mich für Tafelspitzbrühe mit Flädle für 3,90 Euro und Entrecôte mit Bratkartoffeln für 19,90 Euro.  Die Wartezeit auf die Speisen war normal. Die Brühe war hervorragend, genauso wie der Hauptgang. Das Entrecôte war einfach super, ebenso wie die Bratkartoffeln dazu. Lediglich der extra zu bestellende Gurkensalat traf wegen des etwas sehr süßlichen Dressings nicht so ganz meinen Geschmack. Obwohl gut satt geworden, schloß ich den Abend noch mit einem hausgemachten Schokopudding ab.
 
Der Service war trotz gut besuchtem Haus schnell und immer freundlich.

Es geht zu Kolja Kleeberg nach Berlin! So die Idee, auf ins Vau!
Wer kennt ihn nicht, den singenden Koch, der auch im Fernsehen begeistert. Und die Zeit schien denkbar günstig. Hendrik Canis is back, der der Stern unter den Sommeliers wieder vereint mit dem Sternekoch.

Das Restaurant, mit einer breiten Fensterfront zieht sich nach hinten in die Länge, man wandelt über dunklen Dielenboden aus Nussbaum an moderner Kunst vorbei und lässt die vom Meinhard von Gerkan geschaffene traditionell zeitlose Eleganz des Interieurs auf sich wirken. Über sich die ovale rötliche Tonnendecke, unter sich moderne Freischwinger, in denen man bequem zur Ruhe kommt.
Eine Oase des Genusses, der Ruhe, dem hektischen Alltag Berlins entflohen, wollten wir uns entführen lassen in die Welt kulinarischer Hochgenüsse.
Ein wenig sollte man sich vorbereiten, im Internet, im Gault Millau....
Den Gast erwarten zwei Menüs: die Komposition und die Improvisation. Die Kompostion in 5 Gängen zu 120,00€, die Komposition in bis zu 8 Gängen zu 160,00€.
Während die Komposition die Gänge und Zutaten beschreibt, glänzt die Improvisation durch moderne Kargheit in der Beschreibung.
Ein Erlebnis ist es, zumal "der Kolja", wie ihn Freunde und Stammgäste nennen, auch sehr präsent ist. Ein Star zum Anfassen praktisch. Im Team mit Herrn Canis, der neben höchstem Weinwissen ein schauspielerisches Talent mitbringt und die Weine von gediegen professionell trocken bis herrlich schnoddrig beschreiben kann, ist es schon ein Erlebnis.
Wenn eben auch ein sehr durchwachsenes.
Nach dem Gruß aus der Küche lehnten wir uns zurück, schnalzten mit der Zunge in dem Glauben, alles richtig gemacht zu haben. Schließlich hatten wir gespart und wollten auch dazugehören. Also 8 Gänge Improvisation.
Und es kam, wie es der Name verspricht. Oder sahen wir es zu eng, hatten wir zu hohe Erwartungen? Geht das bei Sterneküche? Am Tisch gab es auch einmal die Komposition und alle waren sich einig, dass hier die bessere Wahl getroffen wurde. Ausgefeilte Geschmacksnuancen, hier wurde aus den Zutaten mit Einsatz von Gewürzen und optischen Effekten, die gezielt gesetzt wurden, die Seele des Essens herausgekitzelt.
Die Improvisation schwankte zwischen Unentschlossenheit im Einsatz der Gewürze, Verspieltheit auf dem Teller und fehlendem Aha-Effekt.
Optisches und kulinarisches Highlight war das Dessert, weil das auf dem Gaumen mit nach Hause getragen wird? Ich weiß es nicht.
Sicher ist es Jammern auf hohem Niveau, aber glücklich gingen wir nicht heim.

