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Inhaberin Mihriban Altin zeigt im blumig geschmückten "Bisous" gerne ihre kulturellen Wurzeln. Das "Café Bisous" an der Mainzer Strasse ist in Rosda gehalten. Blumen in dieser Farbe zieren die Wände, große Spiegel verdoppeln den Effekt. Farbenfroh ist auch alles, was auf die Teller kommt. Die Gerichte sind mit Beeren, Obst und Salat verziert. Alles komme frisch aus der Küche, Tiefkühl- oder Dosenware werde nicht verarbeitet, sagt Inhaberin Mihriban Altin.

Die junge Frau entstammt einer Gastronomenfamilie. Die Eltern hatten ein Grillrestaurant. Dort sei sie aufgewachsen, habe auch in anderen Betrieben gearbeitet und im Februar 2024 das "Bisous" neben dem Edeka in der Mainzer Strasse eröffnet. "Es war immer mein Traum, ein eigenes Café zu haben", sagt sie über ihren Schritt in die Selbständigkeit. "Das Café hat von 9 bis 17 Uhr geöffnet, das lässt mir Raum für meine Familie und mein Kind". Das Konzept, die Speisekarte und die Dekoration fußen auf Ideen der jungen Inhaberin. "Vor allem Frauen kommen in mein Café, möglicherweise schreckt die üppige, mit der Saarbrücker Dekorateurin Alexandra Lindner gestaltete Deko Männer ein bisschen ab. Gäste aus Berlin hagbe so gestaunt und gesagt, so etwas hätten sie selbst  in der Bundeshauptstadt noch nie gesehen". 

Dann stellt sie ihre Speisekarte vor, vorneweg den "Ziegenpeter", ein Brot mit karamellisiertem Ziegenkäse.  Es wird am Platz flambiert. Die Bagels seien auch sehr beliebt, außerdem der French-Toast, ein Waffelgericht mit Obst und süßen Dressings. Orientalisch inspiriert ist die Levante-Platte mit kurdischen Elementen. Der kurdischen Küche entstammen auch die Sucuk Fajita oder die hausgermachten Teigtaschen Manti. Bis zu 30 Prozent der Gäste wünschen der Gastgeberin zufolge vegane Speisen. Das sei im "Bisous" kein Problem, da die Karte für alle Essgewohnheiten Alternativen biete. "Wir haben für jeden Gast was", so Altin, die selbst nicht vegan oder vegetarisch lebt, ihren Gästen aber ein breites Angebot machen möchte.

(auszugsweise SZ vom 05.08.24)

Ubu le Roi ist als Theaterfigur ein absolut fieser Charakter, doch das gleichnamige Café st der Besuchermagnet im Nauwieser Viertel. Die Betreiber, Negin Rahbari und Jonas Rolshoven, berichten, wie sie das schaffen.

Das "Nauwies" gilt als Gegenpol zur Innenstadt von Saarbrücken, mit kleinen Läden, vielen Studenten, Künstlern, Kulturschaffenden und Menschen, die ein wenig anders leben.Einer, der das liebt und kennt, ist der Saarbrücker Koch Jonas Rolshoven. Zusammen mit seiner Partnerin Negin Rahbari hat er zwei Betriebe übernommen. Die "Gaststätte Nauwies", die er selbst wie viele andere nur "Nau" nennt, und das Café "Ubu le Roi", um das es hier geht. Rolshoven studierte zunächst BWL, dann wurde ihm das aber zu dröge.Er brach ab und machte sein Hobby, das Kochen, zum Beruf.Erste Erfahrungen sammelte er im italienischen Edel-Restaurant "Roma" in der Saarbrücker Kongresshalle, zuletzt war er Küchenchef im "Gemmel" in der Kappengasse und in der "Schlachthof-Brasserie" von Zwei-Sternekoch Klaus Erfort und Feinkostmetzger Richard Bard.

