Erfurt

Am Montagabend wird es ab 20.30 Uhr schon schwierig, in Erfurt noch ein Essen jenseits von Asia- oder Döner-Imbissen zu bekommen und so hatte ich innerlich fast mit dem Hotelrestaurant Frieden geschlossen, als es aus dem Roten Elephant heimelig leuchtete. Meine Frage nach Einkehr wurde positiv beschieden, aber noch vor dem Hinsetzen wurde ich freundlich genötigt zu bestellen, denn "Die Küche schließt in 10 Minuten." Q.e.d. 
Ansonsten war der Service fix und routiniert - nichts zu meckern, nichts zu loben.

Vorsorglich sah ich davon ab, jetzt noch eine Forelle im Salzteig zu ordern, sondern beschied mich mit einer Vorspeisenplatte und Baba Ganoush, denn der ehemaligen Kult-Kneipe mit Studentenflair ist nach einer zwischenzeitlichen Schließung neues, zumindest teilweise orientalisches Leben eingehaucht worden. Dazu ein alkoholfreies Pils, dem man nichts schlechtes nachsagen konnte, außer dass es Bitburger war. Dafür mit 3,6€ nicht überzogen bepreist.
 

Mit dem ersten Gang war ich recht zufrieden. Wie immer bei einer Mischung gab es Teile, die mehr behagen, andere waren so lala. Positiv das warme Fladenbrot, mit dem die vier Cremes gut aufnehmen konnte. Rote Bete und Joghurt waren okay, Der fast flüssige Hummus irritierte und die pikante Paprikapaste mein Favorit der Quadriga. Alle mit Granatapfelkernen garniert und mit reichlich Olivenöl benetzt. Die gefüllten Weinblätter waren mit sehr lecker gewürztem Reis gefüllt und sicher hausgemacht. Die mit Frischkäse gefüllten Kirschpaprika dagegen ganz sicher nicht. Bei den mit einem Gemüsemix gefüllten Kibbeh wäre beides möglich. Die Fritteuse war wohl schon außer Dienst, aber immerhin waren die Zipfel aus Kichererbsenmehl wieder etwas erwärmt und vor allem lecker levantinisch gewürzt worden. 

Eine Premiere für mich: Gegrillte grüne Oliven. Keine Erweckungserlebnis: 08/15-Ware und die Röststreifen eher optisch als geschmacklich erkennbar.
19,9€ fand ich deutlich zu teuer.

Ohne, dass ich gehetzt wurde, kam zügig das zweite Gericht. Wer jemals in einem Restaurant der östlichen Mittelmeerküche gegessen hat, dürfte den Klassiker Baba Ganoush kennen, der im Wesentlichen aus gebackener oder gegrillter Aubergine besteht, die mit Tahin, Knoblauch, Zitronensaft und Gewürzen püriert wird. Mit Brot aufgenommen ist die Dip durch das kräftige Grillaroma einfach köstlich. Wäre mehr Zeit vor der Bestellung gewesen, hätte mich die Verortung des Gerichts in der Rubrik Salate wohl zu einer Nachfrage bewogen. So sah ich mich sehr überrascht einem weitgehenden Rohkostgericht gegenüber, das auch Auberginenwürfel enthielt. Die vermutlich im Ofen einigermaßen weich gegart waren, denen aber leider, leider gerade der typische Rauchgeschmack völlig abging. Kombiniert wurde die Eierfrucht einmal durch den Gemüsegarten: Paprika rot und gelb, Radieschen, Tomate, Gurke, Blutampfer, Rauke, Spinat und wieder die im Elephant als Allzweckwaffe dienenden Granatapfelkernen. Zugegebenermaßen wieder mit einem lecker gewürzten Dressing angemacht und mit Blütenblättern dekoriert. Ein etwas wilder, von seinen Bestandteilen nicht wirklich passender Mix, der aber so gar nichts mit Baba Ganoush zu tun hatte. 9,9€ noch okay.
 
Um eine Erfahrung reicher und immerhin anständig satt geworden, trollte ich mich durch die immer wieder sehenswerte Altstadt zum Hotel. Vielleicht probiere ich bei der nächsten „Spät“-Anreise das dortige Restaurant doch mal aus. 

Die Cantina ist die kleine Tapas-Schwester des „Estima“ und hatte behördenseitig eine ziemlich schwere Geburt. Auch heute sind die Komplikationen noch keineswegs ausgestanden, was den wie stets kommunikationsfreudigen Inhaber Jan-Hendrick Feldner zu der Bemerkung veranlasste, für Gastronomen sei das Studium des Verwaltungsrechtes eine höchst nützliche Weiterbildung.

Die Anlaufschwierigkeiten sowie recht eingeschränkte Öffnungszeiten hatten meinen Besuch in dem äußerst pittoresken Häuschen Ecke Allerheiligenstraße/Waagegasse bislang verhindert. Tatsächlich wird der Betrieb beider Lokalitäten zumindest im Service derzeit von derselben „Crew“ gestemmt, d.h. dem Betreiber und seiner wie stets zurückhaltend agierenden vietnamesische Angestellten. Keine Beschwerden meinerseits, auch selten. 

Obwohl aus den kleinen Fenstern heimeliges Licht auf die Straße fiel, war der Eingang gar nicht leicht zu finden, denn auf dem verschlossenen wirkenden Tor gab es keinen Hinweis auf den in der Durchfahrt zum Hof befindlichen Einlass. Wenn man es weiß, wirkt es aber angenehm altertümlich, wie so vieles in der schönen Waidfärber-Stadt.

Einmal in der Cantina angekommen, betritt man einen kleinen Zwischenraum, der Servicestation, Garderobe und Weinregal enthält. 

Links ein schöner Raum mit rustikalen Hochtischen, der mit Blick in die Küche geradezu für ein zwangloses Tapas-Vergnügen gedacht scheint. War er auch, aber die Behörde sieht ein Abluftproblem, das den Einbau einer größeren Abzugshaube verlange. Was der Wirt unter Verweis auf Sonderregelungen für kleine Lokale vehement bestreitet. Fortsetzung folgt…

Konsequenz ist, dass nur im Vorderraum serviert werden kann, der einen gänzlich anderen Charakter hat: Kahl, nämlich. Drei weiß getünchte Wände ohne jeden Schmuck. Eine Seite immerhin moosgrün gestrichen, vor dem der weiße Flachheizkörper irritierend fehlplatziert wirkt. Immerhin gefällt mir die aus dem Estima bekannte Lampe in Form einer goldfarbenen Rundscheibe, die indirekt beleuchtet ist. Trotzdem eine äußerst kühle Atmosphäre, so dass mir beim Eintritt spontan ein „Recht ruhig hier!“ entfuhr. Ein einzelner junger Gast verzog keine Miene; er war zum Vorstellungsgespräch für den Service erschienen. Ein Paar lächelte gequält und unterhielt sich weiter im Flüsterton. Keine Musik lenkte von der kontemplativen Atmosphäre ab. Ich erwog, auf dem Absatz kehrtzumachen. Hatte allerdings beim Gang durch die Stadt zwei angedachte Alternativen geschlossen oder völlig überfüllt vorgefunden. Was für ein Gegensatz. Ich setze mich zögerlich direkt an den Eingang, falls mich der Fluchtreflex überwältigen sollte. Nun setzte auch akustische Untermalung ein. Wenige Töne der einzelnen, vermutlich maurisch klagenden Klarinette genügten, um den Eindruck einer protestantischen Trauerfeier übermächtig werden zu lassen. Ich verbündete mich mit dem Paar und forderte einen Wechsel der deprimierenden Musik. Die folgende melancholische Gitarrenmusik erinnerte zwar mehr an Portugal als Katalonien, war aber der erste kleine Lichtblick. 

Die Weinkarte ähnelt dem Estima und setzt eher auf einfachere Gewächse, was ich hier völlig okay finde. Ich wählte vom oberen Ende der weißen Fraktion einen Godello von Palacios, der durch Treixadura Körper bekam und mich später wacker durch den Abend begleitete. Bei 46€ unterstelle ich eine Kalkulation mit Faktor 3. Den unbenannt gebliebenen Cava würde ich für 8,8€ nicht erneut bestellen. Die Karaffe Leitungswasser steht mit 4,5€ in der Karte; dazu wurde auch hier schon alles Wesentliche gesagt. Muss man ja nicht bestellen. 

Inzwischen war ich mit Gastgeber Feldner allein, der mir erklärte, dass das inzwischen entschwundene Paar das Konzept der Cantina nicht verstanden habe: Man sei gerade keine Tapas-Bar, in der man Oliven, Pimientos oder Dátiles zu Bier, Wein oder Sherry knabbere. Sondern ein richtiges Tapas-Restaurant, wie sie in Katalonien und dem Baskenland seit einiger Zeit schwer angesagt seien. Ich nickte verständig, knabberte an meinen Oliven, nippte am Wein und dachte an Küchenphilosoph Andrià „Ferran“ Möller: „Bilbao oder Barcelona, Hauptsache Thüringen!“
Aber ich schweife ab. 
Auf der Karte in der Tat Klassiker der spanischen Kleinigkeiten, aber eben modern interpretiert, verfremdet oder weiter entwickelt. Die Oliven der Sorten Arbequina, Manzanilla und Lucques waren allerdings noch „original“ und ausgezeichnet! (Zu „Oliven“ anderer Art siehe hier: https://www.gastroguide.de/restaurant/263465/estima-by-catalana/erfurt/bewertung/41179/ ).
Mit 6,9€ alles andere als billig, aber von einem kleinen Laib wunderbar knusprigen Weißbrotes  begleitet. Und wenn man bedenkt, was da sonst so für harte, teils gefärbte Geschmacklosigkeiten ins Schälchen kommen…

Auf die „2-erlei Aioli - unser beliebter ‚Catalana‘ Top-Klassiker“ verzichtete ich im Interesse meiner Gesprächspartner am nächsten Morgen.

Und bestellte von der einschließlich Snacks und Desserts erfreulicherweise nur 15 Positionen enthaltenden Speisekarte stattdessen:

• Espinacas Catalan - katalanischer Spinat


• Tàrtar de Tonyina - vom Balfego Thunfisch - ohne Reue genießen


• Carpaccio Llagostí - Carpaccio vom Kaisergranat


• Ous „sobrassada“ mallorquise 


• Tortilla - dekonstruierte Tortilla


• Conill amb Trinxat - typisch katalanisch (Gruß geht raus an Señora Guzman!)

An dieser Stelle ein Hinweis:
Der festangestellte Koch hatte Urlaub und die Zweitbesetzung war kurzfristig erkrankt. Es kochte daher ein neuer Mitarbeiter, der zuvor ganze zwei Tage hospitiert hatte. Klar, dass da einiges holpert. Einen Teller musste ich zurückgehen lassen; er wurde anstandslos neu und besser ersetzt. Kurz kam mir der Gedanke, die Küchenleistung ausnahmsweise gar nicht zu bewerten, aber ich hab ja auch voll bezahlt. Daher aber diese Erläuterung.

Der katalanische Spinat zu Beginn war toll: Warm serviert und mit Rosinen und Pinienkernen, süß, nussig und mit einer feinen Bitternote. Speck-Krusteln steuerten Textur und etwas Salzigkeit bei. Das ausgelassene Fett verlieh den Blättern, die in der Pfanne nur kurz angezogen hatten, eine unerhörte Süffigkeit. (Gut angelegte 8,9€)

Auch gut das Thunfisch-Tatar von Balfegó(!), das von einer Tomatenmarmelade und Pinienkernen - jedoch auch in Form einer hübschen Crème - ebenfalls ansprechend begleitet wurde. Die Wiederholung von nussig und fruchtig-süß ist nicht etwa der Einfallslosigkeit der Küche, sondern meiner Auswahl geschuldet. Die Zutaten waren alle in der Karte aufgeführt. (Durch das Produkt noch einigermaßen erträgliche 17,9€)

Weiter ging es mit dem Carpaccio vom Kaisergranat. Herr Feldner musste einräumen, dass dieses an sich tolle Produkt nach dem Plattieren eingefroren wurde, weil es sonst zu schnell verderbe. Das merkte man leider an einer Wässrigkeit, die den ohnehin feinen Geschmack endgültig killte. Neben Zitronensaft und Olivenöl sollte Pancetta - ausgebraten und wiederum als Crème - die Idee eines „Mar y Montaña“ umsetzen. (¡Stolze 17,9€!)