Wenn man vom jüdischen Museum kommend den Landwehrkanal auf der Zossener Brücke überquert und nach links abbiegt, findet man sich zwischen Wasser und der Blücherstraße in einem Gürtel sozialen Wohnungsbaus wieder. Fünf- und siebengeschossige Wohnblöcke, aber auch ein 10-Stöcker prägen das Bild dieses kleinen Viertels. Umso erstaunlicher, wenn sich der abendliche Wanderer plötzlich in einem Park wiederfindet, in dem wie aus der Zeit gefallen, ein stattliches Forsthaus-Ensemble erscheint. Mit Fachwerk und einem Garten mit mächtigen Kastanien, die Anfang März sicher schon von Gästen träumen, die da balde kommen wollen. Angestrahlt fast ein etwas unwirklicher Anblick, der lt. der Homepage des Alten Zollhauses indes ein Nachbau von 1979 des abgebrannten Originalhauses ist, über dessen Historie ebenfalls kurz berichtet wird. Inhaber Herbert Beltle ist inzwischen bekannter für sein (auch sehr unterschiedlich bewertetes) österreichisches Restaurant Aigner am Gendarmenmarkt und betreibt auch die Rotisserie WEINGRÜN.

Von der Straßenseite ist kein Einblick möglich und ein Schild an der massiven Holztür bittet die Gäste zu klingeln. Kaum getan, öffnete mir ein junger Kellner in weißem Hemd und mit Schürze und Krawatte und hieß mich freundlich willkommen, ohne nach Passwort oder Reservierung zu fragen. Von der rustikalen Diele führt rechts eine Holztreppe ins Obergeschoss, das von einer fröhlichen Gesellschaft belegt zu sein schien. Unser Weg führte jedoch an Toiletten und der Küche vorbei in den entlang des Kanals liegenden Mittelteil des Komplexes. In einem Vorraum befinden sich die Bar, Bonkasse, Garderobe. Dort wurde ich von einer Dame ebenfalls charmant begrüßt. Wie ich der zum Abschied überreichten Karte entnehmen kann, ist es die Restaurantleiterin Christiane Dutschmann gewesen, die mir die Garderobe abnahm und kurz die Reservierung checkte. Dann ging es durch zwei Torbögen in den eigentlichen Gastraum, der mich sofort in eine entspannte Stimmung versetzte.
Links eine Fensterfront zum Kanal. An der Stirnseite fängt ein grüner Kachelofen den Blick. Daneben und an der rechten Seite eine helle Holzbank mit dünnen Sitzkissen und dicken Dekorkissen, die ich mir schamlos in den Rücken stopfte, als ich am schönen Ecktisch Platz nahm, der mit der vorgesehenen, leider erkrankten Begleitung wohl etwas eng geworden wäre. Von dort aus ließ ich noch einmal ganz in Ruhe den Blick schweifen. In der Mitte des langen Raumes eine lange hölzerne Tafel mit einem ansprechenden Blumenbukett, davor eine große Etagere mit Edelbränden. Am Durchgang zum vorderen Teil ein wundervolles mechanisches Monstrum zum Schinkenschneiden. Macht mir sofort Appetit! An der Wänden entlang Zweier- und Vierertische, einige wenige mit weißen Tischdecken, bei den meisten blieb die mittelbraune Holzplatte sichtbar. Das System dazu erschloss sich mir nicht. Erst auf Nachfrage erfuhr ich, dass die Tischwäsche nur auf Wunsch aufgelegt wird oder, wenn dem Team ein besonderer Anlass des Besuches bekannt ist. So war denn ein Geburtstag und ein Hochzeitstag zu feiern. Eingedeckt war mit zweifach Besteck, Wasser- und Weinglas, Stoffserviette, Pfeffer- und Salzmühlen und auf allen Tischen Flötenvasen mit je einer einzelnen Blume. Dazu eine weiße Kerze im hohen silbernen Fuß, die sogleich entzündet wurde. Auch auf dem Mitteltisch standen etliche Kerzenleuchter, so dass wohl mehr als 20 Lichter zur angenehmen Atmosphäre beitrugen. Über den Tischen waren kleine Strahler in die Decke eingelassen. Über der Raummitte ein großes Viereck abgehängt, mit indirekter Beleuchtung nach innen und außen. Braun-, Oliv- und Cremetöne schmeicheln dem Auge. An den Wänden etliche Bilder, Originale, die vom Stil an die selbstbewusst-lasziven Frauen von Vettriano erinnern. Passend dazu leiser Smooth-Jazz. Alles sehr angenehm, stimmig, wohlig. Einzig die größeren dunkelroten Bodenfliesen haben für mich eine Kellerbar-Assoziation, stören farblich aber auch nicht wirklich. Bei einer Renovierung wäre hier Terrakotta für meinen Geschmack ideal.

