Rheinland-Pfalz

Bei unserem letzten Besuch im Juli 2019 machte Chefin Karina schon Andeutungen, dass dem Restaurant evtl. ein Umzug bevorsteht.

Pachterhöhung, dafür keine Renovierungsmaßnahmen des Inhabers, aber auch Platzprobleme. Hier sprach sich die Qualität schnell herum und ohne Reservierung ging eigentlich fast nichts.

Auf der überarbeiteten Homepage der Familie Marino gibt es interessante und persönliche Einblicke zum Umzug, zur Qualität der Speisen und Getränke. Es spiegelt das wieder, was wir an Herzlichkeit in Brücken erlebten.

Der neue Standort kommt uns sprichwörtlich sehr entgegen.

Wir wünschen dem Team der Calabria alles Gute und viel Erfolg in Birkenfeld.
Wir werden sicherlich bald vorbei kommen!



P. S. Die Anschrift habe ich hier bereits korrigiert, die Aktualisierung wird wohl ein paar Tage dauern.

die Küche ist unterirdisch, da wird während dem Kochen angefangen mit Sprühflaschen zu putzen (Tür steht auf) der Putzgeruch breitet sich im gastraum aus und mein Essen wurde durch den Sprühnebel getragen, ständiges rein und raus in der Küche mit Personen in Straßenkleidung.... auf einen höfflichen Hinweis darauf, wird man angepflaumt "ich solle doch das Gesundheitsamt holen" da habe ich doch mein Essen nicht angerührt und bin gegangen,.... schade was aus dem guten Lokal nach Besitzerwechsel geworden ist

Was ist los bei uns?

Edelsteinregion, deren Minen und Bergwerke, Edelsteinmuseen, traumhafte Natur, beeindruckende Wanderwege / Traumschleifen, Hunsrück-Nationalpark, Hängeseilbrücke Geierlay... der Tourismus soll ausgebaut werden.

Bekannt ist: Gute Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten fehlen.

Das Hunsrücker Fass besuchten wir in den letzten Jahren regelmäßig 1 - 2 mal im Jahr. Gerne mit Gästen von "außerhalb" oder mit dem (wohl leider Ex-)GastroGuide-Kollegen Saarschmecker und Frau.


Ein schönes und ruhig gelegenes Anwesen mit einer herrlichen und gepflegten Garten-Teich-Landschaft.

Typische Spießbratengerichte, aber auch alle andere Gaumen wurden sicherich fündig.

Und dann diese Nachricht:
Urlaub vom 27.01. - 16.02.20. Verständlich und sicherlich mehr als nötig.
Aber leider auch die Nachricht, dass der abendliche Restaurantbetrieb nach diesem Urlaub schließt.
.

Sehr schade für die Region und die Gäste. Tolle Räumlichkeiten werden nicht mehr genutzt.
Warum? Die Frage bleibt leider offen.

Wir erlebten das Restaurant immer sehr gut besucht. Und es genießt im Umkreis einen guten Ruf.

Das Mando's besuchten wir seit seiner Eröffnung schon ein paar Mal.

Das kleine Restaurant wurde sehr gepflegt und ansprechend renoviert und eingerichtet. Einfach zum Wohlfühlen.
Kein Restaurant für ein romantisches Menü, Desserts werden nicht angeboten.

Für uns aber immer eine gute Adresse, wenn ich mal abends keine Lust zum Kochen hatte oder für ein Treffen mit Freunden.

Geschmeckt hat es immer sehr sehr gut. Mein Favorit der Spinatsalat.

Nun wollte ich wieder einmal reservieren, aber leider: 
Ab 1. Februar bleiben die Türen des Mandos (vorerst) geschlossen.

Herr Mandos erklärte, er würde mit seinem Restaurant umziehen. Bis zur Neueröffnung würde es ca. ein halbes Jahr dauern. Die gute Nachricht: Er bleibt in Idar-Oberstein! Eine neue Addresse konnte ich dem freundlichen Herrn nicht entlocken.

Auf seiner Homepage findet sich noch der Hinweis, dass es bei der noch aktuellen Anschrift keinen langen Leerstand geben wird. Es gibt bereits einen Nachpächter.

Bleibt mir nun spannendes Abwarten und alles Gute für Familie Mando mit einer hoffentlich baldigen und gelungenen Neueröffnung!

- feine Gerichte, sehr leckeres Wildkräutercurry
- Sushi ist auch sehr zu empfehlen
- schön angerichtete Speisen
- nette Inneneinrichtung & Atmosphäre im Lokal
- nicht extrem viel Auswahl --> Qualität statt Quantität
- auch Vorbestellung & Abholung möglich
- Preise sind ok
- liegt etwas versteckt, Anreise per Auto ist ratsam 

Noch nicht einmal 1 Jahr nach der Eröffnung ist das Antichi Sapori geschlossen.

Beim vorherigen Italiener noch eine Goldgrube, allerdings sitzt der Goldgräber die Strafe seiner kriminellen Brandstiftertaten erst einmal ab.

Die neuen Betreiber schafften es nicht an den Erfolg anzuknüpfen. Und das, was sich im Bekanntenkreis so rumsprach, bewog auch uns dazu hier nicht einzukehren. Trotz angebotenem Frischfrisch!

Obwohl schon drei namhafte Zuträger von Deutschlands fröhlichstem Gastronomieportal das Grünwedels in hohen, wenn nicht höchsten Tönen besungen haben, möchte ich doch auch noch einen kleinen Klacks meiner dort genossenen Dijon-Senfsauce dazugeben. Sehr liebe Neustädter Freunde hatten uns nämlich vor bald zwei Jahren in dieses ihr Lieblingsrestaurant eingeladen - eine außerordentlich gute Wahl, um das gleich vorweg zu nehmen.
 
Dominik Grünwedel ist ein großartiger Koch, der von Michelin zu Recht mit einem Bib Gourmand und auch sonst mit Auszeichnungen aller Art bedacht wurde. Sterneambitionen hegt er aber nach eigenem Bekunden nicht; das hat die angenehme Nebenwirkung, dass er nichts von den seit Ödipussi sprichwörtlichen übersichtlichen Tellerarrangements hält, sondern seine Gäste mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert an den Horizont ihres Fassungsvermögens und darüber hinaus führt. Denn übrig lassen möchte man nichts, dazu ist alles viel zu gut: Die Salate (Avocado, Beef Tartar) frisch und raffiniert dressiert, die mit einer Bärlauchkruste überbackenen Rinderrückensteaks zart und auf den avisierten Punkt, und die Tagesempfehlung, ein auf der Haut (wo sonst?) gebratener und auf sämigem Bärlauchrisotto drapierter Adlerfisch eine reine Freude – die Bärlauchsaison hatte gerade begonnen -, und meine Milchkalbsnieren in Dijonsenf ein gerahmter und gebutterter Kalorientraum, wie man ihn in Restaurants, die etwas auf sich halten, nur noch selten findet. Für Desserts war dann eigentlich kein Platz mehr, aber die obligatorischen Sorbets (mit Sekt bzw. Crème brûlée) mussten dann doch noch sein. Für uns gab’s an dem Tag nichts mehr zu essen.
 
Ein phänomenales Erlebnis, das beinahe in die Hose gegangen wäre, denn beim Betreten des Gastraums schlug uns ein beängstigender Lärm entgegen. Hier fand gerade eine größere Familienveranstaltung statt, bei der Erwachsene und Kinder mit voller Kraft um die Schalldruckhoheit wetteiferten, was von dem wunderschönen, aber bei vollem Haus akustisch problematischen Kreuzrippengewölbe auch noch machtvoll widerhallte. An ein Tischgespräch wäre nicht zu denken gewesen, wenn nicht auf unsere Bitte hin für uns im Wintergarten eingedeckt worden wäre.

Den hatten wir dann ganz für uns allein, und einem Mittagsmahl bei angenehmer Zimmerlautstärke und entspannter Unterhaltung stand nichts entgegen. Und obwohl wir dort etwas außer Sicht saßen, war der aufmerksame Service stets zur Stelle, wenn man ihn brauchte. So gibt es auch nach reiflichem Kopfkratzen keinen Grund, von den vollen fünf Sternen irgendeinen Zacken abzuzwacken.

Zusammen mit meinen drei Wörther Schlemmerboys war ich Mitte Dezember im Weinörtchen Mussbach bei Neustadt in kulinarischer Mission unterwegs. Und tatsächlich verschlug es uns nicht in die legendäre Eselsburg, die ja mittlerweile zum gastronomischen Kulturerbe der Pfalz gezählt wird und sich nicht nur regional einer großen Beliebtheit erfreut.  
 
Unser Ziel war die Ende Juni 2018 neu eröffnete Winzerstube, die vorher über 40 Jahre lang von der Familie Bäder gutbürgerlich geführt wurde und nun seit gut eineinhalb Jahren mit Küchenchef Stefan Schaich einen Verantwortlichen am Herd stehen hat, der für eine bodenständige Pfalzküche mit modernen Tendenzen steht.
 
Einer unserer kollegialen Spachteltruppe hatte im Freizeitmagazin LEO (wöchentliche Beilage der Zeitung „Die Rheinpfalz“, Anm.) unter der Rubrik „Lokaltermin“ einen Artikel von Markus Giffhorn über diesen „nicht alltäglichen“ Gastronomiebetrieb gelesen und da er an diesem Abend unser Gaumenziel bestimmen durfte, landeten wir in dem zur Winzergenossenschaft Weinbiet gehörenden Anwesen.
 
Stefan Schaich ist im Raum Neustadt kein Unbekannter, kochte er doch schon früher im Restaurant Zwockelsbrück. Im Sommer 2014 hat er dann ganz in der Nähe als Koch im Hotel Palatina angeheuert. Als dort die Herren Wiedemann und Hundt ihr neues Steakrestaurant Tables eröffneten, wurde Stefan Schaich dort Küchenchef. Das war im Juli 2016. Ziemlich genau zwei Jahre später wurde der gebürtige Frankenthaler in der ebenfalls zur Hotel PalatinA GmbH gehörenden Winzerstube Geschäftsführer.
 
Seine Vorstellung einer saisonal geprägten Regionalküche scheint – wenn man den lobenden Worten auf diversen Gästeportalen Glauben schenken darf – gut anzukommen. Da war von einem „annehmbaren Preis-Leistungs-Verhältnis“ und einer „geschmackvollen Zusammenstellung vorwiegend heimischer Produkte“ die Rede. Bei so viel positiver Resonanz vorab, waren wir gespannt auf das, was uns der 32-jährige Küchenchef und sein Team an diesem Donnertagabend so alles auftischen würden.
 
Als wir das schmucke, direkt an der Eselshaut (so der ungewöhnliche, nach einer Weinlage benannte Straßenname) gelegene Fachwerkhaus betraten,
Außenansicht
war außer uns nur eine größere Tischgruppe in der geschmackvoll eingerichteten Stube zugegen. Später füllte sich der Gastraum noch ein wenig. Der heimeligen Atmosphäre in den von hellem (Fischgrätparkettboden, Tischplatten) und dunklem Holz (halbhohe Wandverkleidung, Stühle, Thekenbereich) dominierten Räumlichkeiten tat das keinen Abbruch. Blickfänger war natürlich der weißgekachelte Nostalgie-Ofen gleich neben dem Ausschanktresen. Ein Mordsteil, das da für kuschelig-warme Verhältnisse sorgte.
Innenansicht 1
Ansonsten beherrschte gepflegte Sachlichkeit das Mobiliar. Auf der schlicht eingedeckten Tischfläche nahm ich ein paar bauchige Wassergläser, einen Hauch von Weihnachtsdeko und das obligatorische Kerzenflackern aus dem Windlichtglas wahr. In Tischmitte zog ein cremefarbener Stoffläufer seine Bahn und verdeckte einen Teil der rustikalen Naturholzplatte unter sich. Messer und Gabel steckten in einer weißen Zellstoff-Serviette, die zusammen mit Brotmesser bzw. Brotteller das Einstiegsgedeck bildeten.
Innenansicht 2
Gleich auf der ersten Seite der Speisenkarte wurde darauf hingewiesen, dass sämtliche Weine von der ortsansässigen Winzergenossenschaft „Weinbiet Manufaktur“ stammten. Das wunderte uns nicht, da ja schon draußen auf dem alten Wirtshausschild das Genossenschaftswappen deutlich sichtbar an der Fassade prangte. Bei den Eigentümern des Anwesens hat sich in den letzten Jahren viel getan. Über eine Million Euro hat die Genossenschaft in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Räumlichkeiten (Holzfasskeller und Abfüllhalle) gesteckt. Klar, dass man dann die eigenen Weine auch unters vinophile Volk bringen möchte. Und wo eignet sich das besser als in der eigenen Winzerstube?
 
