Berlin

Besucht am 19.11.2019
Zeche:  32,00 € (eine Person)

Mal wieder mit Übernachtung in Berlin und die Gegend südlich vom Anhalter Bahnhof ist mein natürliches Streifgebiet vom Mövenpick-Hotel ausgehend, wenn ich solo speisen werde.

Der ausgeguckte Traditions-Jugo Split am Blücherplatz war kurz vor sechs schon aussichtslos gut besetzt, so dass ich nächst gelegen die Taverna Athene ansteuerte, in der ich im März 2014 gut gegessen hatte. Auch hier schon mächtig Betrieb, bis in den Saal hinein. Jugendgruppen, Stammgäste, Touris treffen sich in der Taverna, aber ich konnte einen kleinen Tisch im Eingangsbereich gegenüber vom Tresen ergattern, was sich für die Getränkeorders als vorteilhaft erwies.

Die Speisen und Getränke sind volksnah bepreist. Mein Grillteller Athene für 14,00 war ordentlich belegt und alle Grilladen und Gyros waren sehr kräftig gewürzt und selbst im kleinen Hacksteak fanden sich Schafskäse und Tomatenwürfel. Sehr schön auch die geschmorten griechischen  Kartoffeln, die ich mir unter den angebotenen Beilagen aussuchte. Getoppt wurde der Grillteller durch den Melitzanosalata für 4,50. Hier die Variante ohne Joghurt, die ich bevorzuge und mit leichtem Raucharoma, das sich ergibt, wenn die Auberginen auf dem Grill gegart werden, bevor sie zum Salata verarbeitet werden. Diesen Melitzanosalata kann ich wärmstens empfehlen!
Beilagensalate muss man übrigens für 2,00 € extra ordern. Dies schien einen älteren Herren sehr erbost zu haben, denn er wurde im aufgeregten Disput vom Jungwirt unter Erlass der Zeche hinausbegleitet. Mir erklärte er dann, dass er zu viele der Beilagensalate, die nicht oder kaum angerührt worden waren, in der Vergangenheit wegwerfen musste. Eine Beobachtung, die ich teilen kann und die Maßnahme, die Salate zur eigenständigen Position auf der Karte zu machen, ist sehr nachvollziehbar.

Auch trinken kann man in der Taverna zu fairen Preisen: Pils aus Berlin oder Flensburg 0,3 l für 2,50 € und das Viertel griechischer Standardwein kommt auf 4,00.

Fazit: Weiterhin eine klare Empfehlung. Man sollte aber auch unter der Woche reservieren.

Dieses Jahr war ich ungewöhnlich oft in Berlin und da ich inzwischen regelmäßig am Vorabend anreise, ergeben sich eben auch häufige Restaurantbesuche. Nun sind zwar die Meinungen über die Hauptstadt auch hier geteilt. Kulinarisch spannender ist es - zumal in dieser Breite - in Deutschland aber nirgendwo. Das gilt besonders für die Neueröffnungen.

David Kikillus, einst im eigenen Restaurant am Dortmunder Gottesacker besternt, ist seit gut 6 Monaten Chef im NoName auf der Oranienburger Straße zwischen Synagoge und den Heckmann-Höfen. Noch tätowierter, noch direkter und - das vorweg - noch moderner. Die Stationen in der weiten Welt, ob nun freiwillig oder nicht, haben die Küche von Kikillus viel fokussierter werden lassen. Kein Durchexerzieren der 5. Textur sondern geradlinig zum Geschmack, dabei nah an den Produkten. Weder Scheu vor Luxuszutaten, noch vor modernen Küchentechniken und erst recht nicht vor starken Aromen. Intelligent, selbstbewusst und herausfordernd!

Der brandaktuelle Gault&Millau bewertet das NoName ein gutes halbes Jahr nach der Eröffnung aus dem Stand mit 15 Punkten sicher nicht zu hoch. (Daran sieht man, was intensive Medienarbeit ausmacht, wenn man bedenkt, wie lange andere gute Restaurants unter dem Radar bleiben.) Bei meiner Premiere kurz nach der Eröffnung fiel schon auf, dass der eine oder andere Teller noch in der Beta-Version serviert wurde. Aber das kann ja auch spannend sein mitzuerleben, wie sich einige Gerichte entwickeln. Zumal Chef Kikillus durchaus offen für eine ernsthafte Diskussion war.

Man merkt wohl schon - die Küche im NoName hat mich überzeugt.

Wie auch das Getränkeangebot!
Sommelier Steve Hartzsch (nach Stationen im einsunternull, 5Cinco, Fischers Fritz, Reinstoff) startet gleich mit mehreren hundert Positionen Alte Welt auf der Weinkarte, die mein Herz auch beim x-ten lesen höher schlagen lassen! Klar, da ist etliches im (eher niedrigen) dreistelligen Bereich. Aber viel mehr liegt darunter, beginnend bei weniger als 40€ und in einer wirklich zufrieden stellenden Breite. Nach dem jämmerlichen und ärgerlichen „Angebot“ im besternten SAVU ist dies eine echte Labsal nicht nur für Weinliebhaber. An Craft-Beer-Fans ist ebenso gedacht, wie an Freunde höherer Prozente. Viel Spaß beim Stöbern in der Karte!

Dass hier ordentlich Geld in die Hand genommen wurde, zeigt sich auch am Interieur. Dabei war das NoName eher als Pop-up gedacht bis zur Eröffnung des The Knast im ehemaligen Frauengefängnis in Lichterfelde.
Das zog und zieht sich (es scheint aber voran zu gehen) und als sich die Gelegenheit bot, die ehemalige Bar dauerhaft zu übernehmen, wurde der tiefe, schmale Raum mit feinen weißen Vorhängen von der 5 Meter hohen Stuckdecke bis zum Parkettboden und sehr zurückhaltender Möblierung im scheinbar skandinavischen Design modernisiert. Um den cleanen Look sofort mit einem übergroßen, lasziven Bondage-Mural völlig zu brechen.

Auch der secret room oberhalb der im Souterrain gelegenen Küche spielt bewusst mit Assoziationen an schwüle Separées und die Toilette verortet sich gar zwischen Bronx und Versailles (einschließlich goldenem Thron...). Harmonie ist anders, hier werden die Gegensätze der Hauptstadt zelebriert. Mitten auf die Zwölf, das ist das Motto!

Was sich erfreulicherweise beim Service so gar nicht fortsetzte. Wo gerade in Mitte und Prenzlberg häufig Arroganz oder Unfreundlichkeit nerven, setzt das Team von Gastgeber Alessandro Toscani auf zurückhaltende Aufmerksamkeit. Der legere Dresscode mit orangefarbenen Nike Airs, grauen Jeans, weißem Hemd und roten Hosenträgern mag etwas gewollt erscheinen, die Leistung war jedenfalls professionell und fehlerlos.

Trotz hoher Präsenz in den sozialen Medien und der Fachpresse blieb der Gästezuspruch bei meinen inzwischen drei Besuchen sehr überschaubar. Mehr als drei Tische waren nie besetzt, was auch der großen Konkurrenz in Berlin geschuldet sein mag. Das Pauly-Saal z.B. liegt nur zweimal um die Ecke.

Die Preise fügen sich in das Hauptstadt-Niveau ein. 105€ für ein 8-Gangmenü wurde auch von Herrn Hartzsch offen als „Eröffnungs-Angebot“ bezeichnet. Inzwischen hat der Gast die Wahl zwischen 7 Tellern zu 115€ oder dem kleinen 5-Gang-Angebot für 20€ weniger.
Der weiße Wermut (Lisa Bauer für das Freimeister Kollektiv) zum Auftakt für 6 Euro ebenso fair angeboten, wie der abschließende Boal Madeira für deren 5. Die Flasche 2014er Aligoté Bouzeron von Villaine für 49€ empfand ich als preiswert; das Glas Morgon Alte Reben von Descombes mit 10€ war da schon strammer bepreist. Der süße Vouvray Moelleux Première trie der Domaine Huet stand mit 13,5€ auf der Rechnung und war vorzüglich.

Aber genug der gewohnt kurzen Vorrede, entscheidend is aufm Teller:

Schon der dreiteilige Prolog 

überzeugte mit ebenso unterschiedlichen wie perfekt gearbeiteten Kombinationen: Langostino-Tatar elegant in zart splitterndem Filoteigröllchen war mit erkennbarer Avocado und deutlicher Yuzu einerseits frisch, andererseits süffig vermählt und spielte am Ende seine geschmackliche Qualität aus. 

Wunderbar cremige, kühle Gänseleber im Macaron von grünem Apfel und Hibiskus konnte auch mit Temperatur und Textur punkten. 

Und der Knusper-Chip mit Seeigel, Kombu und Grünalge sorgte schließlich für einen kraftvollen, salzig-jodigen Ausflug ans Meer.

Zur Beruhigung der Geschmacksnerven kam heißes, duftendes Brot, feinporig, leicht säuerlich und mit sehr dünner, ein wenig zu harter Kruste. 

Typisch, dass dazu nicht nur geschlagene Butter gereicht wurde, sondern auch ein intensives Leindotter-Öl.

Das eigentliche Menü begann mit Gillardeau-Auster als Tatar-Taler begleitet von schockgefrosteten Sanddorn-Shots und zwei Ravioli. 

Nicht aus Teig, sondern aus hauchfeinen Kohlrabischeiben, die mit angenehm frischem Sanddornragout gefüllt waren. Angegossen noch ein Sanddorn-Öl. 

Für die kräuterige Note sorgte eine luftige Dillmousse. Der Teller begeisterte durch den steten Wechsel der Texturen, Temperaturen und Aromen der drei Produkte. Wenn es an dieser Kreation etwas zu meckern gab, dann höchstens, dass die Auster mengenmäßig gegen die Mitspieler etwas unterging. Dachte ich. Aber da war ja noch Austerncrème und -Cracker mit Dillstaub und -Gel. 

Damit war es der perfekte Auftakt.

Auch das folgende Wagyu-Beef wurde als Tatar-Boden gereicht, auf dem ein Gelee-Plättchen von fermentierter Gurke, eine Sphäre von Wachtel-Eigelb mit (zu wenig) Imperial-Kaviar und schließlich Blüten und Blätter geschichtet waren, die das Türmchen geheimnisvoll verdeckten.

Die Entwicklung des Geschmacksbildes war klar und spannend: Herb-kräuterig, salzig, säuerlich und erst ganz zum Abschluss der reine Fleischgeschmack. Wunderbar, nur das schnell breiig werdende Mundgefühl irritierte etwas. Hier hätte die Gurke gern etwas „bissiger“ eingesetzt werden dürfen.

Im ersten warmen Gang präsentierte die Küche als mare e monte Variationen von Carabinero und Hühnerhaut. 

Etwas leiser das rohe Krustentierfleisch im einfallsreichen Spargelröllchen mit feinem Yuzu-Gel. 

Und als Paukenschlag gebraten mit der Kombi Hühnerhaut und Jalapeño, flüssig, als Sand und in Form eines knusprig ausgebackenen Streifens. 