Für das Auge etwas gewöhnungsbedürftig die Erfurter Variante der mallorquinischen Sobrassada:
Ein typisch kräftig gewürztes Wurstbrät, aber vegan auf der Basis von Sonnenblumenkernen wurde mit Süßkartoffelbrei und einem krümeligen tomatisierten Ei (lt. Karte gebacken, an diesem Abend eher aus der Pfanne?) kombiniert. Am Gaumen funktionierte das aber sehr ordentlich. (Lecker, aber mit 13,9€ teuer und mit einem Euro mehr als angekündigt bezahlt.)

Die erst dekonstruierte und dann neu zusammengesetzte Tortilla überraschte im zweiten Versuch als eine luftige Omelette-Tasche, die zumindest nicht „unübliche Verdächtige“ präsentierte, indes im kreativen, neuen Gewand: Weiche, süße Röstzwiebeln versteckten sich in einem mächtig fetten, aber geschmacklich deutlichen Kartoffel-Espuma. Statt des leider zähen statt knusprigen Kartoffelstrohs hätte ich mir eine Gemüsekomponente gewünscht. Eine spannend konstruierte, aber mir zu schwere Variante für angemessene 10,9€; mit - von mir verschmähten - Gamberones 3 Euro mehr.

Nach diesem Toda-España-Klassiker ging es wieder zurück in den Nordosten. Die Kombination von Fleisch und Schokolade ist eine Herzensangelegenheit der katalanischen Küche und für das zarte, saftige Kaninchenragout hätten selbst kritische Saartaucher die Strapse abgelegt! Herrlich rustikal und kräftig genug dazu eine Spitzkohlpraline (à part gereicht und prompt beim Fotografieren vergessen) und leicht angebratener Kartoffelstampf. (Sehr gern gezahlte 14,9€.)

Angesichts der an Raciones heranreichenden Portionen war ich gut gesättigt. Aber Herr Feldner wollte unbedingt, dass ich eine weitere Schoko-Spezialität aus Barcelona koste: Pa amb Xocolata ist eigentlich eine geröstete Weißbrotscheibe, die man während des Bürgerkrieges mangels Wurst oder Käse mit Schokolade belegte. Hier wieder dekonstruiert als krosse Krümel und cremige Mousse, aber deutlich auf der Dessert-Seite, trotz Olivenöl und Salz. (Ohne Einladung wären 7,9€ fällig gewesen.)

Bleibt ein schwieriges Fazit: Der Cantina waren die Anlaufschwierigkeiten gleich in mehrfacher Hinsicht anzumerken. Was mir nicht nur für die Gäste leid tut, sondern auch für einen Gastgeber, der sich erneut getraut hat, ein ungewohntes Konzept nach Erfurt zu bringen. Als Einzelgast würde ich hier nur wieder einkehren, wenn der hintere Raum ein ungezwungeneres Tapas-Vergnügen ermöglicht. Ansonsten nur in einer Gruppe, die selbst für Stimmung sorgt.

Dass ich ausgerechnet am Maifeiertag weitgehend nüchtern bleiben sollte, konnte ich mir nicht so recht vorstellen. Also legte ich auf dem Heimweg zum Hotel noch einen kleinen Boxenstopp im Chez Laurent ein, dessen französischer Chef für napoleonisches Reenactment schwärmt, aber noch viel mehr für den weltberühmten Kräuterschnaps aus der Grande Chartreuse bei Grenoble. Ach ja, eine kleine Verdauungshilfe auf pflanzlicher Basis soll ja gesund sein!

Ich meine, Inhaber Laurent ist so etwas wie ein Offizieller Botschafter für die feinen mazerisierten Alpenkräuter, aber die Erinnerung ist etwas ungenau.

Und das kam so: Mit dem etwas „moderneren gelben Chartreuse hielten wir uns nicht auf, denn den „kippt man über das Dessert“. Klar bei nur 40 Vol.%.

Gegessen hatte ich aber ja schon, also ging es an den Klassiker mit seinen 55 Vol.% und angeblich bis zu 130 verschiedenen Kräutern, dessen Rezeptur der Firmenlegende nach stets nur drei Karthäuser-Mönche gleichzeitig kennen dürfen...

Nach den Longdrinks mal mit Soda, mal mit Orangeade sowie der ausgiebigen Verkostung des puren Stoffs auf Eis war ich in den Augen des Maître schließlich „bereit“ für den Endgegner: Das Élixier, inzwischen auf knapp unter 70 Vol.% abgeriegelt. (Vermutlich dem Augenlicht zuliebe, man kennt das...)
Verantwortungsvoll trinken hieß in diesem Fall, nach strikter Anleitung: Einatmen, Luft anhalten, in den Rachen kippen, NICHT im Mund bewegen! Durch den Mund, NICHT durch die Nase! wieder ausatmen und die wohltuende Wirkung auf den gesamten Organismus erleben.

Ich bin dann am nächsten Morgen angezogen auf dem Bett aufgewacht. Der fehlende Schuh fand sich im Bad.

Aber 100 Jahre alt werde ich, mindestens! Ausgesehen hab ich jedenfalls schon mal so.

Schon auf dem Weg zum Pier37 hatte mich das rote Banner mit dem Hinweis auf die Neueröffnung neugierig gemacht und ein kurzer Blick auf die außen hängende Speisekarte offenbarte viele Köstlichkeiten aus dem Tandur, dem mit Holzkohle beheizten Lehmofen.

Als ich schließlich wieder die inzwischen schattigen Außenplätze an der (beruhigten) Wilden Gera ansteuerte, war ein kalter Wind aufgekommen. Ich verkrümelte mich daher in das nur spärlich besetzte Innere, in dem noch die Hitze der vergangenen Tage herrschte. Nun, Gleiches soll man mit Gleichem behandeln und schon war klar, dass es ein Tanduri-Gericht werden würde.

Mutton Seekh Kebap (Damals 18 €, inzwischen 21,9€) ist auch in Kreisen von GG-Kritikern beliebt. Mich hatte überzeugt, dass das Lammfleisch für die Spieße lt. Karte „fresh minced“, also frisch gehackt sein sollte. Schaun mer mal...

Nachdem die Order bei einem höflichen, nur etwas wortkargen Service-Herrn platziert war, ließ ich meine Blicke durch den erfreulicherweise nur zurückhaltend mit Kitsch ausgestatteten Gastraum schweifen.

Es handelt sich wohl um das Gebäude einer alten Wassermühle. Ein Aufsteller erinnerte mich daran, dass ich an diesem Abend noch keinen guten Wein getrunken hatte. Dabei sollte es auch bleiben. Der Riesling des Landesweinguts Kloster Pforta (7,95€/0,2l) war so einseitig süß, dass sich jeder weitere Schluck verbot. Nun gut, „feinherb“ hätte mir Warnung sein müssen...

Nach angenehmer Wartezeit kam zunächst Naan-Brot, das ordentlich Hitze gesehen hatte. Butter zerlief darauf höchst appetitlich und verteilte Koriandergrün über das Backwerk.


Mein Lammgericht kam in einer gusseisernen Schale an den Tisch und schmurgelte, dampfte und brutzelte, dass es eine helle Freude war.

Mit der Hitze hatte es schon mal geklappt und zwar so sehr, dass der reichlich vorhandene Weißkohl (Im Einkauf liegt der Gewinn...) karamellisierte. Das Fleisch war nicht in der Schale, sondern traditionell am Spieß im Tandur gegart worden; die Löcher im Mett verrieten es. Das war übrigens sehr fest und neigte zur Trockenheit. Wirklich frisch gehackt? Wir wissen es nicht und daher keine Spekulation. Geschmacklich jedenfalls sehr gut, kräftig aber nicht allzu scharf mit allerlei Gewürzen gepimpt; Kardamom gefiel besonders. Auch die kräftige Röstung hinterließ einen positiven Eindruck an Zunge und Gaumen - also da, wo keine Hitzeblasen waren...
Ansonsten befand sich neben dem schon erwähnten Kohl allerlei Gemüse in einer schön sämigen Tomatensauce, die weder den angekündigten Knoblauch noch eine leichte Ingwerschärfe vermissen ließ. Ebensowenig der Koriander, von dem es für meinen Geschmack durchaus noch mehr hätte sein dürfen; aber das ist ja scheinbar OR6A2abhängig;). Mit Zitrone und Orange konnte gastseitig etwas Säure ins Spiel gebracht werden.
Suboptimal nur, das sowohl der angemachte Karottensalat als auch frisches Grünzeug das heiße Essen zierten. Rohe warme Gurken- und Tomatenscheiben sind nicht so meins.

Da die Finger vom gebutterten Naan und der Zitrone eh schon bekleckert waren, baute ich mir flugs ein paar indische Tacos. Würziges direkt aus der Hand - so lecker!

Fazit: Gelungener Erstbesuch in der alten Sackpfeifenmühle! Bislang war ich von indischem Lokalen meist etwas enttäuscht, hier überhaupt nicht. Es wird mutig gewürzt, ohne den europäischen Gast zu überfordern. Gerne wieder, wenn es sich ergibt.

Am Feiertag in Erfurt, da sperrt selbst das Ballenberger die Türe zu und das als Ersatz vorgesehene Bab&Bab gewährte der Crew am Tag der Arbeit Erholung von derselben.
Gute Gelegenheit, mal eine Alternative auszuprobieren; das Pier37 wird im Reiseratgeber recht ansprechend beschrieben.

Außerdem ist es wenige Schritte von der Langen Brücke entfernt und die teilweise aufgebockte Terrasse liegt direkt am Walk“strom“, einem lustig plätschernden Bächlein und lud ebenso zum Verweilen ein wie die angekündigte frische Gemüseküche.

Die beworbene Quiche mit Salat (12,9€) klang erst einmal gut; weitere Bestellungen sollten vom Ersteindruck abhängig gemacht werden. Dann ging ich auf die Suche nach schönem Weißwein, die nach einem - nicht berechneten - Fehlversuch recht schnell beim (mit Faktor 3 kalkulierten) fränkischen Riesling vom Muschelkalk (6,9€/0,2l) endete. Nicht, weil der so toll war, sondern die Weinkarte mal gerade vier offene und vier Flaschenweine enthielt. Da es bei Rotem noch knapper aussieht, ist die Eigenbezeichnung „Weinwirtschaft“ schon ein wenig dreist. Na, ist ja nur einer der diversen Lockbegriffe, mit dem das Pier 37 für sich wirbt.

Die gestandenen Damen im Service waren nicht auf dem Mund gefallen, aber durchaus sympathisch. Dass auf dem Teller nicht (komplett) das Bestellte lag, wurde entweder nicht bemerkt oder ignoriert. Vielleicht dem hohen Anteil an touristischen Einmal-Gästen geschuldet?

Als kleinen Gruß gab es durchschnittliches Baguette und cremigen Kräuterschmand mit Paprika als weiterem deutlichen Aromageber. Das geht schlechter.

Und nicht besser geht die nach angenehmer Wartezeit warm servierte Quiche, so locker und saftig die gestockte Ei-Mischung! Durch Tomatenstücke noch etwas feucht, ohne auseinander zu fallen. Die Haube war schön gebräunt, und der Teig sorgfältig ausgerollte noch leicht knusprig, famos! Auch der weiße Spargel schmeckte durch und war noch etwas bissfest. Die zusätzliche Kräutersauce hätte es gar nicht gebraucht, aber sie war auch beleibe nicht geschmacklos.