Nun genießen Genossenschaftsweine bei Kennern im Allgemeinen keinen sonderlich guten Ruf, aber auch in diesem früher eher auf Masse statt auf Klasse setzenden Segment der Weinerzeugung hat sich in den letzten Jahren qualitativ einiges getan. Die kehligen Sortimente bedauernswerter deutscher Nieder-Lagen gehören weitgehend der Vergangenheit an. Vielleicht würden wir ja doch die ein oder andere Entdeckung im Weinbiet-Portfolio der Winzerstube ausfindig machen können.
    
Was uns sofort begeisterte, waren die äußerst gästefreundlich kalkulierten Getränkepreise. Ein flaschengegärter Riesling-Sekt aus der Lage Mussbacher Eselshaut war schon für knapp unter 20 Euro die Flasche zu haben. Auch beim Mineralwasser übertrieb man es nicht. Bei einem Flaschenpreis von 3,50 Euro für das wirklich hervorragende Teinacher Gourmetwässerchen ließ es sich gut Durst löschen.
 
Die genossenschaftliche Rebsaftpalette erstreckte sich über Guts-, Rebsorten- und Lagenweine. Unter letzteren war beispielsweise ein trockener 2017er Sankt Laurent von der regional bekannten Weinlage Gimmeldinger Meerspinne für gerade einmal 14 Euro (!!!) die Flasche gelistet. Die teuersten Tropfen des recht umfangreichen Angebots schlugen mit 20 Euro zu Buche. Es waren Weine aus der Premium-Linie, die den Namen eines Gründungsmitglieds der Genossenschaft („Philipp Bassler“) trugen.
 
Um gleich auf Betriebstemperatur zu kommen, gönnte ich mir zum Aperitif einen Ricard (5cl für 4 Euro), der mir - wie gewünscht - mit Wasser verdünnt serviert wurde. Meine Kollegen waren in vorweihnachtlicher Secco-Laune, die uns zwei perlende „Sommertänzer“ (weiß und rosé) zu jeweils 2,30 Euro auf die (Tisch-)Platte brachte.
 
Zum Wein des Abends deklarierten wir einen trocken ausgebauten 2016er Chardonnay von der Edition Philipp Bassler (20 Euro), der mit vielversprechenden Attributen aufwarten sollte.
Der Wein des Abends
„Cremig-weich, vollmundig und nachhaltig“ stand da als Subtext auf dem DIN-A4-formatigen Beipackzettel. Da knickte selbst der bekennende Rotwein-Vernichter neben mir ein und gab zur Flaschenwahl seinen weinheiligen Segen. Gut, jener spülte den eleganten Weißen mit zwei Gläsern Spätburgunder hinunter. Wer hat, der hat – wer kann, der kann!
 
Doch bevor uns die Gaumenschrauben angelegt wurden, war ein intensives Studium des Schaich’schen Köchelverzeichnisses unabdingbar. Als Saisonempfehlungen waren ein feines Maronencrèmesüppchen, Gänsekeule mit Kartoffelknödel, Rotkohl und glasierten Maronen sowie ein Apfel-Zimt-Strudel mit Rosinen und Vanille-Eis gelistet. Eine Seite weiter lockte eine dreigängige Küchenreise mit Kürbiscrèmesuppe, Maispoulardenbrust und einem warmen Schokoladenbrownie für schlappe 27,90 Euro. Da machte man mir quasi ein Angebot, das ich kaum ablehnen konnte.
 
Aber auch das Standardprogramm klang recht verheißungsvoll. Lauwarme Forelle, Feldsalat mit Kartoffeldressing und Carpaccio vom Weiderind seien als durchaus appetitanregende Vorwegmahlzeiten genannt. Pfälzer Rumpsteak, Cordon Bleu und Schweinefilet in Pilzrahmsoße versprachen hausmannsköstliche Deutschküche für fleischaffine Redundanzesser. Spinatknödel mit gerösteten Walnüssen auf Tomatenragout sowie Tagliolini mit Kürbis, Tomaten und Parmesan bedienten dagegen eher die vegetarische Verzehrzunft.
 
Zusätzlich hatte man ein paar klassische Weinstubenhappen, wie etwa den Pfälzer Vesperteller mit Blut- bzw. Leberwurst, Schwartenmagen samt deftigem Zubehör oder einen Winzertoast mit Poularde, Speck und Ei, im Angebot. Zu Wein und Bier waren das durchaus die passenden Grundlagen.
 
Als kleine Aufmerksamkeit begrüßte uns die Küche mit einem frischen Kräuterquark und herzhaftem Bauernbrot. „Something to dip“, wie ein sprachgewaltiger GG-Kollege aus dem Bergischen sagen würde, aber eben nicht wirklich ein „Amuse“-ment. Zum ersten Glas Wein verfehlte die nett gemeinte Kleinigkeit dennoch nicht ihr Ziel. Mit was im Bauch trinkt sich halt besser!
"Something to dip" 
Der etwas konfus wirkende Oberkellner, den ich allein schon wegen seines Akzentes eher in einem Etablissement mit griechischer oder italienischer Küche vermutet hätte, brachte nach angenehmer Wartezeit die beiden bestellten Vorspeisensuppen an den Tisch.
 
Sowohl die delikat abgeschmeckte Maronensuppe (6,50 Euro) meines Kollegen als auch meine Kürbiscrème von der Küchenreise, die mit gerösteten Kürbiskernen und einem leicht nussig schmeckenden Kernöl verfeinert wurde, präsentierten sich als handwerklich sauber zubereitete Terrinen, deren dezente Sämigkeit keine erschlagenden Argumente lieferte. Hier wurde auf kräftiger Fondbasis operiert, der Stabmixer mit Sinn und Verstand eingesetzt sowie beim Veredeln nicht die Schlagsahne als Überdosis verabreicht. 
Maronencrèmesüppchen
Kürbiscrèmesuppe
Da wurde das recht geschmacksneutrale Dressing des ebenfalls als Vorspeise servierten, kleinen Feldsalats (5,80 Euro) schon kritischer gesehen. Vom kleinen Beilagensalätchen (4,70 Euro), der unsere Vorspeisenpalette komplettierte, ganz zu schweigen.
Feldsalat mit Speck und Croutons
Der Kollege gegenüber hatte sich für den Zander (19,50 Euro) entschieden. Dieser wurde mit recht fadem Rahmwirsing und feinen Bandnudeln serviert.
Zander mit Rahmwirsing und feinen Nudeln
Beim Wirsing war der Sahneanteil klar zu hoch. Außerdem fehlte es dem Wintergemüse an geschmacklicher Tiefe. Hier wäre mehr handwerkliches Können bei der Zubereitung und vor allem mehr Feingefühl beim Abschmecken erforderlich gewesen.
 
Laut Speisenkarteninfo sollte der zur Barschfamilie zählende Süßwasserfisch bzw. dessen grätenfreies Filet „auf der Haut gebraten“ – in Küchenkreisen eine immer wieder gerne beschmunzelte Plattitüde – aus der Pfanne kommen. Auf meinen Kollegen wirkte das nicht besonders saftig geratene Auftau-Fischfilet wenig appetitanregend. Da half auch die ihn kläglich ummantelnde Kaschierpanade wenig. Für knapp unter 20 Euro kann man da schon mehr erwarten.  
 
Der Schnitzelversteher neben ihm zeigte sich zufriedener mit seinem Cordon Bleu vom Schwein (17,10 Euro), das mit einem säuerlich frischen Kartoffel-Gurkensalat (inklusive Schnittlauchschnipsel und Senfkörnern) gereicht wurde.
Cordon Bleu vom Schwein mit Gurken-Kartoffelsalat
Für seine handfeste Deftspeise galten zwar keine größeren Verfeinerungsansprüche, aber er erwähnte mehrfach die Qualität seiner süffigen Erdapfelbegleitung. Dieser stahl dem mit Käse und Kochschinken gefüllten Schweizer Pfannenklassiker fast die Schau.
 
Der Hauptgang meiner Küchenreise las sich in der Karte durchaus ansprechend. Und auch der erste optische Eindruck meiner Maispoulardenbrust im Speckmantel auf Parmesanrisotto mit süß-sauer eingelegten Kürbisstücken ließ bei mir keinerlei Skepsis keimen.
Maispoulardenbrust im Speckmantel auf Parmesanrisotto und süß-saurem Kürbis (Vorderseite)
Der erste Bissen vom Risotto allerdings schon. Eigentlich hätte es jeder am Tisch verstanden, wenn ich nach dem ersten Löffel des mit Übermacht zubereiteten Gekörns die weiße Sättigungsfahne gehisst hätte. Keine Ahnung, wie viel Parmesankäse, Sahne und andere Massivingredienzien in dieser Wuchtbeilage schlummerten, aber das Ergebnis füllte wie eine zähe, amorphe Ballastbombe die Niederungen meines Porzellans. „Welcome to impact-island!“, schoss es mir beim Anblick dieser Knock-out-Speise durch die Birne.
Maispoulardenbrust im Speckmantel auf Parmesanrisotto und süß-saurem Kürbis (Rückseite)
Na gut, vielleicht würde es ja die mit Speck umwickelte Maispoularde richten. Denn so ein Fettmantel schützt ja bekanntlich vor dem Austrocknen und so ein saftiges Stückchen Federvieh würde über das Backstein-Risotto ein wenig hinweghelfen. Aber Pustekuchen - und was für ein knochentrockener! Wie man es bei der heutigen Küchentechnik schafft, ein Stück Fleisch derart übergart aus dem Ofen zu befördern, ist mir komplett schleierhaft. Letztlich verpuffte auch der vegetabile Akzent des Gerichts, da der rabiat gestückelte Kürbis schlichtweg zu süß im Geschmack und auch zu hart in der Textur ausfiel. Das war nicht unbedingt ein genussvolles Hauptgericht, eher ein zu voluminös ausgefallener „Arbeitsgang“ mit garantierter Dauersättigung.
 
Neben mir schwang der Kollege, der uns die Winzerstube eingebrockt hatte, eifrig die Gänsekeule. Schon die Optik des Tellers nötigte mir einen gewissen Respekt ab.
Gänsekeule mit Rotkraut, glasierten Maronen und Kartoffelknödel
Die stattliche Keule lag auf einem ansehnlichen Häufchen Rotkraut. Die glasierten Früchte von der Edelkastanie waren ebenfalls nicht schüchtern portioniert. Zu dieser an sich schon recht sättigenden Beilage gesellten sich noch zwei „Weichkartoffelgeschosse“ in Knödelform dazu.
 
Ich kenne den kollegialen Gaumenfreund schon lange und bei all unseren gemeinsamen Tafelrunden hat er noch nie etwas auf dem Teller zurückgelassen. Aber diesmal musste selbst er sich geschlagen geben. Die beiden üppigen, von ihrer Konsistenz in Richtung Stahlbeton gehenden Totschlagargumente aus zäher Kartoffelmasse hätte keiner am Tisch geschafft.
 
Den kurzzeitig von mir erwogenen Beilagentausch (Risotto Vs. Knödel) legte ich nach zaghafter Kloßprobe doch recht schnell ad acta. Keiner von uns beiden dachte zu dieser Zeit an das noch bevorstehende Kaloriengewitter, das auf uns in Form zweier Schokobrownies – meiner als Nachtisch der dreigängigen Küchenreise, der des Kollegen als aus freien Stücken bestelltes Dessert – noch hereinprasseln sollte.
 
Und als stünden uns noch nicht genug Verdauungsaufgaben in der folgenden Nacht bevor, badete der saftige Schokoquader auch noch in leicht salziger Karamellsauce.
Warmer Schokobrownie
Klar mussten da im Anschluss zwei Williams zu jeweils 3,50 Euro das Gläschen den Kollateralschaden von den Magenwänden spülen.
 
Das Fazit des Abends habe ich ja schon in den Titel gepackt. Als wir uns gen Auto aufmachten, waren wir vier uns schnell einig, dass wir schon genussreichere Abende innerhalb unseres Gourmetzirkels durchlebt haben. Das nächste Mal darf übrigens der Schreiber dieses Berichts den Ort des Tafelns bestimmen. Also, alles wird gut!

Juli 2019. Wir verbringen vier Tage in einem unserer Favoriten Hotels, bzw in einem unserer Favoriten Erholungsbecken. Das Relaxbecken mit 36,5 Grad warmen Wassers, des Wellnesshotels Kurfürsten in Bernkastel Kues. An dem Tag waren es ca 40 Grad im Schatten, eine Abkühlung war das Wasser nicht, dennoch sehr erholsam und sprudelnd entspannend. Am zweiten Tag sollte es in die Altstadt gehen. Das Kurfürst bietet zwar Halbpension an, aber aus den Erfahrungen vergangener Tage, im Hotel lernt der Daueresser nebst weiblicher Begleitung gerne., kommt das für uns nicht in Frage. Zur Vervollständigung: Abends gibt es im Hotel vier diverse Menüs zur Wahl. TCM, TCM, ein Vital und ein Schlemmermenü. Allerdings auf TCM Basis. TCM, war da was ?


