DerBorgfelder

Zwischen dem "Kontrollbesuch" in der Heidelberger Studentenbude meines Sohnes und dem beruflichen Termin am Montagmorgen in Karlsruhe blieb dort noch Zeit für ein ausgedehntes Abendessen. Nun verwöhnt auch die badische Fächerstadt an einem Sonntag den Feinschmecker nicht mit vielen geöffneten Restaurants der gehobenen Klasse, auch das kürzlich wieder besternte Le Salon im Kesselhaus war geschlossen.

Also trat ich die überraschend lange Taxifahrt in das erst kurz vor dem Krieg eingemeindete, einstige Residenzstädtchen Durlach an. Beim nächsten Mal wäre wohl die Anreise mit dem Zug vom Karlsruher Hauptbahnhof die schnellere und preisgünstigere Alternative. Oder man probiert gleich die im Internet geschmackvoll aussehenden Gästezimmer des Ochsen aus, um sich nach dem Genuss der französischen Küche und der Gewächse aus dem profunden Weinkeller vor Ort wieder zu regenerieren.

Nach gleichtägiger, unproblematischer Reservierung per Telefon, umfing mich sofort beim Ankommen die warme, wohltuende Atmosphäre eines dichten lindgrünen Teppichbodens und honigfarbener Hölzer an drei Wänden hoch bis zur Decke. Der Spiegel darunter gibt dem hinteren Raum im Souterrain etwas Höhe. Neben Grünpflanzen und Porzellan in Eckschränkchen zeigen moderne Acrylgemälde Verfremdungen bekannter italienischer Szenenerien. Etwas gegen den Strich und auch nicht mein Geschmack, aber ebenfalls farbenfroh

Die Tische mit weißer Decke, drei Gläsern, schnörkellosen Stoffservietten, einer exotischen Topfpflanze und überraschend viel Silber. In den Hochlehnern mit Korbgeflecht saß es sich zunächst sehr bequem. Mit der Zeit machte sich jedoch bemerkbar, dass die Polster schon deutlich durchgesessen waren. 

Wer moderne Kühle liebt, wird sich vielleicht etwas erdrückt fühlen. 

Seit 1981 betreibt Ehepaar Jollit den Ochsen und so manches an der Einrichtung scheint noch aus dieser Zeit zu stammen, ohne unzeitgemäß zu sein. Wie auch die ruhige Höflichkeit, mit der mich der Inhaber und ebenso der langjährige Sommelier Serge Schwentzel versorgten. Ein dritter Herr im Bunde kam mit dem hier herrschenden, zurückgenommenen Ton nicht ganz zurecht. Die Begrüßung des einzelnen Borgfelders als "die Herrschaften" verbuchte ich noch als Versprecher. Der versuchten Entführung meines Brotes schon nach dem Amuse widersprach ich dagegen entschieden. Im Übrigen kann ich es nicht leiden, wenn phrasenhaft nach der Zufriedenheit gefragt wird, ich die Antwort aber schon in den Rücken des davoneilenden Kellners rufen muss. Ganz anders dagegen der elsässische Bonvivant Schwentzel. Meinungsstark ("Es gibt eh nur zwei gute Banyuls."), aber auf Nachfrage gesprächig, sehr sympathisch und auf einen offenen Dialog mit dem Gast setzend. Der Patron war etwas reservierter, drängte auch etwas zu den Alba-Trüffeln, aber insgesamt nicht unangenehm. Ich habe mich gut umsorgt gefühlt. Anfangs erhielt ich allerdings den Tisch im oberen, dem Eingang anschließenden Raum und gleich neben der Servicestation. Nachdem ich genug von dem Geklapper hatte, bat ich um einen Tisch im unteren Bereich, der mir auch anstandslos eingedeckt wurde. Warum, warum nur nicht gleich so? Am Andrang kann es nicht gelegen haben. Außer mir besuchten noch zwei Paare und eine vierköpfige Familie am Sonntag den Ochsen. Befürchten die Wirte bei meiner Figur tatsächlich, dass ich nur das ikonische Radieschen des misanthropischen Kritikers Duchemin bestelle? Vermutlich entwickle ich eine leichte Psychose, aber mag das unproblematische Tisch-Upgrade mit meiner inzwischen getätigten, gewohnt unkargen Bestellung zusammenhängen?

Fern der Heimat wählte ich aus der übergroßen, dunkelroten Menuekarte gar nicht brutal-regional zunächst Salat mit kanadischem Hummer, danach Rotbarbe, gefolgt von Seehecht. Zum Abschluss dann aber doch Rohmilchkäse aus einer Auswahl von mindestens 12 Sorten. Diese vier Gänge wurden mit 88€ als Menue saisonal abgerechnet, was ich angesichts von Qualität der Zutaten, dem Handwerk und auch der Mengen als angemessen ansehe. Als eine kleine, ebenso einheimische wie saisonal-herbstliche Ergänzung orderte ich vor dem Käse überbackene Steinpilze für 19€. Auf hohem Niveau der "schwächste" Gang, wie sich heraus stellen sollte.

Meine Entscheidung für drei Fischgänge war unter anderem dem angebotenen Wein des Monats geschuldet. Die ligurisch-piemontesische Cuvée Sambruno aus Roero Arneis und Viognier sowie Sauvignon Blanc und Timorasso vom Weingut Il Vagabondo traf meinen Geschmack nach bukettreichen, ausgewogenen Weißweinen perfekt. Der Restaurant-Preis von 48€ war noch fair.
Zusammen mit einem weißen Port als Aperitif, zwei P.X. Sherry und einem wunderbaren Sauternes (kein Wunder: Château Rieussec 2002, also ein Premier Grand Cru) blieb die Gesamtrechnung ganz knapp unter 200€.

Zunächst wurde ein ganz klassisches, erfreulich knuspriges Baguette

gereicht, dazu streichfähige Butter aus einem Silberschälchen

 Fleur de sel und grob gestoßener Pfeffer wurden ebenfalls stilvoll offeriert


Als erstes Amuse eine wunderbar duftende, krachend-fleischige Garnele auf etwas belanglosen schwarzen Linsen. Dazu eine angegrillte halbe Kirschtomate mit etwas puristischer Balsamicokunst


Gefolgt von einem nicht zu dicken Kürbiscappucino mit aufgeschlagenem Milchschaum


Das war hübsch anzuschauen, aber leider nicht sonderlich ausdrucksstark, hier ist beim Verlängern etwas verloren gegangen. Zudem war die Suppe so brutal heiß, dass ich den ersten Schluck nicht im Mund behalten, geschweige denn schlucken konnte. Kann man ja so servieren, dann aber bitte mit einem deutlichen Hinweis an den Gast! Die Reaktion, dass sonst die Gäste eher zu kalte Suppe bemängeln, war wenig hilfreich.

Der erste Gang war eine Augenweide

Drei große Stücke Hummerfleisch von Schere und Schwanz von schönem Rot. Dazu die leuchtenden Orangenfilets. Und die leicht bitteren Salatarten in grün und gelb waren ebenfalls mit einer fruchtigen Orangenbutter angemacht und mit frischem Kerbel verfeinert. Einer der schönsten Teller 2016!
Einziges Manko: Das Hummerfleisch hielt am Gaumen nicht ganz, was es auf dem Teller versprochen hatte. Geschmacklich ok, aber leider von etwas gummiartiger Beschaffenheit. Nicht wie bei tiefgefrorener Ware, aber eben auch nicht 1a-Qualität.

Als zweiter Gang eine Rhapsody in red

Ein exzellentes Rotbarbenfilet, mal nicht aus dem Mittelmeer, sondern vor der Bretagne gefangen. Knusprig auf der Haut gebraten und angesichts der gar nicht so großen Dicke überraschend saftig und ganz fein im Geschmack. Das Bett von Artischockenwürfel hat mich zwar weder optisch noch geschmacklich besonders begeistert, ganz im Gegenteil jedoch das würzig-fruchtige Tomatenconfit, dem die Zugabe von Safran Würze und ein tolles Orangerot verlieh. 

Der Hauptgang versetzte mich erneut in Entzücken

Schon die Farbenpracht des Wintergemüses, aber auch die kreative Präsentation des Colin mit Scheiben vom schwarzen Rettich als neuem Schuppenkleid - wow! 

Eigentlich gehört der Seehecht nicht zu meinen Favoriten, aber das Rückenstück dieses, in der Biskaya (oder für stolze Franzosen: Golfe de Gascogne) geangelten und dann wohl pochierten Exemplars war ausnehmend saftig und aromatisch, wirklich erstklassig! Dazu hat  mich der leicht scharfe typische Radi-Geschmack im positiven Sinne überrascht.
Mehr als nur Beilage waren die á point gegarten Scheiben und Würfel von Pastinake und Petersilienwurzel, von Chioggia-Beete und Artischocke, von Kürbis und Schalotten, deren Aromen durch Kräuter, u.a. erneut mit Kerbel verfeinert wurden. Alle Geschmäcker intensiv und zusammen ein wahres Geschmacksfestival. Kohlenhydrate wurden schließlich durch einen Klecks Kürbispüree und einen mit Sepiatinte gefärbten Reis-Chip beigesteuert.
Das zum Gang eingedeckte Laguiole-Messer beruhte wohl auf einen Irrtum der Servicecrew.

Dagegen ließ der für die Steinpilze vorgesehene Gourmetlöffel auf einen würzigen Sud hoffen.
Die leckeren Schwammerl kamen als übersichtliche Portion mit Spalten von Abatebirne und Pinienkerne und waren mit Parmesan gratiniert. Das sah sehr lecker aus

und der Geschmack war auch o.k. Aber die Erwartungen an erdig-würzig-süßen Genuss konnten nicht ganz erfüllt werden.

Eigentlich stand mir der Sinn nach Maury oder Banyuls, aber natürlich konnte ich dem stattdessen angebotenen Sauternes zum Käse nicht widerstehen. Bei der Käseauswahl 

verließ ich mich dann weitgehend auf die fachkundige Beratung von Herrn Schwentzel, nur Vacharin sollte dabei sein. Sehr gefallen hat mir, dass die Auswahl gut begründet wurde. Notizen habe ich mir dazu nicht gemacht, nur Roquefort ist mir namentlich im Gedächtnis geblieben - und, dass mir die Auswahl von mild zu etwas kräftiger phantastisch gemundet hat!

Noch war der genussvolle Abend aber nicht beendet. Wie so häufig, bestellte ich mir einen P.X. Sherry und bat dazu um etwas Schokolade. Mit peruanischer Ware (65% und 80% Kakaoanteil) von Valrhona wurde mein Wunsch erfüllt. Aber der Chef hatte noch eine ganz andere Preziose am Start: Lakritz-Schokolade von Balaguer, einem der weltbesten Chocolatiers aus Barcelona

Das Zusammenspiel des edlen Gran Orden von Garvey, der Süße und leichten Bitterkeit der Schokolade und schließlich der deutlichen Lakritznote war himmlisch! Der flüssige Süße aus Jerez ging auf meine Rechnung, die festen Glücklich- und Dickmacher sämtlichst aufs Haus. Und auch ohne Kaffee wurde die Wartezeit aufs Taxi schließlich mit einigen petits fours

versüßt.

Was für ein Feuerwerk! Was für ein Genuss! Was für ein Abend!

Die Verbindung von Dienstreise und romantischem Kurzurlaub scheitert meist daran, dass die Dauer meiner beruflichen Termine weitgehend unbestimmbar ist. Das führt dann schon mal zu Frust. Umso erfreulicher, dass ein zeitlich eingrenzbares Gespräch in einer der ältesten und schönsten Städte Deutschlands auf den Freitagvormittag gelegt werden konnte. (Lange) Anreise am Vortag, etwas Arbeit, drei Abendessen, etwas Shopping und viel Sightseeing zwischen Walhalla und "der Fürstin" im Elektrowägelchen.

Ein kurzes Wort zum Hotel Elements: Am Alten Kornmarkt in unmittelbarer Nähe zum Dom gelegen, wird es wohl eine der kleinsten Herbergen der Stadt sein. Auf fünf Etagen vier Zimmer (eine Maisonette) mit steuerbarem, buntem Lichtkonzept und themenbezogen eingerichteten Zimmern. Bei uns das Element Erde, also in vielen Brauntönen. Der Vorraum mit zusätzlicher Schlafmöglichkeit im Kolonialstil, der eigentliche, ausreichend dimensionierte Wohn- und Schlafraum als Westernranch. Dusche und Bad auf diesem Stockwerk sehr klein, wohl dem Vorratsraum im Treppenhaus geschuldet, aus dem der kostenfreie Wassernachschub erfolgt. Sonstige Versorgung ist nicht möglich, auch kein "eigenes" Frühstück, aber das italienische (albanische?) Café des Hauseigentümers im Erdgeschoss war fast so gut, wie dessen Lobpreisung durch unseren Gastgeber per Telefon und E-Mail. Dort werden auch alle Formalitäten (Schlüssel, Rechnung) erledigt. Preislich für die Lage sehr günstig. Eine individuelle Unterbringung, genau das Richtige für den Pärchen-Städtetrip.

Der erste Abend war zwar kein echter Reinfall, doch die Kneitinger Gaststätte Goldener Ochse serviert leider nicht die erhofften oberpfälzer, nieder- oder sonstig bayerischen Spezialitäten, sondern ist ein von Küche wie Einrichtung in den 80er Jahren verbliebener Jugoslawe. Das Prinzip "Nur viel Fleisch ist gutes Fleisch!" gefiel der überschaubaren einheimischen Gästeschar besser als uns. Allein der Djuvec-Reis war gut. Wir trösteten uns am nächsten Mittag im Auerbräu an der Regenbrücke, eine sichere Bank in touristenfreier (WIR sind ja "Freunde des Landes"!), authentisch einheimischer Küche.
Am letzten Abend stießen wir dagegen mehr zufällig auf die empfehlenswerte Osteria Luna Rossa. Italienische Küche mit Tagesangeboten jenseits des Mainstreams und einer Chefin am Herd, die durch kreative Leistungen ebenso auffällt, wie durch eine recht rustikale Ansprache. Viva la Donna!