Ein Häuflein grünes Kraut (Postelein und Blutampfer?) sorgte für Frische und dann sollte da ja noch Radieschensalat mit Kräuterschmand sein. Stattdessen Graupensalat mit Nix.

Während sich die Servicefee in Richtung Küche aufmachte, um den Verbleib des roten Radis aufzuklären, befand ich die Graupen für gar nicht so schlecht, mit Gemüsewürfeln und Kräutern ergänzt und nur leicht säuerlich angemacht. Auch nicht matschig, nur zu kalt war es und etwas Salz fehlte für meinen Geschmack. Nun, beidem war abzuhelfen.

Inzwischen hatte die Küche wohl versucht, die Scharte der weitgehend aufgebrauchten Radieschen mit einem schnell zusammengestellten Spargelsalat auszuwetzen. Das war gut gemeint... Kalter weißer Spargel in einer süßen „Vinaigrette“, der der Essig fast völlig abging, viel zu viel Petersilie - ein penetrantes Kraut - und wieder kaum Salz.


Wie das nun bewerten?
Die Küche versteht ohne Zweifel ihr Geschäft und was sie liefern wollte, war sehr gut.
Den gut gemeinten Nachschlag buche ich als geschenkten Gaul. Bleibt halt nur die fehlende Kommunikation mit dem Gast über die Änderung des Gerichts. Ob nun der Fehler schon in der Küche lag oder erst beim Service, bleibt offen. Letzterer bekommt neben (hoffentlich ausreichend) Trinkgeld meist auch die Kritik und kassiert daher einen halben Punkt Abzug.

Inzwischen wurde es bedenklich kühl und eine Entscheidung musste her. Nämlich, ob ich zu weiteren Gängen ins Innere des Pierhauses wechsele oder dem neu eröffneten indischen Lokal mit Tandoor ein paar Meter weiter über dem nächsten Wasserlauf (Die Wilde Gera - hat schon einen Grund warum die Brücke Lange heißt.) eine Chance bekommt.

Die Neugier siegte. Also wieder: Hinaus zum 1. Mai!

Fastenzeit in Erfurt. Nach einem etwas - nun ja, ausgiebigeren - Mittagsmahl - stand mir abends der Sinn nur nach einem kleinen Snack. Auf der Suche nach einer Alternative zum ewigen Ballenberger schlenderte ich eher ziellos durch die Stadt, als mir am Beginn der Langen Brücke dieses koreanische Lokal auffiel. Einerseits durch seine klare Gestaltung ohne folkloristischen Schnickschnack und weil es an einem Montag nun auch nicht gerade von hochwertigen Angeboten in Thüringens „Metropole“ nur so strotzt. Und schließlich, weil das koreanische Gastro-Angebot hierzulande eher ein Nischendasein führt, kein Vergleich zur Masse der chinesischen und vietnamesischen Restaurants und selbst japanische oder thailändische Küche findet man öfter, jedenfalls gefühlt. Also hinein in die Welt  von Bibimbab und Bulgogi, den köstlichen dicken Pfannkuchen Pajeon, den vielfältigen Mandus und natürlich dem allgegenwärtigen Kimchi.

Der L-förmige Gastraum füllte sich an diesem Abend nach und nach vollständig. An der kurzen Fensterseite verschiedene Paare und im langgezogenen Teil zwei Gruppen. Für mich fand sich ein Platz auf der kleinen Empore ganz am Ende, von dem aus ich immerhin einen guten Blick durchs Restaurant hatte. Anders als die blanken Tische waren die Holzstühle und -Bänke gnädigerweise gepolstert.




Bedient wurde überwiegend von einem Herrn mittleren Alters, ganz sicher nicht vom Fach. Ich würde ihn eher zum persönlichen Kreis der vermutlich koreanischen Wirtin zählen, die sich hinter der Theke um Getränke und die Abrechnung kümmerte. In der Küche sah ich eine weitere Dame alleine werkeln, für diese Besetzung waren die Wartezeiten akzeptabel, zumal alles akkurat aussah.
Der Service wurde ruhig und freundlich abgewickelt, Auskünfte gab die Eigentümerin gern, die gelegentlich Bestellungen mit an die Tische brachte. Es war nur Barzahlung möglich, aber es gab eine ordentliche Rechnung.

Wie gesagt, wollte ich nur ein paar Kleinigkeiten und bestellte 3 kleine Beilagen (Banchan) für 6€ und - natürlich - Kimchi (3,9€).


 Letzterer wird im Bab&Bab in einer deutlichen, aber erträglichen Schärfe serviert, ansonsten sehr ausgewogen, weder zu sauer noch zu salzig.


Dazu zwei Joubu Chobab, Tofutaschen mit gewürztem Reis gefüllt, in Japan als Inari Sushi bekannt und als „hausgemacht“ angepriesen. (Beim Kimchi stand „selbst gemacht“ wobei ich nicht glaube, dass hier feinsinnige Hinweise gegeben werden sollen. Dafür ist die Herstellung von Kimchi zu selbstverständlich für jeden koreanischen Haushalt.) Für 5,9 € gibt es vier „einfache“ Taschen oder nur zwei, diese dafür mit marinierten Schwarzwurzelstreifen und Algensalat gepimpt. Eine gute Wahl, die Süße des Teigs passte gut zur würzigen Auflage und sorgte für etwas zum Beißen. Leckere Happen.


Die Banchan bestanden aus sauer eingelegten Gurken-Zwiebelmix, knackigem mariniertem Rettich wie aus den Maki Sushi bekannt und einem scharfen Bohnensalat. In dieser Reihenfolge gefielen sie mir auch immer besser. Hinsichtlich der kräftigen Säure und Schärfe muss man ja bedenken, dass es hier um Beilagen mindestens zu Reis oder ganzen Hauptgerichten geht.


Etwas Platz vermeldete der Magen noch und so war ich gespannt, ob die Kimbab, das koreanische Pendant zu Hoso maki überzeugen würden. Mengenmäßig unbedingt, wobei 9,5€ auch mein Ausreißer nach oben auf der Rechnung waren.


Die Reisrollen im Noriblatt waren mit Rettich, Karottenstiften und Salat gefüllt. Aber Hauptzutat war Thunfisch, der nicht wie in der Nippon-Rolle roh, sondern gekocht verarbeitet wurde. Original Dosenware war es sicher nicht, eine weitere Komponente schien mir eingearbeitet, vielleicht Frischkäse. Indes, es blieb eine trockene Angelegenheit im Mund. Die sauren Gemüse halfen da auch nicht viel. Nicht wirklich schlecht, aber auch kein Highlight.

Da Fastenzeit war, fiel ein Dessert sowieso flach und Käse gab es natürlich auch nicht. Was tun? Beim Durchblättern der recht zerknitterten Speisekarte auf dem Klemmblock fiel mir eine bis dato unbekannte Spezialität ins Auge: Misu-„Kaffee“ aus 10 verschiedenen Getreidesorten und in allerlei Variationen. Mit geschäumter Milch sollte das doch reichhaltig genug für einen Nachtisch-Ersatz sein. War es auch und zudem sehr lecker. Zwar war die erste Assoziation natürlich Caro-Kaffee, aber dann doch deutlich komplexer. Würde ich bei Gelegenheit ohne Milch probieren. 4,9€ wurden dafür fällig, fand ich nachvollziehbarer als die 2,9€ für den aufgegossenen Teebeutel zuvor.


Fazit: Nicht völlig überzeugend, aber meine Auswahl war ja doch sehr eingeschränkt. Ohne genauere Kenntnisse der Küche zu haben (Finesse ist aber wohl nicht die hervorstechendste Eigenschaft), scheint mir das Bab&Bab authentische koreanische Speisen zu servieren. Das macht es für mich so interessant, dass ich es bei meinem ersten Besuch in Erfurt nach der Fastenzeit wieder besuchen wollte. Der Tag der Arbeit machte mir einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgehoben ist ja nicht ausgetrunken!

Zwischen zwei Ballenberger-Besuchen stand mir der Sinn einerseits nach Abwechslung und andererseits mal wieder nach deftiger Küche. Die Empfehlungen im Netz und der Internetauftritt ließen meine Wahl auf das Thüringer Restaurant an der Ecke des Wenigemarktes fallen, ein komplett gastronomisch-touristisch genutzter Platz gleich jenseits der Krämerbrücke.

An diesem heißen Sommertag waren fast alle Außenplätze belegt, aber von einer resoluten Servicekraft wurde mir ein wundersam freier Tisch unter der mächtigen Linde angeboten. Etwas misstrauisch nahm ich Platz, nicht ohne zu prüfen, ob noch klebriger Honigtau zu befürchten war. Das zwar nicht, aber ab und an fiel doch etwas aus dem Baum, so dass ich bei erster Gelegenheit an einen kleinen Zweiertisch ganz am Rande des Außenbereichs wechselte.
Der Blick war nicht ganz so prickelnd

(das leerstehende Gebäude an der Ecke Pilse wird inzwischen kernsaniert) und so erfreute mich an der Straßenmusik und den vorbeiziehenden Menschen. Einschließlich eines Fahrrad(!)-Posers und eines Insta-Girls, deren Catwalk der arme Boy gleich viermal (!) filmen musste...

Na, dachte ich so bei mir: Das ist doch eine Inspiration! Und wählte vier Gänge von der natürlich fleischlastigen Karte:

Gekühltes Gurken-Joghurt-Süppchen mit Dill (5,4€)
Carpaccio von der Schweinelende - kaltgeräuchert (10,9€)
Thüringer Wildsülze aus der Region (als Vorspeise 8,9€)
Thüringer Grillvariation W13 - Kotelett vom Duroc, Reh-Medaillon, Wildbratwurst - (26,9€)
Wenn schon, denn schon!

Die vielen Wildgerichte und die regionalen Erzeuger/Lieferanten hatten mich schon im Netz positiv angesprochen.

Zwei Bedienungen mit Berufserfahrung versorgten mich verlässlich mit Getränken und freundlich-burschikosen Ansagen. Die trockenen Sprüche gab’s gratis, für die flüssigen Erfrischungen musste ordentlich berappt werden: Schwarzbier (3,2€ für 0,25l!), Rhabarberschorle (2,6€ für 0,2l) und aufgesprudeltes Tafelwasser für 2,6€ je 0,5l, das hier als Alternative zum Mineralwasser angeboten wird. 

Der Service ist den Abend über ordentlich beschäftigt, muss er auch, denn viele Touristen fragen um Platz nach, doch ohne Reservierung braucht es schon etwas Glück, genau im rechten Moment einen freien Tisch zu ergattern. Trotzdem bleibt den Damen noch Zeit für ein Lächeln im Vorübergehen, schön. Da ist es verschmerzbar, dass an eine verloren gegangene Bestellung erinnert werden musste oder die bestellten Gewürzmühlen erst am Nebentisch landeten.  

Erfrischend geriet dann auch der Einstieg ins Abendessen mit einem Gurkensüppchen im Glas. Süppchen passt hier, denn übermäßig viel war es nicht.
Aber gut. Kühl, nicht zu kalt. Sämig, nicht zu dick. Prägnanter Geschmack der pürierten Gurke, der Dill nicht zu kräftig. Für einen Sommertag genau der richtige, leichte Start. 

Dazu zwei Scheiben Brot, leider schon schlapp, aber das pikante mit Chili und Kurkuma überraschend lecker, gerade zur Gurke. Kein Allerweltsbrot aus dem Supermarkt.