Ganz erfolgreich das Buch "Ohne Zucker geht es auch - Ein TCM-Kochbuch 52 Tipps rund ums Jahr" , war extrem erfolgreich im letzten Jahr, es wurde an Sylvester bei meinem Etagen Nachbarn im Haus für Konfetti verwendet. "Ohne Zucker geht es auch", wenn ich schon so was höre. Mittlerweile zuckere ich alles, was ich auch salze. Aber Salz gibt es ja auch nicht in der TCM Küche …


… nach dem Burger auf der Tennisanlage zum Nachmittagskaffee, war es uns nach etwas leichtem am Abend. Dem Daueresser sei dank, wir hatten in der Rotisserie Royale für den Abend reservieren lassen. Natürlich zogen wir an den Vorabenden schon an dem Restaurant vorbei, welches für seine Gäste vereinzelte Tische auf der Burgstraße anbietet. Wir haben den ersten direkt an der Tür bekommen, der etwas wackelte. Wart kein Problem, aber spätestens als die sehr leckere aufgeschlagene Nussbutter,
Nussbutter und ofenwarmes Graubrot
 sowie das ofenfrische, nach herrlichem Bäckerduft aromatisierten Graubrot aufgetischt wurde, verdunkelten viele Mücken, Bienen und andere lästige stechende Insekten den blauen Himmel, so dass wir die Not zur Tugend machten und uns ins schöne, im Jahre 1642 (??) erbaute Lokal zurückzogen. Dort war es angenehm kühl und Insektenfrei (fast).


Zum Durst gab es ein Pils vom Fass, meine bessere Hälfte nahm einen sündhaft guten Radler. Desweiteren zogen wir mit Sprudelwasser nach, für meine Begleitung der perfekte Begleiter. Die Küche ziert sich mit mediterraner, französischer Küche. Es gibt ein Menü der Saison (laut Internet 42 Euro, ich bin mir aber fast sicher dass wir 36,50 Euro für unser Menü bezahlt haben), das klang nach Urlaub, mediterrane, französische Umgebung :-). Als Vorspeise eine Weißwein- Pfifferlingschaumsuppe mit Speck/Schonken, meine Frau entschied sich für den Wels auf der Haut knusprig gebraten, ich nahm den Tafelspitz mit luftig leichtem Meerrettich - Schaum. Dazu gab es die vom Schlemmeratlas und vom Vartaguide empfohlenen Butterkartoffeln, nebst fangfrischem Gemüse. Der Gast hatte die Wahl Fisch (fanfrischer Wels) oder Fleisch (Tafelspitz vom regionalen Jungbullen) Als Dessert bot der Küchenchef eine Auswahl von gratiniertem Parfait von der Waldfrucht mit Rahm nebst Früchten und Soße, ich glaube für 36,50, will da aber nicht meine Hand ins Feuer legen.


Starten wir mit der Suppe. 
Geschäumte Pfifferlinge im Suppenkleid
Die war der Temperatur geschuldet, außergewöhnlich gut temperiert. Nicht wirklich heiß, aber genauso warm, wie sie sein sollte. Die Suppe schön abgebunden, schön ausbalanciert mit Salz und weißem Pfeffer. Für die nötige Säure durfte wohl der Weißwein herhalten, der Speck nicht wirklich angeröstet, aber wunderbar stimmig mittig platzierend. Das war schon mal ein guter Einstige, auch das Brot wurde reichlich nachgefüllt, so dass wir schön den restlichen flüssigen Knochensud mit dem Brot auftunkten (nein, man darf das nicht im Restaurant machen, wir machen es trotzdem), das Huhn stand Pate bei der Zubereitung.


Es geht weiter mit dem angerösteten Wels. Der John McLane (bzw John Rambo (!!), der Wels mag überhängende Uferböschungen, unter denen er sich tagsüber im Schlamm eingräbt, siehe Rambo II ) jagt keine DDR Terroristen im Nakatomi Plaza sondern Frösche, Mäuse, Ratten und verschiedene am Wasser lebende Vögel. Stehen die nicht parat, dürfen es auch gerne Fisch, Insekten, Würmer und Schnecken sein. Beileibe kein Veganer der Wels. 100% veganfreie Ernährung, gefällt mir :-))
Unser Wels 
John McLane, der Einzelgänger im Gewässer :-))
–   nach Röst -  und nach Schmoraromen duftend, das Fischfleisch saftig und wunderbar glasig im Innern. Hier steht ein Meister in der Küche. Das Gemüse nicht verkocht, mit leichtem Biss, auch hatte das Gemüse Zucker und Salz gesehen, so dass die eigentlichen bitter am Gaumen schmeckenden grünen und weißen Spargelkohlkombi überhaupt nicht bitter schmeckten. Natürlich war auch die wunderbar ausbalancierte cremige Sauce Schuld an dem positiven Gaumenreiz. Kommen wir zu dem Tafelspitz des Jungbullen. 

Der kannte das Wort Stress nur aus dem Hörensagen der anderen Rinder und Bullen beim "Spazierengehen" und "Herumlaufen" über die saftigen grünen Wiesen. Das Fleisch schön geschmort, wunderbar krümelig, die fluffige Sauce harmonierte so gut, dass wir von einer sehr guten Begleitung sprechen können. Zum Meerrettich Olymp reicht es nicht ganz, dazu fehlte mir das Britzeln und Kitzeln in der Nase, da geht bestimmt beim nächsten Mal noch mehr.


Fast gar nichts mehr ging in den Magen rein, nach dem perfekten
Parfait von Waldfrüchte
Dessert, lediglich noch ein Digestif aufs Haus. Das Waldbeeren-Parfait war aber auch zum "dahin schmelzen", die einfach gehaltene weiße Joghurt (?) Soße passte perfekt. Die Teller im Eisfach „eisig“ abkühlend, die perfekte Basis für das Servieren des süßen Abschlusses.


Abschließend gerne noch erwähnt: Hier orientiert sich der Koch wohl nach seinen Stärken und seinen „Skills“, der Schlemmeratlas empfiehlt passend saisonunabhängig:
Gebratenes Zanderfilet an Rieslingsauce, mit grünem Spargel und Butterkartoffeln //  Rosa gebratener Lammrücken auf Rotweinjus mit Ratatouille und Kartoffelgratin  // Gratiniertes Erdbeerparfait an Limonenrahm und frischen Früchten
Vergleicht man die Empfehlungen mit unserem saisonalen gewählten Menü, tauchen Fundament volle Bausteine der Küche immer wieder in Regelmäßigkeit auf (auch verglichen mit dem aktuellen Menü auf der Homepage) so dass wir uns gerne die Zeit nehmen für ein (bildliches Zwischenfazit):

5 auf einen Streich


Fazit:
Der Gast geht nach den drei Gängen angenehm gesättigt aus dem Lokal, auf den Schlemmeratlas können wir uns eigentlich immer verlassen, ab 1,5/2 Bestecken, war noch nie ein „Griff ins Klo dabei“, den Finanzminister freut es ebenfalls, denn das Mosel-Highlight im Juli riss kein allzu großes Loch ins Budget. Im Ernst (nicht im Dieter), Preis Leistung volle Punktzahl. Feine, Wohlfühlküche für Augen,Gaumen und Magen. Empfehlung !!

Mit dem Weingut Barth verbinden mich sehr viele schöne Erinnerungen, geselligste Abende, gutes Essen und natürlich ebensolcher Wein. Zeit für ein Update.

Hier feierten wir tolle Feste, ich fuhr schon Kollegen … fast nach Hause. Im November 1997 nahm ich einen Kollegen, nach einem betrieblichen Event, im dicksten Nebel mit. Unterwegs sein vollständiger Verlust der Muttersprache und auch eventueller Fremdsprachen. Er konnte mir morgens um 4 Uhr nicht mehr ansatzweise sagen wo er wohnt. Handy? Hatte ich noch nicht. Und ich war irgendwann stocksauer und setzte ihn im beschaulichen Wohnort aus. Mit Erleichterung stellte ich montags im Büro fest: Er lebt noch! Gar nicht nett von mir, er hat es mir aber nicht verübelt.

Genug des Vorgeplänkels, musste mal sein!

Über 20 Jahre später hat sich viel geändert. In Meisenheim ist noch immer mein Arbeitsplatz, von hier habe ich noch immer keinen Chauffeur nach Hause und im Weingut Barth kocht  Chefin Antje schon lange nicht mehr selbst. Aktiv sorgt sie für das absolute Wohlfühlambiente innen und außen und hat alles für die Gäste im Blick.

Auch beim Weingut weht inzwischen der Wind der, meines Wissens, 3. Generation. Reinhold Bart übernahm von seinem Vater den Betrieb. Nun führt Sohn Gregor diesen tollen Betrieb weiter, unterstützt von Reinhold.

Ein- bis zweimal im Jahr schaffe ich es mit einer Kollegin zu einem Besuch im Weingut. Fotos habe ich immer mal wieder eingestellt. Dieses Mal klappte es ein zweites Ma(h)l zur Vorweihnachtszeit. Wir reservierten vorab recht kurzfristig.

Pünktlich um 18.00 Uhr trafen wir ein und wurden herzlich begrüßt. Den freundlichen Herrn kannten wir noch nicht, laut Beleg Herr Brendel. Über den Abend betreute er uns ganz wunderbar. Flott, erfrischend herzlich und unkompliziert. Zu Scherzen aufgelegt. Aber fast 40 km nach Hause fahren, damit ich feinen Wein trinken kann, wollte er mich leider nicht.

Sekt vorab? Wein zum Essen?
Unsere Wahl fiel auf den trockenen Winzer-Rieslingsekt. 0,1 l - € 3,40. à Das war hier schon immer so: Die Eigenproduktion der Sekte und Weine wird sehr gästefreundlich angeboten!
Leider, leider nur 1 Glas. Denn der Barth‘sche Sekt kann was! Der Wein auch.

Dazu 1 Flasche Mineralwasser, 0,75 l - € 4,10. Warum auch immer: Das Wasser konnte mit dem Sekt nicht ansatzweise mithalten.

Meine Kollegin entschied sich, wie von mir erwartet, für das
Rumpsteak von der Färse (Qualitätsfleisch aus der Region)
mit Dornfelder-Zwiebel-Chutney, Bratkartoffeln und Salat - € 25,90

Und ich wählte das Hirschgulasch mit Spätzle und Rotkraut - € 19,50.
Damit ich auch vorab ein paar Vitamine knabbern konnte, ergänzte ich mit einem Beilagensalat - € 3,90.

Die Wartezeit wurde uns zeitnah mit 2 Sorten Baguette und Kräuterfrischkäse vertrieben.
Frisches Baguette und Kräuterfrischkäse
Frisch, nett, unspektakulär. Da sehe ich durchaus kreativere Möglichkeiten den Gast zu überraschen. Ohne mehr Geld in die Hand zu nehmen. Wie wäre es mit einem feinen Traubenkernöl aus der Region zum Baguette? Gefüllte Weinblätter?

Das Jammern zum Gruße hatte bereits mit den Beilagensalaten ein Ende.
Tadellos frischer Salat, Croutons und das leichte Dressing mit nussigen Aromen ist hier immer gut.

Zum Hauptgang ein Wein? … Nein. Der sympathische Herr Brendel wollte uns noch immer nicht nach Hause fahren. Hätten wir mal besser die Zahnbürste eingepackt und uns im Weingut eingebucht!

Kennt Ihr das? Vor solch einem Abend meint man: Das geht doch auch mal ohne Wein! Aber dann sitzt man im tollen WEINGUT und der gute Wein LAGERT! Der will doch verkostet werden!

Unsere Hauptspeisen schmecken auch mit Wasser (seufzst).

Meine Kollegin erhielt ihr Rumpsteak perfekt medium wie bestellt. Zart und geschmacklich sehr gut. Und bei Steaks kennt sie sich aus.
Rumpsteak von der Färse
Die Bratkartoffeln mit schönen Röstaromen und mit frischen Frühlingszwiebeln verfeinert. Das Dornfelder-Zwiebel-Chutney interessierte mich sehr und durfte probieren…. Sehr gelungen!

Mein Hirsch war auch nicht umsonst gestorben. Klassisch gute Zubereitung. Ein zartes Schmorgericht wie es sein soll.
Hirschgulasch mit Spätzle und Rotkraut
Dazu hausgemachte Spätzle, in Butter geschwenkt und gutes Rotkraut. Klassisch mit Preiselbeeren dazu.