Den mittleren Abend konnten wir schon mangels freier Plätze nicht im gerade erneut besternten Storstad verbringen. Was zu verschmerzen war, da zum einem meine Göttergattin mit Nordic cuisine sowieso eher fremdelt und zum anderen der Abend in der Silbernen Gans sehr angenehm verging. Die Empfehlung des Guide Michelin (ohne Auszeichnung) war nachvollziehbar.

Auf der Flussinsel Wöhrd am Fuß der Eisernen Brücke im Erdgeschoss eines (Ur)Altbaus situiert, umfing uns schon beim Eintreten einerseits "Gemütlichkeit" durch niedrige Decken mit mächtigen naturbelassenen Holzbalken und großen cremefarbenen Bodenfliesen. Andererseits eine festliche Atmosphäre mit schön eingedeckten Tischen, bequemen, grau bezogenen Stühlen,  vielen Silberaccessoires und großen Lilienarrangements. Ein zweiter Raum etwas rustikaler mit Holzdielen und einfacherem (harten?) Gestühl.

Auch die Sanitärräume stylisch, sehr gepflegt und mit frischen Blumen.

Den Eindruck des Besonderen komplettiert die ausschließlich männliche Crew, die in schwarzen Hosen und weißen Oberhemden mit schwarzer Fliege gekleidet ist und am Tisch weiße Handschuhe trägt. Die (etwas distanzierte) Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Fachwissen sorgen für eine tadellose Leistung.
Eine Weinberatung konnten wir leider nicht in Anspruch nehmen, da mich anfangs noch recht heftige Kopfschmerzen quälten. Erst zum Abschluss konnte ich einen Niepoort Vintage 2005 vom Haus nicht abschlagen. Meine liebe Frau solidarisierte sich und nippte nur eine Weißwein-Cuvée White Moon vom Pfälzer Weingut Stachel. Der 0,1-Fingerhut für 5€, was wahrscheinlich mehr ist, als der Einkaufspreis für die ganze Flasche... Das San Pellegrino kostete vermutlich 8€, der Bon bleibt bei mehreren Positionen im Ungefähren. Trotzdem ergab sich aufgrund des hohen Menüpreises hier mal ein MWI von über 2.

Die Küche grüßte reichhaltig.
Viererlei Brot, alles zugekauft und einen Tick trocken, darunter auch das leicht pappige Pan carasau
 nach sardischer Art. Dem frisch gebackenen bei meinem ersten Besuch in der saarländischen Villa Almarin werde ich vermutlich auf ewig nachtrauern...
Dazu
 Minzquark und karamellisierte Kirschtomaten

 deren süß-saure Note ich genossen habe. Nur waren mir die Stücke zu hartschalig. Auf den Tischen stand toskanisches Olivenöl und Meersalz aus Eivissa.
Schließlich ein heißes Kokosmangosüppchen
 mit schwarzer Sesamsaat. Angenehm zur Fruchtigkeit der pikante Abgang. In einem kleinen Glas serviert, war der Löffel dazu sinnlos; es sei denn, man sollte die Suppe auf denselben gießen.

Wir starteten mit dem Croustillon von Gambas auf alten Beten (18€), meine Frau hatte danach Appetit auf die ungewöhnliche Suppe von Feldsalat mit Schwarzbrot und Kümmel (9€). Da letzterer zu meinen geschmacklichen No-gos gehört, sollte es auf meiner Tischseite mit Rehpflanzerl auf Essiglinsen und Steinpilzen weitergehen. Leider mussten ersatzweise Shitake verwendet werden. Als Hauptgericht wählten wir beide die ausgelöste Kaninchenkeule begleitet von weißem Zwiebelmus sowie Karotten und Ingwer (28€). Den Abschluss bildete wortwörtlich ein wenig Käse (vermutlich 6,5€).
Die genannten Beträge sind á-la-carte-Preise. Im Rahmen des 4-Gang-Menüs wurden 69€ berechnet, dabei führte der Wechsel vom vorgesehenen Rinderfilet zum preiswertesten Hauptgang Kaninchen nicht zu einer Reduzierung. Die Weinbegleitung hätte mit 30€ ("pro Gang 1 Glas Wein" - keine Mengenangabe, ich vermute je 0,1l) zu Buche geschlagen.

Das Menü begann mit
Gambacroustillon auf alten Beten
Die Garnelenstücke waren in etwas eingebacken, das ich erst für Kartoffelstroh gehalten habe. Es soll allerdings Tempurateig gewesen sein. Entscheidend war aber ja, dass das Krustentier kräftig schmeckte und sehr knusprig war. Schönes Mundgefühl. Auch die Begleiter haben überzeugt. Die rote Bete gewürfelt brachte erdige, die noch warme, gehobelte gelbe säuerliche Nuancen ein, was zum Croustillon unerwartet, aber nicht störend war. Etwas Blattsalate mit einem mildem Honig-Senf-Dressing.

Meiner Frau schmeckte die sahnige Suppe sehr.
Suppe von Feldsalat mit Kümmel und Schwarzbrot
Insbesondere der kräftige Kümmelgeschmack gefiel, brrr. Das Schwarzbrot war als Croutons in die Suppe gebrockt.

Ich war ebenfalls zufrieden. Schon optisch eine schöne Kombi von orangenen Linsen, die die fruchtige Säure des Essig mitbrachten und den sehr dunkel gebratenen, aromatischen Pilzen. Die kleine Frikadelle hatte den typischen Rehgeschmack und war recht fest, aber für das magere Fleisch noch hinreichend saftig. Auch hier deutliche Röstnoten.Rehpflanzerl auf Essiglinsen mit Shitake

Auf Wunsch erhielt ich ein  
Sorbet von der Sauerkirsche
(vermutlich 6,5€). Etwas angetaut durch die Spritztüte angerichtet und mit Minze garniert nicht nur geschmacklich eine hübsche Unterbrechung.

Beim Hauptgericht war meine Frau etwas begeisterter als ich. Das ausgelöste Keulenfleisch entpuppte sich als ausgesprochen zart in einer geschmacklich gefälligen Reduktion des abgelöschten Bratensatzes. Hier wäre allerdings Luft nach oben für eine veritable Sauce gewesen. Das Zwiebel(kartoffel)püree war angenehm cremig und die leichte Süße harmonierte gut mit dem Fleisch. Die Wurzeln erwiesen sich als noch recht bissfest und eine säuerliche Note fand ich hier als störend. Vom Ingwer konnte ich leider gar nichts wahrnehmen, er sollte wohl in der zweiten Sauce stecken.
Die Präsentation war verbesserungswürdig.
Ausgelöste Kaninchenkeule, Püree von weißer Zwiebel, Möhre und Ingwer
Die beiden reichlichen Flüssigkeiten vermengten sich unschön. Das Fleisch war wenig sorgsam angerichtet und bildete mit dem Püree einen unansehnlichen Haufen. Auch die etwas ungeschickt drapierten Batonnets könnten auf die Arbeit des Azubis hindeuten.  

Die abschließende Käseauswahl bestach dagegen durch ihren Purismus.

 Noch eine hohe Säule zeugt von der Deko Pracht - in diesem Fall ein einsames Zweiglein Rosmarin. Auf der Porzellanplatte versammelten sich überschaubare Portiönchen von Cheddar, Camembert, Alpenkäse und - man mühte beiderseits die rudimentären Französischkenntnisse, bis die Küche aufklärte - ein exzellent schmeckender Pont l'Eveque, ein Weichkäse von Kuhmilch aus der Normandie. Mit erneutem Stangenbrot wurden Butter, schwarze Oliven und ein geschmacklich sehr überzeugend komponiertes

  Paprika-Chutney
angeboten. Ob selbstgemacht, blieb offen.

Auf Kaffee haben wir verzichtet. Trotzdem durften wir reichlich von den vermutlich im Haus hergestellten schwarzen, braunen und weißen
  Schokocrossies
naschen.

Fazit: Gehobene, moderne Küche mit deutschen Wurzeln und französischen Anleihen. Die Silberne Gans ist weit entfernt von Sterneküche und will es wohl auch nicht werden. Tolles Ambiente - im Sommer auf der Terrasse mit Blick auf die Altstadt, nur durch einen schmalen Fahrweg vom Fluss getrennt. Professionelles Team.

Ein kritisches Wort indes zum PLV. Auf einem anderen Portal wird von Abzocke geschrieben. Das möchte ich dann doch nicht bestätigen. Indes: Der Menüpreis ist überhöht, erst recht nach dem Austausch von Rinderfilet durch Kaninchen und Steinpilzen durch Shitake. Die (von mir am Abend nicht monierte) Rechnung ist unübersichtlich. Es scheint, als ob die Einzelgerichte deutlich günstiger waren, selbst unter Berücksichtigung der Suppe anstelle des Rehpflanzerl. Dafür war mein Hauptgericht auch deutlich weniger, was beim Menü sehr sinnvoll ist. Sich aber eben auch im Preis niederschlagen sollte. Bei einem weiteren Besuch, den ich durchaus ins Auge fasse, würde ich die Rechnung sorgfältiger prüfen.

Mein mittäglicher Termin in Essen zog sich etwas länger hin, so dass der mir empfohlene Wiedergutmachungsbesuch im Il Grappino, dem "Familienrestaurant" des La Grappa an der dortigen Schließzeit scheiterte. Etwas missmutig, da hungrig trottete ich um die diversen Weihnachtsbuden auf der Kettwiger Straße und war schon fast im Pfefferkorn auf ein Steak gelandet, als mir das Il Mulino in einer Seitengasse in den Blick und wieder in den Sinn kam. Durchgehende Küche hatte ich mir gemerkt, aber auch das Risiko eines 3P-Ladens, also Pizza, Pasta, Putenbrust, das kulinarische Dreigestirn der deutschen Fußgängerzonen.
Nachdem ich die recht steilen Stufen zum im Souterrain gelegenen, aber immerhin mit bodentiefer Verglasung zumindest im vorderen Bereich noch recht hellen Restaurant ebenso würde-, wie unfallfrei hinter mich gebracht hatte, trat ich ein. Augenblicklich war es still, nur drei Männer am Tisch, die spielten Skat... Ach nein, aber so war es wohl mal, denn die großen dunkelroten Bodenfliesen und das viele rustikale, naturfarbene Eichenholz - einschließlich der groben Deckenbalken und -Bohlen lassen doch vermuten, dass die Räumlichkeit früher eher der rheinisch/westfälischen (bin mir da in Essen immer unsicher), denn der mediterranen Gastlichkeit gewidmet war.
Sauber war im Gastraum alles, die Sanitäranlagen wurden nicht besucht.

Auf den blanken Holztischen fielen immerhin Stoffservietten, Salzmühlen und Olivenöl-Flaschen mit Ausgießer auf. Auch etwas abstrakte Kunst an den geweißten Wänden und die große Tafel mit einigen Angeboten fiel aus der Reihe. Mein Vorurteil, hier so nah an der Einkaufsmeile eher einfache Kost zu erhalten, wurde jedoch durch ein Publikum genährt, das aus einigen Paaren nach dem Einkaufs-, aber mehr noch aus Gruppen junger Menschen vor dem Weihnachtsmarkt(sauf)bummel bestand.
Der Service wurde, wie sich später herausstellte, von den beiden Inhabern und einem weiteren Herrn verrichtet. Eindeutig "echte" Italiener, wie die Unterhaltung verriet, aber eigentlich schon die distanzierte Höflichkeit, fernab von der lärmenden Fröhlichkeit italisierten Bedienungspersonals aus den unendlichen Weiten zwischen Tanger und Täbriz. Knapp wurde mein Gruß erwidert, mein Wunsch nach warmer Speisung positiv beschieden und mir mit lässiger Geste ein so, aber wirklich so schlechter Tisch zwischen Raumteiler und einer wohl zwölfköpfigen lauten Gruppe angeboten, dass mit - obschon hartgesotten - ein "DEN ganz bestimmt nicht!" entfuhr. Glücklicherweise wurde gerade ein schöner Ecktisch frei, den ich dann auch nehmen "durfte". In der Tat durfte, denn später musste in diesem Bereich ein große Tafel zusammen gestellt und eingedeckt werden. Aber bitte, wenn man um 15:00 Uhr zu "Mittag" isst, muss man mit Vorbereitungen für das Abendgeschäft rechnen. Zumal die Räumerei nicht nur erklärt wurde, sondern man sich dafür auch höflich entschuldigte. Genauso, wie für einen etwas anders als angekündigt servierten Gang, den ich zwar monierte, der mir aber sehr gut schmeckte. Hierfür war ein Espresso aufs Haus keine Frage.
Lag es an an der rosigen Umsatzaussicht oder an meinem ehrlichen Interesse an Speisen und Wein? Jedenfalls wurden die Herren auch im Übrigen zugänglicher und erfüllten ihre Pflichten angesichts der vielen Aufgaben professionell und gut. Zufriedenheit und weitere Wünsche wurden passend erfragt, nichts vergessen, Extras erfüllt, zu den Weinen konnte Auskunft gegeben werden. Ich war zufrieden und beim Gehen wurde noch etwas geplaudert, mit einem kleinen Seitenhieb auf Rino Fratessi...