Bei letzterem schien mir allerdings das Öl geschmacklich stärker als die Geflügelhaut zu sein, was wohl gewollt war, da ebenso bei meinem Folgebesuch empfunden. Großes Kino dagegen der Sand, der zwischen Schärfe, Salzigkeit und umami changierte und zum Einstippen der fleischigen Garnele geradezu einlud. Heaven, I‘m in heaven...

Die Karte kündigte als nächstes kurz und bündig Estragon Kamille Kräuter an. Dahinter verbarg sich ein kleiner vegetarischer Zwischengang. 

Oder der polarisierendste Genuss des Abends. Ich würde allein für diesen Gang immer wieder ins NoName pilgern. Mein Kollege, der mich beim zweiten Besuch begleitete, sprach - sich schüttelnd - von Mundwasser-Geschmack (den er immerhin mit einem Hermitage von Chaves herunterspülen konnte).
Was gab’s also: In der geeisten Schüssel versteckte sich ein Estragon-Sorbet mit wilden Kamille-Blüten und verschiedenen Kräutern, abgedeckt von knusprigem Kamille-Papier. Das beeindruckende Spiel von Säure, Süße und Ätherik bei gleichzeitig so starken Eigen-Aromen muss man erleben, ich kann es nicht beschreiben. Das völlig überraschende, anregende Prickeln auf der Zunge gegen Ende des Genusses, das mich an Szechuan-Pfeffer erinnerte, dagegen schon. Boah, ey!

Vermutlich dachte die Küche, mich nun endgültig auf ihre Seite gezogen zu haben. Aber das lächelnde Fallbeil aus Borgfeld blieb unbestechlich;-) Die lauwarme Taube mit schlaffer Haut und weitgehend erkaltetem Gemüse ging postwendend zurück, was beim Service ohne eine Sekunde des Zögerns eine sofortige Entschuldigung verursachte. Mir wurde natürlich angeboten, den Gang auszulassen oder ihn neu à la minute zu bereiten. Bei einem weiteren Gläschen Beaujolais aufs Haus wartete ich gern und wurde mit tadellos gegarten Mieral-Ware 

belohnt, zwei großzügige Brust-Tranchen und eine schön saftige Praline von gezupftem Keulenfleisch. Als Begleiter das geschmackvollste Röst-Gemüse (Aubergine, Zwiebel, Zucchino)

ein Mus von schwarzem Knoblauch und als fruchtig-säuerlicher Part Cranberry-Gel. Mit dem vollfetten Joghurt, 

der Minze und dem Baba Ganoush-Gewürz war klar, dass der leckere Vogel die Route über den kulinarischen Orient genommen hatte. Tadellos, lecker, interessant - nur nicht ganz auf dem kreativen Niveau der vorherigen Gänge. Aber auch in der steilsten Achterbahn braucht es etwas ruhigere Passagen.

Allerdings sollte auch nicht zu stark gebremst werden. Als Pre-Dessert eine optisch interessante Komposition aus nur schwach erkennbarem Rhabarber, süßer Mandel und einer Reduktion von Knollensellerie, die immerhin eine gewisse Erdigkeit mitbrachte.

Ansonsten war der Teller viel zu süß und von langweiliger Textur. Ob etwas vergessen wurde oder meine Kritik zum Nachdenken anregte, beim Wiederholungsbesuch servierte David Kikillus am Tisch zusätzlich gefrorene Rhabarber-Bullets und auch ein Zitrusaroma hatte seinen Weg in das Gericht gefunden. Viel besser; zum ersten Versuch nur gewohnt dalai-lamaesk: Schwamm drüber.

Zumal das eigentliche Dessert im Rahmen meiner begrenzten Begeisterung für Nachspeisen deutlich mehr überzeugen konnte.
Leicht bittrig-karamellige Chips von gerösteter Heumilch über Eis von weißer Schokolade mit erdigem Pilzstaub waren einerseits im süßen Bereich, aber auch herzhaft und crunchy. Auch, wenn es unspektakulär daherkam:

Kannste schicken...

Als letzten Gang dann Fourme d‘Ambert natur und mit Stickstoff gefrostete Flocken, deren Textur frappierend frischem Popkorn glich, nur eben mit Blauschimmel-Aroma. 
Schön, schön, der Chef scheut sich nicht vor Molekularspielereien... Im Stickstoffnebel 

verbargen sich geschmacklich unauffällige Birne mit weichem Biss und schließlich Haselnuss für einen seidenweichen Nougat-Effekt.

Die Patisserie beendete den durchweg spannenden Abend völlig angemessen: Sanfte Anfahrt mit Vanille-Himbeer-Macaron. Gas geben mit (Berliner) Pfannkuchen, in dem eine kräftige Miso-Paste steckte. Und zum Schluss volle Fahrt ins Vergnügen mit dem scharf-süß-ätherischen Ingwer-Ananas-Fichte-Gelee!




David Kikillus? Da isser wieder!

P.S.: Die leicht angehobene Benotung berücksichtigt auch die Folgebesuche mit weitgehend identischem Menü.

Nachfolger von Nicholas Hahn wird der bekannte Berliner Koch Jean-Marc Komfort, zuvor Chef de Partie im Chipps und Sous Chef im Cookies Cream

Ich suche verzweifelt online die Speisekarte von Sonla Bistro, Storkower Bogen

Da war am 31.OKtober aus meiner Sicht voll die Halloween-Belastung zu merken. Der Laden ist krachend voll, die Leute mit unterschiedlichsten Launen und Wünschen stehen an, viele zeigen ihr Smartphone hoch und bekommen ein Getränk, eine McD-Halloween-App-Aktion? Egal, das Personal macht zum Teil einen genervten Eindruck, aber sie bemühen sich erkennbar zu jedermann nett zu sein.

Ich möchte 22:22 Uhr eine warme Dark Chokolade trinken, meine Frau möchte eine Cola. ABER oh Schreck, Mc Café hat zu. Okay, die schließen 22 Uhr, kann passieren. Da steht ein Schild auf dem Tresen mit dem Text, dass man an der Kasse alle Getränke in gewohnter McCafé-Qualität bestellen kann.
Der erste Bestellversuch an der Kasse ging richtig schief: „Das kann ich nicht in meine Kasse eingeben.“ ich nahm ein Wasser und die Cola, bezahlte und ging. Allerdings musste ich noch mal an den McCafé-Schalter um zu lesen, ob ich micht nicht verlesen hatte. Nein, es stand so, wie ich es mir gemerkt hatte. So was geht gar nicht, dachte ich so und ging unzufrieden an meinen Tisch.
Plötzlich kam der junge Mann von der Kasse, der meine Bestellung nicht eingeben konnte an meinen Tisch, mit der Schokolade, entschuldigte und erklärte sich. Er hatte Schokokuchen statt Schokoladentrunk verstanden.
Das von ihm an den Tisch gebrachte Getränk ging aufs Haus, ebenso wie das Halloweengetränk, dass es für meine Frau noch dazu gab.

Eine nette Geste und die bei dem Andrang in der sprachlichen und alkoholisierten Vielfalt der Besucher fand ich es stark. Ich bin erfreut und sage „Danke“.
Als Anerkennung dafür werden die realen 3 Sterne "aufgerundet".

Nach gutem Beginn (Alte Meister) und sehr guter Fortsetzung (Altes Zollhaus) war ich gespannt, ob der dritte Schlemmer-Abend in Folge noch eine Steigerung bringen würde.
Nach der Papierform standen die Chancen gut, denn das Horvàrth gehört mit zwei Michelin-Sternen seit 2016, 18 Punkten und weiteren Hoch- und Höchstauszeichnungen zur Spitzengruppe der Hauptstadt.
Chef Sebastian Frank, der das Restaurant inzwischen mit seiner Lebensgefährtin Jeannine Keßler auch betreibt, ist gebürtiger Österreicher und diese Wurzeln darf man der Küche durchaus auch anmerken.
Die elektronische Reservierung war unproblematisch und die telefonische Nachfrage sympathisch. Also machte ich mich gut gelaunt nach Kreuzberg auf. Das Paul-Lincke-Ufer hat sich in den letzten Jahren zu einem Gastro-Hotspot entwickelt. Entlang des Landwehrkanals, aber auch in Hinterhöfen findet man nicht nur höchst unterschiedliche Küchen, sondern auch noch verschiedene Preisniveaus.

Im Horvàrth hat man sich dem aktuellen, eher kühlen Gastrodesign mit ausgefeilten Lichtkonzepten überwiegend verweigert. Stattdessen erinnert viel helles Eichenholz besonders im vorderen Teil des recht tiefen Raumes an eine zünftige Gastwirtschaft. 

Aber ohne Geweih, soweit ich sehen konnte. Für Behaglichkeit sorgen eine kleine Blumendeko und eine brennende Kerze auf jedem Tisch. Hell abgetönte Wände und Lichtspots sind aber schon von hinreichend Modernität. Dass hier das feine Dinieren „casual“ zugehen soll, bezeugen die recht übersichtlich eingedeckten Tische.


Das Besteck harrte in einem Kistchen auf dem Tisch der Selbstbedienung. Etwas aus dem sonstigen Rahmen die cremefarbenen Hochlehner, in den ich mal wieder (gefühlt) bis auf Tischkanten-Niveau versank. Natürlich bekam ich auf Nachfrage ein Kissen. „Natürlich“ deshalb, weil schon die Begrüßung durch meine Gastgeberin so freundlich, herzlich und offen ausfiel, dass ich mich vom ersten Moment an als gern gesehener Gast gefühlt habe. Der weitere Kollege im Service war vom gleichen Schlage, auch wenn er mein Lob mit einem Hinweis, er könne nicht anders, er sei eben Italiener abwehrte. Da hab ich aber schon andere Italiener erlebt...

Auch der Wechsel vom vorgesehenen Tisch an einen Fensterplatz und damit ins schnell schwindende Tageslicht für ein paar Fotos war kein Problem. Später wurde es bei Kerzenschein und überwiegend indirektem Licht recht schummrig; man merkt es den Bildern der letzten Gänge leider an.
Hier im vorderen Teil wurden bei leicht melancholischer Musik dann auch die anderen Gäste des Abends platziert, 5 Paare und ein weiterer einzelner Herr. Ob diese Ballung trotz des ansonsten leeren Lokals den kurzen Wegen fürs Personal geschuldet war oder die Kommunikation zwischen den Speisenden ankurbeln sollte, blieb offen.

Unangenehm war das nicht, die Gespräche an den Nebentischen waren nicht störend. Zumal etwas Konzentration auf das Essen den Genuss desselben erhöhte.
Seine Küche wird von Sebastian Frank als „emanzipatorisch“ bezeichnet. Das könnte hier wohl das Gegenteil von elitär sein, stellt aber vor allem heraus, dass alle Komponenten gleichberechtigt sind, es also keine Beilagen im üblichen Sinne gibt. Dadurch bekommen Gemüse eine höhere Bedeutung, auch wenn das Horvàth kein rein vegetarisches Restaurant ist.
Franks Philosophie führt zu visuell unspektakulären Tellern und Näpfen, bei denen nicht einzelne Produkte im Mittelpunkt stehen, sondern das geschmackliche Gesamtbild.