Weiter ging es mit der kaltgeräucherten Schweinelende vom Erfurter Metzger; ein ungewöhnliches Räucherstück, oder? Egal, mal was anderes als das Rindfleisch in „Seidenpapierstärke“ das bei jedem Italiener landauf, landab kredenzt wird (und vermutlich öfter von der Metro stammt, als man denkt...). Hier waren es vermutlich mit der Maschine geschnittene Scheiben ähnlich einem Roastbeef, die vor dem Räuchern gut Salz gesehen hatten. Schmeckte mit der Rauchnote vorzüglich. Gutes Schweinefleisch, halt. Das stückige, eher trockene Pesto war mir insgesamt dann zu viel des Würzigen.
Ein kleiner Salat war zurückhaltend angemacht, aber frisch. Die krause Petersilie herrlich „deutsch“; dafür sollten die winzig kleinen Grana-Padano-Raspeln wohl an das italienische Original erinnern.


Ich freu mich immer, etwas bis dahin Unbekanntes zu probieren und bereute die Wahl nicht.

Ebensowenig bei der Thüringer Wildsülze, von der - obwohl extra als Zwischengangs-Größe bestellt - gleich drei reelle Scheiben auf dem Teller lagen. Dunkles mageres Fleisch von Reh, Wildschwein und Hirsch, des Mannheimers liebste Pilze und Zwiebeln waren üppig in den milden, das Fleisch nicht überdeckenden Aspik eingelegt. Überzogen war das Ganze mit einer leichten Vinaigrette für alle, die es saurer mögen, dazu rote Zwiebeln und Essiggurken-Scheiben. Ein perfektes kaltes Fleischgericht. Alternativ war noch reichlich Remoulade am Start, für die das Motto von Vater Klopfer gilt...



Und damit zur Grillvariation W13, bestehend aus Kotelett vom Thüringer Duroc-Schwein, einem Medaillon vom Thüringer Rehrücken und Wildbratwurst ebenfalls aus der Region. Statt der vorgesehenen mediterranen Rosmarinkartoffeln bestellte ich mir geschwenkte Schmelzklößchen und Rahmwirsing mit Zwiebeln, Speck und Backpflaume für die zusammen moderate 3€ Aufpreis berechnet wurden. When in Thuringia...
Diesmal dachte ich rechtzeitig daran, um medium gebratenes Kotelett zu bitten, kassierte aber eine herbe Abfuhr. Die Köche würden sich weigern, Schweinefleisch anders als durchgebraten heraus zu geben. Da hätten sich schon zu viele Gäste beschwert. Na, das ist eine seltsame Begründung. Schelm, wer Böses dabei denkt... Ich ergab mich wie gewohnt still leidend in mein Schicksal, das mir ein überwiegend gelungenes Stück Schweinefleisch bescherte, das nur außen zur Trockenheit tendierte. Aber schade war’s schon. Zumal das geschmacklich untadelige Stück wieder etwas abgekühlt war, was besonders der einst verlockend kross gebratenen Fettschicht nicht gutgetan hatte. Da konnten die anderen Stücke besser punkten: Klarer Sieger im Fleischdreikampf war das Rehmedaillon, das - eingewickelt in eine schützende Speckscheibe - super saftig daherkam. Gargrad gerade mal so medium, eher weniger. Warum genau geht das beim Wild, aber nicht beim Schwein vom guten Züchter?
Die mittelgrobe Wurst aus Reh und Wildschwein hatte eine deutlich wahrnehmbare Majoran-Note, war aber nicht überwürzt. Passte perfekt zum Wildgeschmack. Apropos: Röstaromen all überall: Freunde, ich sage Euch, ein Fest!
Bei den Beilagen hatte ich bzw. die Küche eine guten Griff getan. Der Wirsing nicht verkocht und nicht in viel schwerer Sahne ertränkt. Die Speckwürfel nicht zu salzig. Und die kleinen Stücke der Pflaume brachten sehr elegante süße Nuancen. Mitteldeutsches Soulfood! Die berühmten Klöße als kleine Ausgabe, ähnlich einer großen Schupfnudel geformt, hatten die richtige Textur zwischen fluffig und elastisch, genau mein Geschmack. Dazu schön in Butter geschwenkt, bis sich auch hier eine wunderbare Färbung einstellte. Hervorragend!



Und da war es auch schon, dieses „ungebetene Sättigungsgefühl“...(Das wird hier ein Klassiker werden!) Wie erfreulich, dass mir mit der Rechnung noch ein Averna aufs Haus ausgegeben wurde, als „Wiedergutmachung“ für das leicht erkaltete Schweinekotelett.


Mein Fazit ist eindeutig: Das Wenigemarkt 13 hat als Gesamtpaket richtig viel Spaß gemacht. Zwar werde ich soviel Fleisch auf einmal nicht so schnell wieder bestellen. Wem aber gut gemachte Thüringer Küche oberhalb des Mainstreams gefällt, ist hier ganz sicher richtig.

Ja, das Ballenberger. Vorab mal folgendes: Zwei Ecken von Erfurts absolutem Touri-Hotspot Krämerbrücke entfernt, ist das Ballenberger ein Lichtblick, meilenweit entfernt von den - teilweise - an Abzocke heranreichenden Allerweltsangeboten auf dem nahen Wenigemarkt. Wenn man frische Küche mit etwas kreativem Twist mag und eine gewisse Fehlertoleranz mitbringt, ist es eine sichere Bank. Außer vielleicht, man kommt ohne Begleitung und sucht eine freundliche, die Stimmung des Alleinessers aufheiternde Atmosphäre.

Trotzdem haben mich meine häufigen beruflichen Aufenthalte in Thüringens wunderschöner Landeshauptstadt seit dem letzten Sommer fünf- oder sechsmal meist allein in diese recht kleine Mischung aus Brasserie und Restaurant geführt, zum Teil mit nur wenigen Tagen Abstand.
Grund ist ein Alleinstellungsmerkmal in Erfurt und zunehmend in der Republik. Damit meine ich nicht die ansprechend kleine, mit gelegentlichen handwerklichen Holprigkeiten umgesetzte Karte und auch nicht unbedingt den Service, von verschiedenen erfahrenen Damen Typ Herz mit Schnauze erledigt. Wobei das Herz selten überwiegt. Allerdings ist die reine Leistung okay, Weine wurden zum Probieren angeboten, Extrawünsche mit der Küche geklärt und auch das Beschwerdemanagement funktionierte, ein Kaffee aufs Haus oder ein Gläschen eigener Marmelade fanden den Weg zu mir. Nur der Funke wollte meist nicht überspringen. Wobei hier der Fisch vermutlich vom Kopf her zu beschnüffeln wäre, wenn man z. B. Bewertungen auf nebensächlichen Portalen Glauben schenkt. Und auch an dem einzigen meiner Aufenthalte, bei dem die Inhaberin im Lokal weilte, stolzierte sie mit Eisesmiene durch die Tischreihen und schaute die Menschen nicht mit dem Sprichwörtlichen an, nur weil es Gäste waren. Nun ja.

Ein Grund, das Ballenberger häufiger aufzusuchen, wäre eher der Umstand, dass hier schon ab 09.00 Uhr ein vermutlich recht anständiges Frühstück offeriert wird. Die mal als improvisierten Aperó probierten Wurst-, Schinken- und (mit Abstrichen) Käsesorten waren zumindest überdurchschnittlich und nicht mit dem gemeinen Hotelfrühstück vergleichbar. Mittags zumindest ein Dreigang-Menü, ob auch die volle Karte angeboten wird, bleibt auf der Homepage etwas unklar. Von 9 bis 22 Uhr - für die gehobene Küche nicht mehr häufig zu findende Öffnungszeiten.

Nein, es ist viel profaner: Meine Termine sind fast immer am Dienstagmorgen. Und am Montagabend überhaupt ein gutes Restaurants zu finden, wird immer schwieriger - nicht nur in Erfurt. Dort erst recht, wenn man nicht auf die deftige Regionalküche zurückgreifen möchte (so man denn überhaupt weiß, wo sie in ansprechender Qualität angeboten wird).

Nun denn, genug der Vorrede: Hinein ins Ballenberger, wofür eine Stufe zu überwinden ist.
Das Lokal besteht aus zwei Räumen. Der vordere, größere ist eine charmante Mischung aus  großblumigen Tapeten, Kronleuchter und voller Parade auf den andererseits einfachen Holzmöbeln und eher sachlicher Kunst. Aber durchaus liebevoll und vor allem mit vielen Blumen.



Dieses Zimmer beherbergt auch Garderobe, Theke, Küchenbuffet, Servicestation und Pass. Dementsprechend geht es wuselig und etwas lauter zu. Wir saßen hier einmal zu dritt und fühlten uns gut platziert. Ob die Abstandsregelungen den jeweils aktuellen Verordnungen entsprachen? Wer weiß das schon. Mir kamen die Abstände arg knapp vor - für vertrauliche Treffen ist das Restaurant sicher nicht geeignet, eher für Pärchen und kommunikative Menschen. Die Kontrolle der Zugangsregelungen erfolgte auf jeden Fall penibel und es stehen zwei Luftfiltergeräte bereit.
War ich allein - und waren die wenigen Metallstühle vor der Tür besetzt, die so schön im Bauchnabel prickeln... Pardon! die so schön an südlichere Städte erinnern -
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zog es mich sofort in das kleinere „Wohnzimmer“ zur Rechten, wo auch das Weinangebot ausgestellt ist. Hier ist die Stimmung - ich kann es gar nicht anders beschreiben - zauberhaft. Seht selbst:


Beim Premierenbesuch gab es als Aperitif einen Crèmant von Aimery, der auch glasweise zu haben ist, bei späteren Gastspielen Pol Roger oder aktuell Prisecco von Jörg Geiger. Die Weinkarte ist übersichtlich, in der Breite aber der Größe des Hauses angemessen und hält überwiegend Einsteigerqualitäten von durchaus bekannten Weingütern des In- und Auslands bereit. Das ist keine Kritik, sondern nach meinen Erfahrungen bei vielen Besuchen in den unverbrauchten Bundesländern schlicht nachvollziehbar. Einmal habe ich die Weinbegleitung zum Menü gewählt, für die je nach Anzahl der Weine durchschnittlich zwischen etwa 7€ und 5,5€ pro Glas fällig sind. Das ist recht günstig. Für die Auswahl zeichnet die Chefin verantwortlich, leider haben Frau Ballenberger und ich unterschiedliche Geschmäcker. Bemerkenswert fand ich, dass der gewohnt zurückhaltend kritisierte Begleitwein zu einem Gang ein paar Tage später tatsächlich geändert worden war.

Das Ballenberger bietet in realistischer Einschätzung der personellen und räumlichen Möglichkeiten zwei Vorspeisen, zwei Zwischengänge, immerhin vier Hauptgerichte und zwei Desserts sowie eine Käseplatte. An Vegetarier ist gedacht, kein speziell veganes Angebot, soweit ich gesehen habe. Mittags werden für zwei Gänge 34€ fällig, was mir ein Abschreckerpreis zu sein scheint, denn deren drei gibt es für 38€. Abends kostet das Menü mit drei bis fünf Gängen 40€ bis 70€.

Ich probierte natürlich zum Auftakt das volle Programm und bevor es losging gab es als Einstimmung zweierlei selbst gebackenes Brot, das mit Kurkuma und mit Curry aromatisiert war. Hat nicht überzeugt, das eine trocken und das andere geschmacklich fad. Der dazu gereichte Kräuterquark mit Pumpernickel-Bröseln war etwas pappig geraten. Inzwischen ist man vermutlich auf (gut ) zugekaufte Ware umgestiegen, hat mir besser geschmeckt, auch die Dips, z.B. aufgeschlagene Tomatenbutter.


Der Einstieg in das Menü gelang mit einer „geeisten“ Avocado-Buttermilch-Suppe dagegen prächtig, zu der sich Chimichurri und Granatapfel gesellten. Milchprodukt und Frucht dämpften zunächst eine allzu große Schärfe des südamerikanischen Klassikers, die so angenehm im Mund bestehen blieb. Die Cremigkeit der Butterfrucht trug das Ganze mehr, als eigene Akzente zu setzen, was angesichts der prägnanten Mitspieler gar kein Schaden war. Die Temperatur war kalt, aber nicht die Geschmacksknospen betäubend, perfekt!