Aber der Reihe nach.
Um in Ruhe in der Karte stöbern zu können, wählte ich zunächst aus den mit "spizzico" überschriebenen Kleinigkeiten - noch vor den Antipasti - etwas Salami 

zu 3,9€. Ein gut getrocknetes Exemplar, das eine gewisse Härte mitbrachte, wie ich es mag. Auch etwas Pfeffer, fein, fein. Dazu hatte ich um Parmiggiano 

gebeten, der leicht knirschig kam, vielleicht 24 Monate gereift. Begleitet von etwas gut austariertem Balsamico, grünen Oliven, eingelegter Tomate und Peperoni ein größeres Coperto (6€). Sehr schön. Einziges Manko war die dem anfangs noch gut besuchten Lokal geschuldete Wartezeit. Wie gut, dass schon vorher ein überraschend knuspriges Ciabatta gereicht wurde. Das Olivenöl stach durch eine angenehme Bitternote und einen pikanten Abgang hervor. Und endlich mal kein Kräuterquark genanntes Mörtelsurrogat, sondern ein Joghurt mit Radieschen
 
frisch, würzig, säuerlich. Kompliment, hätte ich nicht erwartet. 

Nach einiger Zeit kam auch der sehr ausgewogene, nicht zu fruchtige sardische Cannonau von Argiolas, einer der wenigen Roten, die ich mag. 7,9€ für 0,2l ist indes indiskutabel, aber: Hey, is Wochenende und, um nochmals Juliane Werding zu bemühen, "ich war zufrieden mit mir."
Nachdem ich die laminierte Mittagskarte zu Seite gelegt hatte, arbeitete ich mich ausführlichst durch die für meinen Geschmack etwas zu umfangreiche Karte. Schließlich entschied ich mich von der Tafel als Primo für Fusilloni mit Salsiccia und Bohnen, 12,5€. Darauf folgend  aus der Karte ganz klassisch ein Saltimbocca für 20€, aber bitte ohne die begleitende Weißweinsauce, Fleischsaft reicht völlig. Zudem bat ich um Gemüse vom Grill.
Dazu habe ich aus Neugier sogar 8,6€ für ein Glas sizilianische Cuvée von Grillo und Inzolia ("Pietra di Luna") investiert und wurde von einem klaren, mineralischen Wein überrascht, der mit jedem Schluck neue Nuancen zeigte.

Die Nudeln wurden serviert, als ich gerade noch am letzten Käse mümmelte. Allerdings hatte ich mir wirklich viel Zeit gelassen, also kein Vorwurf an die Küche. Der Service hätte da vielleicht einen Tick aufmerksamer sein können.
Die Pasta war rundum gelungen. Fusilloni

Wie der Name auf -oni schon sagt, handelte es sich um eine große Ausführung von Fusilli, der beliebten Spiralnudel. Durch ihre Größe oder die Kunst des Kochs waren die Exemplare al dente, noch fast von cuore, auch nicht immer ein Selbstläufer bei dieser Nudelart. Die Spirale ist natürlich perfekt, um möglichst viel der fruchtigen, intensiven, pikant gewürzten Tomatensoße aufzunehmen, die mit dem nicht weiter heraus stechende Salsicciabrät, angeschwitzten Zwiebeln und Knoblauchscheiben, Kräutern und schwarzen Olivenstücken schön aufgepeppt war. Rundum lecker und super mit dem Cannonau. Allerdings hatte ich ein gänzlich anderes, klassisches Gericht erwartet, pasta e fagioli, also eher "trocken". Konsequent waren die auf der Tafel noch aufgeführten Bohnen im Gericht dann Fehlanzeige. Eine Nachfrage führte nur zu einem verdrucksten, wenig glaubwürdigen "Hat der Koch die vergessen?", aber dann auch zu Entschuldigungen und eben einem Kaffee aufs Haus. Das war gut, geht aber besser.

Das Hauptgericht hat mir ebenfalls geschmeckt. 
Saltimbocca
Flaches, saftiges Kalbfleisch, kräftiger, nicht zu salziger Schinken und ausreichend Salbei (die Menge ist ja Geschmackssache). Dazu wunschgemäß farbenfrohes Gemüse, mit Biss, aber nicht hart, sowie schön gebräunte, weiche Kartoffelhälften in der Schale. Tadellos.

Zum Abschluss erneut eine positive Überraschung. Aber der gewünschte Vin Santo war vorhanden und sogar gut gekühlt. Er hatte noch einen Rest Frische, wurde vorsichtig, um kein Depot ins Glas zu bringen, eingeschenkt und mit reichlich Cantuccini zum Stippen serviert. 7,5€ sind sicherlich kein Schnäppchen, was hier aber ganz grundsätzlich gilt.

Insgesamt eine ansprechende Leistung, so dass ich das Il Mulino nicht nur wegen der durchgehenden Küche und der zentralen Lage empfehle.

Wieder mal eine späte Anreise nach Berlin. Die Promiläden wollte ich aus hier berichteten Gründen erst einmal meiden. Borchardt, Rutz, Pauly Saal und die anderen, selbst Grill Royal, obschon gegenüber meinem Hotel gelegen, schieden also aus. Aber auf billige Touriabzocke hatte ich auch keine Lust. Missmutig stapfte ich in Richtung Friedrichstraße, als ich an einer Weinwirtschaft in einem der S-Bahn-Bögen vorbeikam, in der viele Menschen lautstark Musik und Tanz brauchten und einen, der sie liebt. Später stellte sich die Gesellschaft als eine Station der Charité heraus. Um die Ecke dann das dazu gehörige Restaurant, in einem modernisierten hohen Altbausaal, u. a. die Decke (!) großzügig verspiegelt, die Tische ohne Wäsche aus dunklem Holz, wie auch der Fußoden in Bohlenoptik, cremefarbenes Leder, glänzendes Metall, stylisch, aber nicht ungemütlich und trotz der vorgerückten Zeit noch proppenvoll und daher ebenfalls recht laut. Ein Glück, dass der ein wenig geschniegelte jüngere Herr vom Service, der sich später als Sommelier (hier Mundschenk geheißen - Kopfschüttel) vorstellte, mir einen Tisch in einem eher loungig gestalteten Zwischenbereich anbieten konnte. Aufgrund der späteren Stunde durfte ich an einem schönen Ecktisch Platz nehmen und daher etwas abseits der anderen Gästen an den recht eng stehenden Zweiern. Gleichwohl nichts für vertrauliche Gespräche, aber das stört ja die wenigsten, wie wir wissen... Gleich zu Beginn fiel mir die ungewöhnliche Musikauswahl auf, relativ aktuelles, ausschließlich deutsches Material von Mainstream bis Indie, stilistisch vielleicht von Rosenstolz über Liga bis Schnipo Schranke. Mir gefiel es, ebenso wie die behaglichen hellen Braun- und Cremetöne, nur die großen Acrylformate an den Wänden - leicht surreale Riesenvögel in markanten Berliner Szenerien - waren nach meinem Gusto nicht. Zu gewollt, "Gebrauchskunst" fürs zahlungskräftige Publikum, schon in Kitsch abgleitend. Aber Geschmäcker sind verschieden, wie mir der Abend wieder zeigen sollte.

Auf dem Weg zu den im Untergeschoß (auch Weinkeller!) gelegenen, sehr geschmackvollen, gut ausgestatteten und sauberen Toiletten zogen die Mediziner und -zinerinnen vorbei, doch mein Tisch lag weit genug zurück gesetzt, so dass es mir fast wie ein Laufsteg vorkam.

Zufrieden, doch noch apart versorgt zu werden, war ich auf die Karte gespannt, denn ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Bei der Reise ins Ungewisse sollte mich wenigstens ein guter Kamerad begleiten: Garçon, Champagner! Habe man nicht, aber Flaschengärung von Schloß Vaux, der schmecke wie Champagner! Wie Champagner schmeckt nur Champagner... vor mich hinbrummelnd, ließ ich mich aber doch erweichen und von einem Rheingau Riesling Brut dieses ursprünglich in Berlin gegründeten Maison in heitere Stimmung bringen. Auch der Preis von 6€ nicht unangemessen. Zur Sicherung der guten Laune noch ein anderes Berliner Erzeugnis, den Belsazar Dry Vermouth ebenfalls für 6€, schön würzig und leicht bitter, ein eleganter Aperitif.
Zum Essen bestellte ich später eine Flasche 2013er Rheingauriesling Spätlese aus Erbach von Lamm Jung, QbA, aber von alten Reben, durchaus zufrieden stellend. Erst recht, nachdem ich später am Nebentisch einen anderen Riesling probieren durfte. Aber ich greife vor...
Für Ehepaar Beermann hält der Keller übrigens zwei weiße und eine ganze Reihe roter Tropfen aus der Türkei bereit!

Die Betreuung durch die Servicekräfte war gut und aufmerksam einschließlich einer fachkundigen Weinberatung. Auch die nicht für mich zuständigen jungen Menschen in Barber-Outfit erkundigten sich gelegentlich nach meinem Wohlergehen und erkannten leere Teller und mit etwas Ermutigung auch solche Gläser. Es wurde eine gute Atmosphäre vermittelt, ohne die professionelle Dienstleistung zu vernachlässigen. Angesagt wurde allerdings nicht. Eine abgebrannte Kerze wurde bemerkt und ausgetauscht. Unter Einbeziehung der großen Gesellschaft und der übrigen Auslastung gut gemeinte 4 Sterne.

Die Küche bietet deutsche und Berliner Küche in moderner Ausführung. Tagesempfehlungen gab es nicht, Spezialität des Hauses ist die Weißweinkrem Berliner Luft, die ich nicht probierte.
Stattdessen wurde wie folgt geordert:
Spinatrahmsuppe mit gebackenem Ei (5,5€)
Rinderhäckerle mit Apfel-Rote Bete-Salat und Röstbrot 11,5€)
Kalbsleber mit grünem Kartoffelbrei und Zwiebelmarmelade (19€). Zusätzlich bat ich um Pfifferlinge aus einem anderen Gericht, die ohne Berechnung blieben. Der Gargrad wurde erfragt, bei Leber nach meiner Erfahrung nicht selbstverständlich. Ich mag es noch rosa.
Statt Dessert wählte ich 5erlei Käse für stolze 14,5€.
Das PLV sehe ich in der Gesamtschau bei leicht überdurchschnittlichen 3,5 Sternen, wobei die Präsentation durchaus ansprechend war.

Zum schweren, wenig überzeugendem Kräuterquark wurde helles und dunkles Stangenbrot gereicht und auf Nachfrage auch nachgelegt.

Bereits der erste Gang traf meinen Geschmack. 
Spinatrahmsuppe mit gebackenem Ei
Die Suppe in einem frischen Grün, der Spinat nicht gänzlich püriert, sondern etwas "fetzig", der richtige Schuss Sahne für eine elegante Textur und genug Würze für eine kräftige Struktur. Reichlich violette Kresse für einen leicht pikanten Kick. Dazu das in Semmelbrösel gewendete, schön knusprig ausgebackene Ei, das nur etwas weicher hätte sein dürfen

 Fast perfekte 4,5 Sterne.

Auch der Zwischengang sehr gut. Handgeschnittenes (-gehacktes?) einheimisches Rindfleisch
Rinderhäckerle mit Apfel-Beete-Salat
 zart, aber mit genügend Bissfestigkeit. Schon angemacht mit deutlicher Senf- und Estragon(!)note. Von der Mischung auch einige Kleckse auf der Schieferplatte. Äpfel- und Beetebrunoises in einem guten Mischungsverhältnis steuerten fruchtig-frische wie erdige Nuancen bei. Das Tatar auf einer runden, angerösteten Scheibe Vollkornbrot. Eine herzhafte Wucht mit 5 Sternen.

Der Hauptgang konnte dieses Niveau leider nicht halten.
 Berliner Kalbsleber auf grünem Kartoffelbrei
Die zwei leicht mehlierten, kräftig angebratenen Lebertranchen entgegen der Bestellung nicht mehr rosa, allerdings noch saftig genug. Angerichtet auf dem gekräuterten, recht festen und salzigen Kartoffelstampf. Auf die Zwiebelmarmelade war ich gespannt. Stattdessen gab es ordinäre frittierte Zwiebeln, die schon weitgehend kalt und damit überwiegend hart geworden waren. Mitgeteilt wurde die Änderung nicht. Ich finde das unhöflich. Eine Zutat kann ja mal ausgehen, aber mit einem Hinweis (möglichst vor der Zubereitung) und vielleicht einer kleinen Entschuldigung weiß der Gast, woran er ist und kann entscheiden. Schön die frischen Birnenspalten, die nicht zu weich und nicht zu süß waren. Überzeugend die mittelgroßen, mit Biss und Geschmack versehenen Pfifferlinge
Pfifferlinge á la Crême
 die gesondert in einem Schälchen, sehr heiß und in einer leichten hellen Sauce serviert wurden. 
Zieht man die leichte Verärgerung ab, in der Summe eine 3,5 - 3,75.

Zum versöhnlichen Abschluss sollte es noch eine Käseplatte 5erlei deutscher Käse

sein. Leider schien die Küche schon im Feierabendmodus gewesen zu sein, denn die Warterei zog sich zu lange hin. Gerade als Einzelgast und am Ende des Mahls lässt die Geduld ja nach. Der Service fragte zweimal nach und konnte schließlich auf der hier noch nicht im Rückzug befindlichen Schieferplatte Ziegenkäse mit und ohne Blauschimmel, jungen und zweijährigen Schafskäse sowie 10%igen Kuhmilchkäse kredenzen. Bis auf den letzteren alle recht lecker und ein breites Geschmacksspektrum abdeckend. Dazu wurde die wohl wieder aufgefundene Zwiebelmarmelade serviert, die ich als (gelungene) Rot- und/oder Portweinzwiebeln bezeichnen möchte. Dafür fehlte dann der angekündigte Feigensenf. Die Küche gibt, die Küche nimmt...