Es wurden ausschließlich zwei Menüs angeboten, 6 oder 8 Gänge (120/140€). In der aktuellen Karte sind die Gänge um jeweils einen reduziert, die Preise im Verhältnis leicht angehoben. Ich entschied mich für die kleine Auswahl und bat der Fastenzeit wegen um Verzicht auf Fleisch. Der Service bedauerte mich sogleich, denn so entging mir der Genuss des Blunzenbrotes. Typisch für die Gastfreundschaft hier wurde mir aber angeboten, das Brot mitzunehmen und für die Zeit ab Ostern einzufrieren! Auch Alkohol war noch ein No-Go. Aber natürlich wird im Horvàth eine überzeugende promillefreie Begleitung angeboten, die 10€ pro Glas kostete. Kein finanzieller Unterschied zur Weinreise übrigens, was mit der arbeitsintensiven Herstellung der meisten Getränke im eigenen Hause erklärt wurde.

Ausnahme der Aperitif: Alkoholfreier Secco von Lagen(!)-Traubensaft, in diesem Fall sortenreiner Silvaner, der für mich ein absolut typisches Bukett hatte und auch deutliche Säure mitbrachte. Ein Hoch auf das Pfälzer Weingut Möckli aus Nußdorf bei Landau und gleich noch ein zweites Gläschen (summa 16€).

Besteck nimmt man sich selbst aus einem kleinen Holzkästchen, aber für den ersten Küchengruß war der doppelwandige Plexiglasbecher vorgesehen, in den ein dampfend heißer Zwiebelsud mit Noten von Liebstöckel und Selleriesamen eingegossen wurde. 4 Stunden gezogen, offenbarte sich auf der Zunge ein ungemein tiefes Spiel von Süße und Würzigkeit, das noch lange am Gaumen präsent blieb. Auch, wenn ich nur ein knappes Stündchen Fußmarsch durch Kreuzberg hinter mir hatte, wurde sofort das Bild einer wärmenden Brühe auf der Hütte nach langer Wanderung durch die Kälte lebendig.
Mit dem Amuse kam auch das erste der inzwischen häufiger anzutreffenden Kärtchen, die für die detailverliebten unter uns Chronisten so überaus hilfreich sind.

Es folgte eine Brotauswahl, leider ja ohne die kräftige Blutwurst-Variante. 

Das Roggensauerteigbrot mit Kümmel war ein guter Vertreter, aber verfallen war ich ab dem ersten Bissen den knusprig-fluffigen Langos, die mit feinem Knoblauch-Salz bedeckt waren. Ich konnte nicht anders, später am Abend musste ich erfolgreich um weitere Exemplare bitten, die die Küche natürlich frisch ausbuk.
Salzbutter mit alpenländischer Edelweißprägung und ein Kartoffelstampf mit Paprika waren rustikale Begleiter, aber eben auf ganz hohem geschmacklichen Niveau.


Als weiteres Amuse bouche wurden Chips von Linda-Kartoffeln mit einer süffigen Knoblauch-Crème serviert. 

Darüber Raspel von in der Salzkruste intensiv gedörrtem Sellerie. 

Das war einerseits zupackend salzig, ohne jemals ins Bittere abzukippen. Andererseits blitzte immer wieder die unfassbar prägnante Kartoffel im Wechsel mit dem erdig-süßen Selleriearoma auf. Ich hab ja nun wahrlich kein Problem mit Luxusprodukten, aber diese vermeintlichen Allerweltszutaten versetzten mich ins Verzücken.

Der erste Gang begann mit einem österreichischen Butterstriezl! 

Dieser, gedacht für alle Gäste, wurde an meinem Tisch für den Abend angeschnitten und bescherte mir so eine himmlisch duftende, noch warme Scheibe, die statt einer Brioche die schmelzende, aus Kräuterseitlingen gewonnene Faux gras begleitete. Für Kontrast sorgte Apfelbalsam-Reduktion von David Gölles. Ich war noch so von meinem Brot und der dazu gereichten Marillenkernöl-Butter begeistert, dass ich doch tatsächlich ein Foto dieser „Pilzleber“ vergaß...
Im Glas erdiger gelbe Bete Saft mit etwas Kürbiskernöl.

Der nächste Gang hieß mit allem Understatement nur Gemischter Salat. 

Brutal frische rohe Gemüse - Mairübchen, Radieschen, grüner Spargel -  feine Streifen von Blattsalaten und Kräuter in einem angegossenen Gemüsesud mit Erdbeerkern-Öl, von dem ein verführerischer fruchtiger Frühlingsduft ausging. Zitronenzesten setzten frische Akzente, während Röstgewürze und die Basis der Räucherfisch-Crème zurückhaltend blieben. Super ausgewogene Variante und schwer beeindruckend, denn die knackig frische Textur blieb auch noch beim vierzigsten Kauen erhalten.
Das alkoholfreie Pairing, es dürfte die Petersilienwurzelmilch gewesen sein, war sehr dickflüssig, fast wie ein Dressing. Mir Schien das Getränk zu süß und auch zu mächtig zu dem Frische-Turbo auf dem Teller.

Nach diesem Wimmelbild stand der nächste Teller für fast schon puristische Reduktion. 

Eine ausgezeichnet gegrillte Tranche Lachsforelle, die in der Nase wie am Gaumen gleichermaßen beeindruckte. Ein großes Stück Rhabarber als „salziges Kompott“ angekündigt und eine Nocke Haselnuss-Anchovis-Paste mit ganz authentischem Fischgeschmack (im positivsten Sinne!) verloren sich ein klein wenig auf dem Teller. Erst, als eine Mole nach Art des Hauses, nämlich Röstgemüsereduktion mit dunkler Schokolade angegossen wurde, ergab sich zunächst optisch ein harmonischeres Bild. Geschmacklich war hier mit wenigen Mitspielern einiges los, denn die fruchtige Säure des Rhabarbers konterte die erdige Süße der Mole. Der zarte, mittelfeste Fisch band diese Gegenspieler immer wieder ein.
Wahres Highlight war indes der begleitende Radicchiosaft mit Mandel-Zitronenöl, der von außen an Grapefruit erinnerte, aber am Gaumen viel mehr konnte: Säure, Bitternoten, Süße, Komplexität, die ich einem Gemüsesaft zuvor kaum zugesprochen hätte.
Und gleichzeitig Grund für eine überraschende Kritik. So phantastisch die Begleitung war, machte sie gleichzeitig den Rhabarber auf dem Teller völlig überflüssig!

Auf dem nächsten Teller variierte die Küche gekonnt Sellerie. 

Gebacken, sich erst süßlich, dann salzig entfaltend, als Saat, mariniert mit Leindotteröl und mit Apfel zu einer frischen Sauce verarbeitet. Das korrespondierte mit einer nicht nur optisch, sondern auch vom nussigen Mundgefühl an Nutella erinnernden Crème, die sich als Kürbiskernöl-Vanille-Paste entpuppte. Das war schon herausfordernd, zumal die marinierten Scheiben noch arg fest zu kauen und mir daher zu grobschlächtig waren. 

Der Selleriegang und die Pilzleber des Menüauftaktes werden in der Karte übrigens als „Siganture-Gerichte“ (Originalschreibweise) von Sebastian Frank heraus gehoben...

Das folgende Gericht kam ohne die kleine Gedächtnisstütze daher. Vielleicht, weil das Juvenilferkel durch eine buttrig braun gebratene Scheibe ersetzt wurde, die in der Konsistenz zwischen Toast und Polenta angesiedelt war und geschmacklich recht brav blieb.

 Lauchgemüse und Pilzwürfel bekamen durch die etwas repetitive Röstgemüse-Reduktion Kraft. Großartig dagegen der auf einem Probierlöffel separat angebotene geeiste Pusztasalat von grünen Tomaten und Chili. Beides hätte sicher besser zum Schwein gepasst, die rein vegetarische Variante überzeugte nicht vollends.
Phänomenal erneut die alkoholfreie Begleitung. Molke mit Kren, Honig und Leindotteröl passte zu den kräftigen und scharfen Aromen großartig.

Der letzte Gang schloss den Bogen zur Kartoffel des Amuse. 

Hier jedoch gekochte Bamberger Hörnchen mit geräuchertem Essig-Kohlrabi, der für den Biss sorgte und eine angenehme Säure mitbrachte. Für harmonisierende Einbindung sorgte eine Sauce aus saurem Rahm und Kümmel, zu Kartoffeln beides Klassiker. Das Pulver von getrockneten Steinpilzen für meinen Geschmack indes zu schwach.
Auch hier überzeugte das Pairing. Saft von Granny Smith und von Gala, geklärt auf 80 Grad wurde mit einem Nussholzhydrolat bestäubt, das den Geruch alter Holzmöbel verbreitete, aber doch verblüffend gut in die Aromenwelt des Tellers passte und mich in eine Holzhütte am See versetzte.

Der Verzicht auf Dessert fällt mir beim Fasten stets am leichtesten. Aber beim kleinen Rausschmeißer war es mit der Selbstdisziplin vorbei, zumal es natürlich auch hier nicht nur süß zu ging: Weiße Schokolade mit Petersilien-Öl und kandierten Kürbiskernen in einer essbaren Gaze beeindruckte mit kräuterigen Nuancen und feinem Crunch.


Ein kulinarisch nicht ganz einfacher Abend, der sicherlich kein alpenländisches Soulfood im landläufigen Sinne brachte. Hier wurde eine konzentrierte Rückbesinnung auf Produkte der bäuerlichen Küche geboten, die mehrfach einen Aha-Effekt auslösten: Ja, so MUSS das also schmecken! Dabei nicht plump oder anstrengend, sondern immer harmonisch.
Spannend und im besten Sinne zum Nach-Denken. Und für die Seelenwärme ist der super Service zuständig.

Die Lage
Das SaDu am Pergamon ist, wie der Name schon verrät, direkt neben dem Pergamonmuseum situiert. Sitzt man im Außenbereich, hat man einen tollen Blick auf das Museum. Gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und selbst mit dem Auto findet man in der Umgebung (kostenpflichtige) Parkplätze. 

Die Speisekarte
Hinsichtlich der Speisen bietet das Restaurant primär eher deutsche Gerichte an. Neben Schnitzel, Rinderroulade und Currywurst kann man auch Burger oder Pasta bestellen. Sollte also für jeden etwas dabei sein. 

Geschmack
Ich habe mir als Vorspeise den gratinierten Ziegenkäse und als Hauptgang das Schnitzel bestellt. Als ich den gratinierten Ziegenkäse bekommen habe, war ich leicht verblüfft, da ich nicht damit gerechnet hätte, dass der beigefügte Salat schon relativ groß ist. Geschmacklich war der Ziegenkäse sehr lecker, aber in Kombination mit dem Salat für eine Vorspeise schon etwas groß. Bei meinem Schnitzel war auch nochmal ein Salat dabei, sodass es für mich ein bisschen zu viel Salat war. Schnitzel war gut, nichts Außergewöhnliches, aber ein solides Schnitzel.