Gerade (oder nur), weil der Gastraum so stimmig ist, fielen die Sanitäranlagen ab.
Hier ist leider teilweise die Originalausstattung anno 1979 noch vorhanden, so z.B. die dünne Holztür mit Einfachst-Alugriff, die Kabinen und besonders schmerzlich deren wackeligen, nicht bodentiefen Sperrholzabtrennungen, die in einem "freundlichen steingrau" gestrichen sind. Das erinnert doch sehr an Turnhallenumkleide aus den 70ern. Die Wandfliesen waren erneuert und sollten wohl etwas "Pep" in die Tristesse bringen. Dafür sprechen die überaus farbige Bordüre, die in das vorherrschende Weiß eingestreuten Motivfliesen mit klassischen Enten(jagd)motive und die ebenfalls knallbunten, aufgeklebten, großen Buchstaben, die zur sortenreinen Entsorgung der genossenen Getränke auffordern. Wird andernorts nach Bier, Schnaps und Wasser getrennt, sind es hier Erzeugnisse des eigenen Weinguts, fremder Wein und Sonstiges. Schmunzeln oder Augenverdrehen, das ist Geschmacksache. Nicht aber der Zustand des Waschtisches, der zwar eine wertige Steinplatte hat, aber eben auch einen Pressspan-Unterbau. Ist da einmal die Beschichtung beschädigt, zumal recht großflächig, quillt das Material in der Feuchtigkeit, wirft Blasen und löst sich auf. Das muss nicht sein. Ein zumindest optisch ansprechenderer Ersatz dürfte in jedem Baumarkt für einen niedrigen dreistelligen Betrag zu erwerben sein, wenn nicht sogar darunter. Der Plastikspender für graue Recyclingpapiertücher passt sich zusammen mit dem Duftspender stilistisch ein. Gefallen hat mir dagegen der Spiegel in Nierenform aus den 50ern, noch mit originaler Blechumrandung. Sauber und frisch war es allerdings. Im Restaurant in puncto Sauberkeit alles tipptopp.

Frau Dutschmann agierte als Gastgeberin freundlich, ruhig und mit 100% Professionalität. Gewandet in einen etwas strengen dunklen Hosenanzug blieb eine gewisse Distanz. Aber das ist beim Erstbesuch ja kein Nachteil. Vielmehr war der junge Mann, der im Service unterstützte, trotz guter Leistung eher etwas zu locker und auch auf Nachfrage zum nicht angesagten Teller kam nur ein sehr eingeschränktes "So eine Art Toast." Umso bemerkenswerter, dass nur ein kurzer Hinweis zum gewünschten klassischen Service an die Chef de rang genügte, um diesen auch in Perfektion zu erhalten. Das hatte ja schon mit dem Garderobenservice begonnen und endete nach dem erneuten mit einer Begleitung vor (!) die Tür, der Erkundigung nach dem Heimweg und der Verabschiedung per Handschlag. Dazwischen lag alles, was aufmerksamen Service ausmacht. Sei es die entzündete Kerze, der Gourmetlöffel für die Sauce, das vollständige Ansagen, das Gespräch über die Speisen einschließlich einer Nachfrage in der Küche, das selbstverständliche Nachschenken des Wassers, die Erneuerung von dessen Kühlung, die neue Serviette, die ich nach meiner ausgedehnten Inspektion der Nassräume vorfand, seien es die Selbstverständlichkeiten wie ordentliches Einsetzen und Ausheben, die rechtzeitigen Erkundigungen nach der Zufriedenheit oder das Angebot eines Desserts oder Kaffees - eine konzentrierte, fehlerfreie Leistung - beeindruckend.