Mein Gastgeber bedauerte die Holprigkeiten in der Küche und bot mir einen Kaffee an. Mir war der Sinn indes nach einem Likör, um die "Sorgen" im Busch'sen Sinne aufzuarbeiten. Die umfangreiche Wein- und Spirituosenkarte setzt auch hier u. a. auf Nostalgie aus Berlin (Futschi!). Ich schwankte noch zwischen Mampe halb und halb oder Persico, als mein Blick auf Omas Eierlikör fiel. Mann, war der gut! Zufrieden leckte ich mir die Lippen und beglich gerne die Rechnung.

Ja, und damit hätte der recht gelungene Abend eigentlich enden können. Doch vom Nebentisch der beiden jungen Berliner Geschäftsleute (die zuvor intensiv über ihr Internet-Startup diskutierten und somit - da es sich nicht um eine Gastroseite handelte - völlig meine Aufmerksamkeit verloren hatten) kam ob des sichtlich schmeckenden Eierlikörs Ironisches : Den gab's früher bei meiner Oma, da hab ich die Gläser ausgeleckt, höhö! Stimmt, entgegnete ich nachsichtig, und so lecker schmeckt er für kleine Jungs immer noch! Großes Gelächter und die Einladung, sich doch herüber zu setzen. Oh nein, wie das ausgeht, wissen wir doch seit Essen! Ging es aber nicht. Vielmehr entwickelte sich ein zunehmend lustiger Abend, bei dem mein restlicher Riesling, ihr restlicher Riesling, eine Psychologin von der Charité und dann weitere Flasche Riesling, weitere Käseplatte, weitere Runde Likör vom Haus, weitere Psychologin, hoch ernsthafte Diskussionen um die Funktion von Perspektive in der bildenden Kunst und des wingman im nächtlichen Berlin Thema waren. Und als die Gin Tonics schon bestellt waren, gelang es mir gerade noch, durch den Hinterausgang zu entschlüpfen. Beseelt von (Wein-)Geist und unerwarteter Berliner Freundlichkeit ließ ich mich durch die nächtliche Friedrichstraße treiben.

Und mit dem Sommer endeten (bis jetzt...) auch die denk- oder merkwürdigen Restauranterlebnisse, im Herbst standen wieder allein die mehr oder weniger großen kulinarischen Genüsse im Mittelpunkt.

Wieder Neustadt, wieder knapp in der Zeit. Aber Grünwedels im Süden des Ortes in Sichtnähe des Hambacher Schlosses öffnet bereits um 17:00 Uhr(!), so dass vor der langen Rückfahrt in den Norden ein sehr frühes "Abendessen" drin war.
Karibik und Petra haben das Grünwedels schon ausführlich beschrieben. Ich beschränke mich daher auf einige zusätzliche Aspekte.
Parkplätze im Hof.
Große Portionen! Alle Hauptgerichte waren so bemessen, dass schon mittelstarke Esser durchaus ein Sättigungsgefühl verspüren. So mein wildes Zanderfilet, so erst recht beim Lammrücken meiner Begleitung.
Angenehmes Ambiente. Ein schönes, großes Kreuzgewölbe, die Tische sehr großzügig verteilt, warme Brauntöne und ungewöhnlicher Broadway-Swing, der die Stimmung zum Mitwippen bringt.
Küchengruß eine Scheibe guter Parmaschinken und mediterrane Antipasti, nicht schlecht, aber auch schon hundertmal beim ambitionierten Italiener gegessen. Graubrot mit grobem Salz und Butter.
Warmer Ziegenfrischäse , schön cremig und leicht säuerlich-würzig, in Zucchinistreifen gewickelt und leicht angebraten. Dazu Blattsalate in einem mild-säuerlichem Dressing, Kerne, Cocktailkirschen und Pesto, 13.9€.
Das wilde Zanderfilet, zwei große Stücke, auf der Haut einen Tick zu lange gebraten, noch saftig, aber nicht mehr glasig. Publikumsgeschmack? Die Haut stellenweise von knusprig zu fest tendierend. Sehr schön erneut das nicht zu weiche Graupenrisotto. Ok, im Moment häufiger in der gehobenen Gastronomie anzutreffen. Schließlich verschiedene tournierte Gemüse. Gerade soweit gegart, dass ein Zerkleinern mit dem Fischmesser gerade möglich war, 24€.
Das Mineralwasser mit 5,5€ für den Dreiviertelliter moderat bepreist. Als Begleiter der offene Sauvignon von Corbet für 5,9€, den ich als ordentlich einordne.
Für die Dame noch "Das Gedeck": Ein Schokoküchlein, eine Kugel Moccaeis und ein Espresso für 6,5€. Ich begnügte mich mannhaft mit großzügig eingeschenkten 0,1l (4,9€) der Sauvignon-Spätlese "Sweetheart" von Oliver Zeter, von dem ich am Vorabend in Bremen noch den Viognier gekostet habe, dort aber war ich mit 12,9€ für 0,15l (beides kein Schreibfehler!) dabei.
Wir wurden freundlich und aufmerksam bedient, unsere Zeitbeschränkung berücksichtigt.
Wie Petra schrieb: Eine Alternative zur Gourmetküche.

Mein erster Besuch im kleinsten 5-Sterne-Hotel Deutschlands war wie ein Ausflug in 1000 und eine Oligarchen-Nacht. Siehe meine erste märchenhafte Geschichte, aka Kritik. Inzwischen haben aber wohl doch betriebswirtschaftliche Grundsätze Einzug gehalten. Weniger Personal, aber immer noch reichlich für den einzigen "echten" Gast (die Inhaber hatten privaten Besuch). Freundlich, engagiert, aber ein Kaffee ans Bett wurde nicht mehr angeboten. Dafür ist der Küchenchef am nächsten Morgen extra früher gekommen, um eine (vorzügliche) Sauce Hollandaise für meine geliebten Eggs Benedict aufzuschlagen. Beim Frühstück entdeckte ich eine Marmelade aus Kornelkirschen. Diese Frucht hatte ich überhaupt erst einige Tage vorher kennenlernt, als ich meinen Nachbarn beim Beeren pflücken im Park antraf. Seines Zeichens Apotheker lobte er den Vitamin C-Gehalt der Frucht. Als ich die kleine Geschichte erzählte, erhielt ich ein Glas von der Leckerei als Reisegeschenk. Großzügig. Dafür sind Obstteller und Drinks for free auf dem Zimmer verschwunden, diese aber immer noch mit viel Liebe zum Detail eingerichtet

 Fußläufig zum kleinen Bahnhof von St. Ingbert gelegen, ist man in weniger als 20 Minuten am Hauptbahnhof in Saarbrücken. Ich würde und werde stets wiederkommen.

Was auch an der erneut sehr guten Leistung der ebenfalls neuen Restaurantcrew lag.
Beeindruckend von Statur und Auftreten Nicola Cupelli, der seine Rolle als charmanter italienischer Gastgeber ("Dottore! Cavaliere!! Condottiere!!!") mit Herzlichkeit und angenehmer Selbstironie gab, vor allem aber mit absoluter Aufmerksamkeit. Als der vom Haus spendierte Prosecco nicht konvenierte, wurde sogleich eine Flasche Cava geöffnet (die mich, nach einer Nacht unter Gasverschluss, noch durch den Vormittag im Gartenstuhl begleitete). Neues Brot, aber sicher. Und als ich ob des noch sehr jungen, mIlden Pecorino nur die Stirn runzelte, eilte Nico schon in die Küche für gut gereifte Ware. Ein beeindruckender Beobachter und unterhaltsamer, gesprächiger Gastgeber, mit dem Gefühl für das richtige Timing. Am Ende des Abends suchten und fanden wir auf den Satellitenbildern der großen elektronischen Mappe seine Grundschule in Cosenza. Dazu rauschten zwar nicht die Busentowogen, aber die Pumpe des kleinen Gartenteichs (schlafen Goldfische eigentlich immer mit dem Bauch nach oben?). Ein jüngere Kollege, der mich schon an der Rezeption begrüßt hatte, war noch etwas unsicher, aber extrem bemüht. Volle Punktzahl.

Zur Einrichtung des Hauses und des Salons habe ich schon berichtet. Diesen Sommerabend konnte ich komplett auf der Terrasse verbringen. Dunkelgraues Gartenmobiliar aus durablem Kunststoff  und Metall. Die Mittellehner mit Plastikgewebe bespannt. Mit meinem "üblichen" Kissen wurde für mehrstündige Bequemlichkeit gesorgt. Auf dem großen, farblich passenden Platzset war zurückhaltender eingedeckt, als im Inneren des Restaurant. Für den eher kleinen Tisch vorteilhaft, erst recht mit den großen Menuekarten. Spielereien, wie Gläser mit rundem Boden sind verschwunden, leider auch die durchaus beeindruckende Wasserkarte, mit mehr als 10 Varietäten. So kam statt Perrier zunächst nur Aqua panna ins Glas.

Dazu der besagte, bernsteinfarbene Rabetllat i Vidal aus dem Penedes, eher ein süffiger Cava für alle Tage. Gleichwohl eine Einladung, die ich gerne angenommen habe.

Während ich noch die Karte durchstöberte, wurden vier Scheiben zugekauftes Brot 


gereicht, das erst trocken, nach erfolgtem Ersatz immer noch kein großer Genuss war. Wehmütig dachte ich das pan carasau des ersten Besuches. Immer noch im Angebot war die schön kräftige Trüffelbutter


Wie schon beim letztlich traumatischen Vorabend im Essener La Grappa wollte ich mich nicht von der Karte gängeln lassen und bestellte "freihändig" auch ein paar Klassiker:

Gemischter Aufschnitt mit Käse
Carpaccio von der Jakobsmuschel
Carne cruda
Gebratene Steinpilze
Tortelli mit Wolfsbarschfüllung in Safransauce
Seezungenröllchen mit Wildreis und Sauce cardinal
Gebratenes Kalbsfilet

Durch dieses Menue der eher feinen Aromen sollte mich einer meiner italienischen Lieblingsweine begleiten, ein Vermentino aus der sardischen Gallura. Soweit ich weiß, die einzige DOC-Appellation dieser Traubensorte. Eine Fruchtbombe in der Nase, und es machte mich fast wahnsinnig, bis ich endlich das intensive Bukett reifen Galiamelonen zuordnen konnte.

Die Entscheidung über Dessert oder Käse (es sollte anders kommen...) wollte ich noch etwas verschieben und wartete gespannt der Genüsse aus dem Land der blühenden Zitronen.

Die Küche schickte mir zunächst als Appetithappen Thunfisch mit Pistazienkruste sowie Gurken- und Radieschenmus 
Amuse Thunfisch mit Pistazienkruste
Das schön farbenfrohe, auch kreative Amuse enttäuschte mich mit recht wenig geschmacklicher Kontur. Vom Fisch war gar nichts zu merken, auch Würze Fehlanzeige. Am ehesten kam eine Assoziation von Gemüse-Smoothie mit Nüssen auf. Gegenüber dem Allerweltsbrot immerhin ein kleiner Fortschritt.

Aber schon legte die Küche mit dem italienischsten aller Menue-Eröffner los, gemischter Aufschnitt und Käse
Salami, Schinken, Speck und toller Pecorino
 Der San Daniele sehr gut, der Tiroler Speck noch besser. Keine Mortadella, aber die Salami Milanese nur einen Tick talglastig, um Längen besser als am Vortag in der Essener Promi-Geisterbahn. Der Pecorino erst völlig geschmacklos, aber da zauberte der gute Nicola ja schon die gelagerte Ware hervor: Andere Welt, intensives Schafmilcharoma. Gerade die richtige Härte zum Knabbern. Clou des Tellers indes die gerollten Streifen von eingelegter Paprika und Aubergine, die einen Hauch von Balsamico mitbrachten und ein paar Tropfen Olivenöl. Von allem jeweils zwei, drei Scheiben, so kann das weiter gehen.

Und es ging!
Carpaccio di Noci de Capesante
Carpaccio von der Jakobsmuschel
 da fiel mir die Kinnlade runter. Rohe Ware von beeindruckender Qualität. Süßer Geschmack, trotz dünnster Scheiben. Wieder das Olivenöl in exakter Dosierung. Die Filetstücke von der süßen Orange nicht nur optisch eine perfekte Ergänzung, die Johannisbeeren erfreuten das Auge, an den Gaumen ließ ich sie vorsichtshalber nur in kleinsten Dosen. Perfekter Teller.

Jetzt wurde es mit dem rohen Carne Cruda vom Kalb etwas kerniger. 
Rohes Kalbsfilet in Scheiben (Carne cruda)
Frisch aufgeschnitten ging es mit dem gehobelten Trüffel und den fantastisch süßen roten Tropea-Zwiebeln eine wunderbare saftige Liason ein. Einziger Nachteil: Das Kalb war kaum dicker als für ein Carpaccio geschnitten und konnte meine erwachte Lust auf FLEISCH! nicht ausreichend stillen.

Was will ich Käse, will ich Nachtisch! Ein Tatar muss her!
Und es ist ja von Vorteil, wenn die Küche nur für dich tätig ist: Obwohl außer der Reihe bestellt, stand in Windeseile das Rindfleisch vor mir. Frisch mit dem Messer geschnitten. Saftig. Mit selbst gemischter Cocktailsauce schon leicht pikant angemacht und in runde Form gebracht serviert. Dazu getoastete, entrindete Weißbrot-Dreiecke
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 So einfach, so Fleisch, so gut.