Preis-/Leistungsverhältnis
Die Preise der Speisen und Getränke selbst für Berliner Innenstadtverhältnisse schon sehr ordentlich. Habe für das Wiener Schnitzel 18,90€ bezahlt und finde das schon ziemlich teuer für die gebotene Qualität. Das Restaurant war auch nicht allzu gut besucht, was bestimmt auch an den Preisen liegt. Zwei Straßen weiter gibt es ein Restaurant mit ähnlicher Auswahl, bei denen man ein vergleichbares Schnitzel für 13€ bekommt.

Service
Service war sehr nett und zuvorkommend. Meinen übrig gelassenen Salat haben sie mir auch sehr gerne eingepackt. 

Alles in Allem würde ich hier aufgrund der Preise nicht mehr essen gehen. Klassisches Touristenrestaurant, bei dem man für hohe Preise mittelmäßiges Essen bekommt.

Der sehr unscheinbare kleine Burgerladen am Sterndamm ist ein echter Geheimtipp. Im Inneren des Restaurants gibt es Sitzgelegenheiten und ansonsten liefert Beef Burger auch nach Hause.
Die Burgerauswahl ist sehr vielfältig und sie haben auch mehrere vegetarische Burger. Preise sind sehr zivil, sodass man für einen Burger ca. 6-8€ zahlt. Wenn man berücksichtigt, dass das Patty sehr groß ist, ist das ein tolles Preis-Leistungsverhältnis. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die leckere Soße von Beef Burger, die wirklich zu jedem Burger passt. 
Tatsächlich kann ich Beef Burger auch als Lieferdienst empfehlen. Verglichen mit den anderen Burgerlieferdiensten in der Gegend spielt Beef Burger in einer ganz anderen Liga. Burger kommen warm mit noch knusprigen Pommes an. Hatte ich so bisher in Berlin noch bei keinen anderen Burgerlieferservice erlebt.
Alles in Allem, tolles Burgerrestaurant und ein Muss für Burgerliebhaber in Schöneweide.

Das Sonnendeck liegt direkt an der Spree und hat eine tolle Terrasse zu bieten. Gerade an warmen Sommertagen ist das Restaurant sehr gut besucht.
Das junge Personal ist sehr aufmerksam und zuvorkommend. Auch Extrawünsche werden nach Möglichkeit gerne umgesetzt.
Die Speisekarte bietet Schnitzel, Salate, Burger, Pizza (sehr zu empfehlen), Flammkuchen und Fischgerichte. Habe schon fast alle Speisen einmal probiert und war immer sehr zufrieden. Besonders die Pizzen und Flammkuchen sind sehr sehr lecker. Auch die Mittagsangebote lohnen sich sehr. Ich hatte mir einmal die Käsespätzle bestellt und diese waren himmlisch!
Das Sonnendeck hat auch immer leckere Kuchen im Angebot und den Cappuccino kann ich auch sehr empfehlen.
Das Restaurant ist einer meiner Favoriten in Oberschöneweide und ich werde dort sicherlich noch oft Gast sein.

Herbert Beltle, ein weiteres Urgestein der Berliner Gastronomie zieht sich nach und nach aus dem Geschäft zurück. Die Rotisserie Weingrün betreibt er noch, aber das Aigner am Gendarmenmarkt ist bereits geschlossen. Das Alte Zollhaus wird zum Jahresende an die RUTZ Masterminds Schmidt und Müller übergeben, die schon für nächstes Jahr ein neues Konzept angekündigt haben.
Da bin ich froh, dass ich im März noch einmal am Landwehrkanal vorbei geschaut hatte, denn Ermüdungserscheinungen konnte ich ganz und gar nicht ausmachen.

Als ich um Punkt 18.00 Uhr auf mein Klingeln 

eingelassen wurde, begrüßte mich ein junger Mann mit gewohnter Berliner Direktheit. Naja, es ist ja nicht böse gemeint und so konnte ich mir unter einigen wenigen, nicht reservierten Tischen einen schönen in der Ecke aussuchen. Besten Blick auf den Kachelofen 

und durch den schönen langgezogenen Raum, in dem die lange Tafel in der Mitte verschwunden ist. Besonders abgesehen hatte ich aber auf die vielen dicken Kissen

die mir auch auf der Holzbank einen sehr bequemen Aufenthalt ermöglichten. Das Publikum war gemischt, Paare mit und ohne Kind, eine kleine Familiengesellschaft, insgesamt angenehm, auch wenn trotz leiser Popsongs in loungigen Arrangements die Gespräche aus allen Ecken überraschend laut vernehmbar waren. Ich tippe auf den Fliesenboden. Aber nach dem Layla sowieso nur ein Säuseln. Der ausgebildete Ober blieb in der Ansprache unkompliziert, verrichtete seinen Job aber fachlich ohne jeden Tadel. Auch die Restaurantleiterin schaute ab und an bei mir vorbei und fragte nach der Zufriedenheit. Wünsche blieben nicht offen, angenehm und professionell.
Positiv die zumindest kosmetische Aufwertung der Toiletten durch einen neue Waschtisch, eine „vintage“ Kommode und Kerzenlicht im Vorraum.

Schon im Vorraum vorbei am großen eichenen Garderobenschrank wusste ich, dass mein stetes Käseverlangen an diesem Abend verlässlich und gut temperiert gestillt würde.

Aber noch stand ich ja Anfang, zu dem hier im Landhaus traditionell ein spitzenmäßiges Sauerteigmischbrot und ein auch sehr gutes, fluffiges Hefebrot

mit aufgeschlagener Butter in angenehmer Zimmertemperatur gereicht wurden. Mit dem warmen Brot einfach herrlich. Sonst kein Gruß, was leicht zu verschmerzen war.

Ich „tröstete“ mich mit dem bekannt guten alkoholfreien Traubensecco mit einem Spritzer Zitrone (5€); später gab es Quittensaft mit etwas Zitroneno-Soda (4€).

Die Karte war von Kopf bis Fuß auf Frühling eingestellt. Salat von frischem Spinat mit Ziegenkäse,  Bärlauchsüppchen mit Flußkrebs-Knödel, Wildkräuter-Risotto (als Zwischengericht) und gebratenes Bachsaiblings-Filet hießen die Hits von heute. Und dann sollte es mich ja noch Käse regnen, in der Version vom Ander‘l Bauer.
Als 5-Gang Bankettmenü wurden dafür 59€ fällig, da sind 5 Sterne beim PLV verdient.

Der Salat war wie alles handwerklich tadellos gemacht und überzeugte mit guten Produkten. 

Knackfrische Blattsalate, darunter der angekündigte Spinat waren geschmacklich gut erkennbar auf einem Bett von cremigem Ziegenkäse angerichtet, begleitet von Kürbiskernen und angemacht mit Kürbisöl. (Die roten Halbkugeln kamen mir verdächtig vor; ich ließ sie unbeachtet.)
You get what you see. Was bei diesem frischen, gut gemachten Auftakt überhaupt kein Manko war.

Die geradlinige Landhausküche wurde mit einer aufgeschäumten, intensiv grünen Suppe fortgesetzt. 

Der Bärlauchgeschmack war perfekt heraus gearbeitet, ohne penetrant zu werden. Kräftig abgeschmeckt, aber nicht überwürzt. Das ist Frühlingsgeschmack. Beim beherzten Löffelschwung (der Service gab einen Tip) offenbarte sich am Boden des Tellers ein wunderbar buttriges Kartoffelpüree, das zu einer süffigen Bindung führte. Genauso begeisterte der frittierte Knödel von Flusskrebswürfeln mit super feinem Knusper. 

Kannste nicht besser machen.

Das vegetarische Kräuterrisotto hielt oder besser lief da vorbildlich mit. 


Die nicht verkochten Körner wurden von frischem Gemüse begleitet. Romanesco, wilder Brokkoli und Karotten à point gegart, waren alle stark. Geschmacklich blitzten immer wieder Kräuter auf, besonders Estragon, der Frühlingsbote gefiel mir sehr. Dazu gaben die fruchtig-süß-säuerlichen Noten des Balsamessig einen leichten Kick. Gegen die geschmolzene Tomate hatte ich nichts einzuwenden. Das Parmesan-Netz war für etwas Crunch zuständig und überdies hübsch anzuschauen.

Im Hauptgang war der Saibling auf der Haut gebraten worden, was alle Saftigkeit dieses wohlschmeckenden Süßwasserbewohners bewahrt hatte. 

Aber, oh Wunder! Die Haut war weitgehend abgenommen und dekorativ aufgerollt worden. So wünscht man sich das! Dagegen waren frittierter Rosmarin und eine gebackene Zitronenscheibe nicht nur hübsches Beiwerk, sondern auch sinnvolle Aromageber. 

Die Kohlrabiwürfel hatten noch etwas Biss und würden zusammen mit Kartoffeln in einer leichten hellen Soße serviert, die durch frische Kräuter Freude machte. Wunderbar hier der genau dosierte Kerbel.

Die Käseauswahl - wie erwartet zimmerwarm mit vollem Aroma - wurde von Walnüssen, halbtrockener Pflaume und angenehm pikantem Aprikosensenf begleitet. 

Besonders schön aber das angewärmte, mal nicht zu schwere Früchtebrot.


Der perfekte Abschluss eines Landhausmenüs, bei dem alles stimmte: Gute, frische Produkte der Saison, stimmig kombiniert, handwerklich fehlerlos umgesetzt und ab und an ein kleiner Clou. Was fehlt da für die Höchstbewertung? Nichts! Nach dem E.T.A. Hoffmann und dem Alt-Luxemburg ein weiterer Verlust an traditionell gehobener Küche in Berlin. Hoffen wir auf ein ansprechendes Nachfolge-Konzept! Und noch ist Zeit für einen Abschiedsbesuch...

Ich bin sehr oft in der Weißen Villa in Friedrichshagen, die wunderschön am Müggelsee gelegen ist. Besonders im Sommer ist das Ambiente auf der Terrasse wunderschön.
Sehr zu empfehlen sind die Schnitzel aus Kalbfleisch, die sehr dünn geklopft werden und mit einer leckeren Panade gekrönt werden. Ich habe noch nie ein besseres Schnitzel in Berlin gegessen.
Auch zum Kaffee lohnt sich der Besuch der Villa, da dort köstliche Kuchen und Torten angeboten werden. Mein Favorit ist der Rhabarber-Baiser Kuchen, den sie fast immer vorrätig haben.

Einziges Manko ist der Service, der manchmal etwas zu wünschen übrig lässt. Teilweise musste ich sehr lange warten, um überhaupt einmal die Karte zu bekommen. 
Aber alles in Allem ein tolles Restaurant zum Schlemmen.

...liegt Berlin. So ungefähr. Auf jeden Fall aber nach dem gastronomischen Konzept des israelischen Gastronomen und Kochs Meir Adoni, der mit dem Layla unweit des Anhalter Bahnhofs die moderne Nahost-Küche mit der Urbanität einer Bar im Big Apple kreuzt. In beiden angesagten Städten betreibt Adoni bereits Restaurants, wie auch der Meister höchstselbst bei einem späteren Folge-Besuch meiner Kollegin und mir gut gelaunt und redselig erklärte.