"Dann bot man meiner Frau die "Nauwies" an" Negin war als Restaurantfachfrau dort schon sieben Jahre im Service. Wir hatten Interesse. Die "Nauwies" gab es aber nur im Paket mit dem "Ubu" in der Cecilienstraße", erklärt Rolshoven. 2018 haben sie es dann gemacht. Seitdem kocht Jonas in der "Nau" und seine Frau kümmert sich um das "Ubu le Roi". Beide Läden haben günstige Preise: "Ich kalkuliere sehr preisbewusst. Es darf nicht zu teuer sein, denn zu uns kommen auch viele Studentinnen und Studenten." Das Café lockt mit bezahlbarem Frühstück, an Wochenenden ist daher besonders viel los. Alles ist hausgemacht: der Kuchen, die Quiche und auch das Avocado-Grillkäse-Sandwich, der Renner im "Ubu". In der Scheibe schaut man durch ein großes Peace-Zeichen nach draussen. Es wendet sich gegen Kriege überall auf der Welt, aber auch gegen die Verfolgung von Frauen im Iran. Negin stammt von dort, das "Ubu" transportiert die Botschaft "women life freedom", das Motto der feministischen  Revolution. Ein politisches Statement  -  auch das passt zum Nauwieser Viertel.

(auszugsweise SZ vom 01.08.24)

Zusätzlich zum Zwei-Sterne-Restaurant von Silio Del Fabro hat jetzt das "Le petit Cinq" von Sonntag bis Dienstag geöffnet und möchte damit eine Lücke in der Spitzengastronomie der Landeshauptstadt schließen. Küchenchef ist David Wottke, Jahrgang 1998, der zuvor sieben Jahre lang an der Seite seines Mentors , dem kulinarischen Leiter des Zwei-Sterne-Restaurants "Esplanade" im gleichen Hause, Silio Del Fabro, als Cuisinier gearbeitet hat. Das neue Restaurant möchte eine lässig-ungezwungene und zugleich sinnliche Aromaküche bieten, heißt es in einer Mitteilung. Man setze auf einen gehobenen Bistro-Charakter und eine nachhaltige Genusskultur mit saisonalen Köstlichkeiten aus regionalen Produkten der biodynamischen  Landwirtschaft. Im "Le petit Cinq" können die Gäste nicht nur jede Woche zwischen einem neu komponierten Drei- oder Vier-Gänge-Menü wählen, sondern auch vegetarische Versionen dieser Menüs bestellen.

Das etablierte Restaurant "Esplanade" zählt mit seinen beiden Sternen zu den besten Gormet-Lokalen des Saarlandes und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Im wohl bekanntesten Restaurantführer, dem "Guide Michelin", erhielt das Lokal auch in diesem Jahr wieder zwei Sterne. Das Magazin "Der Feinschmecker" listet das "Esplanade" außerdem unter den 500 besten Restaurants in Deutschland. Auch der Guide der Spitzengastronomiue und -Hotellerie, das Hornstein Ranking, listet das "Esplanade" unter den 200 besten Restaurants auf. Das Saarbrücker Gourmet-Lokal durfte in letzterem Ranking sogar doppelt jubeln. Es wurde nämlich auch mit einer der "Ehrungen des Jahres 2024 Deutschland" ausgezeichnet: Jérôme Pourchère erhielt eine Auszeichnung als "Bester Service des Jahres".

(auszugsweise SZ vom 25.07.24)

P.S. Ich (simba47533) durfte bei einem Besuch im "Esplanade" Mr. Pourchère bei der Arbeit beobachten. Einen besseren Serviceleiter als ihn zu finden ist verdammt schwer; ich kenne keinen. Und Klaus Erfort vom "Gästehaus Erfort" dürfte immer noch Kriokodilstränen darüber verlieren, dass sein langjähriger Serviceleiter Pourchère vor Jahren bei ihm gekündigt hat und ins "Esplanade" gewechselt ist.

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Café, Campingklause, Schlösschen: Seit 40 Jahren sind Rita und Erich Huber aus Homburg erfolgreich in der Gastronomie tätig.