Auch die Leistungen auf dem Teller waren durchweg erfreulich.
Die Küche grüßte mit hellem Sauerteigbrot. Leicht warm, nichts Spektakuläres, aber schmackhaft. Dazu gesalzene Butter und eine Meerrettichcreme mit deutlicher, aber angenehmer Schärfe.
Von der aktuellen Karte wählte ich
- Brandenburger Räucheraal (14€)
- Bouillabaisse von heimischen Fischen (12€)
- Ragout von Entenherzen und Mägen (12€)
- Zweierlei vom Lamm (26€)
- und statt Dessert wie so oft eine Käseauswahl (10€)

Los ging's:
Der angenehmer Weise nicht allzu fette Fisch wurde auf einem Kräuterrührei platziert und dadurch etwas erwärmt, sehr gelungen. Die Basis bildete eine angeröstete Scheibe Bauernbrot (aka "So eine Art Toast."), die der Küche etwas zu dunkel geraten war. So verbrannt, wie es auf dem Foto aussieht, war es nicht, aber am Rand grenzwertig. Die einzige Schwäche der Küche an diesem Abend. Die karzinogenen Stellen entfernt, gab es ein gutes Zusammenspiel von lockerem Ei, dem kräftigen, festen Aal und den Röstnoten des knusprigen Brotes. Vegetarisch ergänzten die kalten Dillgurken (angenehm dünne Streifen) in Schmand, vegan der Mischsalat mit Blüten in leichtem Senfdressing. Auch ohne großes Brimborium ein authentischer, überzeugender Auftakt aus der Brandenburger Region.

Auch der Suppengang bescherte mir Fisch, aber wie angekündigt nicht aus dem Mittelmeer, sondern Zander, Saibling und Wels, die zu Recht so beliebten Eiweißlieferanten aus heimischen (Zucht-)Teichen. Alle drei in großzügiger Menge und saftig in der Suppe gezogen und mit ihrem jeweiligen eher zurückhaltendem Eigengeschmack.
Die passierte Suppe nicht auf Tomatenbasis, sondern auf grünem Gemüse, ich rätsele noch, vielleicht Fenchel, Paprika, Zucchini? Gar nicht rätselhaft der angenehme, kräftige Anisgeschmack des Estragons.
Die sehr helle Sauce Rouille war auf einer Weißbrotscheibe überbacken worden und wurde gesondert serviert. Mal was anderes, aber sehr fettig.
Eine ungewöhnliche, sehr schmackhafte Variation der berühmten Fischsuppe.

Der Zwischengang brachte Geflügel in Form des etwas in Vergessenheit geratenen Entenkleins, hier genauer Mägen und Herzen, in einer ungemein dunklen und intensiv-würzig-säuerlichen Sauce. Auf Nachfrage verriet die Küche, dass zum Ablöschen des Geflügels Rotwein und Portwein verwandt wurde. Dazu auf den Punkt gegartes frischer Spargel, Karotte, Kohlrabi. Das Fleisch war fest, aber nicht zäh. Das angekündigte Nudelblatt war mit Basilikum optisch und geschmacklich eingefärbt worden und fand sich eher unter dem Gemüse, als dass dieses darin eingeschlagen gewesen wäre, wie die Speisekarte angekündigt hatte. Sehr gut, um die formidable Sauce vollständig aufzunehmen, so dass der Gourmetlöffel kaum gebraucht wurde.
Im Übrigen eine schöne Vorbereitung auf mein Innereien-Festival im Herz&Niere einige Zeit später.

Vor dem Hauptgang wurde keine Erfrischung angeboten und von mir auch nicht erbeten.