Die Mischung funktioniert anscheinend hervorragend, denn schon beim Gang durch die Lobby des eigenständigen Crown Plaza Hotels hört man das Summen der Gespräche, mit der die gemischte, internationale Gästeschar gegen die Barmusik anredet, die zudem ab 20.00 Uhr bewusst lauter wird. Für lauschige Rendezvous eher weniger geeignet, aber für den Abend in einer Gruppe umso mehr. Vorbei an der am frühen Abend noch dunklen, angeblich angesagten, aber für uns sehr enttäuschenden Bar (ab 23.00 Uhr hatte das Personal keine Lust mehr...) geht es in einen großzügigen Raum, der geradezu vibriert. Alles groß, laut, wild, lebendig und sehr stylisch. Mit Metall, Leder, Holz und Designer-Lampen atmet das Restaurant eine großstädtische Lebendigkeit, auf die man sich schon einlassen muss. Aber hier in Berlin klappt das eben. Rund um die große, hell erleuchtete Kücheninsel gruppieren sich Tische, Sitzecken sowie Hochstühle an der Theke, von der man besten Ausblick auf die Küchencrew hat, die konzentriert, aber gut gelaunt zu Werke geht. 

Da geht bei vollbesetztem Haus aber der Punk ab! Lingua franca hinter dem Tresen ist (nehme ich an) Hebräisch, aber auch Englisch und Französisch habe ich gehört. Überhaupt schaden Englischkenntnisse nicht, obwohl alle (scheinbar ohne System wechselnden) Menschen im Service mehr oder minder gern und auf unterschiedlichem Niveau Deutsch sprechen. Viel Beratung gibt es eh nicht und die zweisprachigen Karten sind auch aussagekräftig genug. Bemüht und freundlich waren jedoch alle! Für etwas traditionelles Feeling sorgen orientalische Fliesen und die schwarzen Kaftane, die manche Ober tragen.

An meinem Premiere-Abend erschien ich ohne Reservierung am Counter und wurde von der jungen Dame im weitgehend ausreservierten Restaurant auf einem der Hochstühle platziert. Einerseits gut zum Beobachten, andererseits schon hart auf die Dauer. Immerhin kam ich schnell mit meinem holländischen Sitznachbarn ins Gespräch; das war nett. Weit weniger, dass eine Köchin eine Crème mit dem Löffel auf Tellern anrichtete, diesen gedankenverloren ableckte und damit wieder in die Speisen ging. Nennt mich empfindlich...

Nachdem die Fastenzeit begonnen hatte, beschied ich mich beim winterlichen Erstbesuch mit einem Ingwer-Zitronen-Tee, der für 3,5€ frisch aufgebrüht wurde.
Zu zweit schmeckten uns israelische Gewächse aus Galiläa und der Jerusalemer Gegend von der recht schmalen Weinkarte.

Die übersichtliche Speisenauswahl wird auf einem Klemmbrett präsentiert und enthält drei Brotangebote, die mit diversen Saucen schon eine kleine Mahlzeit darstellen. Ich entschied mich für Kubbana, die jemenitische Brioche-Variante zu atemberaubenden 11€.

Der Preis war allerdings vergessen, als ich diese heiß servierte Köstlichkeit riechen und schmecken konnte: Leicht knusprig außen, sehr luftig innen.

So buttrig, so intensiv nach schwarzem Sesam duftend. Ein Traum! Da hatte meine Kollegin keine Wahl, diese Kalorienbombe kam auch beim zweiten Besuch auf den Tisch. Sie war genauso begeistert. Auch die exotischen Dips überzeugten: Paprika-Aioli mit dezentem Knoblauch, leichter Schärfe und einer angenehmen Zitrusnote. Ein Tomatenchutney mit S-chug, einer jemenitischen, sehr scharfen Gewürzpaste auf Chilibasis mit zahlreichen Gewürzen. Eine Pestovariante, confierter milder Knoblauch und Olivenöl mit geröstetem Sesam und säuerlichem Geschmack.

Dieser sehr befriedigende Auftakt deutet bereits an, wohin die Reise geht: Mit Öl wird nicht gespart und es stehen kaum die einzelnen Produkte im Vordergrund, als vielmehr eine Aromenwelt aus Kräutern, Gewürzen und Gegrilltem.
Nicht so mein Fall ist das Alu-Tablett, das den Teller ersetzte. Wir sind ja eben doch nicht in der Strandbar in Tel Aviv. Immerhin wurde gnädig ein Papier mit nachgeahmter Zeitung untergelegt, den deutschen Hygienevorschriften sei Dank.

Die folgenden geräucherten Auberginen (17€) 

kennt man aus vielen Küchen des Nahen und Mittleren Ostens. Das Raucharoma war sehr ausgeprägt bis hin zu einer leichten Bitterkeit, die durch die Süße von Dattelhonig aufgefangen wurde. Scharf durch getrocknete Chilis, schlotzig vom Tahini, aber durch Pistazienbruch mit etwas Textur. Feta-Schnee konnte ein wenig Frische beifügen und Rosenwasser war wieder nur eins der vielen weiteren Aromen. Natürlich habe ich alles restlos mit Brot ausgewischt, denn wer einmal vom Blechtablett aß, weiß, wie Besteck kreischen kann.

Beim „günstigsten“ Hauptgericht (35€) der Karte - Jaffa Sea Souflaki - klangen die Hauptbestandteile gebratener (und weitgehend zarter) Tintenfisch und nicht näher beschriebener (und auch nicht zu erschmeckender) Fisch natürlich gut. 

Spannend war aber wieder das Potpourri der Beilagen: Hawayeg, Chili, Limabohnen, Tbeha, Aubergine, rohe Tahini, Joghurt, Amba, Tomatenvinaigrette. Die einzelnen Komponenten waren kaum einzeln zu erkennen. Das komplexe, überwiegend würzig-säuerliche Geschmacksbild stand im Vordergrund, das mir durch mehrere Crèmes aber doch recht mächtig vorkam.

Auf ein Dessert verzichtete ich somit. In Begleitung meiner Mitarbeiterin schmeckte „Malabi Rose“
(Kaddaif, candied pistachios, rhubarb comfiture, cherry sorbet, hibiscus powder) dann viel differenzierter und deutlich weniger süß als erwartet.

Das Layla by Meir Adoni hat mich beeindruckt, wobei das Essen nur Teil des Gesamtkunstwerks war. Sicher nichts für jeden Tag und möglichst nur in einer fröhlichen Runde. Die Preise sind inzwischen fast alle 2 Euro angezogen und sehr hoch für das Gebotene, wobei aber vermutlich der Arbeits- und damit Personalaufwand der „unzähligen“ Komponenten kaum zu überschätzen ist.

Alles in Allem: Sollte man erlebt haben!

Blick zurück ohne Zorn

Wieder auf Streifzug durch Berlin, diesem Monster an Möglichkeiten. Auf der Torstaße wurde ich ohne Reservierung im Bandol sur mer ebenso freundlich abgewiesen wie auch im angesagten To the Bone.
Warum also nicht mal wieder ins noto? Inhaber Jost Reichert begrüßte mich gewohnt freundlich und entspannt und konnte mir noch einen schönen Tisch anbieten. Wir plauderten ein wenig, auch über die Kritik meines ersten Besuches. Dadurch geriet die Bestellung durcheinander, was ich erst wieder zuhause anhand der Rechnung merkte. Kein Beinbruch, gibt es beim nächsten Besuch halt eine „Wiedergutmachung“ aufs Haus. Wie angenehm unkompliziert. Später füllte sich der Laden weitgehend mit sehr verschiedenen Gästen. Berlin halt, aber hier mal gar nicht anstrengend.

Die kleine Speisekarte (11 Gerichte einschließlich Suppe und Käse), die vom einzigen (schwedischen?) Koch in akzeptabler Zeit bewältigt wird, enthält ein paar Überraschungen, auf die ich mich sogleich stürzte:

Cremige Sauerkrautsuppe (8€)
Sauerkraut-Suppe mit Pancetta, Kerbel und Estragon
Terrine von roter Bete und Ziegenfrischkäse (9,5€)
Beilage: Feldsalat und alter Balsamico
Mariniertes Filet vom Apfelschwein (11,5€)
Schweinefilet mit Apfel, Minze und Lauchasche
Gebratene Forellenfilets (19,5€).
(Nix Foto...)

Kann man nicht wirklich meckern, Berlin ist (zumindest) preislich nicht Stuttgart.

Weil zwar einerseits am nächsten Morgen ein geschäftlicher Termin drohte, andererseits aber die schwere Zeit des Fastens bevor stand, orderte ich glasweise Sauvignon blanc  (o.k.) Grüner Veltliner (ist und bleibt nicht mein Wein), ersatzweise Riesling (doppelt hält besser) und - Warum auch nicht? - eine Riesling Auslese statt Dessert.

Zum Auftakt gab es zwei gelungene, fluffige Brotsorten, eine aus Hefe- und eins aus Sauerteig.
Und dazu den phänomenalen zitronigen Dip, der mich wie beim Erstbesuch begeisterte. Schleck!
Dazu machte ein Rosé Wermut von Belsazar (8,5€) Appetit.

Mal vorab ein Fazit zu den Speisen: Bei allen Tellern hat mich sehr gefreut, dass die jeweiligen Hauptdarsteller geschmacklich ganz klar heraus gearbeitet waren. Alle Produkte waren präzise auszumachen und die Beilagen fügten sich gut ein. Trotzdem scheut man keine kräftigen Aromen, ohne dabei die Grenzen zumindest meines Geschmacks zu überschreiten. Das ist salzig, das ist bitter, das ist sauer. Aber eben nicht „zu“. Großes Kompliment. Im noto wird eine klare Linie gefahren - und das ist auch gut so.

Das Sauerkraut in der Suppe zum Auftakt noch etwas fetzig, aber keine langen, harten Streifen. Mir schien sie mit Kartoffel gebunden zu sein. Sahne konnte ich keine ausmachen, vielleicht war das „cremig“ im übertragenen Sinne gemeint. Es waren reichlich gebackene Pancettawürfel eingestreut und Kerbel und Estragon - etwas befremdlich - am Zweig aufgelegt. Naja, selbst ist der Mann: Werden eben mit den Fingern die Blättchen abgezupft und jene hernach abgeschleckt. Die Geschmäcker und Aromen entwickelten sich deutlich: Erst die Säure, dann die Kräuter, schließlich die Salzigkeit. Hat mir gut gefallen.

Für das mächtige Stück Terrine waren weich gekochte rote Bete und der überraschend cremige Ziegenfrischkäse fantasievoll geschichtet worden. Das sah schwerer aus als es schmeckte. Zudem überzeugte die fantastische Haselnusskruste mehr als erwartet - wie bestes Nougatkrokant. Sehr gut  passend zur Erdigkeit der Knolle, nur der Käse schwächelte geschmacklich etwas. Fast perfekt.
Umso prägnanter der Feldsalat mit altem Balsamico. Hat man auch nicht immer.