Das war mal wieder ein ganz wunderbarer Abend im Weingut Barth. Man sitzt hier in wirklich schönem und top gepflegtem Ambiente. Innen wie außen.
Auszug der Homepage
Die Tische in angenehmen Abständen, ich habe es hier noch nie als zu laut empfunden. Bei diesem Besuch habe ich keine Fotos der Räumlichkeiten gemacht, sie sind aber unter dem Restaurant eingestellt.

Ich glaube, ich muss morgen den nächsten Besuch planen!

P. S. Etwas Wein fand sich rein zufällig im Kofferraum meines inzwischen Ex-Autos.
       

Der Einfluss der asiatischen Küche ist aus heutigen Restaurants nicht mehr wegzudenken. Kein Koch, der nicht Dashi, Miso oder Yuzu in seinen Gerichten unterbrächte. Das war nicht immer so. Noch vor 20 Jahren kannte man bestenfalls Sojasauce, Chop Suey, Ente süß-sauer oder Nummer 87.
Dabei gab es auch seinerzeit Pioniere, die um den Aromenreichtum asiatischer Zutaten wussten und daraus einen Euro-asiatischen Stil kreierten wie Albert Bouley im Ravensburger „Waldhorn“, vielleicht der Erste, der das Potential auch für die Fine Dining-Küche erkannte.
Oder Adalbert Schmitt, visionärer Patron der legendären „Schweizer Stuben“ in Wertheim, in denen Dieter und Jörg Müller berühmt wurden. Schmitt war in diesem Schlaraffenland am Main nebenbei auch gelungen, mit der „Taverna La Vigna“ das zu der Zeit vermutlich beste italienische Restaurant des Landes zu etablieren. Nachdem im Gourmetrestaurant Fritz Schilling höchste Weihen mit seiner provenzalisch gefärbten Haute Cuisine erreichte und Richtung München wechselte, holte Schmitt Tilman Hahn als Nachfolger. Der kam aus Hongkong, hatte dort lange Jahre gekocht, war aber in Deutschland weitestgehend unbekannt. Schmitt war das egal, denn er ahnte, dass die asiatische Küche die Zukunft sein würde.
Er mag seiner Zeit voraus gewesen sein. Das Publikum goutierte diesen Richtungswechsel nicht ausreichend und nachdem die „Schweizer Stuben“ ohnehin in finanzielle Schieflage gerieten und insolvent gingen, war auch dieses Kapitel erledigt. Deutschland war scheinbar noch nicht weit genug. Tempi passati.
 
Heute allerdings sind einige der spannendsten Restaurants ohne japanische oder generell asiatische Akzente kaum vorstellbar. Nicht nur wegen des breiten Aromenspektrums, sondern auch wegen des gänzlich anders ausgeprägten Produktverständnisses. Zu den hervorragendsten Vertretern dieser Küchenrichtung gehören ohne Frage Christian Bau, Tim Raue oder Tohru Nakamura. Aber eben auch Benjamin Peifer – und damit hat diese ungewöhnlich lange Einleitung, für die ich mich an dieser Stelle entschuldigen möchte, endlich ihr Ziel erreicht.
 
Allerdings geht Benjamin Peifer, der seit gut 2 ½ Jahren in der Pfälzer Provinz sein „Intense“ betreibt, einen etwas anderen Weg. Zutaten und Zubereitungsmethoden, vor allem aus der japanischen Küche, finden sich auch bei ihm, aber er kombiniert sie mit Zutaten und Gerichten aus seiner Pfälzer Heimat, was etwas sehr Eigenes entstehen lässt. Und das hat für reichlich Furore und Auszeichnungen seit seiner Eröffnung gesorgt. Nach gut zwei Jahren ist es auch für uns endlich Zeit, uns von der Entwicklung einen Eindruck zu machen.
  
Viel geändert hat sich seit unserem letzten Besuch nicht. Auch weiterhin gibt es nur ein fest gesetztes Menü, das inklusive Wasser 150 Euro kostet. Auf Allergien kann man in gewissem Umfang Rücksicht nehmen. Ansonsten gilt auch weiterhin: „S’wird gesse, was uff de Disch kummt.“
 
Und wie bisher startet man mit einigen Grüßen, die mittlerweile auch bereits den Status von Signature Dishes haben, weil sie auf gekonnte Art, klassische Pfälzer Gerichte einmal auseinander nehmen, um sie dann ganz neu und anders wieder zusammen zu setzen. Wie zum Beispiel den „Gequellde mit weißem Kees“, ein Arme-Leute-Gericht auf Basis von Kartoffeln, Quark und Kräutern. Oder den für die Gegend unverzichtbaren Zwiebelkuchen, wobei hier auch der Boden, das Tartelette, aus getrocknetem Zwiebelpüree zubereitet ist und  ansonsten ein sehr luftiger Schaum aus weißen Zwiebeln den typischen, von Kümmelbrot flankierten süffigen Geschmack liefert.
 
Gequellde mit weißem Kees
Zwiwwelkuche un alde Woi 
 
Deutlich näher am Original hingegen die Dampfnudel mit einer tollen Weinschaumsauce. Das Originalrezept von Benjamin Peifers Oma für die Dampfnudel wird gleich mitgeliefert – mit der dringenden Empfehlung, dann aber die Margarine durch Butter zu ersetzen. Jetzt brauchen wir nur noch das Rezept für die Weinschaumsauce…
 
Dampfnudel mit Woisoß
 
Auch der Leberknödel mit Sauerkraut, Bestandteil jeder deftigen Pfälzer Schlachteplatte, kommt hier elegant und federleicht als Macaron aus Sauerkrautsaft mit Blutwurstchip und einer Terrine von Entenleber. Gebeizter Apfel und gelierte Zwiebeljus mit Senfsaat runden den aufwändigen Snack ab und vermitteln auch so den typischen Geschmack.
 
Lewwerknödel und Sauerkraut
 
Mit der Interpretation von Fleischklößen in Meerrettichsauce geht die muntere Neuinszenierung von Klassikern weiter. Unter einem Carpaccio von der Färse findet sich ein Allerlei von Tatar, Rote Bete, gegrilltem Ochsenschwanz  als Sülze, das Ganze in einer Ochsenschwanz-Dashi, die mit Wasabi-Öl zusätzliche Tiefe bekommt. Anstelle von Anchovis, wie in einem alten Rezept entdeckt, verwendet Peifer Imperial-Kaviar. Der fügt sich aber nicht plakativ, sondern sehr harmonisch ein. Insgesamt ein sehr runder und köstlicher Gang.
 
Fleeschknepp mit Meerrettichsoß
 
Als nächstes wird am Tisch ein Aufguss von gerösteten Kartoffelschalen zubereitet, die alleine zwar noch nicht den nötigen, intensiven Geschmack bringen würden. Aber gemeinsam mit einer aus eigenem Speck gezogenen Dashi und später noch mit Schnittlauchbutter abgerundet, entsteht daraus eine klare Kartoffelsuppe, die unfassbar intensiv ist und köstlich ist. Für mich eine echte Überraschung und ein Highlight des Abends – so gut, dass ich es in meine persönliche Liste der besten Gerichte des vergangenen Jahres aufnehme.
 
Aufguss
Pälzer Grumbeersupp 
 
Passend zur Jahreszeit folgt eine Creme von Pfälzer Kastanien. Mit Haselnüssen, Sellerie, gerösteten Maronen, pochiertem Wachtelei, Champignons und einem luftigem Schaum aus brauner Butter gesellen sich lauter passende harmonische Zutaten, die alleine schon für ein lupenreines Soulfood-Gericht genügt hätten. Benjamin Peifer gönnt uns mit reichlich darüber gehobeltem Alba-Trüffel ein großzügiges Upgrade, das die Schale endgültig in den Rang höchstmöglichen Genusses hebt.
 
Pälzer Keschdegemies
 
Im „Intense“ verfügt man über einen Reifeschrank, in den jedoch nicht nur Fleischstücke kommen. Auch Forellen werden über einige Tage im Dry Ager gereift, bevor sie weiter verarbeitet werden. Das Ergebnis wird auf Binchotan-Holzkohle gegrillt und mit einer Forellen-Dashi-Beurre Blanc, die eine schöne Säure aufweist, sowie Forellenkaviar und Chips zu einer runden Sache.
 
Dry Aged Forelle „japanische Müllerin Art“
 
Als Erfrischung vor dem Hauptgang gibt es grundsätzlich etwas, in dem der hauseigene Gin verarbeitet ist. Dieses Mal ist es ein „Gintense Fizz“ mit einem Granité aus Koriander und Zitrus. Das changiert zwischen etwas süß und gleichzeitig herb-kräutrig. Schön.
 
„Gintense Fizz“
 
Aus dem Dry Ager kommt auch die Taube vom Elsässer Spezialisten Theo Kieffer, die Benjamin Peifer erstaunlich klassisch in Szene setzt. Das Fleisch butterzart, Rotkohl mit eingelegten Holunderbeeren abgeschmeckt, Selleriepüree und eine gebundene Tauben-Consommée – das alleine schon wunderbar. Am Tisch wird dann noch eine mit Süßwein aufgeschlagene Hollandaise serviert, die nicht mit Butter gebunden ist, sondern mit – „weil wir es können“ – Entenleber, wie es die Köchin selbstbewusst verkündet. Und Recht hat sie – die ist einfach nur saulecker. Und das I-Tüpfelchen auf einem Top-Tauben-Gang!
 
Dry Aged Taube von Theo Kieffer über Binchotan gegrillt
Hollandaise 
 
Schlicht „Ein Stück Käse“ betitelt ist der folgende Gang, in dem Gruyère als Schaum im Dim Sum-Teig frittiert wurde, darüber auch pur gehobelt. Selbsgemachter Feigensenf, Feigenconfit, Staudensellerie runden das ab und führen zu einem komplexen, aber dennoch unkomplizierten Geschmacksbild.
 
„Ein Stück Käse“
 
Für das Dessert befindet sich eine Komponente bereits bei unserer Ankunft am Tisch. In einer kleinen Guglhupf-Form darf ein Briocheteig schon mal vor sich hingehen. Während des Backens wird er permanent mit einer Mischung aus Sahne, Milch, Vanille und Apfelbrand getränkt, was ihm eine üppige Saftigkeit gibt. Separat dazu ein vorab vakuumierter Braeburn-Apfel, der anschließend gegrillt und glasiert wird und anschließend mit einer Creme gefüllt wird. Das Eis dazu ist aus Apfelcidre zubereitet und nach meinem Eindruck nicht sonderlich prägnant, was Benjamin Peifer sichtlich enttäuscht. Dafür passt der oxidativ ausgebaute Apfelcidre als Begleitung ausgezeichnet dazu. Und in Kombination, die Peifer als von Heston Blumenthals „Tipsy Cake“ inspiriert versteht, passt es auch.
 
Braeburnapfel über Zimtrinde gegrillt 
 
Zum Abschluss wird es noch mal deutlich frischer und das macht sich auch bereits in der eindrucksvollen Präsentation diverser Zitrusfrüchte deutlich. Im ausgezeichneten Sorbet sind Mandarine, Yuzu, Pomelo, Sudachi und Bergamotte verarbeitet. Gut macht sich auch das Baiser mit Sansho-Pfeffer. Recht süß ist das Karotten-Tatar, das auch in der Aromatik für mich nicht recht zum Rest passt. Aber ansonsten ist dies ein leichtes und erfrischendes Dessert.
 
Zitrussorbet und Sansho-Baiser
 
Mit einigen Petits Fours, die mit Haselnüssen und Gewürzen bereits auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen, geht ein abwechslungsreiches Menü endgültig zu Ende. Wenn man mal vom kleinen Brot und der braunen Butter absieht, die jeder Gast für das kommende Frühstück als Mitbringsel erhält.

Petits Fours
 
Unser zweiter Besuch im „Intense“ war längst überfällig. Denn dieses Menü hat außergewöhnlich viel Spaß gemacht. Benjamin Peifer hat seinen Stil konsequent weiter entwickelt und mit der Neuinterpretation von Pfälzer Klassikern und der Einbeziehung von japanischen Zutaten etwas sehr Eigenständiges geschaffen. Das ist so regional verbunden wie gleichzeitig weltoffen.
 
Anders als bei unserem ersten Besuch noch relativ kurz nach der Eröffnung kam uns dieses Mal auch alles etwas entspannter vor. Die Musik war noch deutlich präsent, aber nicht mehr in Disco-Lautstärke und irgendwie wirkte alles noch flüssiger. Bettina Thiel, Peifers Partnerin, war an diesem Abend nicht im Restaurant. Dafür war der Chef selbst stärker im Service präsent. Und auch nach dem Weggang von Max Goldberg, der von Beginn an Peifers Seite in der Küche stand, macht die Küchencrew, mittlerweile verstärkt mit Köchen aus dem „Sonnora“ einen sehr eingespielten und souveränen Eindruck.
 