Stattdessen ging es nach erneut angenehmer Wartezeit mit dem vorösterlichen Lamm weiter, das auf KPM-Porzellan serviert wurde. Die drei Scheiben aus der Keule mit etwas Kerbel waren ausnehmend zart und perfekt rosa. Eine erfreuliche, da seltene Überraschung außerhalb der griechischen (und weiter östlichen) Küche, war die zurückhaltend gewürzte, dem Fleischgeschmack Vorrang einräumende Lammfleischbulette. Gekrönt von sanft gerösteten Zwiebeln, die leider schon einen Tick abgekühlt hatten. Intelligent fand ich die in extra Schälchen gereichte selbst gemachten Saucen, einmal Paprika (à la Ratatouille) und einmal Joghurt (à la Tsatziki). So wurden die üblichen Lammassoziationen geschickt und geschmacklich passend aufgegriffen.
Sehr überzeugend die "Sättigungsbeilage" in Form einer warmen Ziegenkäse-Zucchini-Tarte. Auf einem Mürbeteigboden die Gemüsekäsemasse gestockt. Erfreulich, dass der Ziegenmilchgeschmack deutlich, aber nicht zu streng war. Schön saftig und auf der Oberseite ein schönes Grillmuster. Ein wirklich feiner Teller.

Als abschließender Gang wurde eine interessante Käseauswahl präsentiert: zweimal Ziege mit Rosmarin und Thymian sowie mit Pfeffer, ferner Bergkäse, ein Allgäuer mit Rotschmierrinde und Fourme d'Ambert. Das erwärmte, leicht knusprige Früchtebrot hat ebenso geschmeckt, wie der Feigensenf. Highlight waren aber die Pflaumen in Portwein.
Etwas lieblos noch Walnüsse und helle und dunkle Trauben. Etwas angeröstet oder gar karamellisiert wäre es sicher noch ein Schmankerl gewesen und Weintrauben natur scheinen mir recht einfallslos. Insgesamt aber ein würdiger Abschluss.

Das Preisneveau gehoben, aber der Leistung angemessen.

Übersichtlich und sportlich bepreist die Weinkarte, natürlich mit einem Schwerpunkt auf dem eigenen Weingut Horcher in Kallstadt.
In der Fastenzeit begnügte ich mich aber mit einem geperlten weißen Traubensaft für 2,5€ den Fingerhut. Fein moussierend, fruchtig und weniger süß, als erwartet. Auch dieses Getränk vom Pfälzer Weinberg, wobei die dortige Homepage zwischen den Zeilen offen lässt, wie weit zugekauft wird.
Ansonsten bat ich nur um kaltes Leitungswasser. Ein Wunsch, der nicht nur freundlich akzeptiert, sondern ebenfalls mit Blick auf das Wohl des Gastes erfüllt wurde. Das Getränk kam aus einer hohen Karaffe mit schmalem Hals ins Glas, die dann zurück in einen runden Metallfuß gestellt wurde. Der Clou war dessen Füllung mit Eiswürfeln. Eine perfekte, elegante "Dockingstation".
Auf einen Kaffee habe ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit verzichtet. Das Wasser wurde nicht berechnet. Eigentlich selbstverständlich und trotzdem lobesam.

Fazit:
Im Alten Zollhaus wird eine gehobene regionale Küche mit Anspruch, aber ohne großes Geschrei blitzsauber umgesetzt. Die Präsentation tritt hinter die Produkte zurück. Gleichwohl sind die Gerichte alles andere als einfach. Vielmehr durchdacht und dann handwerklich sauber auf den Teller gebracht. Das ist für den Gast oft viel mehr, als ein vor sich her getragenes Konzept. Man agiert, das gilt auch für den Service, mit gelassener Professionalität, aber konzentriert. Das Ambiente kann nur als wohltuend beschrieben werden.
Ein rundum gelungener Abend in einer weniger besuchten Ecke Kreuzbergs, den ich so angenehm nicht erwartet hätte. Jederzeit gerne wieder und eine vorbehaltlose Empfehlung.