Spannend das in dickere Scheiben geschnittene kalte Schweinefleisch, das durch Lauch-Asche leicht bittere Noten mitbrachte, die mit der kräftigen Minze konkurrierten. Später traten leicht scharfe Noten hervor. Auch hier „nur“ fast alles richtig, denn der knackige Granny Smith hatte nicht genügend Säure bei, um gegen halten zu können.

Bei den knusprigen, voll präsenten Filets von der Müritz-Forelle ist vor allem zu kritisieren, dass ich kein Foto mehr finden kann!
Ansonsten nicht viel bei diesem erstaunlich rustikalen Teller. Der Blutwurst-Kartoffel-Klops schien mir zwar eher kross gebratene Frikadelle, als ausgebackene Krokette, was aber nichts an der wunderbaren Würzigkeit der Masse änderte. Sehr „geil“ auch der glasierte Chicorée - Süße und Bitterkeit fochten völlig gleichberechtigt um die Aufmerksamkeit meiner Geschmacks-Papillen.  
Nur die Béarnaise war etwas großzügig portioniert und deckte den Fisch eher zu. Aber das konnte man ja mit beherztem Messerschwung (Obacht am Nebentisch!) korrigieren. Der Forellenkaviar geschmacklich irrelevant, aber ein inhaltlich wie farblich passender Effekt. Wunderbarer Abschluss; zu meiner Entscheidung im Restaurant-Roulette konnte ich mich nur beglückwünschen,

Was bleibt? Natürlich das noto als sichere Bank - wenn es mal keine der beständig neuen kulinarischen Adressen in der Hauptstadt sein muss.

Die Trattoria Il Ponte war eine weitere Wiederentdeckung im Jahr 2018, als wir nach barrierefrei zugänglichen Restaurants suchten. Wir waren vor einigen Jahren schon mal hier; inzwischen hatte der Betreiber gewechselt und ist offenbar seit Ende 2017 vor Ort.
 
Der Name ist Programm: die Straße vor der Tür führt als Brücke über die darunterliegende Hauptstraße. Gleich vornean liegt das Restaurant. Es gibt einen kleinen Parkplatz, auf dem ca. 4. Pkw Platz finden. Weitere Parkplätze finden sich in der Straße vor der Tür. Der Parkplatz ist mit Kies aufgeschüttet. Von dort gelangt man barrierefrei zuerst in den Garten und von dort über eine Rampe in das Lokal. Von der Straße aus gibt es einen weiteren Eingang mit Stufen.
 
Beim ersten Besuch im Sommer 2018 nahmen wir im schönen Garten Platz. Neben uns eine dichte Hecke, da nebenan eine Firma beheimatet ist – das Restaurant liegt am Ende eines kleinen Industriegebiets. Hinter dem Lokal führt eine S-Bahnstrecke lang. Tagsüber fahren die Züge alle 10 Minuten, ab ca. 21.00 Uhr nur noch alle 20 Minuten. Dann wird es etwas ruhiger im Außenbereich – obwohl die vorbeifahrenden S-Bahnzüge nicht allzu sehr stören.
 
Wir wurden freundlich begrüßt und erhielten die Karten. Schnell kamen ein Schälchen Oliven und Brot an den Tisch.
Angeboten wird eine gute Auswahl an Suppen, Vorspeisen, Pizzen aus dem Steinofen, Pasta, Fleischgerichten und Fisch. Vorn in der Karte fand sich noch eine Wochenkarte mit weiteren, lecker klingenden Gerichten.
 
Die Getränkekarte umfasst die übliche Auswahl an Softdrinks, Alkoholika, einigen Cocktails und heißen Getränken; darunter das von mir geschätzte König Ludwig Dunkelbier vom Fass. Die Preise sind im durchschnittlichen Bereich angesiedelt; dazu gibt es einige Angebote im gehobenen Bereich.
 
Mo – Sa gibt es von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr Pizzen zum Spezialpreis. Ausnahme: Mittwochs – Ruhetag.
Die Speisekarte ist auf der Website des Restaurants einsehbar.
 
Vorneweg teilten wir uns die Antipasto Misto, „immer frisch, immer anders“. Wir haben sie inzwischen mehrmals bestellt. Tatsächlich waren sie immer etwas anders bestückt; auf jeden Fall immer lecker und für jeden etwas dabei.
Danach für mich die Linguine Alban mit Rinderfiletspitzen und Kirschtomaten in Tomatensauce; mein Begleiter nahm Linguine Cacciatore mit Kalbsleber und Kirschtomaten in eigenem Sud. Beide Gerichte waren großzügig portioniert und schmeckten hervorragend.
 
Bei weiteren Besuchen probierten wir die großen, gut belegten Pizzen sowie Fleischgerichte von der Wochenkarte. Was wir bestellen, war immer lecker.
Einmal verzichteten wir auf die Vorspeise und bestellen Tirami Su als Dessert, auch dieses hervorragend.
 
Das Personal ist freundlich und zuvorkommend. Man gibt sich viel Mühe mit den Gästen.
 
Der Innenbereich ist einladend gestaltet. Es gibt einen separaten Raum für Feiern bis zu ca. 25 Personen.
 
Die Barrierefreiheit wurde bereits erwähnt. Hier ist alles vorbildlich; es gibt eine behindertengerechte Toilette mit elektrischem Türöffner. Danach bitte warten, bis die Tür sich schließt – die Elektrik öffnet die Tür nur. Auch die normalen Toiletten sind sauber und ordentlich.
 
Insgesamt haben uns die Besuche im Il Ponte sehr gut gefallen, wir können das Lokal für einen Besuch empfehlen.

Nach den ganzen kulinarischen Fehlschlägen habe ich mir doch „eigentlich“ am letzten Abend eine gute Küche verdient, dachte sich neben mir doch auch damals der Große Hain. Also fragte damals der Hain den Abel „Hast Du mal ein Kabel ?“ Darauf sagte der Abel zu Hain: „ Ähhh, nein“. Eigentlich heißt nein. Da gibt’s auch nicht dran zu deuten. Aber mein Bauch sagte heute "ja". Mein Budget sagte ebenfalls "ja", denn in den letzten Tagen hatte ich fast nichts ausgegeben, konnte ich doch das meiste mit dem Spesengeld abdecken.


Also wird heute mal „geklotzt“ und nicht nur „gekleckert“. Oder vielleicht beides ?
Klotzen und Kleckern ?
Oder Kotzen und Keckern ?
Oder Motzen und Meckern ?
Mittlerweile habe ich mich mit den Wegen im Moabit vertraulich gemacht. Ich fühle mich wohl, grüße nochmal die Diplomaten in der S Klasse von der indonesischen Botschaft (ich hatte direkten Blick zu den Wohnungen im Hinterhof) und mache mich auf den Weg zum Sapori di Casa. Ich bin endlich in Berlin angekommen. Mittlerweile mag ich die Berliner, mag die dreckige Luft, irgendwann ziehe ich hier her. Hier kann man einfach Mensch sein. Da fällt man nicht auf, wenn man(n) in seiner eigenen Kotze auf dem Bürgersteig liegt. Hier gefällt es mir, geht es doch in der Neckarstadt West in meiner Wahlheimat Mannheim genauso zu. Zu erwähnen noch, dass ich täglich die Mannschaft von >Union Berlin< beim Training gesehen habe, unweit von der Wellness Oase (ein FKK Club) entfernt.


Das "Sapori di Casa" war hier bei gastroguide nicht gelistet, wurde von mir eingetragen. Das habe ich auch gleich dem Inhaber ein Tag zuvor erklärt, er hat mich schon mit großen Augen vor dem Lokal abgefangen. Mit einem Plausch hat er mir einen schönen Tisch im Außenbereich angeboten. Kaum gesessen, kam schon ein Glas mit frischen Oliven,

diese waren mit Schafskäse sowie fein mit Paprika gefüllt. Ich kenne die Oliven, denn ich kaufe die öfter in einem Italienischen Feinkost Geschäft. Hab mich damals gewundert, warum das kleine Glas knappe 5 Euro kostet, das sind sie aber wert. Während ich die Karte studiere kommt der Junior Chef und zeigt mir stolz seine neue C Klasse, ein C63 AMG mit 420 PS. Sah gut aus, ich erklärte ihm, dass es das Gerücht gibt, dass die Italiener mit so dicken Autos meist nur einen kleinen Spatz in der Hose haben. Er schmunzelte … aber als Italiener hole ich mir doch die Giulia, sieht a.) besser aus und hat b.) mehr PS (ich glaube 520)


Ich bin kein Italiener, denke deutsch und träume auch deutsch. Esse aber gerne italienisch. Daher hielt ich mich an dem Abend ganz an die Empfehlungskarte. Als Vorspeise das Tartar vom Lachs - Tartare di salmone con avocado e pistacchio für faire € 12.00. Zum Hauptgang favorisierte ich die Tagliatelle ai cantarelli - € 14.00 Tagliatelle mit frischen Pfifferlingen in Tomatensauce mit einem Hauch Sahne. Hörte sich super an !! Mit einem Hauch Sahne, herrlich. Da werden Erinnerungen wach, als ich mir den „Hauch des Todes“ in der damaligen DVD Abteilung im Landauer Kaufhof für 9,90 DM gekauft und 6 Monate später bei filmundo für 145 DM verkauft habe.
Oder nehme ich: Tonno ai Sapori di Casa für 19.50 € ein Frisches Thunfischsteak mit Kapern, schwarzen Oliven in leicht würziger Cherry-Tomatensauce von der Standardkarte. Schwierig, schwierig …


In der Zwischenzeit wurde mir zweierlei Brot hingestellt,

am Nachbartisch wurde Pizza bestellt. Aber zwei mal was fischiges ? Da entdeckte ich auf der Empfehlungskarte: Tagliolini al tartufo - € 16.50 in deutsch: Frische dünne Bandnudeln in Parmesan-Creme-Sauce und gehobeltem Trüffel sowie Medaglioni di maiale ai cantarelli - € 19.50 rosa Schweinefilet mit frischen Pfifferlingen in leichter Sahnesauce dazu Tagesgemüse und Beilagensalat. Ha, das wäre doch was, dachte ich. Ich entschied mich im Hauptgang für die frischen Bandnudeln, zum Lachstartar nahme ich gerne die Empfehlung des Juniorchefs an, einen andalusichen Weißwein, der war sehr sehr fruchtig. Los ging es dann mit dem Frischen Lachstartar mit Avocado, Pistazien und Zitrus-Ingwer-Joghurt-Dressing.


Das kam etwas lieblos daher. Die Portion von der Menge passabel, war das Tartar viel zu grob geschnitten. Auch war es nicht richtig angemacht, so musste ich das Dressing mit dem Tartar vermengen um Geschmack dran zu bekommen. Auch musste ich mich öfters des Salzstreuers bedienen, das wurde komplett in der Küche vergessen. Aber dennoch zu den anderen Besuchen an den Vorabenden eine deutliche Steigerung, das frisch aufgebackene Brot dazu passte hervorragend. Klasse die große Anzahl der Pistazien, das gab dem ganzen einen gewissen „Crunch“, störend für mich das Garten-Senfrauke Hasenfutter, denn: Ich bin kein Hase, das sollte schon mundfein vorgeschnitten sein und vor allem angemacht. Pur ist das wirklich nur was für "Meister Lampe".