In jedem Fall war dies eine starke Performance. Eine ganz starke Performance.
 

Bericht und mehr Bilder auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/intense-kallstadt-2/

Die Reservierung für unsere Gruppe von 9 Personen lief problemlos über die Webseite und wurde schnell bestätigt. 2 Tage vorher kam per Mail sogar eine Erinnerung an den Termin. Etwa 10 Minuten zu Fuß von der S-Bahn-Station Ludwigshafen Mitte sind wir gelaufen. Das Alex ist von außen ein Glaskasten.
Wir waren 15 Minuten zu früh, aber das machte nix. Der Tisch war ja eh frei und wir wurden dorthin geführt. Innen ist viel Platz, trotz der vielen Tische. Unser Tisch ist in der "Küche". Eine Nische am Ende des Gastraumes, die ringsherum mit Regalen bestückt ist, in denen Nudeln, Gläser mit Tomatensoße usw lagert. Große Buchstaben zeigen zusätzlich, dass man in der Küche ist. Lustigerweise befindet sich daneben tatsächlich die Tür zur echten Küche des Alex. Wir sitzen sozusagen am Ende des Buffets. Die ganzen Frühstückssachen sind nämlich nebeneinander auf der geschwungenen Theke aufgebaut. Mit Ausnahme der Teller und Brötchen, die sind gegenüber gestapelt.
Das Frühstücksbuffet beinhaltet ein Glas Orangensaft. Sonstige Getränke gehen extra. Zur Auswahl stehen die üblichen, leckeren Sachen. (Rühr)Ei, Bacon, Würstchen. Auswahl an Käse und Wurst. Tomaten mit Mozzarella. Gurken, Oliven. Fleischsalat. Nichts davon liegt offen herum, alles ist hinter einer Klappe vor Niesern geschützt. Ein paar süße Stücke für den Nachtisch lgibt es auch, z.B. Christstollen kurz vor Weihnachten.
Das alles für 9,90 Euro. Und das Alex ist das einzige Lokal in der näheren Umgebung, welches samstags ein Buffet anbietet

Seit Anfang Februar dieses Jahres segelt das im Zentrum der Kurstadt Bad Bergzabern beheimatete Weinschlössel unter italienischer Flagge. Saumagen, Leberknödel und andere Deftigkeiten der hiesigen Regionalkulinarik gehören seit dem Einzug der Familie Vaccarelli in das gepflegte Anwesen aus Sandstein der Vergangenheit an. Für den an gepflegter Gastronomie nicht besonders reich gesegneten Kurort stellt das neue Ristorante zweifellos einen Zugewinn dar.
 
Der Inhaber Nicola Vaccarelli ist in der Südpfalz kein Unbekannter. Hat er doch viele Jahre mit seinem Bruder zusammen die Wappenschmiede im benachbarten Weinörtchen Pleisweiler geführt und dort mit frisch zubereiteter Italo-Kost ein paar südländische Gaumenfreuden in die von zünftiger Hausmannskost geprägte Weinstubenlandschaft gebracht.

Was den Durchgangsverkehr betrifft hätte der Ortswechsel - zumindest im Nahraum - kaum krasser ausfallen können. Von der etwas versteckt zwischen Weinbergshügeln und dem angrenzenden Pfälzerwald gelegenen ehemaligen Wappenschmiedmühle ging es an die viel befahrene Kurtalstraße. Allein der neue Standort wird den Vaccarellis sicher deutlich mehr Laufkundschaft einbringen. Da bin ich mir sicher.

Wir parkten ums Eck im Wohngebiet und erreichten nach kurzem Fußmarsch die von Terrassenheizstrahlern gesäumte Eingangstür.
Heizstrahler weisen den Weg
Anscheinend gibt es in Bad Bergzabern das Gas umsonst. Denn der Sinn der beiden Empfangspilze auf dem völlig verwaisten Außenbereich hat sich mir bis heute nicht so recht erschlossen. Wäre ich Raucher, hätte es vielleicht Klick gemacht.

Wir hatten einen Tisch für zwei Personen reserviert. Nun, es war schon mächtig was los im behutsam modernisierten Gastraum, von dessen weinträchtiger Vergangenheit die Fassdaubenverkleidung, die Butzenscheiben und die Flaschendecke des rustikalen Nebengemachs kündeten. In jenem befand sich eine lange, bereits eingedeckte Tafel. Die dazugehörige Gesellschaft ließ nicht lange auf sich warten.
Innenansicht 1
Ich habe das Weinschlössel in seiner gutbürgerlichen Zeit zwar nie besucht, aber allein die neuangebrachten Schallschutzelemente an der Decke, der komplett neugestaltete Thekenbereich und die modernen Deckenstrahler, die am Seilsystem hingen, zeugten von jeder Menge Arbeit, welche die neuen Inhaber in den Umbau der Gasträume gesteckt haben. Von dem finanziellen Aufwand ganz zu schweigen.
Innenansicht 2
Im Service tummelten sich an diesem Freitagabend jede Menge junge Aushilfen, die alle sehr bemüht und äußerst freundlich ihre an manchen Stellen noch etwas holprige Bedienfunktion ein- bzw. ausübten. Aber lieber von ungeschultem Personal mit Herz umsorgt werden als von arroganten Routiniers in professionell dargebotener Herablassung.

Den anfänglich angebotenen, direkt an der Zugluftschneise der Eingangstür gelegenen Tisch lehnte ich dankend ab. Die Alternative war zwar nicht besonders gemütlich, aber wenigstens hielt sich hier der Frischluftschwall beim Eintritt von Gästen in Grenzen.

Ein Blick in die Runde verriet, dass die wenigen gemütlichen Ecken des für meinen Geschmack etwas zu hell ausgeleuchteten Gastraums leider bereits besetzt waren. So saßen wir eben mehr mittendrin statt nur dabei. Egal, die Speisekladden wurden uns zügig überreicht und wir kamen recht schnell in medias res.

Als Zusatzangebot wurde uns Pasta alla Ruota in drei verschiedenen Varianten offeriert. Die grundsoliden Spaghettiklassiker (Pesto, Aglio-Olio und Olio-Peperoncino), die nach der Zubereitung in der Küche noch durch den direkt neben der Theke platzierten Parmesanlaib gezogen wurden, waren auf einer laminierten Extrakarte nachzulesen.

Für erschwingliche 10,50 Euro standen die aus der toskanischen Pastaschmiede Martelli stammenden Qualitätsnudeln auf dem Beipackzettel. Meine Frau hätte die Standardkarte gar nicht mehr aufschlagen müssen. Ihre Entscheidung für die Parmesanvariante war da schon gefallen.

Ich war gespannt ob sich das Speisenangebot, das leider (noch) nicht online einsehbar war bzw. ist, im Vergleich zu vergangenen Pleisweiler-Zeiten verändert hatte. Aber erst musste die Getränkefrage geklärt werden. Die Flasche San Pellegrino wurde behutsam der Inflationsrate angepasst und schlug nun mit 4,90 Euro für den Dreiviertelliter zu Buche. Aber für den Crodino Secco wurden die gleichen 4,50 Euro abgerufen wie beim letzten Besuch im Sommer 2015. Lobenswert.

Ein Schälchen mit ordentlichem Olivenöl, etwas Fleur de Sel und ein paar Scheiben Weißbrot landeten als Küchengruß deklariert auf unserem Tisch und wurden postwendend goutiert. Solche Aufmerksamkeiten spendiert nicht jede Pizzaklause, aber der Name "Ristorante" möchte schließlich auch legitimiert sein.
Olivenöl zum Dippen
Am Konzept von früher, das vorsah, nahezu alle Gerichte in zwei verschiedenen Größen anzubieten, hatte sich nichts geändert. Auch bei der Speisenauswahl schien man auf Bewährtes zurückzugreifen. Pizza- und Pastafreunde kommen im Weinschlössel voll auf ihre Kosten. Jeweils ein gutes Dutzend Teigfladen und Nudelgerichte waren gelistet.

Italienische Standards, wie man sie von ähnlichen "Ristorautionen" her kennt, fanden sich im Vorspeisenprogramm wieder. Rindercarpaccio, Caprese, Bruschetta, Italo-Salat und Crema di Pomodoro - alles gute alte Bekannte für den Italo-Normalkulinariker.

Auch bei den Fleischklassikern ging der Überraschungseffekt gegen Null. Saltimbocca, Scaloppino in Weißwein, Milanese und Rumpsteak al Pepe verde gehören mittlerweile fast genauso zum mediterran angehauchten Gutbürgertum wie Carbonara und Bolognese.

Vorweg wagte ich für 3,90 Euro den Tomatensuppentest, ehe ich mich mit einem Milanese al Formaggio (13,90 Euro) dem gratinierten Ernst der Lage widmete. Meine panierte und mit Käse überbackene Schweinspeise wurde mit Pommes frites und einem kleinen Beilagensalat geliefert. Für den bereits erwähnten Preis erwartete ich keine kulinarische Offenbarung, aber eine würdevolle Sättigung sollte schon dabei herausspringen.

Meine Frau orderte vorweg einen kleinen "Grünen" (3,10 Euro) und ließ ihre durch den Käselaib bewegten Spaghetti noch mit Chiliöl verschärfen. Ein Viertel Montepulciano (4,10 Euro) komplettierte unseren Bestellvorgang.

Nun, bei der Suppe rutschte dem verliebten Herdgesellen wohl das komplette Salzhaferl aus der Hand. Nur mit diversen Weißbrotscheiben ließ sich die rote (Über)-Würzbrühe so halbwegs genießen. Während des Hineinlöffelns dachte ich schon an den schrecklichen Nachdurstgolem, der mich in der Nacht noch heimsuchen sollte.
Tomatensuppe
Genug Brot zum Sattwerden
An unseren beiden - zugegeben recht unprätentiös daherkommenden Salaten gab es dagegen deutlich weniger auszusetzen. Vielleicht hätte das ein oder andere Blättchen mit mehr etwas vegetabiler Frische auf dem Teller landen können. Aber das feinsäuerliche Balsamico-Dressing machte diesen kleinen Selektionsfauxpas schnell wieder wett.
Der kleine "Grüne"
Die recht blassen Spaghetti dufteten herrlich nach Parmesan und wurden am Tisch mit Chiliöl garniert. Etwas mehr Biss hätte den Teigwaren gutgetan. Ansonsten war das ein durchaus schmackiger 10-Euro-Teller, wie mir die junge Dame am Tisch bestätigte.
Spaghetti aus dem Parmesanlaib mit Chiliöl verfeinert
Den wohlfrittierten Pommes fehlte es dann zwangsläufig etwas an Salz. Aber das hatte ich schon befürchtet, da ja der komplette Vorrat des Hauses für die Tomatensuppe draufgegangen zu sein schien.
Gut gebräunte Pommes-Beilage
Was mir früher schon bei den Vaccarellis so richtig gut mundete, war ihre Bolognese-Sauce, die mein schweinernes Vulgärstück üppig bedeckte. Die in einer heißen Keramikform servierte Deftigkeit schien ihre Zeit im Ofen gut überstanden zu haben.
Milanese al Formaggio
Sie hatte genau die richtige Menge an geschmolzenen Käseraspeln vorzuweisen, die das Al-Forno-Gericht in sättigender Opulenz erstrahlen ließ. Meine Befürchtung, dass die viskose Gratinierschicht mein Milanese eventuell erschlagen könnte, bewahrheitete sich nicht.
Milanese im Detail
Aber sättigend war die gehaltvolle Fleischspeise allemal. An ein Dessert war nach diesem Magenfüller nicht mehr zu denken.

Ein Jammer, dass die Betreiber des Weinschlössels ihre apulischen Wurzeln nicht auch kulinarisch mehr in Szene setzen. Selbst die Orechiette sind mittlerweile vom Speiseplan verschwunden. Und ob man Freunde von Fisch und Meeresfrüchten mit Banalitäten wie Thunfischpizza und Spaghetti ai Gamberi längerfristig an sich binden kann, wird sich zeigen.

Schade, denn das aufwendig renovierte Etablissement würde den passenden Rahmen für eine ambitioniertere Italo-Küche durchaus liefern. Die mit ordentlich Senilschub versehene Kurstadt Bad Bergzabern dagegen eher weniger. Dieser Umstand erklärt dann auch das solide, aber letztlich doch recht monotone Standardprogramm, das nicht enttäuscht, aber eben auch nicht überrascht.