Aber auch vegetarische Genüsse können glücklich machen und nicht immer ist Fleisch mein Gemüse: Also nach der insoweit eher mauen Vorstellung im bekannteren Revier - St. Ingbert hat übrigens einen Museumsstollen, der Steinkohlebergbau an der Saar wurde erst 2008 eingestellt - erneut mein Wunsch nach Fritto di Porcini
Ausgebackene Steinpilze
 Und dieses Mal ein Volltreffer bzw. auf gut monnemerisch: Toll, toll, toll! Dicke Scheiben von wunderschönen Exemplaren. Mehliert und in einer Butter-Öl-Mischung leicht knusprig angebraten. Dazu sanft gezogener schmelzender süßlich-würziger Knoblauch. Die italienische Küche ist eine der besten der Welt, wenn sie produktfokussiert bleibt!

Und auch die folgende Pasta war makellos. Zwei Tortelli kamen al dente auf heißem Teller in üppig gelber SafransauceTortelli mit Wolfsbarschfüllung in Safransauce

 Die Wolfsbarschfüllung war geschmacklich völlig präsent. So intensiv habe ich das selten erlebt. Im Gegenteil, schon in gefühlt Legionen fader Nudelfüllungen verzweifelnd nach einem Aroma gesucht. Mit dem Anschnitt 

erhob sich zudem ein würziger Kräuterduft. Ist das Minze? Aber ja! Dazu Pecorino, Eier, Salz und fertig ist das perfekte Nudelgericht.

Als Fischgang Seezungenröllchen aufgestellt und mit Queller (Salicornes) als Füllung
Seezungen auf Sauce Cardinal
 Mit der leuchtend karmesinroten Sauce cardinal ein optisch überaus gelungener Teller in den italienischen Landesfarben (plus dunklen Wildreis, na gut). Das einzige Gericht, das mich nicht in allen Belangen überzeugte, ohne, dass hier von "schwächer" zu reden gewesen wäre. Die Filets waren nicht übergart, eines war etwas trockener als die anderen. Alle solo von typischem, feinem Geschmack. Der allerdings gegen die salzigen Algen unterging, von den schlicht zu viele eingerollt waren. Zu salzig für meinen insoweit zurückhaltenden Geschmack auch die samtige Sauce, der zudem die vermutlich verwendete Krebsbutter leider kein Krustentieraroma beigeben konnte. Auch eine pikantere Note wäre fein gewesen. Perfekt in allen Beziehungen dagegen der sehr heiß servierte Wildreis.

Vor dem Fleisch schickte die Küche zur Erfrischung des Geschmackssinns ein immens cremiges, etwas herberes Zitroneneis

 Positiv überrascht war ich auch von der sehr milden Säure, so dass ich mal auf gut Glück Amalfizitronen vermutete. Tatsächlich war Limoncello verwendet worden; immerhin teilweise richtig geraten, das freut ja doch.

Als Höhepunkt stellte sich dann das Kalbsfilet heraus
Kalbsfilet am Stück
 Schon der Duft ließ mir das Wasser im Munde zusammen laufen. Perfektes Fleisch, schöne Röstnoten, im Anschnitt medium

 wie ich Kalb mag. Sehr zart, aber auch sehr saftig mit einem nicht entfernten Fettrand, der auf der Zunge schmolz. Ein wenig toskanisches Olivenöl dazu angegossen, Salzflocken darauf und zurückhaltend gemahlener Pfeffer. Ich war im Paradies! Kräuter waren schon - sparsam - mit angebraten worden. Eine Auswahl lag auch auf dem Teller, zugleich Deko und DIY-Bausatz, den ich beim Rosmarin auch nutzte. Selbst das Gemüse war korrekt gegart, erfreulich anzusehen und jeweils mit Wiedererkennungswert am Gaumen.

Trotz wenig zartem Körper musste ich nach dieser Fleischeslust ein Dessert natürlich empört ablehnen.
Aber ersatzweise könnte doch ein Gläschen Passito für einen süßen Abschluss sorgen, so mein Plan. Nico bedauerte, nicht vorrätig. Schade. Aber ob es auch ein Sauternes 

sein dürfe? Juhu! Und der war -Kunststück - gar nicht mal schlecht, mindestens gutes Mittelfeld. Und Cantucci gab es auch dazu. Beides auf Kosten des Hauses, wie ich später anhand der Rechnung bemerkte.

Zum abschließenden, in der heißen Tasse servierten und ansonsten nicht weiter erwähnenswerten Espresso Lungho wurde mir noch Schokolade angeboten. Aber man muss auch mal Nein! sagen können...

So endete ein überaus erfreulicher, netter Abend mit Köstlichkeiten aus der italienischen Küche.
Die gastronomische Leistung sehe ich wegen der genannten Kleinigkeiten zwischen 4,5 und 4,75. Aufzurunden fällt mir nicht schwer, gerade im direkten Vergleich zum Abend vorher.
Das PLV ist, wie beim Hotel, gigantisch. Alle Speisen summierten sich auf gerade 90€, der Vermentino kostete angemessene 49€ und nur über Espresso und Wasser will ich ausnahmsweise nicht lamentieren, Grund dafür wär vorhanden.

Ohne jede Einschränkung daher Ja!Ja!Ja! zur Villa Almarin. Möge ihr spendabler Inhaber dieses "Schmuckkästchen" noch lange pflegen!

Wie ich erst zum Grappa eingeladen und hernach des Tisches verwiesen wurde...

Das La Grappa ist in Essen eine Institution. Seit 1978 werden hier italienische Speisen und insbesondere Weine und eben auch die weltberühmten Tresterbrände kredenzt. Wer sich anhand des Internets über das Restaurant informiert, darf einiges erwarten: Sehr gute Küche, die "beste Weinkarte der Welt", professionelle und engagierte Kellner, einen schillernden Patron, über dessen Weinhandel es unbewiesene Gerüchte gab, der aber - da sind viele einig - vor Arroganz nur so strotzt. Und schließlich Prominente, insbesondere Wirtschaftsbosse des Reviers, die hier in den Nischen ihre Deals einfädeln.
Nun sagen manche, dass nicht allem zu glauben sei, was im Netz steht. Aber gespannt war ich doch, als ich nach unproblematischer telefonischer Reservierung zu schon fortgeschrittener Stunde den Eingang schräg gegenüber der heutigen Evonik-Zentrale durchschritt.
Hier der Bericht über mein höchstpersönliches, daher selbstverständlich nicht zu verallgemeinerndes Drama in drei Akten.

1. Gerade nochmal gut gegangen
Ein Teil des Lokals liegt auf Straßenniveau an den großen Fenstern. Nach hinten einige Stufen. Man fühlt sich an die Anfänge italienischer Gastronomie in Deutschland versetzt. Weinkisten, Flaschen, Unmengen von Nippes ohne einen Hauch von Selbstironie. Die Wände entlang Nischen mit dunkel gebeiztem Holz und weißen Wänden in grober Spachteltechnik, daran Steingutteller und vermeintlich Kupfergetriebenes made in Taiwan. Gemauerte Pseudosäulchen, darüber angetäuschte Giebelchen aus braun gestrichenem Sperrholz. Kaum ein Vorstadtitaliener würde das heute anbieten, wenn er denn tatsächlich an Gästeumsatz interessiert ist. Gut, dass ich durch die Netzrecherche vorgewarnt war - einer Institution sieht man einiges nach. Und wer mit diesem Ambiente auch an einem Dienstagabend des Jahres 2016 die Hütte voll hat, muss noch mehr zu bieten haben.

Ich wurde vom Chef persönlich begrüßt, der mich unschwer zuordnen konnte, blieb ich doch an diesem Abend der einzige Gast ohne Begleitung. Um mir dann - natürlich - den schlechtesten Tisch anzubieten. Im hintersten Winkel, streng genommen schon nicht mehr im Gastraum, sondern in einem Gang, der nicht nur zum Pass der Spülküche führt, sondern gleich noch zu den Toiletten. Zugestellt mit Allerlei, was sich so in einem Restaurant ansammelt. Groteskerweise verband der Mann diese Demütigung noch mit den Worten "Der Tisch vom Chef...". War es mein fassungsloser Blick oder mein höhnisches Auflachen? Jedenfalls schob Signor Fratessi noch ein fröhliches "...wenn er besoffen ist!" hinterher. Der Blitz aus meinen Augen hätte Chuck Norris töten können, und ich war auf dem Absatz, um sofort wieder zu gehen. Da passierte die erste Merkwürdigkeit des Abends. Mit höflicher Stimme wurde mir ein anderer Tisch vorgeschlagen, ganz im Gegenteil zum ersten nun im "Auge des Sturms". Was fast wörtlich zu verstehen ist, da die Nische direkt hinter einer großen Tafel in der Raummitte lag, an der der Wirtschaftsführernachwuchs dieses Landes es mal so richtig krachen ließ, jedenfalls geräuschtechnisch. Eine Sekunde schwankte ich und wieder geschah Seltsames: So, wie der schwer entflammbare Mut des kleines Volkes, erwachte endlich Trotz in mir. Wenn ich mich in diesem Museum romantikbesoffener deutscher Italienliebe schon vera...en lasse, dann aber richtig! Nein, nein, wenn sich hier sogar der Chef an einen solchen Tisch setzt, ist er doch für mich gut genug, sprach ich und drückte dem wartenden Ober meine Garderobe in die Hand. Der Patron schenkte mir noch einen nachdenklichen Blick und schritt gravitätisch durch sein Reich davon.
Ende 1. Akt

2. My home is my castle
Angekommen in meiner Höhle - mit dem Rücken zum Gerümpel, den älteren Herren in der Nachbarnische einen freundlichen Gruß entbietend - schaute ich mich erstmal in Ruhe um. Ich sah die getrockneten Kleberreste des einstigen Messröhrchens auf dem vergilbten Heizkörper und die oben aus der Wand hängenden nackten Elektrokabel. Ich bemerkte aber auch das aus der Zeit gefallene, bunte Deckchen in der versilberten Brotschale. Und nahm zur Kenntnis, dass anders als beim schon strapazierten Vorstadtitaliener hier die Namen auf den leeren Weinkisten Tignanello, Sassicaia oder Ornellaia lauten.
Auf dem Tisch eine schwere rote Decke über einer weißen. Darauf ein blaues Stielglas fürs Wasser und ein klares für Wein. Weiße Stoffservietten und silbernes Besteck umrahmen einen Setzteller, der mit Kobalt- und feinem Goldrand sowie güldenem Wappen aufwartet. Mit einem Wort: Grandezza!

Was durchaus auch für die Kellner galt, die ihren Beruf als Berufung zu sehen scheinen. Kein Chichi, sondern mit dem nötigen Ernst, Höflichkeit und professionellem Auge. Alte Schule halt, was auch wörtlich gilt, denn der Jüngste der Riege bedauerte, dass er anders als die Kollegen noch nicht auf dem im Stile einer großen famiglia gemachten Teamfoto zu sehen sei, das Speisekarte und Internetauftritt ziert. Das sei in den 90ern gemacht worden, und er sei erst seit 15 Jahren im Hause. Auch diese Kontinuität beim Personal beider Brigaden ist sicher ein Qualitätsbeweis und nicht der unwichtigste.  Ich wurde meistenteils vom Oberkellner bedient, der sich sehr schnell auch auf die obskuren Objekte meiner Begierde einstellen konnte. Aber auch seine beiden Kollegen waren stets aufmerksam bis zum Garderobenservice und der Begleitung zur Tür. Bis auf eine gewisse Steifheit klappte alles vorzüglich einschließlich des verlässlichen Wein- und Wasserservices, wobei sich hier mein Platz am Gang zur Spülküche als Vorteil erwies. Der nächste Kellner war nie weit und konnte mich auch nicht übersehen, nah genug vorbei musste er ja.

Bevor ich einen Blick in die geöffnete Speisekarte warf, wollte ich doch wissen, was denn von der scheinbar so protzig beworbenen Weinkarte zu halten sei. Und immerhin, kein selbst verliehener Titel, sondern eine Auszeichnung von der Vinitaly Verona 2005, das ist schon beeindruckend, ebenso wie der Umfang der Angebote. Auch hier allerdings eine etwas stehen gebliebene Auswahl mit deutlichem Schwerpunkt auf den Roten und dabei auf den (Super-)Toskanern und aus den Marken, der Heimat des Inhabers. Die schiere Masse führt aber dazu, dass auch von den vernachlässigten Gewächsen mehr als genügend offeriert werden, allein aus meinem Lieblingsgebiet Friaul sechs unterschiedliche Weine. Darunter auch von der eher selten angebotenen einheimischen Friulano-Traube, dem ehemaligen Tocai. Ein vollmundiger Wein mit fruchtigem Bukett, der mich durch mein eher leichtes Menü begleitete. Die Weinkarte ist in Auszügen auch im Netz zu finden, allerdings nur nach etwas Suche, nämlich auf den Seiten des casual-Ablegers La famiglia. Während auf der Hauptseite seit Monaten eine Überarbeitung angekündigt wird, ist beim kleinen Ristorante wohl noch eine ältere Version aktiv. Die allerdings auch die große Schwäche der Karte offenbart: Gnadenlos überzogene Preise! Für den durchaus guten, aber eben auch nicht hinreißenden Weißen werden statt 48€ inzwischen 65€ aufgerufen. Da gehen ja die 7,5€ für das SP als Schnäppchen durch, genauso wie die 21€ für zwei Gläschen des frisch geöffneten Jahrgangsspumante 2002 Ferrari Perle, der brut, goldgelb und endlich mal kalt genug ins beschlagende Glas kam.

Von diesen guten Mächten wunderbar geborgen, ging es an die Auswahl. Aber ein Teufelchen auf der Schulter flüsterte mir ein, diesem so selbstsicheren Hort italienischer Köstlichkeiten ein wenig auf den Zahn zu fühlen. So bat ich um gemischten Aufschnitt und Käse als Auftakt und die angebotenen Steinpilze als Fritto ausgebacken. Leider kam hier ein Rückzieher aus der Küche, dafür seien die Exemplare nicht geeignet (Hört, hört,). Man könne sie aber kleingeschnitten mit Pfifferlingen aus der Pfanne anbieten. Nun, warum nicht? Die affetati wurden mit 10€ berechnet, die Pilzmischung mit 12€. Aus der Karte sollten sich ein Carpaccio von Jakobsmuschel (16€), als Pasta die Caramelle allo Speck (1/2 Portion 9€) und als Hauptgang Wachteln mit Piquillos (29€) hinzu gesellen.