Nach einer angenehmen Wartezeit wurde mir die Tagliolini al tartufo serviert.

Eine beachtliche Portion. Schön mit der Parmesancreme vermengt, obenauf noch gehobelter Parmesan und jede Menge Trüffel. Die Nudeln waren der Hammer, leichter Biss, hervorragend abgeschmeckt, ein Genuss mit jeder Gabel. Nachdem zum dritten oder vierten Mal Brot nachgereicht wurde, stellte sich so langsam das erste „Sattgefühl“ ein. Schade, hätte ich doch gerne noch was zum Dessert genommen. Es lachten mich Tartufo classico - Halbgefrorenes aus Schokoladencreme und Zabaione sowie Semifreddo alle mandorle ein hausgemachtes Mandel-Parfait am meisten an. So entschied ich mich für einen Sambucca um etwas Platz zu schaffen, blieb aber nach dem zweiten und dritten Sambucca doch beim Likörchen hängen. Beim nächsten mal dann ein Dessert.



Fazit:
Nicht umsonst ist das >Sapori di Casa< unter den 10 besten Restaurants in Berlin bei tripadvisor. Keine Touristenfalle, so wie ich in einige in Berlin hineingetreten bin. Hier gibt es ehrliche -, sizilianisch – bodenständige Küche. Empfehlung !!

Tag 2 in der Super-Müllhalde Berlin. Was ich mir in den vier Tagen die Nase putzen musste, was da an angesammeltem Staub und Dreck rauskam, erinnerte mich an meine ersten 12 Monate als ich nach Mannheim gezogen bin und damals eine „Not“ Unterkunft bezog, keine 200 Meter entfernt zu den Mercedes-Benz Bus Werken auf dem „Alten“ Waldhof, alle vier Wochen musste ich meine Schränke auswaschen, diese waren vom Industrie Smog gekennzeichnet. Ich glaube nach China muss ich nicht unbedingt reisen, dort soll es noch schlimmer sein. Es ist Abend und ich bin dennoch in "Feierabend-Stimmung"


Heute Abend will ich es krachen lassen, im Vorfeld habe ich in meinem Bezirk einige Lokale eruiert, wo es bestimmt gutes Essen gibt. Auch der Sparkassenautomat gab zwei frisch gebügelte „Fuffi“ aus. Auf also Richtung „Sappori di Casa“, dort angekommen eine Enttäuschung. Alle Plätze draußen waren belegt, mir wurde drinnen ein winziger Tisch angeboten, allerdings hielt ich es dort keine 3 Minuten aus, mir lief die Brühe runter, also reservierte ich für den nächsten Tag einen Tisch (mein Highlight) . Also Plan B, Handy raus und nach „Italiener mit Außenterrasse“ gesucht. BAM, mehrere Treffer. Ich musste Richtung Spree laufen, die Bewertungen bei google sind gemischt. Von „Volltreffer“ bis „das war nix“ ist alles vertreten.Ich bin also gespannt.


Keine 250 Meter entfernt entdecke ich schon die orangenen Schirme von Schöfferhofer. Die Lage scheint gut, ich kenne mich nicht aus, daher schaue ich bei googlemaps wo ich bin. Tripadvisor lässt mir eine Info zukommen, das Lokal liegt auf Platz 752 von 8.065. Wow. Unter den besten 1000 Lokalen in Berlin, da muss das Essen doch gut sein. Von google weiß ich, ich sitze an der Spree, sehen tue ich sie nicht. Ich setze mich draußen an einen kleinen Tisch,

im Service rennen einige mit weißem Hemd herum. „Mama sitzt heute in der Küche“ mit diesen Worten werden gerade 2 Damen am Nachbartisch verabschiedet. „Bei mir bitte keine Floskeln“ waren meine Gedanken. „Signori, was wünschen Sie“ Ich fragte nach ob diese Schirme nur zur Zierde seien, oder ob man das auch in Glasform serviert bekommen kann. Am besten gleich zwei davon. Er staunte und stotterte „ das bekommen sie auch im G-L-A-S“, was die Frage aufwirft, warum die Berliner so „zugeknöpft“ sind. Kein Humor, kein Lachen, kein aufeinander zugehen, keine Sympathie. Man wird immer von der Seite „schief angeschaut“, das ist doch kein „miteinander“ leben. Oder ist die „Mauer“, das Regime, noch zu weit verankert? Ich kenne lediglich zwei Ex-Berliner, die sind bei mir im Sport-Verein. Manchmal erzählen sie von früher. Man hatte immer Angst, was falsches zu sagen, weil man nicht wusste, ob der Nachbar zur Stasi gehörte. Und heute sitzen sie im Bundestag, was die Frage aufwirft warum unsere Zonen-Wachtel ihre Stasiunterlagen verbrennen lies, aber darauf werden wir nie eine Antwort bekommen. CDU halt (Helmut Kohl hat sein Wissen auch mit ins Grab genommen, bei unserer Angie wird das nicht anders sein). Und wer hat Barschel ermordet ?


Ermordet gehört der Koch des Lokals Casa Matti, denn meine Spaghetti Carbonara gingen zurück. Auf die Frage:“geht auch ohne Sahne“? kam ein „si Signori“, aber mit Carbonara hatte das nichts zu tun.
Die Spaghetti in Wasser ohne Salz und Zucker, geschweige denn in Brühe gezogen, vorgekocht. Vermengt mit Ei und Milch (??)/Sahne Gemisch, ohne Käse, ohne Pfeffer und der Speck hat sich in gekochten Schinken verwandelt. Das ganze ohne jeden Geschmack. Ich bemängelte das, dann kam der Chef und meinte, „Mama“ würde die Spaghetti extra für mich frisch zubereiten. Ich hätte es sagen müssen, dass ich die Spaghetti nicht verkocht haben mag. Mein Dessertwunsch verabschiedete sich an dieser Stelle ganz schnell. Kulinarisch schon wieder ein Offenbarungseid ?


Inzwischen kam ein jüngerer und fragte nach. „Wollen Sie wirklich die Spaghetti al dente?“. Was eine Frage. In der Zwischenzeit hatte ich fast schon abgeschlossen mit Restaurants, sollte dann aber doch noch zwei mal überzeugt werden.


„Mama hat frisch gekocht“ sah auf den ersten Blick besser aus,


auf den zweiten: bähhhh. Wo ist die Liebe zum Kochen ?


Die Pasta nicht richtig vermengt, innen bestand der Nudelberg nur aus reinen Spaghetti, wo sind die vermengten schwarzen Flecken ? Mir war es dann aber zu blöde nochmal Kritik zu üben. Ich fragte nach frischem Pfeffer und Parmesan. Wieder wurde ich mit großen Augen angestarrt. „Wie kann der Gast nur so was verlangen?“. Ich fragte nach, ob denn einer der Herren weiß wofür Carbonara stünde, keiner wusste es . Einer fing an zu singen „Am Strande von Carbonara“ … ich hatte Hunger, hab dann schließlich die Pampe mit Pfeffer und Parmesan vermengt, aber nochmal wird mich der Laden nicht sehen.


Bekomme ich Gäste zu Hause, gibt es hin und wieder Carbonara. Ich verlange nicht, dass das Gericht im Restaurant nur in die Nähe meiner Referenz-Carbonara kommt, dafür sind meine Carbonara zu gut. Aber Lichtjahre davon entfernt sein, geht auch nicht. Carbonara steht für den „Kohlehändler“ und der wird durch groben schwarzen Pfeffer und durch angebrutzelten dunklen Speck gekennzeichnet. Nichts davon war in den beiden Imitats-Gerichten im Casa Matti. Geschmeckt hat es auch nicht.

Tag 1 in Berlin, 5 Stunden ICE Fahrt über die Traumstadt Fulda (wer hätte das gedacht), Kennenlernen des neuen Teams auf Arbeit sowie 2 Stunden Ärger mit umgekippten Koffern und ein  nicht endender mühsamer Check in im Ho(s)tel hatte ich hinter mir. Ich wollte nur noch ein lauschiges Plätzchen, ein paar Bierchen und eine Kleinigkeit zu Essen.


Aus dem Hotel heraus, kam nach gefühlten 50 Meter schon das erste Kiosk, auf Nachfrage erklärte mir der freundliche Kiosk-Inhaber, dass in der Straße es mehrere Möglichkeiten gäbe meinem Hunger zu stillen. Also fragte ich google, und nach 3 Sekunden wurde mir doch gleich was vorgeschlagen: „Pizza, Pasta und Fisch in gemütlichem Restaurant mit norddeutscher Renaissancefassade und südländischem Flair“ keine 300 Meter entfernt. Ich befinde mich in der Lehrter Straße, ein Straße mit sehr viel Historie (was mir 2 Stunden später zwei nette Damen erzählen sollten). Eine der beiden Damen hatte damals im bekannten Haus 48 b gewohnt, Bauherr und Architekt war der Maurermeister August Spahr, der im umliegenden Stadtviertel in den 1890er Jahren eine Reihe von ausgefallenen Wohnhäusern errichtet hat. Von den Häusern sind einige erhalten geblieben, einige wurde abgerissen und durch neue ersetzt.


Der Kellner steht im Vorgarten des Lokals, er ist mir sympathisch. Ich wähle ein Tisch im Außenbereich, er erzählt dass man einen Ägyptischen Koch habe und dass die Pizza aus Ägypten stammt.
So geht es auch gleich in der Karte los: „Wussten Sie schon............dass die Pizza eigentlich aus Ägypten stammt?“ Eigentlich, dass heißt so viel wie „nein“. Die Preise für Gäste sind auf den ersten und zweiten Blick gästefreundlich kalkuliert. Pizza und Pasta zwischen 4,50 und 7,80, Bierchen gibt es aus Bayern. Franziskaner 0,5 vom Fass für knappe 3 Euro, für Berliner Verhältnisse günstig. Am nächsten Tag sollte ich kurzzeitig bei einem Italiener sitzen sollen (Berlin Mitte), der 7,80 veranschlagte für einen halben Liter Weizen im Glas – ich sollte darauf gleich wieder aufstehen.


Aufstehen war aber im Mediterrano keine Option. Wie der Laden von innen aussieht, kann ich daher nicht sagen. Ich saß gemütlich unter Laubbäumen draußen, am Nachbartisch unterhielten sich zwei Damen, wie bereits erwähnt. Im Laufe des Abends kamen wir ins Gespräch. Sie erklärten, dass sie hier im Bezirk Tiergarten aufgewachsen seien. Mittlerweile sei das hier ein Bezirk für „Neureiche“, ehemals Tiergarten heißt der Bezirk jetzt „Moabit“ (hoffentlich habe ich mir das richtig gemerkt) früher war hier wohl das Frauengefängnis, jetzt stehen hier ausgebaute Loftwohnungen.


Ich entschied mich nach dem ausgetrunkenen Franziskaner noch für ein Franziskaner, zum Essen sollte es dann noch ein Franziskaner sein (Flüssignahrung), selbst das Vierte schmeckte frisch und gut (ähnlich ist das auch beim Welde Hefe und beim Paulaner Hefe) - in der Zwischenzeit kam das bestellte Essen. Ich nahm Spaghetti Bolognese sowie dazu eine Pizza Margherita (mit Allem !! ) , der Klassiker wenn es dann doch schnell gehen sollte.