Das Zett Bistro im Zweibrücker Outlet ist ein gutes Beispiel dafür, wohin es führen kann, wenn einem Restaurant die Gäste sozusagen in den offenen Rachen gespült werden. Wir waren zweimal dort, das erste Mal im September 2015, weil wir es damals nicht besser wussten, das zweite Mal im Januar 2018, weil es Montag war, deutlich nach 14 Uhr, Sauwetter, also keine Chance, unter vertretbarem Aufwand woanders etwas Gescheites zum Essen zu finden. Ein drittes Mal wird es nicht geben, da würden wir lieber Hungers sterben.


Das Restaurant ist beeindruckend, mit großem Außenbereich und innen auf zwei offenen Etagen. Bei unserem ersten Besuch war es auch um 14 Uhr noch gut gefüllt. Die Bedienung war schnell und freundlich, und unsere beiden Rumpsteaks (22,50€, alles heutige Preise) kamen nach nur einer halben Stunde, einer angesichts der Fülle durchaus vertretbaren Wartezeit. Hätten sie nur besser geschmeckt...


Meine Frau mag es durchgebraten, was an die Fleischqualität ziemlich hohe Anforderungen stellt. Leider hatte der Koch dafür ein dickes, seltsam geformtes, offenbar von einem Bratenende abgesäbeltes Stück Fleisch gewählt; das Resultat war trocken und viel zu zäh und mit dem Messer kaum zu schneiden - Steakmesser scheint man dort nicht zu kennen. Meines sollte medium bis blutig sein, war aber eher medium bis durch. Da es ein viel dünneres Stück war, hätte der Koch die beiden Steaks vielleicht besser getauscht.


Meine Pfeffersoße war aus einer recht ordentlichen Tüte, während die Kräuterbutter meiner Frau penetrant nach Knoblauchpulver schmeckte. 
 
Den abschließenden Kaffee zu kommentieren verbietet mir der Anstand.
 
Danach hatten wir eigentlich beschlossen, auf weitere Besuche zu verzichten, waren aber auf Grund der genannten widrigen Umstände doch noch mal weich geworden.
 
Wobei, auch beim zweiten Besuch war ja nicht alles schlecht: Der für uns zuständige, freundliche Herr war sofort zur Stelle und das Essen ratz-fatz auf dem Tisch. Man will seine Outlet-Zeit ja nicht durchbringen, indem man in der örtlichen Gastronomie abhängt. (Es war aber auch nicht gerade voll, wegen der Uhrzeit und wegen besagtem Wetter.) Und mengenmäßig gab es auch nichts zu klagen.

wienerlich
So ein Tempo hat aber leider auch schlimme Nachteile - wir können jedenfalls nur ahnen, wie lange unser Fleisch (Hühnerbrust mit Waldpilzen zu 17,50€ respektive Schnitzel Wiener Art zu 13,50€, woran man sieht, zu welchen Verzweiflungsbestellungen einen die begrenzte Auswahl hinreißen kann) schon in gebratenem Zustand auf uns gewartet hat, denn beides war so fürchterlich trocken, dass es kaum runterging.


Und unter Waldpilzen verstehen wir etwas anderes als haltbar gemachte Zuchtchampignons, und nach synthetischem Pilzaroma sollten sie auch nicht schmecken, vor allem nicht noch Stunden nach dem Verzehr, wenn das Mittagessen zum wiederholten Male Pfötchen gibt.
 
Wenn man das Gebotene noch in Beziehung zum verlangten Preis setzt, dann ist das Zett nichts anderes als Wegelagerei. 
 
Abschließend noch eine Empfehlung an das Management, auf Grund eines mitgehörten Bestellvorgangs am Nachbartisch: Da etwa die Hälfte der Gäste aus Frankreich kommt und das meist ohne groß Deutsch zu sprechen, wäre es sicher sinnvoll, wenn die Kellner französische Grundkenntnisse hätten, oder wenigstens die Begriffe für die verschiedenen Arten der Steakzubereitung kennten. Für den Rest reicht dann ja die dreisprachige Speisekarte.

Wanderungen im November können bisweilen etwas feuchter ausfallen, als am Vorabend spontan erdacht. So geschehen an einem wirklich tristen Sonntag vor ein paar Monaten. Mit unseren Freunden hatten wir uns am Forsthaus Heldenstein (Modenbachtal, westlich von Edenkoben, Anm.) verabredet, um von dort aus über den Schänzelturm zur Nello-Hütte und wieder zurück zu wandern.
 
Eine Rundtour bei Dauerregen, der uns auf den letzten Kilometern ordentlich die Wanderlaune verdarb. Ausgefroren und durchnässt traten wir mit Sitzheizung und Warmluftgebläse in Volkes Wagen den Heimweg an.
 
Schnell stellten wir fest, dass unsere knurrenden Mägen nach revitalisierender Hausmannskost in wohlig warmer Umgebung verlangten. Noch auf dem Rückweg vom Pfälzerwald fragten wir im Hotel Restaurant Krone in Herxheim-Hayna nach, ob denn noch zwei Plätze in deren Zweitlokal (=Pfälzer Stube) frei wären.
 
Nach einer dringend benötigten Aufwärmzeit zu Hause, machten wir uns auf den Weg zur nahegelegenen Regionalkostbastion, die wir noch im Sommer etwas enttäuscht verlassen hatten. Da klafften Preis und gebotene Teller- bzw. Serviceleistung doch merklich auseinander.
 
Nun, bewaffnet mit einem Gutschein, den man uns dankenswerter Weise zur Hochzeit überantwortet hatte, wollten wir es noch einmal wagen und tauschten an jenem Sonntagabend äußerst bereitwillig die lauschige Sommerterrasse gegen die holzvertäfelte Behaglichkeit der Haynaer Traditionsadresse ein.
 
Über das jähe Karriereende des langjährigen Sternekochs und Küchenchefs Karl-Emil Kuntz habe ich mich bei meiner Rezension aus dem letzten Jahr bereits ausgelassen. Das ist Püree von vorgestern, denn seit über einem Jahr regiert dessen Schwiegersohn Fabio Daneluzzi über Töpfe und Pfannen und viele Besucher der Pfälzer Stube haben bis heute keinen nennenswerten Qualitätsunterschied ausmachen können.
 
Dies gilt wohlgemerkt nur für das Sekundärlokal. Im ehemals besternten Kronen-Restaurant sieht die kulinarische Wirklichkeit mittlerweile ein wenig anders aus. Hier versucht man mit der Rückbesinnung auf Regionalwerte eine fusionierte Form der Heimatküche in ein gehoben-zeitgemäßes Gewand zu kleiden.
 
Teure Nobelprodukte aus der Zeit der hohen "Kuntz-Cuisine" gehören längst der Vergangenheit an. Man darf also gespannt sein, wie sich Daneluzzis Einfluss auf die Gourmetabteilung in der Zukunft auswirken wird. Denn zwischen brutalem Lokalpurismus und avantgardistischer Filigrankulinarik ist eine Menge Raum für "Nouvelles".
 
Aber das sollte uns an jenem Abend wenig interessieren. Man begrüßte uns in einer für Krone-Verhältnisse schon fast überschwenglichen Freundlichkeit, erleichterte uns um unsere Jacken und bot uns einen romantischen Zweiertisch in der charmanten Wohlfühlstube an.
 
Der gediegene Landhauslook des Gastraumes weiß nach wie vor seine heimeligen Reize stimmungsvoll einzusetzen. Er hat in all den Jahren nichts von seiner trauten Anziehungskraft eingebüßt. Ein sehr sympathischer Beweis für beständige Gastlichkeit, die sich keinem Trend unterwerfen muss, um ihren Pfalzkostempfängern einen geeigneten Rahmen zu bieten.
 
Am weißen Leinen, dem flackernden Kerzenschein, den auf Hochglanz polierten Gläsern und dem rustikalen Holzambiente gab es nicht im Geringsten etwas auszusetzen. Das sah der allein speisende ältere Herr am Nachbartisch (nein, er kam nicht von der Weser und es war auch nicht Jürgen Dollase!) wahrscheinlich genauso wie wir.
 
Unsere Anwesenheit senkte den Altersdurchschnitt des ansonsten eher reiferen Publikums an diesem Abend ein wenig. Von der im Dirndl agierenden Servicedame erhielten wir zügig das Speiseprogramm. Das bibeldicke Kellerkompendium, das nach wie vor enzyklopädische Ausmaße besitzt, wurde gleich mitgeliefert.   
 
Mit dem kleinen (49,90 Euro) und dem großen Pfälzer Stuben Menü (69,90 Euro) wandelt man weiterhin auf bewährten Pfaden. Auch bei den Vor- und Hauptspeisen wird auf Altbekanntes gesetzt. Pfälzer Saumagencarpaccio, Tafelspitzbrühe und die geschmorte Rinderroulade haben als kulinarische Ewigkeitswerte Bestand. Als kulinarisches Vermächtnis der verfeinerten Kuntz'schen Regionalküche sind sie hier auch nicht wegzudenken.
 
Neben dem eher fleischlastigen Standardprogramm setzt Daneluzzi auf raffiniert zubereitete Produkte aus der Region. Wels und Forelle bezieht er aus Eußerthal (Pfälzerwald), der Ziegenkäse stammt aus der Landauer "Meckerei", das Grünzeug von den Feldern der unmittelbaren Umgebung. Die Feigen zur Gänselebervariation gar aus dem eigenen Garten.
 
Passend zur Wild- und Pilzsaison wird eine separate Empfehlungskarte gereicht. Neben allerlei Wissenswertem über den Steinpilz wurden darauf drei Saisongerichte offeriert. Hausgemachte Pasta mit sautierten Steinpilzen in Trüffel-Beurre-Blanc (25,50 Euro), Mignon vom Pfälzer Weiderind "Rossini-Style" (39,90 Euro) und Filet vom Hirschkalb in Piemonteser Haselnusskruste, Rotkohl, Dauphinekartoffeln und Wacholder-Jus (36,50 Euro) klangen nicht minder ambitioniert wie die Komponenten der beiden Menüs.
 
Für die kleine Dreigangvariante hatte ich mich da längst entschieden. Edelfische aus Eußerthal, knusprig gebratene Pfälzer Freilandentenbrust und ein exotisch klingendes Dessert hießen die kulinarischen Mitstreiter meines sonntäglichen Abendmahls.
 
Meine Frau hatte schon auf der Fahrt nach Hayna von nichts anderem als den geschmorten Rinderbäckchen (24,90 Euro) fabuliert. Klar, dass sie sich die mürben Niedrigtemperaturbrocken nicht entgehen ließ. Zumal sie zusammen mit Selleriepüree, handgeschabten Spätzle und einer kräftigen Spätburgunder-Jus auf der Karte standen.
 
Um bei meinem menübedingten Vorspeisengenuss nicht kulinarisch zu vereinsamen zog sie mit einem herbstlich angehauchten Salatteller (9,90 Euro) gleich. Doch bevor es dazu kam, wurde unserem ersten Hunger mit Brot und Schmalz auf angenehm rustikale Art und Weise begegnet.
 
Danach folgte der obligatorische "Gaumen 6" aus der Kronenküche. Zweifellos ein Gruß für Fortgeschrittene, denn nach dem üppig arrangierten Pfälzer Tapasteller, hat schon so mancher gestandene Kulinarist seine Vorspeisenbestellung als obsolet angesehen. Auf dem runden Porzellan hatten es sich - wie man das ja schon seit vielen Jahren kennt - würzige Miniaturschmankerl wie Rindersülze, Mini-Saumagen auf Champagnerkraut, Enten-Wantan und Kartoffelschaumsüppchen bequem gemacht. Karotten- und Selleriemousse sowie eine dünne Scheibe Gemüseterrine komplettierten das Preziosen-Ensemble in vegetarischer Hinsicht.
 
Wenn es irgendwo einen Küchengruß mit unverkennbarer Signatur gibt, dann gehört dieser handwerklich tadellos auf den Teller gebrachte Amuse-Reigen mit Sicherheit dazu. Und was die Qualität der schmackhaften Regional-Häppchen angeht, die war schon immer gleichbleibend hoch. Ein feiner Auftakt, der uns nach der anstrengenden Wanderung sehr gelegen kam und schnell in unseren Mägen verschwand.
 
Getrunken wurde natürlich auch. Die Flasche Mineralwasser belief sich auf mondäne 6,50 Euro. Aus einem der bestsortierten Weinkeller der Südpfalz ließen wir uns eine halbe Flasche (0,375l) vom "Kleinen Alois" (16 Euro), einer aus Cabernet Sauvignon und Merlot bestehenden Rotwein-Cuvée vom Weingut Aloisiushof aus St. Martin, aufdrehen und in die dazu gereichten Kelche gießen. 
 