Das PLV (für die Speisen!) sehe ich angesichts der folgenden Leistung auf den Tellern und einer Gesamtbetrachtung des "Drumherum" bei überdurchschnittlichen 4 Sternen.

Zunächst wurde jedoch ein frisches gutes Weißbrot

 gereicht, dazu ein Kräuterquark
Kräutermörtel
 der die Festigkeit abbindenden Mörtels hatte und in etwa auch denselben zu vermutenden Geschmack. Das ging gleich retour. Da mir auch das offene Olivenöl im Kännchen wenig überzeugend erschien, bat ich um Ersatz. Und wie schon berichtet, agierte der Service mustergültig. Der Ober suchte aus den im Lokal (als Deko oder zum Verkauf?) stehenden jungfräulichen Flaschen ein duftendes Öl aus der DOC vom Gardasee, das mir mit etwas gemahlenem Salz doch fast den Beermannschen Roten zum Brot ersetzte.

Während ich noch schwelgte, schickte die Küche schon den gewünschten Aufschnittteller 

und ich ahnte, dass ich nicht hungrig von dannen ziehen würde: Drei reichlich bemessene Salami (milanese, romana und siciliana, wobei letztere aufgrund der Dicke doch ein sehr talgiges Mundgefühl hinterließ), dazu ein "Berg" von eher mittelalten Parmigianobrocken. Obwohl am Beginn des Abends der Appetit noch groß war, musste ich doch, an die weiteren Gänge denkend, schweren Herzens etwas Käse auf dem Teller lassen.

Nach einer, wie auch später, angenehmen Wartezeit ging es sehr viel leichter weiter. Die Noci di Capesante 

waren als Carpaccio angekündigt, aber deutlich dicker geschnitten und in einer zurückhaltenden Vinaigrette mariniert. Das harmonierte vorzüglich und an der Qualität gab es nichts zu meckern. Die vielen Gemüsewürfel von Zucchino, Paprika(!), Möhre(!!) und Sellerie (!!!) sowie den vielen Salat hätte ich zur Muschel allerdings überhaupt nicht gebraucht.  Wenigstens farbenfroh.

Weiter ging es mit dem Pastagang

Die beiden großen Teigtaschen leuchteten orange, wobei ich auf Kürbis als Farbgeber geschworen hätte, der Service aber nicht von Roter Beete abzubringen war. Entscheidender, dass der Gargrad perfekt getroffen war, die Tirolerspeck-Füllung kräftig, wie die angebratenen Salsiccia-Krumen darüber. Dazu eine wirklich heiße Parmesansauce. Ein echter Genuss!

Die folgenden Pilze fielen leider etwas ab
Pfifferlinge und Steinpilze aus der Pfanne
Sehr heiß, kräftig angebraten und noch mit Biss, konnten die Steinpilze geschmacklich kaum punkten. Das war in der Tat sicher nicht die beste, frischeste Ware. Besser waren da die Pfifferlinge mit Schalotten, aber auch nichts, was mit guten Exemplaren nicht auch zuhause gelänge.

Ein Highlight allerdings die Gaumenerfrischung. Kein Sorbet, sondern auf dem Probierlöffel eine einzelne, perfekt aussehende und auch so schmeckende Himbeere zusammen mit 40 Jahre altem Balsamico
Erfrischung: Balsamico 40 Jahre und DIE Himbeere
 Fruchtig, süß, säuerlich, würzig, großartig!

Das Hauptgericht schließlich wieder mit viel Licht und etwas Schatten.
Vier ansehnliche große halbe Wachteln


 angebraten und geschmort. Ich mag es lieber knusprig, aber trotzdem waren es vollfleischige, sehr saftige und wohlschmeckende Exemplare. Nichts auszusetzen. Ebenso wenig an den gesondert servierten grünen Bohnen und gebackenen Rosmarin-Kartoffeln

Die sehr aromatischen spanischen Spitzpaprika waren abgezogen, nicht zu weich gebacken und mariniert. Und das war das Problem. Ebenso wie bei der an sich gelungenen, kräuterreichen Sauce war viel zu viel Säure im Spiel, die den Wachteln gar keine Chance zur Entfaltung ließ. Wenn das eine Spezialität ist - Wachteln in saurer Sauce - dann hat es jedenfalls nicht meinen Geschmack getroffen. Schade!

Nach dem üppigen Fleischgang streikte mein Magen beim Gedanken an ein Dessert. Ich vertiefte mich vielmehr in die Weinkarte und war auch dort durchaus beeindruckt von der Vielzahl der vorhandenen italienischen Dessertweine - und deren Preisen. Große Gewächse, aber einiges kannte ich nicht einmal vom Namen. Ich bat daher den Patron an den Tisch, um ihn nach seiner Meinung zu zwei Passiti zu fragen, zwischen denen ich schwankte. Signore wischte mit einer Handbewegung beide vom Tisch: Allein ein toskanischer Muffato della Sala von Antinori käme in Betracht beschied er und tippte dabei bestimmt auf den 2006er für 95€ (immerhin für 0,5l). Da zeigte sich wieder, dass diesem Internet nicht zu trauen ist. Die Behauptung, der Chef empfehle stets nur die teuerste in Betracht kommende Flasche, erwies sich als haltlos, als doch noch der Vin San Giusto für 105€ möglich gewesen wäre. Dankend und mit einem Lob für die sicherlich überragende Qualität des Weines lehnte ich unter Hinweis auf den Preis ab. Es folgte ein großartiger Blick, ein Schulterzucken und eine Handbewegung, wie es nur den Söhnen Garibaldis gegeben ist. Und dann die dahin geworfene Bemerkung, ich sei natürlich eingeladen. Grandezza!!!
Der Wein, eine Cuvée von Chardonnay und vornehmlich Grecchetto, war in der Tat vorzüglich. Angenehme fruchtige Süße, genügend gut eingebundene Säure, dadurch lebendig und gut gekühlt. Dazu noch eine Auswahl zugekaufter Pralinés, von Gebäck und weißen und schwarzen Tartufi di Alba. Ein sehr leckerer Abschluss eines Mahls mit Höhen und leider auch, sagen wir mal, flachen Stellen.
Ende 2. Akt und

Zeit für eine Bilanz:
Sehr gute Küche: Nur ein deutlich gedehntes Jaaa (Für die Älteren: Das 5-Markstück liegt schon auf dem Schweinderl...)
Hervorragende Weinkarte: Im Rahmen der gesetzten Schwerpunkte, absolut.
Bester Service: Ohne jede Frage.
Arroganter Chef: Ja und nein. Ein Typ eben, wohl einer aussterbenden Gattung von Gastronomen angehörend.
War noch etwas? Ach ja, Promigäste:

3. Nachrichten aus Skurrilistan
Nach dem Platznehmen schweift der Blick umher und bleibt am Gast in der vorletzten Nische hängen. Ist das nicht? Klar, das ist er doch! Noch bis vor einigen Jahren einer der prominentesten Wirtschaftsbosse der Republik. Und auch das schon im Gange befindliche, auch mit viel Sympathie für Privatsphäre keinesfalls zu überhörende Gespräch berichtet aus höchsten Kreisen: Herr Schröder machte dieses und Frau Merkel jenes... und der Minister wollte es so... und da hab ich zu meinen Leuten gesagt... Und der Gesprächspartner? Nee, der Hinterkopf scheint mir nicht bekannt, höchstens die schneidende Stimme. Aber da kommt ja schon mein Essen - jetzt sind andre Geister dran.
Bei "Nun mal zum Prozess" kann ich dann nicht mehr weghören: "Du hast doch sicher damals? Aber natürlich, genauso war's. Dann sagst du als Zeuge am besten... " Immerhin erkenne ich jetzt den Gesprächspartner, einen der bekanntesten deutschen Strafverteidiger in Wirtschaftssachen.
Eigentlich unglaublich, was manche Menschen so in öffentlichen Lokalen besprechen (oder im Zug...)! Wenn ich jetzt ein Journalist wäre? Was soll's, der nächste Gang naht. Derweil wendet sich das Gespräch am Nebentisch privaten Dingen zu, der eine kreuzfährt um Feuerland, der andere hat ein Anwesen in Montpellier, sein Sohn hat da studiert. Ach schau, der meinige auch. Wie nett.
Der Abend neigt sich, der Inhalt der Flaschen auch. Ich mache mich auf den Weg, noch schnell ein freundliches Wort zu den Großen des Landes und grüßen Sie mir Montpellier, die Schöne. Ha! Ho! Sie auch ein Liebhaber des Südens? Kommen Sie, setzen Sie sich doch. Man ist erfreut und leutselig, fragt nach woher und wohin. Jedenfalls der Ökonom. Der Jurist schaut säuerlich, vermutet plötzlich den kleinen Lauschangriff (etwas spät, mein Lieber...). Nein, nein, Profession und Auftraggeber werden zur Beruhigung genannt, letzterer gleich mal herab gewürdigt vom Gegenüber, nun nicht alle Elternhäuser waren groß genug für gute Kinderstuben. Macht nichts, die Stimmung ist trotzdem gut, ob ich nicht auch einen Grappa probieren wolle. Der Ober sekundiert, den habe man aus dem hintersten Keller geschürft. Herr Verteidiger entgegnet, er habe den in der Kanzlei auf dem Fensterbrett stehen. Das Gespräch wendet sich hier und dort hin, auch zum Politischen. Man ist nicht einer Meinung, ist ja nicht schlimm. Oder doch? Drüben bricht es heraus, wer ich denn sei und was ich überhaupt hier mache, ich könne jetzt gehen, man habe mich nicht an den Tisch gebeten! Eigentlich doch, denke ich. Aber meine Eltern hatten ja ein genügend geräumiges Eigenheim. Ich bedanke mich freundlich beim Ex-Vorstandschef, der bis vor 30 Sekunden wirklich sehr nett mit mir geplaudert hat und jetzt etwas entgeistert blickt. Ich erhalte vom Ober meinen Mantel, werde zum Ausgang begleitet und mit Handschlag verabschiedet.

Draußen vor der Tür denke ich: Verrückter Traum! Und freu mich schon auf das beschauliche Saarland.
Der Vorhang fällt. Ende des Dramas.

Kurz vor einem ausführlichen "italienischen Doppelschlag" noch mal schnell ein kurzes Loblied auf die Küche von Sven Niederbremer und die Gastgeberqualitäten von Pierre Hartung.

Beide werden Anfang nächsten Jahres das "Netts" in Neustadt-Gimmeldingen renovieren lassen und dort ab März mit dem MORO ihr zweites Pfälzer Standbein eröffnen. Geführt wird das neue Lokal, dessen Namen "Glücklich sein" bedeutet, von einer eigenen Mannschaft, mit der die beiden schon in Scharffs Schlossweinstube in Heidelberg zusammen gearbeitet haben.

Das Stammhaus an der Bergstraße wird unverändert weiter geführt. Was sehr zu begrüßen ist, denn auch 45 Minuten in der Zwockelsbrück können glücklich machen. Mehr Zeit hatte ich vor meinem Mittagstermin leider nicht zur Verfügung, aber für das "Mittagsmahl" reichte das locker, sogar ein Kaffee war noch drin. Geboten wird ein schnelles Dreigang-Menue für 16 (in Worten sechzehn) Euro. Nach dem Auftakt mit reichlich knusprigem Weißbrot und dem guten Bremer Körnerknäckebrot sowie der Kräutercreme á la Frankfurter Soße, war das zum Auftakt heute eine legierte Artischockensuppe mit etwas Piment d'Espelette, die den feinen Geschmack mit ganz leicht bittrig-säuerlichen Noten verband; eine gelungene Anleihe an die klassische Zubereitung des gekochten Gemüses mit Vinaigrette. Gefolgt von einem Rotbarbenfilet und einem Stück Kabeljau, beide auf der Haut knusprig gebraten und unglaublich saftig, wobei der Nordländer dem Mediterranen noch um eine Kiemenlänge voraus war. Knaller die auf den Punkt "bissigen" (also endlich mal nicht bis zur schleimigen Unkenntlichkeit verkochten) Perlgraupen mit frischem Spinat und wunderbar aromatisiert mit Zitronenabrieb. Der bestellte südafrikanische Sauvignon von Slowine war zum Niederknien, Bombe schon in der Nase und erst recht im Mund, selten so ausgewogen. Da waren die 7€ für das Viertel aber sowas von goldrichtig angelegt! Tafelwasser for free dazu.
Als Dessert war frischer Mandelkuchen angekündigt, ich erbat aber etwas Erfrischendes und wurde mit einem sehr cremigen Cassis-Eis belohnt.
Der Espresso ist für 2,6€ ebenfalls ein Schnäppchen, wird er doch nicht nur mit kandierten Früchten und Schokolade serviert, sondern Karamell- und Malzzucker gereicht, nach denen ich SÜCHTIG bin.

Auch sonst alles beim Besten. Der Service umsichtig, entspannt, umfassend.
Die verschiedenen Bereiche von Wohnzimmer bis Landhaus zum Wohlfühlen. Allein manche Stühle für Schwergewichte etwas wackelig; ich probierte mich durch.

Was für eine "Mittagspause"!