Schön, dass beide Gerichte zeitgleich kamen, denn ich wollte beide auch zeitgleich essen. Auf der Homepage und auch in der Speisekarte wird geworben, dass der Pizzabäcker den Pizzateig täglich frisch herstellt. Aber ganz ehrlich, die Pizza kommt doch nicht aus Ägypten, oder ? War da nicht ein gewisser Umberto in Neapel, der seiner Frau Margarite eine Pizza brachte, weil die Kinder schrien ?


Die Pizza war super, der Böden schön weich und fluffig, ganz untypisch für eine Pizza. Der Käse schön verlaufen und von guter Qualität, die Tomatensauce hatte einen schönen Eigengeschmack, der Boden war wohl morgens frisch zubereitet worden. :-) … Die Bolgnese an den Spaghetti war mir definitiv zu fruchtig. Aber Tomaten sind doch Früchte, denkt sich wohl jetzt der eifrige Leser, was schreibt er denn da für ein Blödsinn. Das schon, aber irgendwie wurde da noch mit „Saft“ nachgeholfen, vielleicht mit O Saft ? Das war schön sehr fruchtig ausbalanciert, dennoch hat es in Verbindung mit der, von mir zuvor fantastisch ausgelegten Planes, ich hatte schon vorher den Verdacht, dass die Sauce sehr fruchtig schmecken würde … Zum Dessert gab es dann noch ein herrlich erfrischendes flüssiges Franziskaner Weizen ….


Fazit:
Hier macht man nichts verkehrt, wenn man einfach gemütlich sitzen, was einschmeißen mag, ohne dabei allzu große Ansprüche an den Koch stellen zu müssen und dabei >Moabit Luft< einsaugen möchte. Preis Leistung ist super, der Abend hat mich keine 25 Euro gekostet - 5 Franziskaner Hefe, Pizza sowie Spaghetti Bolognese, klar, dass da noch ein Trinkgeld für den Kellner drin war.

Berlin, Berlin .... wir fahren nach Berlin. Anfang August hatte ich für 4 Tage geschäftlich in Berlin zu tun. Natürlich hatte ich mich im Vorfeld informiert, wo kann ich was Essen, gibt es Favoriten? Auch habe ich mich bei Bekannten informiert. Von "wow" bis "super Müllhalde" war alles im Vorfeld dabei. 

Ein Aha Effekt, leider im negativen Sinne, erlebte ich am dritten Tag meines "Berlinaufenthaltes". Zwei Kollegen schlugen das Bistro "Einhorn" vor, liegend im Bezirk Charlottenburg in der Mommsenstraße. 

Die Mommsenstraße verläuft von der Lewishamstraße bis zur Knesebeckstraße. Sie wurde am 12.10.1897 nach dem Historiker Theodor Mommsen benannt. Wovon ich kein Freund bin und nie ein Freund werde: Von diesen Berliner-Stolpersteinen, die in zahlreichen Straßen in Berlin verlegt wurden. Mit Koffer und Kleidung bewaffnet wird jeder Fußmarsch zur Odyssee. Wovon ich aber schon am ersten Tag ein Freund wurde. Gefühlt alle 150 Meter ein Kiosk, Wein, Spirituosen, Bierchen, super gekühlt, 24 Stunden verfügbar. :-))

Zurück in die Realität in Echtzeit, wir treten die Türe des Einhorn ein. Auf der eigenen Homepage wird für frisches Essen geworben, das hat natürlich seinen Preis. Ein viel zu hoher Preis, frische Küche (wenn sie gut schmeckt) darf gerne etwas mehr kosten, aber es sollte schon fair zugehen, gerade bei solchen "Stuben" wie das Einhorn eines ist. Straßenverkauf, Stehtische etc diese Art von "Lokalen" werden steuerlich begünstigt, umso mehr ärgerten wir uns allesamt im Nachhinein. 

Der Gast hat hier auf den ersten Blick die " Quahl der Wahl" diverse Gerichte für 8,50 von der Tafel oder schon vorbereitet für den geübten Schnell-Esser. Alternativ kann man sich vegetarisch bedienen vom Gemüse Büffet.

Meine Kollegin ging zügig zum "vegetarischen" Büffet, drei Aluminiumschalen mit Gemüse standen etwas Abseits von der eigentlichen Theke (eine Preisinformation dazu gibt es nicht), und nahm sich davon etwas Kartoffelgratin, zwei Löffel Pilze und etwas Fenchelgemüse. Mit 10 Euro kein Schnäppchen, Kartoffelgratin war passabel, Pilze ok, was nicht mehr gut war: der Fenchel. In sich säuerlich schmeckend, war der Fenchel einfach drüber. Auch vom Bild her machte das keinen wirklich richtig guten Eindruck. 

Ich entschied mich für das schon vorbereitete Hähnchen Curry. Leider war das ein Gulasch, war ok, konnte man essen, aus den Latschen hat mich der Geschmack aber nicht gehauen. Dafür dass mit "Frischeküche" geworben wird, hat mich die Soße zu sehr an Convenience erinnert. Ein frisch aufgesetzte, mit ordentlichen Schmoraromen von den Hähnchenknochen versehene Sauce schmeckt anders.

Der Senior an unserem Tisch hatte nach einigen Bissen genug. Hier wird definitiv die Quahl zur Qual. GEQUÄLT wurde er mit dem Risotto. Ihm hat es überhaupt nicht geschmeckt. Ich habe ebenfalls probiert, komplett versalzen, der Reis fast noch hart. Nach drei kleinen Gäbelchen ging er zur Theke, das Gericht wurde ohne ein "Muks" zurückgenommen.  Seine 8,50 wurden inhaberfreundlich einbehalten, eine Alternative hat er auch nicht angeboten bekommen. 

Kulinarisch war das heute keine Glanzleistung, auch wie hier mit Gästen umgegangen wird, hat mit "Wohlgefühl beim Essen" nichts zu tun. Der Gast fühlt sich als "verarschter" Kunde, ein no go, in der Gastroszene. 

Leider war dieser Besuch kein Einzelfall, ich werde hier bei Gastroguide noch berichten, aber es gab am letzten Abend auch noch ein Highlight :-)

Fazit:
Hier muss ich nicht noch mal her. 

Zum Jahresende 2019 wird Herbert Beltle - der auch noch bis Frühjahr 2020 das Aigner am Gendarmenmarkt betreibt - sein Gourmetrestaurant "Altes Zollhaus"  an das Team von Rutz (2 Michelin Sterne, https://www.rutz-restaurant.de) übergeben.

Das Steakhouse Hazienda existiert seit 2014. Wir haben es erst 2019 für uns entdeckt. Ich bemerkte im Vorbeifahren, dass es direkt neben dem Restaurant einen kleinen Parkplatz für die Gäste gibt. Außerdem hatte man den ehemaligen Biergarten in einen Wintergarten umgebaut. Daraufhin schaute ich mir im Internet die Website an, studierte die Speisekarte – Steakhäuser sind manchmal sehr teuer – und schlug meinem Begleiter vor, es hier einmal zu versuchen. Inzwischen waren wir öfters hier.

Auffällig war schon beim ersten Besuch das ausgesprochen freundliche, zuvorkommende Personal. Kaum hatten wir das Lokal betreten, wurden wir begrüßt wie langjährige Stammgäste. Da das Lokal recht groß ist durch den Wintergarten, fanden wir problemlos einen schönen Tisch und erhielten umgehend die Karten. Bei allen weiteren Besuchen wurden wir ebenso zuvorkommend bedient.

Ich hatte ja schon im Internet geschaut und wusste ungefähr, was ich nehmen wollte. Es gibt argentinisches Rindersteak in allen üblichen Variationen wie Hüftsteak, Entrecote, Rumpsteak, Filet. Eine Zeichnung zeigt an, aus welchem Teil des Rinds das Fleisch geschnitten wird. Dazu gibt es weitere Fleischsorten wie Schwein und Pute. Außerdem „Komplettgerichte“ mit Fleisch, Beilagen und Salat sowie Burger, Nachos und Fischgerichte.

Wir bestellten jeder ein 200 g-Steak. Es gibt auch 300 g-Steaks, nur schaffen wir sie beim besten Willen nicht. Dazu verschiedene Beilagen wie Backkartoffel mit Sauerrahm, Kräuterbutter und Steaksauce, die unter den Beilagen zu finden und gar nicht teuer ist. Sie reicht locker für uns beide (die Steaksauce). Vorneweg Knoblauchbrot. Den ebenfalls angebotenen Salat haben wir nicht bestellt; die anderen Zutaten reichten uns mengenmäßig völlig aus.
Die Preise sind für ein Steakhaus sehr moderat.

Das Essen war bei allen Besuchen lecker. Meist stellten wir uns ein Steakgericht zusammen. Einmal gönnte ich mir das gefüllte Rumpsteak mit Beilagen, auch dieses war sehr gut und reichhaltig.

An Getränken gibt es alle Alkoholika wie Wein, Bier, Cocktails, Schnäpse. Es wird ein speziell für das Steakhaus gebrautes Bier als Pils oder Schwarzbier angeboten. Ich nehme gern das süffige Schwarzbier, mein Begleiter trinkt lieber das Pils.

Das Ambiente ist einladend und urig, wie in einem Steakhaus üblich. In der Mitte des Wintergartens gibt es einen Springbrunnen, an dem wir gern sitzen. Bei schönem Wetter werden im Wintergarten die Seitenscheiben und/oder das Dach geöffnet, je nach Wetterlage.

Das Restaurant ist behindertengerecht: am Haupteingang gibt es eine Rampe, so dass Rollstuhlfahrer problemlos hineinkommen. Selbstverständlich gibt es auch eine behindertengerechte Toilette. Sie ist, wie alle Toiletten im Lokal, sauber und ordentlich – und natürlich barrierefrei erreichbar. Nur am Übergang vom Restaurantteil zum Wintergarten gibt es eine kleine Schwelle. Diese sollte, eventuell mit Hilfe des Personals, für Rollstuhlfahrer überwindbar sein.

Auf den bereits erwähnten Parkplatz passen bestenfalls drei Pkw, er ist schnell besetzt. Allen anderen Besuchern mit Pkw sei der große P+R-Parkplatz in der Reißeckstraße empfohlen, das ist vielleicht 200 m vom Restaurant entfernt. Auch im Mariendorfer Damm kann man nach Parkplätzen Ausschau halten.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Restaurant sehr gut erreichbar: die U-Bahnlinie 6 endet hier; ein Ausgang befindet sich direkt neben dem Lokal. Außerdem fahren diverse Buslinien.

Wir haben das Lokal bei allen Besuchen gut frequentiert erlebt. Am Wochenende oder mit größeren Gruppen ist eine Reservierung unbedingt empfehlenswert.

Wir haben ein schönes Lokal entdeckt und können einen Besuch für Liebhaber von Steakhäusern empfehlen.