In der Gastronomie, diesem schnellebigen und schwierigen Geschäft, sind solche Zahlen sehr selten. Seit 50 Jahren ist Rita Huber im Gaststättengewerbe tätig. Nimmt man die Ausbildungszeit dazu, sind es schon 53. Und zusammen mit ihrem Ehemann Erich ist die gebürtige Bexbacherin seit vier Jahrzehnten selbständig.Mit Leib und Seele und viel Herzblut präsentieren sie sich nach wie vor als liebenswerte Gastgeber. Können mit Stolz auf ein erfülltesc Leben zurückblicken. 2In über 20 Jahren haben wir 64 Auszubildende betreut, in der Küche und im Service", so Rita Huber. Doch auch sie und ihr Erich müssen ihrem vorgerückten Alter Tribut zollen. "Keiner von uns will eigentlich loslassen, doch wir müssen nach und nach reduzieren." Von 100 auf Null wird es dabei nicht gehen. "Wir wollen es langsam ausklingen lassen", meint Erich Huber. "Ab 2025 nehmen wir uns aufgrund unseres Alters das Recht, uns pro Woche nur noch an zwei Tagen um unsere Gäste zu kümmern, und zwar am Freitag- und am Samstagabend", erklärt die Küchenchefin. Mit dem "La Petite Maison" hat sich ein Kreis geschlossen. Es war ein langer Weg dorthin. "Die erste Selbständigkeit war in Erichs Elternhaus das Herstellen von Kalten Platten und Kalten Büffets", erzählt Rita Huber. Das sei Anfang der 1980er Jahre eine Art Vorläufer vom Partyservice gewesen. "1984 haben wir dann das Tagescafé "Der Weck" eröffnet." Bis 1990 ging es im "Weck" am Homburger Markt rund. Doch dabei beließ es Familie Huber nicht.Sie übernahm zusätzlich den Freibad-Imbiss in Homburg. Und als dann auch noch die Karlsberg-Campingklause am Bostalsee einen Betreiber suchte, waren die Hubers zur Stelle."Das war damals ein Prestigeobjekt und sehr gut besucht".erinnern sie sich. "Von 1987 bis 1990 hatten wir gleich drei Geschäfte parallel laufen, das war eine sehr aufregende Zeit." Im Oktober 1990 folgte der nächste Schritt. Sie gingen ins "Restaurant Auberge du Chasseur" in Homburg-Sanddorf, das betrieben sie erfolgreich zehn Jahre. "Da konnteich mich so richtig entfalten, Neues ausprobieren, mich weiterentwickeln. Und da wurden aucgh die Fachmedien auf uns aufmerksam, Michelin, Feinschmecker, Gault Millau." Rita und Erich Huber waren in der Spitzengastronomie angekommen. Im Januar 2000 übernahmen sie das Reataurant ""Le Petit Chateau" in Homburg-Schwarzenbach.Das große Haus betrieben sie 15 Jahre lang, Gäste kamen aus dem gesamten Saarland (die Simbas waren natürlich auch dabei) und auch aus Rheinland-Pfalz. Und 2015 ging es schliesslich zur letzten Station, vom Kleinen Schloss ins Kleine Haus. Stolz sind die beiden Hubers auf ihre vielen treuen Gäste. "Noch heute kommen Besucher, die uns vom "Café Weck" her kennen.". Eltern seien früher mit ihren Kindern gekommen, heute kämen besagte Kinder mit ihren Kindern. "Es gibt nicht viele Gastronomen, die das von sich sagen können."  (auszugsweise SZ vom 18.07.24)

Die ehemalige "Sakura Sushi Bar" in der Diskontopassage, die zwischenzeitlich ein Geschäft mit asiatischen Lebensmitteln war, verwandelt sich wieder in ein Speiselokal mit koreanischem Akzent.

Manche  Stammgäste finden es schade, dass es diesen Laden nicht mehr gibt. Sie seien sehr gerne in den kleinen asiatischen Supermarkt mit der alten Registrierkasse am Einghang gegangen, sagt eine Mitarbeiterin dort, wo nun statt eines Asia-Marktes ein Restaurant zu finden ist. Dort gibt es jetzt frisch zubereitete Speisen und Getränke statt Lebensmittel für zuhause. Und statt Metallregale stehen jetzt Holztische und Stühle im kleinen Ladenlokal.

2019 hatte Tae Gweun Kim die "Sakura Sushi Bar" eröffnet, dann kam der Lockdown. "Nach und nach haben wir dann seit 2021 immer mehr verpackte Lebensmittel verkauft und sind dann ganz auf Supermarkt umgestiegen." . Das neue "Sakura" soll nun Ort für traditionelle koreanische Küche sein: Frisches Essen statt bunte Plastikpackungen mit Ramennudeln zum Selbstaufgießen."Corndogs" und "Korean Fried Chicken", "sehr berühmtes koreanisches Streetfood", das soll es im neuen Restaurant geben. Highlight werde sicherlich auch das "Tteokbokki", ein Gericht aus Reis und Fischkuchen, und "Kimbap", eine koreanisch zubereitete große Rolle, die an Sushi erinnert, mit sechs bis sieben gebratenen Zutaten. Auch diese beiden Gerichte seien  wegen des Erfolgs der koreanischen Popkultur "gerade sehr im Trend."