Das kleine Menü startete mit einem im Gegensatz zu früher etwas schlanker, sprich reduzierter wirkendem Fischteller. Neben einem ansehnlichen Häufchen Wels-Tatar, das von einer Nocke zitrusfrischem Champagnersorbet und etwas Forellenkaviar in angenehm säuerliches Milieu gerückt wurde, warteten eine luft-lockere Forellenterrine, eine knusprig gebackene Fischpraline und eine leicht süßliche Kürbismousse in Bonbon-Form auf den Eußerthaler Edelfisch-Enthusiasten.
 
Die nur spärlich vorhandene Rieslingsekt-Zitronen-Beurre-Blanc konnte gegen die dominante Aromenfrische vom Schampus-Sorbet wenig ausrichten. Schade, dass das mit etwas Dill verfeinerte, rohe Wels-Fleisch noch etwas zu kühl aus der Vorbereitungskammer geschickt wurde. Ohne den Forellenkaviar wäre der gewünschte Jod-Effekt auf der Zunge wohl weitgehend ausgeblieben.
 
Backfisch-Praline, Forellenterrine und Kürbistörtchen gerieten dagegen tadellos, während man dem kleinen Salatbouquet die vegetabile Alibi-Funktion nicht absprechen konnte. Insgesamt jedoch ein texturell und geschmacklich abwechslungsreicher Auftakt, der mit Süße, Säure und subtiler Würze die Fischprodukte aus dem Pfälzerwald gekonnt in Szene setzte.
 
Der herbstliche Marktsalat mit erwartungsgemäß hohem Rapunzelanteil, den sich meine Frau als Vorspeise gönnte, punktete mit fein knobiliertem Sauerrahm-Joghurt-Dressing. Parmesan und Croutons lieferten zusätzlich Würze und Knusper. Die kalte Grünschale überzeugte ihre Verkosterin. Diese findet solch schnörkellos zubereiteten Frischeteller sowieso viel besser als Grünzeug, das durch übertriebenen Gourmetprodukteinsatz zum vegetabilen Beifang degradiert wird.
 
Die für uns zuständige Servicedame agierte umsichtig und konnte auch zu den einzelnen Gerichten etwas sagen. Das war zwar kein auswendig gelerntes Herunterrattern der verwendeten Ingredienzien wie aus dem Vokabelheft für hohe Bedienkunde, aber ihre dezidierten Anmerkungen zu bestimmten Details auf dem Teller zeugten von Erfahrung und Sachkenntnis.
 
So kann professionelle Gästebetreuung aussehen. Und auch mit der Freundlichkeit - in der Krone schon öfters von mir als Mangelware im Servicebereich empfunden - wurde an diesem Abend nicht zu sparsam umgegangen. Für mich war das jedenfalls die beste Serviceleistung seit langem und ein nicht unbedingt zu erwartender Positivaspekt.
 
Dann wurde es fleischlastig, was unsere Rotweinreserven deutlich rascher zur Neige gehen ließ. Außen knusprig, innen viel Saft. So präsentierte sich meine Pfälzer Freilandentenbrust, die auf einem gehaltvollen Selleriepüree mit sautierten Steinpilzen thronte und von hausgemachten "Bubespitzle" (Schupfnudeln) sowie einer Pinot-Noir-Jus zum Niederknien begleitet wurde.
 
Ein wahrlich überzeugendes Statement gegen den Schlankheitswahn, das jede moderne Küchenphilosophie ad absurdum führte. Ein Wohlfühlgericht par excellence, das hier aromensatt und auf den Punkt zubereitet auf seinen dankbaren Abnehmer traf.
 
Die Dame gegenüber war von ihrer Hausmannskost deluxe genauso angetan. Für ihre sanft geschmorten Rinderbäckchen hätte es keines Messers bedurft. Auch sie wurde mit reichlich Selleriepüree und einer kräftigen Pinot-Sauce bedacht. Ihre vom Brett geschabten Spätzle hätten jeden Schwabenschmecker in Verzückung versetzt.
 
Klar durften bei beiden Fleischgängen die vegetabilen Accessoires à la Krone nicht fehlen. Von der aufgefächerten Zucchini über die geraffelten Karottenscheiben bis hin zur halbierten Zuckerschote war alles dabei, was die bewährte Traditionsküche schon seit vielen Jahren optisch ausmacht. Experimente suchte man auf den Heimattellern vergeblich, aber das machte das Ganze auch auf angenehme Weise kulinarisch einschätzbar. Manchmal sind solche anachronistisch anmutenden Arrangements genau das Richtige.
 
Das aufgetürmte Bauwerk der Patisserie ging dann leider kurz nach dem Servieren zu Bruch. Will heißen, dass das aus allerlei exotischen Früchten bestehende Dessert des kleinen Menüs (wir teilten uns den letzten Gang, da wir beide eigentlich schon pappsatt waren...) einfach umkippte, kurz nachdem es die Servicedame auf unserem Tisch platziert hatte. Kann passieren. War auch nicht weiter schlimm, auch wenn wir gerne gefragt worden wären, ob das fragile Süßwerk noch einmal neu errichtet werden sollte.
 
Egal, es ersparte mir wenigstens das Fotografieren. Und gemundet hat es ja. Mit Ananas, Mango und Kalamansi stand das Fruchtige klar im Vordergrund. Zu Sorbet, Ragout und Schaum verarbeitet war das ein abwechslungsreicher Nachtisch, den wir uns lediglich etwas weniger süß gewünscht hätten. Aber auch hier gibt man sich nach wie vor recht "oldschool" und das wird von den Hotel- und Hausgästen anscheinend hochgeschätzt.
 
In der Summe war es trotz kleiner Dessertpanne ein gelungener Abend, der die Pfälzer Stube einmal mehr als verlässliche Winteradresse empfahl. Die Frage nach Innovation wird wohl eher im früher besternten Krone-Restaurant beantwortet. In der Pfälzer Traditionsstube regiert dagegen Bewährtes aus der Heimatküche mit Sättigungs- und Wohlfühlgarantie. Beständigkeit rules!

Auf der Suche nach einem Mittagessen entlang der von uns öfters befahrenen B10 waren wir diesmal in Hauenstein gelandet, und zwar im Dorfstübel, welches man leicht findet, wenn man der Beschilderung zum Deutschen Schuhmuseum folgt.
 

Die beiden Gasträume waren ausgesprochen ländlich eingerichtet, mit allerlei regionalem Bezug, wie zum Beispiel einer voll ausgewachsenen, gefährlich gehörnten Elwetritsch (bestia palatinensis), die einen aus der Ecke gleich mal ins Visier nahm.


Das Schuhmuseum ließ natürlich auch grüßen.
 
Der Service war effizient und herzlich, allen voran die Chefin, die sehr um das Wohl ihrer Gäste besorgt war, auch so frisch reingeschneiter wie uns.
 

Weil nämlich im Hauptraum ziemliches Getöse war, geleitete sie uns in einen halboffenen Nebenraum, den wir mit echten Hasen und ausgestopftem Geflügel teilen durften.
 

Mit dem Timing hatten wir auch Glück: Vor und nach uns war das Restaurant von zwei großen Gruppen noch älterer Herrschaften in Beschlag genommen. Dazwischen hatten wir die Küche für einen kurzen Moment für uns.
 

Wir entschieden uns für ein ziemlich gespenstisches Mittagsmahl: Meine Frau für das Rumpsteak "Dracula", das nicht wegen seiner Blutigkeit so hieß, sondern weil es mit einer Wochenration frischgepressten Knoblauchs in Öl serviert wurde (Anti-Dracula wäre eigentlich angemessener gewesen),
 

ich für den warum auch immer so genannten Geisterschmaus, also Schweinemedaillons in Knoblauchsauce. Diese rüstete ich sicherheitshalber mit Knoblauch von gegenüber weiter hoch, um die wechselseitige Leidenschaft nicht zu gefährden. Beide waren wir richtig be"geistert", vor allem weil das Fleisch so gut war. 
 
 
Zum Geisterschmaus kam noch ein Salat, den man selber aus zwei Bügelflaschen mit Sahnedressing bzw. Vinaigrette anmachen konnte - eine gute Idee, wie ich finde. Eine kleine Anregung hätte ich aber doch: Es wäre vielleicht nicht schlecht, die Sauce zu den Medaillons extra zu servieren. Da alles in einer Pfanne kam, waren die Pommes am Ende komplett durchgeweicht, was sie aber nicht davor retten konnte, trotzdem restlos verspeist zu werden.
 
Eine Empfehlung, die die Einheimischen ganz offensichtlich nicht mehr brauchen, Reisende zwischen Landau und Pirmasens aber vielleicht schon.

Am letzten Tag des Jahres waren wir vom Sohn und unserer Schwiegertochter zum Frühstück in das Cafe Allerhand eingeladen. Kurz nach halb Zehn waren wir im Cafe und wurden herzlich vom Servicepersonal begrüßt und an unseren Tisch geführt. Dieser war sehr ansprechend dekoriert nach dem Motto Happy New Year 2020. Kurze Zeit später wurde das Frühstücksbuffet eröffnet. Liebevoll vorbereitet ließ das Buffet keine Wünsche offen. Sehr viel Wert wurde auf heimische Produkte mit bekannter Herkunft gelegt. Zum Beispiel kommen die Eier, der Käse und andere Dinge vom Schwalbenhof in Berschweiler oder der Kaffee von der Kaffeemanufaktur Reismühle bei Ohmbach. Das Brot oder die Brötchen werden selber gebacken.Das Servicepersonal stand jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und füllte Platten die fast leer waren sofort wieder auf. Frau Hennes und ihr Sohn waren öfter am Tisch und fragten ob alles recht ist oder wer noch was haben möchte. Sehr aufmerksam aber nicht aufdringlich. Nach über drei Stunden waren wir mehr als gesättigt und verabschiedeten uns aus dem Cafe. Es war ein sehr schöner Besuch, ein tolles und sehr leckeres Frühstück in einem tollen Ambiente. Jederzeit immer wieder gerne. Sehr zu empfehlen. 

Zu meinem Geburtstag habe ich meine Gäste in die Villa eingeladen. Wir wurden herzlich empfangen und an den sehr schön eingedeckten Tisch gebracht. Das Personal war sehr freundlich und aufmerksam. Nachdem wir gewählt hatten wurde uns der Gruß aus der Küche serviert. Die kleine aber feine Karte war sehr ansprechend und ließ keinen Wunsch offen. Die Weinkarte ist sehr gut sortiert. Wir verbrachten fast vier Stunden in einem wunderschönen Ambiente bei sehr guter und empfehlenswerter Küche.

Und wieder ein Besuch im Restaurant Kirschweiler Brücke. Wie immer werden wir sehr nett vom Chef persönlich empfangen und an den Tisch begleitet. Das Servicepersonal ist sehr aufmerksam und freundlich. Die Karte ist auf regionale Küche ausgerichtet und lässt nichts offen. Der Gruß aus der Küche ist sehr empfehlenswert. Wir verbringen im Restaurant einen sehr schönen Abend mit sehr empfehlenswerter Küche und gepflegten Getränken. Gerne kommen wir wieder zu Herrn Veeck mit seinem sehr aufmerksamen und freundlichen Personal. Die Kirschweilerbrücke ist sehr zu empfehlen.

Heute am 2. Weihnachtsfeiertag waren wir hier in Nohen essen. Wir wurden sehr herzlich empfangen, das Lokal war anspruchsvoll weihnachtlich dekoriert. Wir entschieden uns für ein 3 Gänge Menü. Das Essen war sehr, sehr lecker und wurde sehr schön serviert. Das Lokal ist sehr zu empfehlen, alle sind sehr freundlich und aufmerksam. Immer gerne wieder, es lohnt sich.

Der Felschbachhof ist seit Jahrzehnten eine gute Adresse im Kuseler Land.  

Nachhaltigkeit, Bio-zertifizierte Küche, Regionalität, Barrierefreiheit. Dies wird im Felschbachhof gelebt.

Ein schöner und verdienter Bericht in der Nahezeitung!

Ab dem 1. Februar übernimmt die Lohbeck-Gruppe Schloss Rheinfels.
Und dies während eines laufenden Rechtsstreites um die Besitzverhältnisse.
Quelle: Rhein-Zeitung, 18.12.19

Es stand mal wieder ein Konzertbesuch auf dem Plan. Gemeinsam mit dem Patenkind und ihren Eltern. Für die 10jährige das erste „Erwachsenenkonzert“, entsprechend groß war die Aufregung.

So oft sehen wir uns leider nicht und wir wollten gerne vorher noch ein wenig quatschen. Dies ließ sich prima mit einem gemeinsamen Essen verbinden.