Als zweiten Gang bekam ich auf einem Couscous, der mit süßen Melonenstückchen versetzt war, zwei überraschend kleine, aber sehr zarte Jakobsmuscheln, die nicht nur mutig gesalzen waren, sondern beim Anbraten auch ordentlich Röstung erhalten hatten. Brauchte es auch, da die Rauchpaprika-Sauce kräftig vorschmeckte, nach dem die Knackigkeit der Gurken durch war. Insgesamt ein üppiges Gericht mit einem „kräftigen“ Geschmacksbild, das salzig ausklang. Der Eigengeschmack der an sich guten Muscheln wurde allerdings verschenkt, so dass ich den Teller als ein interessantes Experiment einordnen würde.


Konventioneller der folgende Seesaibling, der von einem langweiligen Graupenrisotto mit knackigen Lauchstücken, (zu) fester Karotte, Pesto und einer leichten Orangensauce begleitet wurde, deren elegante Fruchtsäure zum perfekt gebratenen Fisch passte. Die knusprige Haut begeisterte mich (insbesondere im Rückblick, weil beim letzten Besuch die abgeflämmte Haut eines Kabeljaus durch das Nappieren mit Fenchelragout „zerstört“ wurde). Seiner angenehmen Fettigkeit hätte aber ein deutlicherer Konter noch besser getan.


Ein Teller, der niemandem weh tat, dem aber auch ein wenig der Mut der ersten Gänge fehlte (Wie man‘s macht, ist halt falsch! Der Gast, das undankbare Wesen...:). Was bleibt, ist das gute Produkt und das tadellose Handwerk. Was auch schon eine ganze Menge ist.
Den dazu empfohlenen (!) fruchtigen und arg lieblichen Weißherbst von Zweigelttrauben tauschte ich nach einem Schluck gegen eine Riesling-Lagencuvée von Korrell.

Bevor es zum Fleisch ging, hatte ich mir „natürlich“ eine Erfrischung gewünscht, was auch kein Problem war. Aber wohl auch nicht so üblich, denn mit der Bestellung einer Kugel Kirschsorbet kam dann das gesamte Dessert. Aber ein Mann muss tun...
Also Kirsche, Schokokuchen-Streusel, frische Kirschen, Kakao-Karamellsauce und ein Blättchen Minze.
Old school, but good school.


Zurück zum Wesentlichen:
Das medium rare gebratene Rinderfilet war ordentlich gebräunt, schön saftig, vermutlich sous vide. Der Geschmack so lala (bei einem anderen Besuch wollte die Küche nichts über die Herkunft von angebotenem Wild sagen); kann man insgesamt aber so stehen lassen.
Sehr gut das Bett aus Auberginencrème, die am Gaumen sehr deutlich das Ausgangsproduktes verriet. Bei den großen Pfifferlingen war ich in Sorge, die Expertinnen und Experten hier, wissen sicher zu sagen, ob kleine tatsächlich besser schmecken. Hier waren die Schwammerl jedenfalls super und auch sauber geputzt. Beim Trüffel galt wieder mal: Riecht toll (Wenn man es mag.), bringt aber beim Essen nicht mehr viel. Noch abwesender der Portwein, der vermutlich in der Trüffelsauce verarbeitet war. Der Service war aber vorbereitet: Schon beim Einsetzen hieß es: Sie werden den Port nicht schmecken. Ja, dann mal gut, dass er in der Karte extra angekündigt wurde...



Wie schon oben geschrieben, wird neben dem Dessert auch eine kleine Käseplatte aus der Frühstücksauswahl angeboten. Auf dem Porzellan fanden sich dünn gehobelter Comté, Frischkäse von dreierlei Milch und Ziegenweichkäse. Nichts, was man nicht auch an der Käsetheke im Supermarkt bekommt. Was für den Markt spricht, nicht unbedingt gegen das Ballenberger. Aber, dass der Brique de Brebis vertrocknet war, schon. Sehr. Bei Käse hört der Spaß auf! Wenigstens hübsch angerichtet und von leckeren Kleinigkeiten begleitet? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:


Fazit: Trotz des Käse-Fauxpas eine sehr gelungene Einkehr im Ballenberger!

Dieses Niveau konnte leider bei den nachfolgenden Besuchen nicht immer gehalten werden. Aber die Gastro kämpft schon mit genug Problemen, da braucht es nicht noch einer ellenlangen detaillierten, kritischen Nacherzählung weiterer Besuche. )Ein paar Fotos mögen einen Eindruck vermitteln.) Ich habe die gelegentlichen handwerklichen Probleme und den schwankenden Service bei den jeweiligen Sternen berücksichtigt, daher auch die kleine Diskrepanz zu den hier beschriebenen Leistungen. Es bleibt aber bei der schon zu Beginn ausgesprochenen Empfehlung: Ballenberger, kann man machen!

also verstecktes Juwel, sagt man neuerdings zu einem Geheimtipp. Und nicht weniger als ein Juwel hatten wir entdeckt, da waren mein Kollege und ich uns sicher, als wir nach über drei Stunden wieder auf die Allerheiligenstraße hinaustraten, eine der vielen bestaunenswerten Gassen in Erfurt.

Tatsächlich bietet Inhaber Jan-Hendrik Feldner schon seit über 10 Jahren in der Hauptstadt Thüringens spanisch-katalanische Genüsse an. Aber in seinem Castillo Catalana an der Markstraße, das alleine im Gewölbekeller 75 Plätze anbot, klaffte doch eine zunehmende Lücke zwischen den Erwartungen Mallorca-affiner Gruppen und dem kulinarischen Selbstverständnis. Zumal beim immer noch jungen Küchenchef Sebastian Ernst, der auch schon seit 2013 im Haus ist und - das kann man sicher sagen - Ambitionen hat.
So wurde 2019 der Cut gemacht und, nachdem sich ein schon fest geplanter Umzug an den Wenigemarkt kurzfristig zerschlagen hatte, im schmucken Altbau die 20 Plätze des ESTIMA eröffnet. Eine gesonderte kleine Tapas-Bar ganz nach dem Vorbild Barcelonas sollte schon länger dazukommen; die harten Einschränkungen für die Gastronomie verhinderten dieses immer noch verfolgte Ziel. Bis dahin wird ein Doppelkonzept am Standort gefahren: Montags und Dienstags werden von einem eigens eingestellten Koch kreierte Tapas mit kreativem Twist angeboten; von Mittwoch bis Samstag ist ganz klar fine-dining. Auch dafür steht die Entwicklung der modernen spanischen und katalanischen Küche Pate - ohne mit allzu schrägen molekularen Experimenten zu überfordern. Nach einem Besuch bei Martín Lippo, dem „Stickstoff-Papst“ wird auch im ESTIMA mit der nicht ganz harmlosen Zubereitungsart experimentiert. Aber: Heißes Öl ist auch gefährlich.

Vielleicht bedingt durch ein paar interessierte Mails vorab wartete der Chef mit seiner kleinen Crew in dem in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilten Raum schon auf uns.
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Zwei im Service, zwei in der Küche, dazu zwei Azubis. Das war an diesem Mittwoch eine mehr als ausreichende Besetzung, denn außer uns kam nur ein Paar ins Reich der katalanischen Hochküche. Oder vielleicht auch ein weiteres - so genau kann ich das gar nicht sagen, denn man hatte uns freundlicherweise den Chef‘s Table angeboten. Von diesem erhöhten Platz aus hatten wir nicht nur beste Sicht auf die Arbeit von Sebastian Ernst und seinem Sous Jürgen Birth,
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sondern wurden auch vom Gastgeber mit vielen interessanten Details zu den Gerichten und der spanisch-südfranzösischen Küche versorgt. Klar, dass dabei auch ein paar Tipps für den nächsten Barcelona-Urlaub abfielen.

Zum Start nippte mein Kollege an einem Cava, und ich ließ mir einen Oloroso schmecken, während wir alles auf eine Karte setzten, will heißen, die vollen sieben Gänge des einzigen Menüs (111€) orderten. Unverträglichkeiten wurden dabei en passant abgefragt. Der Einstieg ist schon ab 4 Tellern (69€) möglich, wobei der Chef schon darauf hinwies, dass die Portionen nicht zu mächtig seien. Andererseits wird im ESTIMA allerlei davor, danach und dazwischen geboten.


Vor den schon in der Karte angekündigten Amuses - hier Aperitivos gehießen - kam schon mal gleich die erste Kostprobe aus dem Trockeneis: Eine Manchegocrème mit Chorizo-Krusteln und Pinienkernen wurde zum gefrorenen Lolli, leicht mürbe und im Mund schön schmelzend. Von Form und Konsistenz einem hausgemachten Vanille-Eis nicht unähnlich, aber eben eindeutig Käse. Nicht schlecht! Mich freut es immer, wenn Geschmackserfahrungen durchbrochen werden und halte es auch nicht für eine unnütze Spielerei, den natürlichen oder bekannten Zustand von Lebensmitteln zu verändern; nichts anderes passiert beim Garen in seinen üblichen Formen ja auch.

Die Parade der Appetithappen eröffneten grüne und schwarze „Oliven“ und schon die Anführungszeichen verrieten, dass hier natürlich wieder mit Erwartungshaltungen gespielt wurde. Eine dünne Hülle platzte auf, ihre schokoladige Note verriet Kakaobutter. Die dünnflüssige Füllung der grünen Fake-Früchtchen war tatsächlich aus dem Saft von Oliven gewonnen. Bei den schwarzen wechselt die Küche von Zeit zu Zeit. Mir war die aktuelle Mischung aus Portweinreduktion, Orangenschale und roter Bete etwas zu süß geraten, aber das ist Geschmacksache.  

Es folgte ein knuspriges Tomatenbaiser, das von Sumach, Gewürzcouscous und Datteln in 1001 Nacht entführt wurde. Die Aromen ausgewogen und alle erkennbar.

Etwas einfacher dann die getrocknete Aprikose (mit erkennbaren Kern?), die fest, aber angenehmer Weise nicht zäh-ledrig geraten war. Mir wurde es beim langen Kauen zu eindimensional süß, was Herrn Feldner zu einem kleinen Lächeln veranlasste, denn bei meinem Fokus auf die Aromen-Entwicklung hatte ich nicht bemerkt, dass hier Mango und Kürbis (Das war auch der Aprikose Kern!) verarbeitet worden war. Nix Aprikose, nix einfach!

Von außen unscheinbar die kleine Thunfisch-Praline, aber die gar nicht hoch genug zu lobende Ware von Balfégo war mit einem Algengelee ummantelt und wurde von Yuzu und schwarzem Knoblauch so gekonnt begleitet, dass der Fisch immer präsent blieb. Großes Kino.

Eigentlich war Schluss mit Einstieg, aber Sebastian Ernst legte noch ein Kalbstatar mit exotischer Tamarinde-Kubeben-Mayo, knackigen dünnen Winterrettich-Scheiben und Petersilienpulver drauf.
Klassischer in der Herstellung, im Ergebnis sehr gelungen.

Und immer noch nicht genug des Guten, denn ratz-fatz stand die Interpretation einer Vichysoise vor uns mit à la minute sous-vide-gegartem und dann abgeflämmtem Lauch einerseits und Eis aus französischem süßem Senf andererseits. Frittierte Gemüsestreifen und im Stickstoff geeiste Tapiokaperlen knusperten angenehm, die feinen Streifen Bellota-Schinken blieben in diesem schmackigen Amuse unauffällig, das andernorts als Vorspeise durchgegangen wäre.

Nach diesem fulminanten Auftakt war erst einmal Beruhigung angesagt mit einem selbst gebackenen, tadellosen Baguette, das ohne Butter oder Dips gereicht wurde. Auf Nachfrage bekam ich selbstverständlich Öl von Arbequina-Oliven.