(auszugsweise SZ vom 10.07.24)

Wo es einst Burger und Pommes gab, werden nun Gerichte vom Balkan serviert  -  im Restaurant "Sofra" in der Saarbrücker Mainzer Strasse. Von Domaci Sarajevski Cevapi sa Lepinjom bis Pileci Raznjici, von Domaci Grah sa Teletinom bis Rostiljska Plata gibt es von Dienstag bis Freitag zwischen 17 und 22 Uhr bzw. am Samstag/Sonntag von 12 bis 23 Uhr. Einer der absoluten Renner ist das Telece Brizle u Lapinji (Kalbsbries ) für knapp 30 Euro.

Die "Sofra"- Betreiber, das Ehepaar Arijana und Amel Causevic, sind 1992 während des Balkankrieges nach Deutschland geflüchtet und seither leben die Friseurin und der Einzelhandelskaufmann in Saarbrücken. Beide sind im Gastrobereich Quereinsteiger und haben sich bestens eingearbeitet. Statt Burger und Pommes erwarten die Gäste in der früheren McD-Filiale traditionelle Gerichte aus unserer früheren Heimat, zubereitet und serviert, wie man es vom Balkan kennt.Wie es auch dort nach wie vor zubereitet und serviert wird", erklärt Amel Causevic das Konzept von Sofra "The Restaurant", das im vergangenen Dezember eröffnete. "Wir wollen eins zu eins die Speisen des Balklans widerspiegeln."

Ein Blick auf die Karte verrät, dass gerade Fleischliebhaber auf ihre Kosten kommen. Neben dem ganz vorzüglichen zarten Kalbsbries (EUR 29,80) und der Grillplatte  (EUR 34) sind die "Cevapi" (Cevapcici) ein weiterer Bestseller. Sie werden mit Fladenbrot, Zwiebeln und Ajvar für 14 Euro gereicht. Die Grillplatte umfasst sechs Sorten Fleisch (unter anderem Hacksteak, Kalbskotelett und würzige Sudzukice) mit Reis, Gemüsen und gegrillten Kartoffeln. All denjenigen, die etwas weniger Appetit haben, empfiehlt das Paar "Domaca Sarma". Das sind hausgemachte Mini-Kohlrouladen, gefüllt mit einer Mischung aus Hackfleisch und Reis.Das Gericht wird mit Kartoffelpüree serviert und kostet EUR 13,20.

Alle Gerichte sind hausgemacht. Und das ist Familiensache, schliesslich stehen die Mütter von Arijana und Amel in der Küche. Sie bringen viel Leidenschaft und Herzblut mit und wollen beide, das das Essen auf dem Teller auch so geehrt wird, erklärt der Sohn. Dieses familiäre Miteinander wollen die Causevics auch in ihren Gastraum übertragen. Es gibt keine Verweilzeitvorgaben, keine Abfertigung.. Hier darf man gerne auchmal drei oder vier Stunden verweilen und ins Gespräch mit den Betreibern kommen. "Wir nehmen uns Zeit für unsere Gäste und lassen sie in Ruhe", so Amel.

Die Rechnung scheint aufzugehen, neben saarländischer Stammkundschaft kommen mittlerweile auch viele Gäste aus der Pfalz, aus Grand Est und  aus Luxemburg.

(auszugsweise SZ vom 10.07.24)

Gestern hatte ich am Vormittag zunächst in einer Arztpraxis (Rezepte für meine Frau abholen) und dann bei Telekom auf der Bahnhofstrasse (in Sachen Magenta-TV) zu tun. Eigentlich wollte ich anschliessend wieder mal im ältesten China-Restaurant Saarbrückens auf der Hohenzollernstrasse "Saumagen auf Chinesisch" sprich "Gebratenen Schweinemagen mit frischen Peperoni und Bratnudeln" verspeisen. Dazu hätte ich allerdings quer durch die Stadt fahren müssen. Der Leu war gestern ein bisschen faul, zumal das "Saigon" vom Telekom-Shop aus zu Fuß in fünf Minuten zu erreichen war. Also nix wie hin, doch merke: Faulheit wird manchmal bestraft und das postwendend!