Um rechtzeitig zum Konzertbeginn mit dem Essen fertig zu sein, musste das Restaurant auch schon vor 18.00 Uhr geöffnet haben.

Meine Freundin schlug das „Cheesecake“ vor. Den Namen fand ich zunächst abschreckend, es gibt aber auch „richtiges“ Essen.

Im Cheesecake ist durchgehend ab mittags geöffnet, die Lage war für uns praktisch. Eigene Parkplätze gibt es neben dem Restaurant. Ich kannte das Restaurant vorab nicht, aber die Ergänzung „URBAN“ brachte Aufklärung. Unter diesem Namen gab es schon vor über 20 Jahren in Kaiserslautern, in der Fußgängerzone, ein Restaurant mit italienischer Küche. Dort war ich öfter zu Gast, die frische hausgemachte Pasta war immer klasse.

Meine Freundin hatte die Reservierung vorab übernommen. Diese war auch mehr als nötig.
Bei unserem Eintreffen um 17.30 Uhr waren schon nahezu alle Tische in dem modernen und gepflegten Restaurant belegt.
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Wir wurden freundlich von einer jungen Mitarbeiterin empfangen, die Reservierung abgefragt und zu unserem schön gelegenen Tisch am Rande des Wintergartens begleitet. Die Einrichtung gepflegt und zweckmäßig.
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Die Karten wurden gereicht, erste Getränkewünsche abgefragt.

Ich beschränke mich bei der Beurteilung auf die Wahl meines Mannes und mir.
2 x Tafelwasser, 0, 4 l  je € 3,50
2 x Espresso je € 2,20

Als Vorspeise:
2 x Salat-Portion - wahlweise mit Joghurt-Kräuter Dressing oder Balsamico- € 4,00, wir wählten das Balsamico-Dressing.
Vorspeisensalat
An den Salaten gab es eigentlich nichts zu kritisieren. Tadellos frische Blattsalate, Rohkost, Gurke und Tomate, dazu ein gelungenes Dressing und eine Baguettescheibe. Lediglich auf die Tütencroutons hätte ich verzichten können.
Die Entscheidung zwischen Pizza und Pasta fiel mir wirklich schwer. Erinnerte ich mich doch gut an die hausgemachte frische Pasta im URBAN.

Tags zuvor gab es bereits Pasta, also Pizza für uns beide.

Für mich:
Pizza con Rucola, Tomatensauce, Parma, Parmesan, Käse und frischer Rucola - € 9,90.
Für meinen Mann:
Pizza Diavolo, Tomatensauce, Käse, Peperoniwurst (pikant), Paprika, Zwiebeln - € 9,90.

Alle Hauptgerichte wurden miteinander serviert. Die Wartezeiten waren nicht lang, dies passte an diesem Abend für uns auch sehr gut für uns.

Und es zeigte sich mal wieder: Eine richtig gute Pizza ist schwer zu finden. Warum auch immer.
Serviert auf einem klassischen Flammkuchenbrett erinnerte der sehr dünne Teig auch sehr an Flammkuchen. Leider war der Teig auch nur ganz außen knusprig.

Von „diavolo“ war auf der Pizza meines Mannes nicht viel zu spüren. Die Peperoniwurst überzeugte nicht durch Würze, die Wurstränder waren allerding gut gedörrt. Die Röstaromen machten die Pizza leider nicht besser.
Pizza Diavolo ohne nennenswerte Schärfe
Meine Pizza war noch fader. Der Rucola reichlich und frisch. Rohe (Treibhaus)Tomaten überzeugen inzwischen selbst im Sommer selten durch tolles Aroma. Hier waren die Tomaten nachträglich mit dem Rucola kalt auf die Pizza gegeben worden. Dafür wurde der Parmaschinken mitgebacken, den hätte ich mir nachträglich frisch auf der Pizza gewünscht. So kann er sein Armoma auf der warmen Pizza entfalten, mitgebacken war er leider völlig überflüssig. Die Folge war eine hauchdünne, geschmacksarme Pizza die noch extrem schnell auskühlte.
Pizza Rucola
Für unsere 3 Gäste am Tisch gab es Crepe Feta - € 10,50, Calzone Popeye - € 10,90 und Hähnchenfiletstreifen „Florida“ in feiner Mangosahne und gewürfelten Früchten und Reis - € 12,50 (diese Gerichte ohne Bewertung und ohne Bild, alles aber sehr zufriedenstellend). Dazu diverse Getränke, preislich im üblichen Rahmen.

Die jungen Servicemitarbeiter, sicherlich überwiegend  keine ausgebildeten Fachkräfte, waren überaus aufmerksam und freundlich. Sie machten wirklich einen klasse Job. Solcher Service fällt mir immer wieder in Kaiserslautern auf. Und immer dort, wo auch viele amerikanischen Gäste einkehren.  Das nenne ich wirklich einen positiven Einfluss.
Wir wurden sehr freundlich verabschiedet. Auch von Mitarbeitern, die uns nicht direkt am Tisch bedienten.

Falls wir nochmals hier einkehren, werde ich definitiv zur Pasta greifen.
Chessecake habe ich auf der Karte nicht gesehen oder übersehen.

Es gehört schon eine Menge Mut dazu, an einer derart versifften Ecke der städtebaulichen Ursünde Ludwigshafen ein derart anspruchsvolles Restaurant zu betreiben und, um das noch zu unterstreichen, mit einer vollverglasten Front dem Gast freie Sicht zu bieten auf überlaufende Mülleimer und eine nichtendenwollende Parade von Hunden, die die unmittelbar angrenzende kleine "Grün"fläche für ihre hündischen Verrichtungen nutzen.



Und was haben wir trotzdem dort unser Mittagessen genossen!
 
Was Chefkoch Swen “kein Tippfehler“ Bultmann und Sommelière Sybille Bultmann (geb. Herbst)*) hier seit sechs Jahren abliefern, ist wirklich spektakulär: Ein sehr kleines, sehr elegantes Restaurant mit sehr persönlicher Atmosphäre und einem stark französisch angehauchten Angebot. Apropos angehaucht: Dass Fische in der Küche eine wichtige Rolle spielen, war schon beim Eintreten deutlich wahrzunehmen.

 Klick und siehe!
Ein wenig Zeit sollte man mitbringen, wie sich das auf diesem Niveau auch gehört, aber sie wird einem auch angenehm verkürzt: Wir hatten zum Beispiel unseren Aperitif - eine höchst gelungene Ingwer-Limetten-Limonade - in der Hand, bevor wir überhaupt was zu lesen bekamen.


Auch das selbstgebeizte Grüßchen aus der Küche ließ nicht lange auf sich warten.
 
Da wir in den letzten Wochen kulinarisch mächtig auf den Putz gehauen hatten, widerstanden wir den Versuchungen der großen Karte und beschieden uns mit dem Mittagsmenü, allerdings mit ein paar Anpassungen.
 
 
Zum Beispiel konnte ich mir doch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, zum ersten Mal im Leben Kalbsbries zu essen und so endlich eine ebenso lange gepflegte wie unbegründete Berührungsangst zu besiegen. Ein Genuss ohnegleichen, jedenfalls wenn man es hier serviert bekommt, in Blätterteig und auf Röstzwiebelcreme.
 
 
Solch abseitige Interessen hatte meine Frau nicht, sondern beließ es bei den schön gebräunten, innen noch leicht glasigen und adrett angerichteten Jakobsmuscheln, die erfreulicherweise ihren Rogen noch dabeihatten.
 
 
Der Saibling meiner Frau war wunderbar knusprig auf der Haut gebraten, das dazu gereichte Muschelrisotto schön sämig, allerdings nicht so schluchzend wie im Mai 2015.
 
 
Da wir, wenn immer möglich, nicht das Gleiche essen, blieb für mich das Perlhuhn mit glasierten Karotten und Kartoffelstampf, ein einfaches, irgendwie nach Schonkost klingendes Gericht, hier aber mit so viel Biss und Aroma zelebriert, dass ich zum Beispiel die knusprige Haut in möglichst kleinen Häppchen genossen habe.
 

Die abschließende Crême brulée war für unser Empfinden ein wenig steif, aber mehr gab's am Essen dann auch nicht zu kritisieren.


Am Ende noch ein vorzüglicher Espresso, dazu reichlich Kleinstgebäck. 

Ein Problem gab es aber doch, das wohl vor allem im Winter und bei schönem Wetter besteht: Durch die bereits erwähnte Glasfront knallte die tiefstehende Sonne ziemlich erbarmungslos in den Gastraum, sodass ich manchmal sogar das Besteck woanders hinlegen musste, weil die Reflexionen zu sehr blendeten. Wer das nicht mag, sollte sich möglichst mit Rücken oder Seite zum Fenster setzen; die Aussicht macht ja ohnehin nicht viel Freude.
 
Am Schluss wird jeder Gast von Chefin und Chef persönlich verabschiedet - eine wirklich nette, viel zu selten gesehene Geste, die dem schönen Erlebnis noch das Sahnehäubchen aufsetzte.


Es wäre wirklich an der Zeit, dass die Michelinmännchen mal wieder vorbeigerollt kommen. Dann könnten sie das Restaurant endlich vom Teller zum Bib Gourmand befördern.
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*) zu den Meriten der beiden vgl. MarcO74, “Geradlinig zubereitete Speisen und ein Service auf Top-Niveau – so macht Feinschmeckerküche richtig Spaß!", 2017, ebd.

Weihnachten steht vor der Tür! Zeit ist’s, der vielen glücklichen Mittagsstunden zu gedenken, die wir in Noëls Restaurant verbracht haben, um uns während unserer Beutezüge entlang der Pfälzer Weinstraße zu stärken. Zwei davon fielen in die Epoche der dokumentierten Geschichtsschreibung und sollen im Rahmen der dieser Tage grassierenden Retrodemie einer geneigten Leserschaft vorgestellt werden.


Für Franzosen mag es Blasphemie sein, ihre Küche mit Pfälzer Wein in einem Atemzug zu nennen oder gar gemeinsam zu konsumieren, für uns war es die perfekte Grundlage, um die Produkte der Region nicht unverkostet in den Kofferraum laden zu müssen. Klar, dass es, mit Rücksicht auf Fahrerlaubnis und Allgemeinzustand, zum Essen nur Wasser gab, deswegen weiß ich über das Portfolio des Noël‘schen Kellers gar nichts zu sagen. Aber dass er kochen kann, das möchte ich hiermit bezeugen.
 

Zum Beispiel dieses Allerlei vom Weidelamm: Zart, aromatisch, perfekt gegart. Der Couscous-Hotdog, also eigentlich ein Hotlamb, war vielleicht ein wenig trocken und verlangte nach etwas mehr von dem hervorragenden, aber knapp bemessenem Jus. Aber das ist Gemaule auf höchstem Niveau.
 
 
Das Gratin ein Gedicht, mit herrlich duftigem Käse (dass meine Frau ihre käselos sozialisierte Nase rümpfte, nahm ich billigend in Kauf).
 
 
Die ausgelöste Kalbskrone mit all dem feinen Ofengemüse... das Foto spräche noch mehr für sich, wenn es nicht so unscharf wäre.
 

Oder der Kalbskopf mit Linsengemüse vom letzten Besuch. Eigentlich hatte ich ja etwas erwartet, dessen Weichteile eine gewisse Herausforderung darstellen und das einen auch im zerlegten Zustand irgendwie vorwurfsvoll aus der Schüssel entgegenblickt, aber dieser Kalbskopf bestand aus zwei panierten, rollbratenähnlichen Scheiben, die den Verzehr dieses Gerichts auch sensibleren, dem Tierschutz zumindest nach außen hin verpflichteten Mitmenschen ermöglicht. So wie Fischstäbchen, die auch Nemo-Followern das Fischessen ermöglichen, nur viel, viel, viel besser.
 
 
Oder der perfekt auf der Haut gebratene Wolfsbarsch mit Ratatouille und einem ziemlich bissfesten Risotto. 
 
 
Oder für meine Frau ihr geliebtes und hier natürlich hausgemachtes Sorbet.
 
Zum kulinarischen Erlebnis kommt hier die ausgesprochen herzliche und aufmerksame Bedienung, von der wir übrigens anlässlich der wahrnehmbaren Fischlastigkeit unseres letzten Menüs, das noch eine nichtgeknipste Bouillabaisse enthielt, gelernt hatten, dass ein mit Kaffeepulver gefülltes, vor sich hinkokelndes Teelicht eine wirksame Waffe gegen interessierte Fliegen ist.
 
Fazit: Die perfekte Adresse, wenn es einem nach etwas Abwechslung von der Lewwerknepp/Saumaache-Routine gelüstet, die es dieser Gegend an jeder Ecke und bis zum Überdruss gibt.