Braunschweig, die nach Einwohnerzahl zweitgrößte niedersächsische Stadt, fristet in unserem Portal leider ein Schattendasein (Da murmelt doch nicht etwa jemand in Hannover ein leises "Zu Recht!"?).
Stekis' Bericht aus dem Mutter Habenicht, dem ich im Ergebnis beipflichte, auch wenn mir die "Gute deutsche Hausmannskost" etwas zu aufgesetzt betont wird. BuMüs zumindest hochgelegener Tipp iVent von Anfang 2015 und dann noch vom Alten Schweiger von der Waterkant einige gewohnt knappe Zeilen zum Michelin-gelisteten Da Piero. Das war's dann auch schon an einigermaßen aktuellen Empfehlungen, sofern etwas gehobene Gastronomie gesucht wird.
Das ist wenig, denn in der Stadt wird das hippe Monkey Rosé genannt, während der Guide Michelin nach wie vor den Platzhirsch Das Alte Haus lobt und dem Zucker mit dem Bib Gourmand ein besonders gutes PLV attestiert. Dass dabei auch eine gute Qualität erwartet werden darf, konnte ich schon nach meinem ersten Besuch bestätigen. Die dazu gehörige Kritik ist indes mit dem Portal, dessen Name nicht genannt werden darf, untergegangen.
Anlass genug, ein geschäftliches Abendessen mit einer größeren Gruppe in die Industriearchitektur der ehemaligen Raffinerie zu verlegen. Und unsere Preisabsprachen Zucker betreffend bezogen sich nur auf die Rechnung, ehrlich...

Vorweg: Küche und Service haben durchweg erfolgreich gearbeitet. Eine eindeutige Empfehlung für Braunschweig, sowohl mittags, wie am Abend.

Bereits das Ambiente ist durchaus bemerkenswert. Der Blick der vielen Paare, die hier ungezwungen genießen, fällt nur verstohlen zum Geburtstagstisch von Niedersachsens bekanntestem Bankdirektor. Ansonsten auf die rauen Ziegelmauern, die durch hohe Fenster durchbrochen sind, so dass es tagsüber schön hell ist. Draußen allerdings nur ein Parkplatz und die hauseigene, eben nicht sonderlich idyllische Terrasse. Deren Gäste können sich ja immerhin zum Fabrikgebäude umdrehen. Im Inneren herrscht gerade kein shabby-chic. Etwa zur Hälfte der hohen Halle wurde durch einen Zwischenboden zusätzlicher Platz geschaffen. Oben befindet sich die nicht einsehbare Küche, darunter die Bar und ein kleiner, etwas düsterer Bistrobereich mit Hochtischen.

Praktisch, aber etwas lieblos die fahrbaren Garderobeständer. Da das weitere Fabrik-Ensemble noch von Büros und hochwertigem Einzelhandel genutzt wird, befinden sich die insoweit allgemein zugänglichen Toiletten etwas gewöhnungsbedürftig nicht im Restaurant, sondern "über'n Gang". Abends fällt das nicht nachteilig ins Gewicht. Im hohen Bereich der Halle nehmen nur die rostigen Strahler das Industrieambiente auf. Dagegen schafft am Boden der braune Marmor (gerade wieder in der Essener Rathaus-Galerie gesehen) und die eingedeckten, zumindest teilweise recht eng gestellten Tische einen hochwertigen Gegenpart. Der Preis für den Steinfußboden und das Mobiliar im Stil der klassischen Moderne ist eine leicht kühle Atmosphäre.

Indes habe ich mich weder in der Gruppe, noch als einzelner Gast unwohl gefühlt, zumal leiser Klavierpop (Clapton, Beatles, Elton John usw.) in kurzer Schleife erklingt. Schwerer wiegt da schon der von keinen Raumtextilien gedämpfte, nicht unerhebliche Geräuschpegel. Für unseren nicht zu vermeidenden beruflichen Austausch sehr störend. Was tun? Kurz entschlossen baten wir, neben die Bar umziehen zu dürfen. Dort saßen wir für uns und relativ ruhig. Bei zwei wesentlichen Nachteilen: Die hohen Hocker und Bänke waren gut gepolstert, aber mit der Zeit wird das Sitzen mit den Füßen auf einer Stange doch recht unbequem. Da sorgten eben mehrere Ausflüge in die Peripherie für Durchblutung. Deutlich dramatischer jedoch, dass es unter der Zwischendecke sehr schummrig war. Wie sollten denn da die Fotos für die Kritik gelingen? Grübel, grübel. Heureka! Mittags drauf noch einmal hin und die Speisefolge im Wesentlichen erneut bestellt! Das Leben kann so einfach sein...

Unser Umzugswunsch machte am Abend den drei jungen Menschen in klassischer Kellnerkluft (schwarze Hose, weißes Hemd/Bluse, Herren zusätzlich mit Weste, Schürze mit Logo) ordentlich Dampf. Aber da konnte man mal sehen, was eine gut organisierte, aufgeweckte Crew zu leisten vermag. Unsere "Hilfe"versuche freundlich unterbunden, war in Windeseile komplett neu eingedeckt. Zwei Tischdecken. Wein- und Wassergläser. Gutes Gastrobesteck. Tulpe in kleiner Porzellanvase. Hut ab!
Auch den weiteren Abend gestaltete der Service, an der Spitze eine junge weibliche Fachkraft mit einem Kollegen und einer Auszubildenden angenehm. Aufmerksam, kompetent auf dem jeweiligen Stand, schnell sowieso, durchweg dem professionellen Niveau des Zucker entsprechend. Die Karten wurden offen gereicht,ordentlich eingesetzt und ausgehoben. Dass die Auszubildende noch lernt, liegt in der Natur der Sache. Lediglich bei der Weinberatung fehlte auch der Erstkraft fast zwangsläufig noch etwas Wissen. Nachdem das zunächst etwas zu hemdsärmelig überspielt werden sollte, klärten die wahren Connaisseure am Tisch die Fronten. So konnte ich (mit dem Service) manches lernen und schnell hatten wir uns wieder lieb. Übrigens ein gutes Beispiel, dass es fast immer erfolgreich ist, deutlich - aber höflich - zu sagen, was und wie man es möchte. Schweigen und ärgern macht doch meist nur schlechte Laune. Hier habe ich jedenfalls sehr gern ein kräftiges Trinkgeld auf die nach meiner Erinnerung durchschnittlich 65€ pro Nase gegeben.

Am nächsten Tag war dann die Serviceleiterin für mich da, die uns schon im Jahr zuvor sehr positiv aufgefallen war. Kompetenz gepaart mit einer freundlichen Souveränität. Selbstverständlich (nein, eigentlich nicht) war es möglich, aus der Abendkarte zu wählen. Immer da, wenn der Gast etwas braucht, teilweise bevor er es selber realisiert hat. Auf Augenhöhe ohne eine Spur von Überheblichkeit. Was ich mir btw von Frau Mona Schrader im Hannoveraner Jante vor kurzem durchaus auch gewünscht hätte.

Die Küche grüßte an beiden Tagen mit vier Brotsorten

und drei Buttervariationen: mit Salz, Safran und Bärlauch.
Butter gesalzen, mit Safran, mit Bärlauch
Das sah gut aus und war auch am Gaumen erfreulich. Weiteres Brot wurde angeboten.

Los ging es dann mit dem Klassiker Spargel und Schinken. Aber wie!

Das Stangengemüse grün und weiß, dazu toskanischer Schinken, gekochter Schweineschinken, Rinder-Carpaccio etwas dicker geschnitten und einen Rindfleischchip gebacken. Die verschiedenen Texturen, Geschmäcker und Farben sprachen gleich mehrere Sinne positiv an. Mehr als nur Begleiter waren grüner Spargelschwamm, ein PERFEKTES
Wachtelei perfekt
Wachtelei und eine leichte Majonäse mit Eierstückchen. Weitere geschmackliche Akzente setzten Kerbel und Bärlauch. Besser kann man den Frühling nicht auf den Teller bringen. Volle Punktzahl für diesen Teller.
Dazu einen Sauvignon Blanc aus dem Trentino.

Zweiter Gang war eine aufgeschäumte Morchelsuppe
Morchelschaumsuppe
guter Pilzgeschmack, leicht pikant. Die Maronenfüllung des exakt gegarten Raviolo konnte sich geschmacklich nicht wirklich bemerkbar machen. Nicht schlecht, 4 Sterne, aber nicht herausragend. Dachte ich noch am Abend. Beim Mittagsbesuch dagegen beglückte mich die Küche mit großzügiger Zugabe von perfekten Morchel-Exemplaren. Das war gleich "'n ganz annern Schnack", um es mal bremisch auszudrücken. Dazu im sehr heißen Teller ein Potpourri frischer Kräuter: Geschmacksexplosion! Und jetzt ohne Zweifel auch 5 Sterne.

Als Hauptgericht hatte ich ganz unüblich Rinderfilet gewählt.
Rinderfilet, Morchelcannelono, Trüffelkartoffelstampf, Rote Zwiebel Confit
Es kam perfekt saignant wie gewünscht und wunderbar zart, ohne beliebig zu wirken. Dazu ein leicht gebundenes dunkles Sößchen, hmmm.
Auch bei diesem Gericht haben mich die saisonalen Begleiter genauso überzeugt, wie der Hauptdarsteller. Der frische Spinat war nur kurz blanchiert, noch in Form, aber weich. Kein Vergleich mit dem zähen TK-Zeug, das man ohne Ende trocken kauen kann. Der schwarze Morchelcannelono war eine optische und handwerkliche Freude. Der Teig mit (vermutlich auch) Spinat gefärbt, darüber mit Streifen von hellerem Grün ein Muster gelegt. Die Füllung war dagegen nicht so intensiv, wie ich sie erwartet und zum Fleisch auch geschätzt hätte. Trotzdem gut. Ebenso trifft das auf den zurückhaltend getrüffelten Kartoffelstampf zu, der mit einem Confit von roten Zwiebeln den Teller schon fast zu umfassend füllte. Nur knapp unter der Höchstnote.
Im Glas ein badischer Spätburgunder.

Andere Gäste wählten Steinbutt oder Wildfleischküchle mit angebratenen Spätzle (etwas ausgekühlt, wurden flugs erneuert) und Steinchampignons in Rahmsauce oder den signature dish, Tafelspitz vom Kalb mit einer sehr pikanten Meerettichsauce. Kann ich von meinem ersten Besuch sehr empfehlen, auch wegen der klassisch eleganten Darreichung, die man nur noch selten findet, erst recht hier im Norden.
Überall zufriedene Gesichter.

Auf ein Dessert wurde verzichtet. Ich hielt mich zu vorgerückter Stunde auch vom Kaffee fern. Trotzdem wurden wir alle mit selbst gemachten Macarons verabschiedet.

Nach einem solchen Abendmahl können vielleicht Kurpfälzer mittags schon wieder üppig zuschlagen. Ich hielt mich als dritten Gang dagegen an einen Caesars Salad
Caesars Salad
mit einem crunchy Brotchip, ebenfalls knusprigem Speck, gehobeltem Parmesan und sehr wahrscheinlich selbst hergestellten Croutons. Ungewöhnlich, aber lecker die Würfelchen vom enthäuteten Tomatenfleisch. Tadellos, 4,5 Sterne.

Statt Dessert mal wieder ein Gläschen P.X. Sherry von Lustau.
Jetzt gab es auch eine Koffeinportion für die Heimfahrt; der Wunsch nach einem verlängerten wurde sofort verstanden. In der heißen Tasse serviert und dazu ein Happen saftiger(!) Topfkuchen mit Frucht.

Ein erneut rundum gelungener (Doppel-)Besuch im Zucker, das von mir eine Aber-sowas-von-Empfehlung erhält!

Am letzten Abend unseres (Renovierungs-)Urlaubs gönnten wir uns einen Besuch im Jagdhaus Eiden am sog. Zwischenahner Meer, dem drittgrößten Binnengewässer Niedersachsens (An der Küste heißt das Meer die See und der See das Meer. Alles klar?). Carsten1972 hat den Charakter des Hauses/Ensembles, der Gäste und auch das Wetter im Ammerland hervorragend beschrieben. Allerdings konnten wir im ausgebuchten Jagdhaus nur noch eine Ferienwohnung ergattern, die mit den Gästen würdevoll gealtert ist. Alles außen und innen sehr sauber und gepflegt, aber eben doch der Chic vergangener Jahrzehnte, viel dunkles Holz und Messing. Dazu später noch mehr.

Das Apicius, benannt gleich nach einer ganzen Reihe römischer "Gastronomen", war über Jahre eine sichere Bank für die Liebhaber gediegener Speisen und Preise. Schon mein Vater hat hier Küche mit Stern probiert (und für sich verworfen).
Anfang 2013 war Schluss, das Konzept schien wirtschaftlich nicht mehr tragfähig, wie an so vielen anderen Standorten, selbst mit Hotelhintergrund.
Aber nicht einmal zwei Jahre später werden die Gourmets nach einem Soft-Opening jetzt wieder von Mittwoch bis Freitag ab 18:00 Uhr verwöhnt, am Sonnabend zusätzlich auch schon mittags. Und bereits im selben Jahr hat der 35jährige, aus dem Ostfriesischen stammende Chef Tim Extra (ja, wirklich Extra) erneut einen Stern, zwei Hauben mit 16 Punkten und drei Diamanten nebst dem Varta-Tipp erkocht. Da über den Restaurants in der kleinen Hansestadt an der Weser seit einigen Jahren verlässlich kein Stern mehr glänzt, müssen die hiesigen Feinschmecker mind. bis nach Cuxhaven (Sterneck) oder eben in die Speckaal/Schinken/Baumschul-"Metropole" des Ammerlandes reisen. Tatsächlich waren außer uns noch ein weiteres Paar aus Bremen vertreten, sowie noch zwei weitere kleine Tische besetzt. Das recht leise Klaviergeklimper störte nicht sehr, immer der gleiche Stil geht mir nach drei Stunden meist auf die Nerven, aber ich hatte ja ein freundliches Gegenüber zum angeregten Gespräch. Acht Gäste an einem Mittwoch-Abend kann sich durchaus sehen lassen. Zumal der Service allein durch den jungen, unkompliziert-freundlichen Gastgeber Marco Scheper mit nur einer jungen Unterstützungskraft gewuppt wurde. Flott, aufmerksam, fachlich versiert, natürlich und dabei höflich, ohne aufgesetzt zu wirken. Auch die angenehmen Gespräche, am Ende des Abends ebenso mit Tim Extra, der jeden Tisch mit petits fours verabschiedete, trugen dazu bei, dass wir uns sehr wohl und als Gäste geschätzt gefühlt haben.