In der Zwischenzeit hatten wir uns um die Weine gekümmert, bzw. nur ich, denn mein Kollege hatte sich fürs Auto entschieden.
Die Auswahl im ESTIMA ist schmal - 7 Rote, 5 Weiße, 2 Rosé, dafür immerhin 3 Cavas. Nur Spanier und alle auch offen erhältlich bei moderat kalkulierten Flaschenpreisen (ich schätze Faktor 2,5) zwischen 23 und 50 Euro. Ohne viel Federlesens wurden uns verschiedene kleine Gläser zum Probieren eingeschenkt. Natürlich ist fast jede Weinrichtung vertreten, nur mir als Rotwein-Novize hat ein kräftig im Holz ausgebauter Chardonnay dann doch gefehlt. So fiel die Wahl zum Einstieg auf einen Albariño aus den Rias Baixas. Später erfolgte der Umstieg auf einen Murmuri, eine Cuvée aus Garnatxa blanca und Macabeu, ein seltener Weißer aus dem Priorat, dem Land der Roten, das auch Pfälzer schätzen. Nach dem Dessert wurde noch ein Moscat de Ribesaltes eingeschenkt, ein franko-katalanischer Süßwein.

Da wir uns ein bißchen Zeit für die Arbeit erbeten hatten, reduzierte die Küche das Tempo angenehm und stieg jetzt mit Gelbschwanzmakrele in das Menü ein, die unter ihrem japanischen Namen Hamachi in der Karte stand. Alle Variationen -  Sashimi, angenehm salziges Tatar und fein geflämmtes Tataki - überzeugten geschmacklich total. Die weiteren Protagonisten Fenchel, Escabeche, Mandarine und Erdnuss loteten das Geschmacks- und Texturspektrum von sauer über würzig bis fruchtsüß, von knackig bis cremig gelungen aus. Witzig - oder kitschig - war die Erdnusscrème, die mittels Silikonform in das Aussehen des Ausgangsproduktes gebracht wurde. Interessant die deutliche Säure der Gewürzsauce, die aus einer molekularen Sphäre vorsichtig über das Gericht verteilt werden sollte, wie uns Herr Feldner empfahl. Das nenne ich hilfreichen Service.
Ein Teller wie aus der deutschen Sterneküche ein wenig zurückliegender Jahre: Viele Komponenten in verschiedenen Zubereitungen und Texturen harmonisch zusammengebracht. Mich holt das immer ab, wenn es so gut gelingt, wie hier: Viele schöne Kombinationen waren möglich, trotzdem wurde der Fisch nie zugedeckt.



Mehr auf das Produkt fokussiert der zweite Gang, für den der Begriff instagramable nicht nur wegen des schönen Tellers passt.


Bei aller Begeisterung für die Farben „verblassen“ diese doch hinter der geschmacklichen Qualität einer Obsiblue-Garnele aus einer der Zucht auf Neu-Kaledonien, die sich beim Genießen immer stärker durchsetzte. Auch handwerklich tipptopp, ich hätte sie mir sogar radikal glasig gewünscht, aber das ist nicht jedermanns Sache. Zumal die Mitspieler denen des ersten Gangs zwar ähnelten, aber doch eine Spur anzogen: fruchtig-bittere Grapefruit statt Mandarine, knackiger Kopfsalat und Estragon statt Fenchel und an Stelle von Erdnuss ein Vanille-Schaum und Speck-Krusteln, die durch einen gepufften und geräucherten Tapioka-Chip ergänzt wurden.

Vor dem Wechsel auf fleischliche Genüsse streute Sebastian Ernst einen vegetarischen Gang ein. Aber einen mit Umami: Holla, die Waldfee! Nach dieser unglaublich geschickten Andeutung ist es natürlich klar: Es ging um Waldpilze, die roh, angebraten und als dehydrierte Bröckchen, aber auch als klassisch spanischer Flan verarbeitet wurden. Allzuviel Schmackigkeit konterten ein Essig-Gel aus P.X.-Trauben, frischer junger Spinat und ein deutlich vernehmbarer Rosmarinschaum. Buchenpilz, Pfifferling, Champignon und Steinpilze waren bei diesem Waldspaziergang sicher dabei. Dass die kräftige, etwas gebundene Bouillon im Reagenzglas gereicht wurde, löst in Berlin-Mitte wohl keine Überraschung mehr aus, aber Nova Regio und Jürgen Dollase sind weit. Überhaupt kein Problem.Umami, ick liebe Dir!


Ich freute mich lieber über die gesondert servierte, typisch spanische, nämlich eher weiche Krokette mit Pilzfarce und Brunnenkresse!


Den Auftakt der Fleischgänge machte mal nicht baskische Kuh (die ja erschreckend oft aus Polen stammen und nur ihr Dasein im Schlachthof von Bilbao ausgehaucht haben soll), sondern trocken gereiftes galizisches Kalb.
Erneut ein Teller „wie gemalt“:


Das Fleisch sous-vide gegart und nachgebraten, zart und saftig und die Röstaromen tun meiner Ansicht nach Kalbfleisch gut. Der feine Geschmack wurde durch die abermals  beeindruckende Parade der Begleiter nicht überdeckt: Neben dem Überraschungsgast Birne gefielen die Texturen von Kürbis, z.B. der Schaum oder die dickflüssig gefüllte Sphäre, nur kurz angeschwenkter frischer Spinat und sehr passend auch zum hellen Fleisch Piemont-Haselnuss (die es im Gegensatz zur Piemont-Kirsche wirklich gibt). Vadauvan setzte zwar etwas kräftigere Akzente, insgesamt abermals ein sehr harmonischer Gang.

Durchaus beherzter ging es beim Lammrücken zu; das Fleisch aus einer Thüringer Zucht der Nolana-Rasse, mir bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Mein Tischpartner war höchst interessiert, da selbst Amateur-Schafzüchter. Sehr mager und damit auch einen Tick weniger saftig als von mir geschätzt. Für kräftige Aromen sorgten Macis, Kapern (frittiert und in der Jus) und Chutney von der Piquillo-Paprika. Die Verwendung von Loomi, also schwarzer Zitrone, als Topping brachte prononciere Säurespitzen ins Spiel. Da waren die verschiedenen Zubereitungen von Süßkartoffeln nicht nur willkommener süßer Konterpart, sondern gefielen auch Texturen, nämlich frittiert, als geräuchertes Püree und Knusper. Nur meine Kamera war offenbar etwas überfordert von den vielen Produkten und rückte sie in ein unverdient schwaches Licht.


Und während wir noch genussvoll vor uns hin kombinierten, zauberte die Küche plötzlich noch
ein Töpfchen hervor, unter dessen Batatenschaum sich geschmorte Lammkeule versteckte. Hei, war das ein schmackiges Vergnügen!



Sehr schön, dass das ESTIMA-Menü auch einen Käsegang bereit hält!
In diesem Fall cremiger Ziegenfrischkäse, in den Tonkabohne eingearbeitet worden war. Davon ein Ring gebettet auf Granny Smith und einer Gel-Matte ebenfalls vom erfrischenden Apfel bedeckt, der dem Ganzen mehr fruchtige Frische einhauchte, als es die üblichen Mitspieler zum Käse sonst so tun. Sehr passend zum stets leicht säuerlichen Ziegenkäse. Mit der knackigen Scheibe schwarzer Walnuss wurde nochmals eine übliche Beilage zur Käseplatte spielerisch zitiert. Ungewöhnlicher, aber saisonal stimmig die frisch gehobelten Späne Wintertrüffel, dessen Stärke eher im Duft als im kräftigen Geschmack liegt.



So hätte sich der Reigen, der mit dem Manchego-Eis begonnen hatte, eigentlich mit Käse auch wieder schließen können. Aber da die freudlose Fastenzeit drohte, gönnte ich mir ausnahmsweise ein Dessert, das sich schon auf der Karte verführerisch las: Die sehr gute spanische Marcona Mandel in allerlei Spielarten von knackig bis zu himmlischem Toffee begleitet von Sherry- und Kaffee-Aromen und einem Safran-Eis. Auch mit Kardamom und Sternanis sollte vielleicht der maurischen Herrschaft in Al-Andalus eine Referenz erwiesen werden. Das knusprige Waffelblatt konnte dazu meine Arabeske sein. Insgesamt wunderbare Patisserie, die ganz ohne Zitrusfrüchte (oder gar Gemüse!) niemals zu süß wurde.


Die Agrumen waren dann in einem der abschließenden Pralinés mit angenehmer Säure vertreten. Zur Seite ein Kegel Giuanduja mit ein wenig Haselnusscrunch und mein persönlicher Favorit eine rhombische Form gefüllt mit einem Likör auf der Basis von Luis Felipe Brandy. Salut!


Das war die letzte der vielen außergewöhnlichen und hochwertigen Zutaten, die im Menü verarbeitet wurden und den für Erfurt recht sportlichen Menüpreis doch rechtfertigen.

Fazit:
Vor ein paar Jahren hätte sich das ESTIMA ziemlich sicher einen Michelin-Stern abgeholt und auch im aktuellen Führer finden sich viele ausgezeichnete Restaurants, deren Küchenstil - gekennzeichnet durch eine hohe Zahl von Produkten und deren Varianten pro Gang - sich kaum vom hiesigen unterscheidet. Aber die Zeit ist vorangeschritten und anderes steht in der Gunst der Tester: Produktfokussierter, weniger, klarer muss es auf dem Teller zugehen.
Ob man darüber in der Allerheiligenstraße allzu traurig ist, weiß ich gar nicht. Das Publikum und dessen Erwartungen verändern sich mit der Auszeichnung. Und auch unterhalb solcher Weihen gibt es im Jahre 32 der Einheit in den mittelalten Bundesländern immer noch Nachholbedarf an kulinarischen Highlights. Ich freue mich sehr, dass in Erfurt neben dem Clara (das seinen Stern verloren hat) eine echte Alternative für Feinschmecker entstanden und hoffe für den Betreiber, dass es nicht mehr lange ein Geheimtipp bleibt. Dem Guide Michelin scheint es ganz ähnlich zu gehen, denn ganz aktuell wird das Restaurant erstmals in der kleinen roten Feinschmecker-Bibel lobend erwähnt. ¡Viva ESTIMA!

Das Essen ist gut
Aber jedes Mal wenn Mann bestellt ist es eine 50/50 Chance ob es nicht verbrannt ist….

Endlich:

„Das Restaurant Clara in Erfurt, seit 2013 mit einem Michelin-Stern versehen, hat einen neuen Küchenchef gefunden: Christopher Weigel, 29 Jahre jung, wechselt vom Kai3 im Hotel Budersand auf Sylt in die Landeshauptstadt Thüringens.

Vor seiner Station auf Sylt kochte er in verschiedenen renommierten Hamburger Restaurants. Mit gerade einmal 23 Jahren führte Christopher Weigel bereits als Küchenchef Regie im ehemaligen Hamburger Restaurant „Nordlicht“, für das er zahlreiche Auszeichnungen erkochte.“
(Quelle: Nikos Weinwelten)
Dem Clara viel Erfolg!

Lage
Leicht zu finden und problemlos mit der Straßenbahn zu erreichen ist der Grieche Athos,  in mitten der schönen Erfurter Altstadt, links vom Domplatz entfernt.
 