Wie üblich trank ich im "Saigon" ein Bia Saigon Export (0,33l EUR 4,00). Als Vorspeise wählte ich eine kleine Wantan-Suppe mit Huhn für EUR 5,50, mein Hauptgericht wurde "Muc Xào" (Gebratener Tintenfisch mit Reis und Gemüse) für EUR 15,00). Die Suppe kam rasch, sah allerdings schon optisch anders als gewohnt aus. Anstatt in der gewohnten Schale präsentierten sich zwei Wantans in einer kleinen Suppentasse; schwierig, sie darin mit dem Porzellanlöffel zu zerteilen. Anstatt wie üblich mit glatter Oberfläche wie Ravioli kamen sie total warzig daher; auch das gefiel mir absolut nicht und vom annoncierten Huhn war nicht das allerkleinste  Fitzelchen vorhanden. Insgesamt für mich der totale Flop! Als die mir gut bekannte vietnamesische Bedienung an den Tisch zum Abräumen de Suppentasse kam, sprach ich sie reklamierend auf die Suppe an. Die Dame spricht perfekt Deutsch, äusserte sich aber nicht, sondern  lächelte meine Beschwerde schlicht und ergreifend mit ihrem asiatischen Lächeln weg. Eigenartiges Beschwerde-Management.

Sehr zufrieden war ich dagegen mit meinem Hauptgericht. In der asiatischen Küche wird man diesen Meeresbewohner auf dem Teller nicht so vorfinden wie man ihn aus der Mittelmeer-Küche kennt, nämlich in Form von gegrillten Tuben und gegrillten Ärmchen bzw. Füßchen mit reichlich Knoblauch. Vielmehr bekommt man ihn hierimmer  in Rispenform geschnitten (ich frage mich, was mit den anfallenden Ärmchen/Füßlein passiert) und meisten gedünstet oder im Wok gebraten.Solche Rispen  fand ich auf meinem Teller wirklich reichlich vor, entweder unter, im oder auf dem Gemüse, das sehr fein war, nur die Möhrenstücke waren mir zu hart und wurden deshalb an den Tellerrand geschoben.Der Reis war genau richtig und die Soße gut scharf. Ein durchaus empfehlenswertes Gericht.

Eigentlich hatte ich erwartet, dass die merkwürdige und huhnlose Wantan-Suppe entweder komplett von der Rechnung genommen oder zumindest im Preis reduziert würde; von wegen, sie stand in voller Schönheit mit EUR 5,50 zu Buche.
Das hat allerdings auch zur Folge, dass ich die  Häufigkeit meiner "Saigon"-Besuche  zumindest in nächster Zeit einschränken werde. Und meine heutige Bewertung wird in den   Bereichen "Gesamteindruck" und  "Essen" sternemässig karger als sonst ausfallen.

P.S. Dieser Bericht wird wohl zunächst ohne Fotos auskommen müssen; bei "Fotos hier ablegen" wurden die Ladevorgänge der einzelnen Bilder jeweils begonnen, dann aber irgenwann in ihrem rechten oberen Rand rot "ausgeixt" und mit dem Kommentar  "Server responded with 0 code" versehen. Blieb mir nur noch der jeweilige Klick auf "Entfernen". Vielleicht probiere ich das Herunterladen der Fotos zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

Kochen ist im "Indochine" Chefsache.Quang Hoa Nguyen, der sich vom Tellerwäscher zum Chefkoch und Restaurantbesitzer hochgearbeitet hat, bietet zusammen mit seiner Frau Thi Tuyet Nhung in seinem Lokal vietnamesische Kochkunst mit französischem Einschlag; die früheren Kolonialherren hatten unter anderem das Rind nach Vietnam gebracht.