Zur Verfügung standen zwei 6-Gang-Menues, aus denen problemlos frei gewählt und kombiniert werden konnten. Ich bin ganz und gar kein Freund von "Menue nur tischweise". Das ist im Prinzip nichts anderes, als das inzwischen wohl verschwundene "Draußen nur Kännchen". Was die Küche nicht leisten kann, soll sie nicht anbieten.

Los ging es mit einem Potpourri regional inspirierter Amuses gueules
Knusper-Amuses
Eindrucksvoll u.a. die rote Beete in Kirschlack
Rote Beete mit Kirschlack
die Mousse vom Ammerländer Schinken im Knusperröllchen oder der Vollkorn-Räucheraal-Lolli .
Räucheraal-Lollies in Vollkorn
Bereits damit kündigte die Küche Kreativität und Können sehr schön an. Für den ersten Hunger kamen zudem mehrere hausgebackene leicht knusprige Brötchen mit jeweils unterschiedlichen, eher mediterranen Aromaten - Oliven, Thymian, Rosmarin. mediterrane Brötchen
Dazu passte sowohl die in Kegelform servierte Paprikabutter, als auch die Petersilien-Crême-fraiche. Fast selbstverständlich ergänzt von Olivenöl (im Porzellankännchen) und Fleur de sel.

Mit dem Amuse bouche folgte ein erster Höhepunkt: Pochierte Auster (tippe auf Fine de claire) auf Algengelee mit ihrem Schaum. Entlockte uns schon die Präsentation ein "Wow!"
pochierte Auster auf Algengelee
war der Geschmack wie der Sprung durch eine sich brechende Welle. Selbst meine beste Ehefrau von allen, die mit Austern sonst so gar nichts anfangen kann, zeigte sich begeistert. Keine Chance also für mich auf einen zweiten Meeresgruß. So vorbereitet hätte es mit dem ersten Gang weiter gehen können.
Die Küche überraschte uns jedoch mit einem weiteren Gruß, diesmal ganz dem Land zugewandt: Confiertes Wachtel-Ei auf Käsecreme mit Schinken, Brotchip und Senfcreme. Serviert im ausgehöhlten Hühnerei und mit Wachtelfedern schön dekoriert.confiertes Wachtelei......auf Käsesauce mit Speck
Das war rustikal und saftig zugleich. Außerdem zeigte sich hier schon die Lust von Herrn Extra an farbenfrohen Kreationen, die sich noch kräftig steigerte. Auch, wenn der Spruch alt ist, es stimmt schon: Das Auge isst mit.
Dazu wurde ein Gavi di Gavi eingeschenkt.

Beim ersten Gang hatte ich mich für die Jacobsmuschel entschieden, die in zwei kleinen und etwas festen Abschnitten kam, begleitet von verschiedenen Texturen von Kichererbse.
Jacobsmuschel Kichererbse GranatapfelTexturen von der Kichererbsen
Für Würze sorgte Ras el Hanout, für Fruchtigkeit einige Granatapfelkerne. Die Minifalafel waren etwas trocken, man kennt sie kaum anders... Ein guter, aber nicht berauschender Auftakt. Dazu Weißburgunder vom Weingut Sommerach in Franken.
Meine Frau war dagegen von ihrer unglaublich grünen Velouté aus Erbsen und Gartenkräuter begeistert, die am Tisch an ein confiertes Eiden-Ei, gekrönt mit Imperialkaviar angegossen wurde.
Velouté von Erbsen und KräuternEiden-Ei mit Imperialkaviar
Ein Eiden-Ei? Das Jagdhaus hat auf dem weitläufigen Gelände eigene Gemüsebeete und hält eben auch Hühner. Nicht nur zur Freude der jüngsten Gäste, die mit den Großeltern hier logieren (Minigolfanlage vorhanden). Auch die Gourmets müssen nicht fürchten, dass gerade der Aldi-Lastwagen vom angeblichen Bio-Eierhof fährt (alles schon da gewesen).

Beim Zwischengericht waren wir uns einig und auch wieder nicht: Auf beiden Seiten des Tisches wurden ausnehmend schöne Exemplare Kaisergranat mit gebeiztem Ibericoschwein, Paprika und Avocado serviert.
Kaisergranat gebeiztes Iberico AvocadoKaisergranat mit zuviel Piment dÉspelette...
Während drüben die zarte Textur des Schwanzes gerühmt wurde, gefiel mir das Mundgefühl des sich schon in ein Mus auflösenden Fleisches gar nicht. Hinzu kam, dass nach meinem Gusto an den Saucen und auf dem Tier zuviel Piment d'Espelette verwendet worden war, so dass das an sich so schmackhafte Krustentier fast unterging. Also geschmacklich. Sehr passend dagegen die perfekte Reife der Avocado. Das Schwein fand ich, als die Erbsen beiseite rollte... (Ganz alter Witz, ich weiß). Im Ernst, die drei sehr kleinen, festen Stücke erinnerten mich an Pökelschinken. Ein Teller, an den ich höchste Erwartungen hatte und der mich vielleicht gerade deshalb enttäuschte. Dagegen war meine Göttergattin rundum zufrieden. So kann's gehen. Im Glas ein Pinot Gris Réserve 2013 von Johanninger von der Nahe, prachtvoll.

Beim Hauptgang jedoch allüberall verzückte Gesichter. Ich hatte mich nicht ganz regional für den neuseeländischen Ora King Lachs mit seinem Rogen entschieden, dem "Rolls Royce unter den Zuchtlachsen". Von Autos verstehe ich wenig, den  Vergleich mit Wagyu kann ich besser beurteilen; er ist nicht ganz falsch, denn die Verteilung des Fetts im Gewebe führt zu einer wunderbaren Zartheit bei kräftigem Geschmack. Ein hohes Filet mit intensiver oranger Färbung, deutlich glasig, das bei leichtem Gabeldruck Segment für Segment zerfiel.
Ora King Lachs mit FenchelOra King Lachs mit seinem Rogen Pulpo Bouchotmuschel
Besser "kann" ein Lachs nicht schmecken und ohne Zweifel ein Edelfisch, um eine kleine Diskussion von anderer Stelle aufzugreifen.
Auch die Begleiter haben voll überzeugt: Die Bouchot(=Pfahl)Muscheln mit viel Fleisch, fest und salzig bei leichter süß-säuerlich nussiger Note. Die in Ringe geschnittenen Tintenfischtuben zart und mit schönen Röstnoten. Hier war erneut mit Piment d'Espelette und einem grünen Pulver (vermutlich dehydrierte Kräuter, Dill?) gearbeitet worden, aber viel vorsichtiger. Und schließlich die extra (haha!) gereichte, leicht aufgeschäumte Safransauce . Safransauce
die den Fisch herb umschmeichelte. Rundum fantastischer Teller.
Ganz sicher mehr als ein "ordentlicher Basiswein" dazu: Geheimrat J Riesling Spätlese trocken 2009 von Wegeler. Auf dem Höhepunkt seiner Kraft und Komplexität.
Meine Frau war ebenfalls hochzufrieden mit dem Lammfilet unter Kräuterkruste mit Aubergine, Paprika, Basilikum und (sehr mildem) schwarzen Knoblauch in unterschiedlichen Texturen
Lamm mit Kräuterkruste Aubergine Paprika sxhwarzer Knoblauch
Eine Provence-Reise jenseits der üblichen Gepflogenheiten.

Vor der Hinwendung zur dritten Stufe der Glückseligkeit (aka Desserts) erfrischte die Küche nicht etwa mit einem Sorbet, sondern mit einer Suppe von roten Beeren und Beeten. Erneut Wow! Regional, saisonal, eine Explosion von Geschmacksrichtungen, mal Frucht, mal Erde, mal Säure, mal Süße. Sicherlich auch durch das zugefügte Öl und die grüne Komponente (vielleicht Waldmeister?), die mir leider nicht mehr im Einzelnen erinnerlich sind. Knaller, natürlich auch farblich.
Erfrischung: Süppchen von roten Beeren und Beeten

Zumindest insoweit könnte das erste Dessert nicht mithalten. Brie de Meaux, umhüllt von einem Gelee von weißem Pfirsich, Datteln, Nüsse und nochmals der Pfirsiche in unterschiedlichen Ausführungen. Schön getroffen die Balance zwischen dem cremigen Käse und der Frucht, die hier nicht Begleiterin war, sondern gleichwertiger Kontrapart.Weißer PfirsichBrie de Meaux
Ein weißer Süßwein war nicht im Angebot. Schade.
Fein, aber nicht weltbewegend.

Vielleicht gut, denn so konnte das eigentliche Dessert seine ganze Großartigkeit ausspielen!
Glasierte Kirschen, gefüllt mit Haselnuss und Pistazienmarzipan auf einem Schokoküchlein. Die Mousse aus Guanajaschokolade ringelte sich verführerisch wie die paradiesische Versucherin um die auf verschiedenem Crumble gebetteten Sorbetnocken von Holunderblüten und von Kirschwasser
Schwarzwälder VerführungKirsche gefüllt mit Haselnuss und Pistazienmarzipan, Guanaja-Schokolade
Letzteres wäre eine nicht unpassende Begleitung gewesen, aber wenn schon, denn schon. Also ein Glas des Taylor's Quinta de Vargellas Vintage Port 2012. Noch sehr jung auf der Flasche, schon jetzt ein Genuss, kann aber auch noch 10 Jahre liegen, oder zwanzig. Länger nicht, dann bin ich vielleicht nicht mehr da, um nachzuschmecken...
Meine Frau hatte sich für das leichtere Dessert entschieden, Karotte, Amalfi Zitrone, Crême frâiche
Dessert: Karotte, Amalfi-Zitrone, Creme fraiche
Ein Blick,witzig. Ein Probierlöffel, erfrischend. Dann aber schnell zurück zu meinem Schwarzwälder Traum!

Nur die ganz Gierigen hätten jetzt noch nach dem sehr gut bestückten Käsewagen geschielt, dessen Köstlichkeiten von Herrn Scheper geduldig vorgestellt wurden. Unter äußerster Selbstbeherrschung gelang es uns, nur jeweils vier Sorten auszuwählen. Meine Frau tendierte zu kräftigeren Schafs- und Ziegenkäsen. Ich blieb, meiner Stimmung angemessen, bei milder Kuhmilch mit einem kräftigeren Blauschimmel zum Abschluss. Käse von Kuh
Da wir scheinbar den letzten Enthusiasmus schuldig blieben, pimpte die Küche die Milcherzeugnisse mit Honig und mit Feigensoße und nicht weniger als drei Relishes. kräftige Käsebegleiter
Für meine Auswahl hielt ich mich von den kräftigeren mit Zwiebeln oder mit Tomatenpaprika fern und setzte auf die ausgezeichnete Birnenvariante. Natürlich musste auch noch ein Stückchen der dazu gereichten hauseigenen knusprigen Mini-
Baguettes
knusprig...
probiert werden - Chronistenpflicht!

Einen Kaffee verschmähten wir gewohnt eisern.
Herr Extra entließ uns gleichwohl mit einigen Petits fours - u.a. Himbeermarshmallow, halbflüssiger (Marc de Champagne?)-Praline, Beerengazpacho - Nette Rauswerfer: petits fours
und einem netten Gespräch auf den verschlungenen Heimweg. Natürlich wurden wir an die Tür und auf Wunsch bis vor das Casino begleitet, in dem wir noch bei einen kleinen Absacker den phantastischen Abend Revue passieren ließen. Dabei kam uns wohl der Beleg abhanden, so dass der Preis eine Schätzung aus der Erinnerung ist. Die Menues kamen auf je ca. 100€.

Fehlt noch das Ambiente:
Gelegentlich neige ich ja zu leicht überbordenden Innenraumschilderungen. Aus gegebenen Anlass daher hier - neben dem Vermerk der (auch zu erwartenden) makellosen Sauberkeit - nur zwei Anmerkungen:
1. Im Nachgespräch informierte uns Herr Scheper engagiert, dass im Januar/Februar nächsten Jahres eine umfassende Renovierung anstehe. Ein modernes, elegantes, aber schlichteres Ambiente sei das Ziel. Und die Toiletten stünden ganz oben auf der Liste.
2. Letzteres ist bitter nötig. Braune Fliesen mit Messingaccessoires mögen im Landgasthof Heini Meierdierks in Niederschepenhusen noch für ein nostalgisches Schmunzeln sorgen. Im hiesigen Umfeld sind sie deplatziert und würden zweifeln lassen, ob die Geschäftsleitung an die eigene Sternegastronomie "glaubt". Im Restaurant regiert bis zur überfälligen Modernisierung eben noch ein paar Monate die plüschige Eleganz vergangener Jahrzehnte gepaart mit gefälliger Klaviermusik in Endlosschleife. Das mag dem Stammpublikum - aber übrigens auch den Michelinkritikern - gefallen. Aber nur wer sich ändert, bleibt sich treu (und spricht neues Publikum an). Da dies am Zwischenahner Meer nun wohl erkannt worden ist, enthalte ich mich weiterer Kritik und setze auf den Stil-Relaunch im kommenden Jahr.

Ein Grund mehr zum Wiederkommen!