Ambiente
Seit 1994 besteht das Restaurant im früheren Apothekengebäude. Ein  schöner großer Außenbereich mit Blick zum Dom lockt viele Gäste an. Der Innenbereich ist neu renoviert. Die mit Gold ausgestattete Stuckdecke ist aus dem 16. Jahrhundert. Die  kleinen Sessel haben einen grauen kuscheligen Plüschüberzug. Die Tische sind gleich mit zwei Tischdecken überzogen,  mit einer cremefarbenen und einer kleineren grauen Decke. Bilder an der Wand zeigen griechische Motive und Kerzenleuchter erhellen den Raum. In einem zweiten Nebenraum befindet sich ein riesig, großer, goldener Spiegel an der Wand. Die komplette Decke ist  hier verziert mit einem Putenbild. Alles sehr sauber und einladend. Des Weiteren gibt es noch ein sehr großes Kellergewölbe mit antiker Gemütlichkeit für größere  Veranstaltungen.
 
Service
Adrette junge Männer (ca. 6 an der Zahl und ein Auszubildender) mit schwarzen Hosen und blütenweißen Hemden und schwarzen Krawatten hatten alle Hände voll zu tun um den Antrag zu meistern. Professionell und geschult wurde alles bewältigt. Des Öfteren wurde an unserem Tisch nachgefragt.
 
Essen
Von der umfangreichen Speisekarte wählten wir den Grillteller mit Pommes ohne Reis (14,50€). Von unserer Bedienung wurde vorgeschlagen den Reis mit Tzatziki zu tauschen. Wir willigten ein und siehe da, der  angebliche Tausch stand später mit 3,80€ auf der Rechnung. Aber der Grillteller war hervorragend, so dass wir nicht allzu böse waren. Das zweite Gericht die Kalamaria mit Reis und griechischen Kartoffelschnitzen (14,50€) waren ein Gedicht. Angerichtet wie aus dem Bilderbuch, Der Tentagel nicht komplett durchgeschnitten sondern aufgedrösselt und in einer Panko Panade frittiert war butterzart, der Tomatenreis locker und die Kartoffeln wunderbar ausgebacken.
 
Am zweiten Abend versuchten wir den Zeusteller mit  Gyros, Steak und Putenbrust dazu Tzatziki und Pommes (14,90 €). Wieder ein Volltreffer, das Fleisch zart und die  breiten Pommes hatten tatsächlich ihren Kartoffelgeschmack in der Fritteuse nicht verloren.
Die Messeplatte für eine Person (9,50€) war bestück mit gegrillten und panierten Auberginenscheiben,  Fetakäse, einem mit Reis gefüllten Weinblatt und mit zwei Schälchen Tamarascreme und Tzatziki. Dazu gab es 5 Scheiben Weißbrot. Am Nachbartisch gab es verlockendes Knoblauchbrot (3,50€). Wir bestellten nach und es kamen 5 Ecken Fladenbrot, mit v i e l Knoblauch und Paprika gewürzt- HUI – aber lecker. Uns trieb es die Tränen vor Freude –oder war es doch der Knoblauch – in die Augen.
 
Fazit
Trotz Tourismus, liebevoll und geschmacklich sehr gute Tellergerichte.

Die Bedienung, vermutlich Besitzerin, ist das unfreundlichste was mir seit langem unter gekommen ist. Gäste, die ihr nicht passen (optisch) oder lukrativ erscheinen werden „wegignoriert“ und bei Nachfrage nur schnippische Antworten.
Der Kuchen, wie auch der Kaffee, ist stark überteuert für je knapp fünf Euro und auch nicht selbst gemacht. Der Nachbartisch, der wohl schon öfter dort war, meinte die mediterranen Snacks seien lecker, eine gute Köchin, aber wegen des Service (der Chefin) haben sie auch schon häufiger überlegt nicht mehr zu kommen!
Hochmut kommt vor dem Fall

Das Restaurant Ballenberger in Erfurt, befindet sich circa 5 Minuten vom Zentrum  entfernt, direkt hinter der Krämerbrücke.   Von außen ist das Restaurant etwas unscheinbar, auf  dem  Bürgersteig stehen 4 kleine  Tische.    Aber an der Tür fällt es auf: diverse Aufkleber von Restaurantführern ...  da muss man also doch einmal genauer hinschauen.

Innen gibt es 2 Gasträume, in einem circa Platz für 12 Personen, im anderen (geschätzt) auch für 12-16 Personen.  Das Ballenberger ist liebevoll  eingerichtet. Viele Details,  viele Kleinigkeiten, viel LIebe.

Das  Servicepersonal   bestand aus 2 Personen, eine davon war wohl die Cheffin.  Beide haben  alles gut im Griff, sind freundlich, nett, um den Gast bemüht und lieben das, was auf den Tisch kommt und lieben es die Gäste damit zu verwöhnen, das merkt man.

Das ausgewählte Menü, 4 Gänge: 

Vorspeise:  Gazpacho: Tomate / Nektarine / Burrata

Hauptgang1 :  Zanderfilet / Bunte Linse / Mangold / Marille / Estragon  (normalerweise mit Wolfsbarsch, aber der war  , wie die Bedienung sagt: "vorbeigeschwommen". 

Hauptgang2: Rinderfilet / Süßkartoffel / Fenchel / Staude

Dessert:  Dunkle Schokolade / Himbeere / Passionsfrucht / Crumble

Dazu:  Weinempfehlung korrespondierender Weine. 

Um es auf den  Punkt zu  bringen: vom Kochen und Verwöhnen versteht  man etwas im Ballenberger, ebenso vom Wein. Die Weinauswahl die wir bekommen haben, bestand aus regionalen Weinen, dass sie bestens zum Menü gepasst  haben ist selbstredend. Die vermutlich sehr kleine Küche  hat die einzelnen Gänge in adäquater Zeitspanne zubereitet und optisch sehr ansprechend präsentiert.  Auch hier Liebe zum Detail. 

Von der Homepage  des Restaurant  Ballenberger:   " Wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was ein ordentliches Essen ausmachen soll: hochwertige, gesunde Zutaten, schonende Zubereitung, guter, purer Geschmack. Wenn es dann noch ansprechend auf dem Teller daherkommt, kann eine Mahlzeit mehr sein als Energielieferant: Auszeit vom Alltag, Wohlfühlmoment. Das ist unser Anspruch."

Um es auf den Punkt zu bringen: Anspruch  absolut erfüllt!  Wer einmal in Erfurt ist: das Ballenberger ist Pflicht!
Und wer dafür noch eine zentral gelegene Unterkunft sucht, die  Betreiber des Restaurant Ballenberger vermieten auch  Appartements unter dem Namen "Schottennester" (die haben wir allerdings nicht gesehen).

Die Suche nach einem neuen Chefkoch schien erfolgreich und die Wiedereröffnung des Clara in trockenen Tüchern. Nun heißt es auf der Homepage aber:

"Liebe Gäste, die Corona-Pandemie hat so manches verändert und im Leben Vieler auch neue Schwerpunkte gesetzt. So auch bei Markus Prinz, der jetzt als neuer Küchenchef der Clara einsteigen sollte - nun aber aus familiären Gründen in seine Heimat zurückgehen wird. Wir wünschen ihm dafür natürlich alles Gute. Für uns heißt das aber leider: Alles wieder zurück auf Null! Wir suchen daher einen neuen Küchenchef. Das Restaurant Clara muss bis dahin leider weiterhin geschlossen bleiben. Wir bedauern das sehr und hoffen auf baldige Neueröffnung.
Herzlichst, Ihr Clara-Team"

Das ist erneut eine gute Informationspolitik, zudem sympathisch, wie ich finde.

In Erfurt war ich schon mehrmals, aber die Gelegenheit für einen Besuch in der gehobenen Gastronomie hatte sich noch nie ergeben. Diesmal gestaltete ich die Anreise für einen Termin in Oberhof so, dass Zeit für ein kollegiales Abendessen in Thüringens wunderschöner Hauptstadt blieb. Eigentlich hätte es das besternte Clara sein sollen, das sich aber nach dem plötzlichen Weggang des Küchenchefs eine kleine Auszeit genommen hatte. Auf leckere Thüringer Deftigkeiten stand mir nicht der Sinn, also kam die von den einschlägigen Führern gelobte, mediterran inspirierte Karte des Cortile gerade recht. Schon die Kommunikation per E-Mail bezüglich der ständig wechselnden Gästezahl (letztlich drei) gestaltete sich unkompliziert und freundlich.

Mit gewisser Vorfreude gelangte ich durch eine Tordurchfahrt auf den namensgebenden, gepflasterten Hof, der ohne Gäste etwas steril wirkte. 

Aber bei entsprechenden Temperaturen sitzt es sich unter den vielen Bäumen bestimmt sehr angenehm.

Schon auf den ersten Blick sehr gemütlich dagegen das Restaurant-Innere. 

Weiß gestrichene Wände in grobem Wischputz lassen das alte Holzständerwerk des recht niedrigen Raumes schön hervortreten; die Terrakottafliesen und das warme Licht schaffen italienische Stimmung. Und endlich mal wieder bequeme Polstersessel mit dunkelblauem Samt, in denen es sich stundenlang gut sitzen lässt.

Und sich von Inhaberin Denise König umsorgen, die, unterstützt von einem Kollegen hinter der Theke, den ganzen Abend über gut gelaunt den Service erledigte, souverän Speisen und Weine empfahl und noch einen entspannten Smalltalk einflechten konnte. Auch Beschwerden waren kein Problem. Als mir die Jahrgangs-Flaschengärung von der Gargano-Traube überraschend flach, müde und über dem Zenit erschien, wurde flugs ein leicht zu warmer Ferrari Maximum Rosé geöffnet, der aber im Eis schnell weiter abkühlte.
Solche Gastgeberinnen (und Gastgeber) braucht das Land!

Schönes Ambiente und gastfreundlicher Service, jetzt musste nur noch die Küche liefern:
Das gelang mal sehr gut, mal etwas weniger, insgesamt aber doch sehr zufriedenstellend. Und, wieviel schon das wert ist, erfahren wir gerade sehr schmerzlich.

Von den selbst gebackenen Broten gefiel das Focaccia gut, das Ciabatta leider durch. Entweder gut backen oder gut zukaufen ist inzwischen meine Meinung. 
Blass geblieben
Chili-Mayo und Trüffelbutter waren dagegen gefällige, kräftige Aufstriche fernab der Kräuterquark-Hölle.

Als Appetithappen erreichte uns ein kleiner Block Schwertfisch auf einem Stück wunderbar knusprig gebratenem Weißbrot. 
Schwertfisch-Happen
Nur leider hielt sich der Fisch trotz Kräutermayo und zweierlei Sesam geschmacklich doch sehr zurück. Trotzdem eine nette Tramezzino-Spielart.

Inzwischen waren wir auf eine gefällige Burgunder-Cuvée umgestiegen, natürlich nicht aus dem Burgund, sondern aus der Pomino Bianco DOC, der in die eher übersichtlich und preiswert gehaltene Weinkarte passte. Dazu natriumarmes Liz Wasser aus der Wetterau, nicht alltäglich in der Gastro.

Statt Menü wählten alle kreuz und quer durch die Karte, manche weniger, einer mehr.

Dafür startete ich vermeintlich leicht in vegetarischer Mission, was häufig mit Überraschung verbunden ist. Meine Crème brûlée
Kürbis Crème brûlée mit Apfel und Feta
mag vielleicht das Missfallen des Puristen aus Rheine erregen, ließ aber geschmacklich neben der Süße deutlich die verarbeiteten Kürbiskerne erkennen. Große Apfelperlen steuerten ein fruchtig-frisches Aroma bei und hatten in der Pfanne gleich noch die in Solingen so belächelten „Röstaromen“ bekommen. Als weitere Komponente war mit Knoblauch, Chili, Zwiebel in Olivenöl eingelegter Feta am Start, was sich mir leider nicht erschloss. Die beigefügten feinen Kräuter hätten für ein stimmiges Gericht völlig gelangt. Nach etwas Diskussion unter den Tischgenossen baten wir nochmal um eine Probe des Schafskäses und - sieh an, sieh an - solo bzw. mit Brot schmeckte das auch fein.