Im Herzen Saarbrückens erhebt sich das "Indochine" als strahlendes Beispiel für gelungene Migration und kulturelle   Integration. Seit nunmehr zehn Jahren   kombiniert dieses Restaurant in Malstatt die Esskulturen Vietnams und Frankreichs zu einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis. Quang Hoa Nguyen, der aus einer Industriestadt nahe Hanoi stammt und dort Maschinenbau studiert hatte, stellte nach seiner Ankunft in Deutschland fest,  dass er seinen Beruf hier nicht ohne ein zusätzliches zweijähriges Studium ausüben konnte. Er kam 1990 nach Saarbrücken, begann seine Karriere ganz unten  -  als Tellerwäscher im "Weinhaus Hauck". doch seine Ambitionen und sein unerschütterlicher Wille führten ihn bald in die Küchen renommierter Restaurants der Stadt.So wechselte er in die "Schlachthof Brasserie by Klaus Erfort", wo er seine Fertigkeiten verfeinerte und sich tiefgehendes Küchenwissen aneignete, das die Grundlage für seine spätere Meisterschaft  bildete. Im Jahr 2005 erlangte er seinen Meisterbrief als Koch und erfüllte sich kurz danach zusammen mit seiner Frau einenTraum: die Eröffnung ihres eigen Restaurants "Stadtkrug" in St.Ingbert, bevor sie das "Indochine" in Saarbrücken gründeten. Dort integrierte er von Beginn an frische regionale Produkte mit speziell aus Vietnam importierten Zutaten, was jedem Gericht  eine außergewöhnliche Frische und Authentizität verleiht. "Für mich ist Kochen Tradition und Kunst in einem. Aus diesem Grund stehe ich auch selbst in der Küche, Kochen ist Chefsache" sagt Quang Hoa Nguyen. Diese seine Philosophie spiegelt sich in jedem Gericht des "Indochine", das im März sein zehnjähriges Bestehen feierte, wider. Nicht nur die Speisen sind vielfältig, auch die Weinkarte ist sorgfältig kuratiert und bietet edle Tropfen aus Deutschland, Frankreich, Italien ud Spanien.Die Auswahl betont lokale Weine von Saar und Mosel, die hervorragend zu den vielschichtigen und oft pikanten Gerichten passen. Nguyen und seine Frau Thi Tuyet Nhung, die den Service des "Indochine" leitet,  haben ein ganz besonderes Gespür dafür, wie sie diese Weine mit den Geschmacksprofilen  ihrer Gerichte  abstimmen, was jedes Essen zu einem sehr harmonischen Erlebnis macht.

(auszugsweise SZ vom 16.05.24)

Vor wenigen Monaten wurde ihre Currywurst zur besten in ganz Westdeutschland gewählt. Jetzt können die Kalinskis wieder feiern. Seit zehn Jahren gibt es ihre Wurstwirtschaft.

Das mit dem Namen war ein schlauer Marketing-Spaß zum Start der besonderen Currywurstbude und hatte doch einen wahren Kern. Denn damals wie heute verstehen sich die Kalinskis als Familie. "Kalinski ist mehr als eine Firma", sagt einer der beiden Chefs, "wir sind eine Riesenfamilie." Das junge Team habe richtig Spaß an der Sache, stehe hinter dem Konzept, manche Mitarbeiter identifizieren sich so sehr mit Kalinski, dass sie sich entsprechende Tattoos  machen ließen. "Man fühlt sih beu uns zuhause. Du gehst an den Kühlschrank wie dahemm, holst dir ein Getränk raus, wirst mit deinem Vornamen angesprochen. Das alles macht schon einen Unterschied. Und wir wollten auch nicht die erstbeste Wurst verkaufen, sondern haben uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, haben wie die Wahnsinnigen Würste und Soßen getestet." Das Ziel: Currywurst auf ein neues Level heben. Das führt dann neben hochwertigen Klassikern auch zu ungewöhnlichen Kreationen wie "Elsass" mit Crème-fraîche-Soße, Speck und Zwiebeln oder Currywurst mit Ziegenkäse.
Seit Anbeginn setzen sie auf Wurst der beiden saarländischen Metzger Petermann (Oberwürzbach) und Vogel (Illingen), viele weitere Produkte kommen aus der Region, die Tomaten fürs Ketchup zum Beispiel vom Wintringer Hof, das Currypulver von der Saarbrücker Gewürzmanufaktur Rimoco, viel wird ausserdem selbstgemacht. Ihre Produkte wurden bisher anerkannt mit Auszeichnungen wie "Beliebteste Currywurst Westdeutschlands (Falstaff 2023)", Erwähnungen in Magazine wie "Feinschnmecker" oder teils regelmässigen Besuchen von Sterneköchen wie Christian Bau, Klaus Erfort und Tim Raue.