Quasi als Zwischengang fungierte ein kleines konstruktivistisches Gemälde. Jedenfalls erinnerten mich die zwei Tranchen von der Taubenbrust mit Mandeln und Kartoffel schwer an Werke von Malejewitsch. 
Wie gemalt...
Das schwarze Quadrat des Tellers tat ein Übriges. Auffällig, wie dieses Gericht gegenüber der Optik der anderen Gänge aus - nun ja, auch dieser müde Witz will gemacht sein - dem Rahmen fiel. 
Zurück zum Wesentlichen: Toller Teller! Rosa und zart das Fleisch, leicht kross die Haut. (Gerade bei Taube habe ich da so einige Reinfälle erlebt, selbst mit Stern.) Mit dem Mandelcrumble gab es nicht nur was zum Kauen, sondern auch eine hinreichend kräftige Ergänzung des ja durchaus eigenwilligen Geflügels. Dritter im Bunde der starken Aromen war Trüffel, als Schaum und reichlich in der geilen (Entschuldigung!) gebackenen Kartoffelpraline. Außen knusprige Panade, innen saftiges Püree. Sehr schön.

Da hatte es die rohe Fjordforelle mit Pasta (eigentlich auch ein Zwischengang) natürlich schwer. 
Fjordforelle Pasta Pakchoi
Aber für unsere wilde Reihenfolge kann die Küche ja nichts. 
Der Fisch war erstaunlich geschmackvoll, unterstützt durch das Salz seines Kaviars. Die Nudeln tadellos mit Biss und wurden durch eine Buttersoße herrlich süffig. Für Frische sorgten Radieschen-Scheiben und sehr schön knackiger Pakchoi. So ein richtiger Wohlfühlteller und durch den nordischen Twist auch nicht zu schwer.

Der aufmerksame Leser erinnert sich: Es sollte heute mediterran-leicht zugehen, nicht thüringisch-deftig. Aber für Kalbsschaufel mit sautierten Pilzen und Laugen-Knödel machte ich dann doch eine Ausnahme. 
Kalbsschaufel, Pilze, Laugenknödel
Ein blitzsauberes Fleischgericht, das Schulterstück saftig und zart geschmort, aber noch mit Struktur. Die Pilze konnten was und der zu einer Trommel gerollte und gebräunte Knödel mit seinen groben Brezelfetzen eignete sich hervorragend, die in mehrfacher Hinsicht glänzende Soße aufzunehmen. Ein paar Spielereien aus Brotteig als Deko und zum Knabbern. Kein Zauber-, aber sehr schönes Hand-Werk. Wie so oft etwas weniger kreativ als die ersten Gänge, aber ich denke man muss (nicht nur in Erfurt) auch Gerichte für mehr traditionell orientierte Gäste haben. Und ich freu mich auch von Zeit zu Zeit über gut Geschmortes...

Mangels Käse wollte ich schon aussteigen, ließ mich aber doch zu ein paar eingelegten Früchten überreden. 
Obstsalat mal anders
Nett. 
Schlauer wäre als krönender Abschluss diese offenbar von gestischer Malerei inspirierte wilde Kreation 
Mango, Waldmeister, Mojito...
aus Schokolade, Mangovariationen, Waldmeister, Feige, Orange, Blaubeeren, Keks und Mojito-Schwamm gewesen. Hau raus!

Vor allzu großer Traurigkeit bewahrte mich aber die überraschend gezückte Kreditkarte meines Gegenübers. So kann ich zu den Preisen nichts schreiben. Zur Leistung schon: Die war in der Gesamtschau genussvoll. Daher: Gerne wieder!

Im Herzen der Erfurter Altstadt nahe dem zentralen Fischmarkt gelegen.
Kleine Eis,-Schokoladenmanufaktur ( wer kann dazu schon nein sagen ? ) mit wenigen Sitzplätzen im Lokal und einigen auf der belebten Gasse vor den hübschen Lokal.
Neben diversen täglich wechselnden Eissorten ( auch ungewöhnliche Varianten z. B. Salty Caramel, Cheese Cake,vegan.........) werden Cupcakes, Waffeln, Crepes , Macarons ,Pralinen und Kaffee, Schokolade, Latte Macchiato......etc. angeboten.
Da wir schon am Tag zuvor beim Abendbummel die lange Schlange vor dem Lokal beobachten konnten( meist ein gutes Zeichen ), wollte wir uns  die Gelegenheit nicht entgehen lassen und hier unbedingt etwas probieren.
Wir entschieden uns für :
Maraska = weiße Schokoladeneis mit eingelegten Kirschen, großer krosser Waffel, zartbitter Schokosplittern und Sahnehaube - toll
Ceylon= Buttermilcheis ( herrlich erfrischend ! ) mit frisch gemahlenem Zimt, Schokoblättern und einer großen Zimtwaffel - super Kombination.
Nach diesem Genuss wussten wir auch, wieso die Leute hier auch gerne etwas länger in der Schlange stehen.
Selten so gutes Eis gegessen.

Auf unserer Rückreise vom Ostseeurlaub machten wir Station in Erfurt.
Nette hübsche Pension im Herzen der entzückenden Altstadt von Erfurt, von hier kann man bequem per Pedes alle Sehenswürdigkeiten entdecken ( Dom, Krämerbrücke, Augustiner Kloster, Rathaus, Zitadelle Petersberg , die kleinen historischen Gassen ....... ) 
Die Zimmer sind groß und nach Themen eingerichtet ( Afrika, Mittelalter, Kuba, Martin Luther, Bali.etc.. ) Wir hatten ein geräumiges Zimmer mit einem Himmelbett und Blick auf den kleinen Garten mit Sitzmöglichkeiten zum entspannen oder einen Kaffee oder Kaltgetränk zu genießen.
Parkplätze sind auch direkt am Haus vorhanden , so das wir unsere Erkundungstouren alle zu Fuß erledigten.
Im Zimmer erwartete uns nach der sehr freundlichen Begrüßung , ein gekühltes Mineralwasser mit Keksen und ein kostenloser Stadtplan zur besseren Orientierung - sehr aufmerksam.
Das Frühstück am nächsten Tag - bestand aus einem üppigen Frühstücksbuffet mit allem was das Herz begehrt,- diverse Cerealien, Räucherlachs, geräucherte Forelle ( sehr fein ) versch. Käsesorten, allerlei Wurstwaren - samt gebratener Thüringer Würstchen, Marmeladen, Honig, Nuss-Nougataufstrich, frische Früchte, Eier, Säfte, Brot und Brötchen , sowie süße Stücke und Kuchen........... Tee, Kaffee, Milch, Mineralwasser soviel man wollte oder konnte.
Dazu eine Auswahl an aktuellen Tageszeitungen.- ein hübsches , gepflegtes Ambiente = ein guter Start in den Tag.
Wie sagte mal ein kluger Kopf:  Frühstück - die schönste aller Mahlzeiten  . Man ist ausgeruht und jung, hat sich noch nicht geärgert und ist voll neuer Hoffnung und Pläne.
Heinrich Spoerl ( 1887-1955 dt. Schriftsteller )
Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Da nächste Jahr die Bundesgartenschau in Erfurt stattfindet kommen wir gerne wieder hierher.

In Herzen der sehr schönen Erfurter Altstadt befindet sich diese alteingesessene Gastronomonie. 
Schon vor ca. 1000 Jahren war dieses Grundstück bebaut zuerst als Handelsstätte und Tabakmanufaktur, wovon die noch heute im Innenhof erhaltene  historische Schnupftabakmühle  Zeugniss gibt.
Das ZDF kaufte dieses Emsemble  1992 und umfangreiche Rekonstruktionsarbeiten ließen es wieder im altem Glanz erstrahlen.
Das Emsemble besteht aus mehreren Restaurants, Brasserie, Außenterrasse, Biergarten und als Feierlokation die alte Tabakmühle ,deren Gebäude den Hof des Hauses im Westen einfasst.
Der schön begrünte Innenhof ludt uns bei Sonne und angenehmen Temperaturen zum verweilen ein und  alte Ahornbäume  spenden Schatten im idyllischen Biergarten .
Serviert wird hier frische regionale Küche ( Thüringer Klöße,Thüringer Bratwürstchen, versch. Braten  ..... ) sowie saisonale Gerichte ( z. B. Spargel, Wild, Gans, Bärlauch, Matjes, Pilze...... ) und Fischgerichte ( Forelle, Karpfen........ ) und eine große Auswahl an diversen Bieren  ( Red Lager, Pale Ale, Kellerbier, Schwarzbier, Edel Pils........ )
Trotz des Regen Treibens überall  angenehme Atmosphäre und man kommt schnell mit den Einheimischen ins Gespräch - welche uns dann noch den ein oder anderen Tipp gaben - unbedingt Domstufenkonzert, alte Synagoge so lauteten die Aussagen, welche wir gerne annahmen.
Gelegentlich finden hier Livekonzerte oder Kleinkunst statt.
Wir ließen uns schmecken :
Feine Friesen = 3 verschieden eingelegte Matjesfilets mit Kartoffeln - sehr gut
Thüringer Schweinekammbraten mit Thüringer Klößen  und Blumenkohl - die Klöße super , hier könnte man glatt auf Fleisch und Gemüse verzichten, nur Klöße und Sauce - super
Dazu Pflaumensaft vom regionalen Erzeuger ( wie übrigens fast alles regionale Produkte ,- ohne lange Transportwege und nachvollziehbaren Lieferketten sind - sehr schön  ) und regionales Weizenradler.
Unsere freundliche und nette Bedienung ließ sich  auch durch die Hektik des Betriebes  nicht  aus der Ruhe bringen, stets freundlich und nett zu jedem.

Lage
Beim Bummel durch die Altstadt von Erfurt zog uns das mit Fahnen geschmückte älteste Wirtshaus Christoffel magisch an.
 
Ambiente
Ein mittelalterliches Wirtshaus mitten in Erfurt. Das Wirtshaus wurde nach dem Schutzpatron der Reisenden, dem Heiligen Christopherus benannt. Seine Geschichte geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Noch heutige Zeitzeugen sind Mauerreste im Kellergewölbe, dem Rittersaal und ein Loch über der Tür. Hier wurde einst durch einstecken eines Strohbündels, den Bürgern bekannt gegeben, dass das Bier fertig gebraut sei. Auch drinnen geht es zu wie bei den alten Rittern und entführt  seine Gäste in längst vergangene Zeiten. Schwere blanke Tische, Holzstühle und Bänke, ein beeindruckendes Ambiente erwartete uns.
 
 
Service
Wir werden von einem Knecht in altertümlichem Gewande bedient. Sein spitzbübiger Gesichtsausdruck und seine aufgesetzte altdeutsche Wortwahl bringen uns zum Schmunzeln. Sehr oft wird nachgefragt ob es gemundet hat und ob alles noch Rechtens sei. „Das Mahl wird begleitet von Herold (Jens), Rittern, Spielluten, sowie allerlei Volk vom Hofe des Grafen“.
 
Essen
Die Speisekarte ist eine große Papierrolle. Es wird Speis und Trank nach mittelalterlicher Sitte angeboten. Z.B. : „Aus den klösterlichen Gärten, der Suppenkessel wird geleeert, kleiner Schmaus, Allerlei ohne Fleysche, vom Wald und Ferdervieh, zappelnd Getier aus kühlem Nass und Süßes nach der Speisung“. „Dazu gibt es Gerstensäfte vom Fass und aus dem Glase im Seidel“. Des Weiteren  erwecken Aufsteller auf dem Tisch unsere Aufmerksamkeit. Hier gibt es Krustenbraten mit Sauerkraut, Salat  und Brot (9,90€) und Rippchen mit Salat und Brot (9,90€), beides zum Sattessen. Beide Gerichte waren zwar ausreichend aber es wurde auch nicht nachgefragt ob nochmals nachgelegt werden kann.  
 
Fazit: Das Essen selbst ist kein großes Geschmackserlebnis. Das Drumherum lässt gefallen