(auszugsweise SZ vom 02.05.24) 

P.S. In eigener Sache: Vielleicht macht es den drei erwähnte Sterneköchen sowie dem normalen Wurstvertilger ja nichts aus, von einem rundum tätowierten Vollpfosten "bedient" zu werden, der gleichzeitig ständig  in sein Smartphone labert und deshalb die Bestellung auch falsch aufnimmt. Quatscht er dich dazu noch in ruppiger Art und Weise mit deinem Vornamen an, ist der Drops gelutscht  und der Typ wird mit zwei oder drei leisen Sätzen erst mal auf Normalmaß gebracht. Vielleicht hat ja deshalb meine stinknormale Currywurst, nachdem die Erstlieferung zunächst in die Hose gegangen war, im Endeffekt auch über zwanzig Minuten gebraucht.
Fazit: Für mich war der Erstbesuch auch gleichzeitig der letzte und für mich gibt es die perfekte Curywurst (ebenfalls vom Metzger Petermann und auch prämiert als "eine der zehn besten Currywürste deutschlandweit") in der Saarbrücker "Diskontoschenke" und nicht bei den Kalinskis. (simba47533)

Cliff Hämmerle ist immer in Bewegung. Nicht nur in seiner Küche, beim Joggen, Radfahren oder beim Marathon. Auch was Ideen und Konzepte angeht. "Stillstand ist Rückschritt", weiß der umtriebige Inhaber und Sternekoch von "Hämmerle´s Restaurant". Das stolze Anwesen in Blieskastel-Webenheim hat er behutsam aufgebaut, erweitert, umgestaltet, den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Cliff, Ehefrau Stéphanie und Tochter Emely ziehen an einem Strang. Herzstück ist das Restaurant "Landgenuss", das jetzt seit 20 Jahren besteht und wie seit vielen Jahre erneut mit dem Bib Gourmand (bestes Preis-/Leistungsverhältnis) des Michelin ausgezeichnet worden ist. Herzensangelegenheit von Cliff Hämmerle ist sein Sternebereich, früher Restaurant "Barrique", inzwischen an neuer Stelle im Haus als "Chef´s Table" (Mittags-Business-Menü EUR 89, das abendliche Chef´s Table-Menü EUR 149) beliebt und begehrt. Das gefällt auch den Testern der Gastro-Bibel, die erneut den begehrten Stern verliehen: "in geschmackvoll-modernem Ambiente sitzen bis zu zwölf Gäste an vier Tischen und sind praktisch ins Geschehen eingebunden, denn die sechs Köche bereiten die Speisen direkt vor ihren Augen zu  -  das ist spannend und bringt interessante Eindrücke."

Kurz nach 12 Uhr sind ale zwölf  Plätze besetzt, die Aperitifs bestell, die Vorfreude ist groß. Gastgeber Cliff Hämmerle  heißt die Gäste willkommen, erklärt kurz das Konzept mit dem Menü im Bliesgau  - und los gehts. Auf und hinter einer langen Kücheninsel werden von verschiedenen Köchen die ersten Häppchen  originell angerichtet. Eine Augenweide sind auch die nächsten Mini-Gerichte. Auf der Menükarte sind nicht nur diese fünf Grüße aus der Küche und die folgende vier  Gänge aufgeliostet sondern auch die 19 (!) regionalen Produzenten, die mit ihren Erzeugnissen in diesem Menü vertreten sind. Was man aus Fleisch und Fisch, Molkereiprodukten, Gemüse und Salat, Kartoffeln und Pilzen aus der Region so alles an wohlschmeckenden Kunstwerken auf die Teller bringen kann, zeigen die Köche eindrucksvoll. Locker und humorvoll moderiert vom Chef, kommt so schnell eine intime Atmosphäre auf, auch die Gäste an den verschiedenen Tischen kommen schnell ins Gespräch. Der Chef´s Table bei Hämmerle erinnert an ein tolles Mittagessen unter  Freunden dazu trägt auch der charmante, umsichtige Service von Stéphanie Hämmerle und Oberkellner Flavio bei. 

Wie gesagt, Fernsehkoch, Kolumnist und Buchautor Cliff Hämmerle hat immer wieder neue Ideen; die Idee mit dem Chef´s Table wird mit Sicherheit nicht seine letzte gewesen sein

(auszugsweise SZ vom 25.04.24)