Berlin

The World's 50 Best Restaurants-Liste wurde wieder für 2018 verkündet. Ein großes Fest in Bilbao am 19. Juni gab den Rahmen ab. Fast alle Spitzenköche waren persönlich anwesend.

Die Entscheidungen der Jury sind immer wieder umstritten, aber die Ergebnisse werden weltweit beachtet.
Deutschland ist dabei jedoch stark zurückgefallen.

Das beste und einzige deutsche Restaurant ist dabei das Berliner Tim Raue, das sich um elf Plätze auf den 38. verbessert.
„Wir sind unglaublich stolz und dankbar, das dritte Jahr in Folge als eines der 50 besten Restaurants der Welt gelistet zu sein und uns sogar noch so deutlich verbessert zu haben. Der absolute Wahnsinn! Unser Dank gilt unserem grandiosen Team, das tagtäglich gemeinsam mit uns Gäste aus aller Welt begeistert. Aber natürlich auch unseren Gästen und Partnern, die uns seit vielen Jahren begleiten ", so die beiden Eigentümer, Tim Raue und Marie-Anne Raue.

Auf den Rängen 51 bis 100 ist Deutschland mit vier Restaurants vertreten. Das sind drei mehr als im vergangenen Jahr. Neu dabei sind „das Atelier“ in München auf dem 97. Platz von Küchenchef Jan Hartwig und das Berliner „Nobelhart & Schmutzig“ auf dem 88. Rang. Das Wolfsburger "Aqua" verliert gegenüber dem Vorjahr drei Plätze und liegt nun auf dem 77. Rang. Das Venôme von Joahchim Wissler in Bergisch-Galdbach erhält den 66. Platz und ist damit definitiv nicht mehr das beste Restaurant in Deutschland.

Alle Listen auf https://www.theworlds50best.com/list/1-50-winners

Nachdem mein jüngster Besuch im Herz&Niere bekanntlich der schlechten Vorfeld-Aufklärung zum Opfer fiel, nun ersatzweise ein kurzer, eigentlich nicht vorgesehener Bericht, dessen grobe Erläuterungen der trüben Ursuppe des Unterbewussten abgerungen sind.

Quasi als Epilog der drei mehr oder minder herausfordernden Touren über den Prenzlauer Berg gönnte ich mir noch eine Flachetappe. Daher nicht auf dem, sondern nur in Nähe des tatsächlich existierenden Kreuz“bergs“ stieg ich mal wieder in dieses kleine, äußerlich eher rustikale Restaurant hinab, dessen Stärke ja bekanntlich die inneren Werte sind. Dabei serviert die gewohnt fesche, freundliche, fixe Steirerin Vicky Kniely, die Mitinhaber Michael Köhle seit jeher im Service unterstützt, je nach Wunsch ebenso Menüs mit nur einigen oder auch mal ganz ohne Innereien. Also nur Mut! Heuer waren Gastraum und auch die Terrasse trotz recht gutem Wetter nur überschaubar besucht. Gut für mich, so hatten wir genug Zeit zum Plaudern.

Genau so - entspannt, gerade weil man gut ist - agiert nun, nach vier vollen Jahren in der Fichtestraße, die Küche um Chef Christoph Hauser.

Ohne Sterne-Attitüde wird das Produkt in den Mittelpunkt gestellt, handwerklich perfekt zubereitet, aber auch angenehm unpuristisch angerichtet. Nose-to-tail wird hier auf dem Teller umgesetzt, ohne Brimborium in der Speisekarte. Regionalität ist keine Ersatz-Religion, sondern der gepachtete und selbst bewirtschaftete Gemüsegarten in Rudow. Und da, wo es kulinarisch sinnvoll ist, wird eben auch gute Ware aus der Ferne verarbeitet, statt krampfhaft nach einheimischen Produkten von teilweise fraglichem Genusswert zu suchen.

Alle Gerichte waren vorzüglich; ich hatte mich natürlich für die volle Portion Innereien entschieden. Sechs Gänge zu 72€, wobei die Menge auch jeweils übersichtlich ist. Daher noch ein Nachschlag zu 11€.
Als Aperitif etwas selbst gemostet Fruchtiges prickelnd aufgefüllt. Die aufgerufenen 6,5€ lassen erkennen, dass es jedenfalls kein Champagner war. Nicht zu süß und mit festem Schaum, den man gar nicht ohne „Milchbart“ trinken kann. Die wie immer vorzügliche Weinbegleitung zwischen 7€ und 9,5€ pro 0,1l-Glas. Berliner Preise halt, aber hier eben auch entsprechende Qualität und freundliches Nachschenken.

Herz&Niere: Immer wieder Ssssehr gern!

Meine Wahl:

Schweinenacken Schweineschinken, Rindssalami HirschsalamiZwiebeln, Rettich und Wildkräuter

Leber-Terrine vom Wildschwein mit Sauerkirschen

Wildschweinzunge, Kürbis en texture


Schweinskopf: Maske, Bäckchen, Zunge Weißwurst,, Heringskaviar, Bärlauch-Variationen

Tatar und Mark vom Kalb, Sellerie weiß und grün


Nierenragout vom Kalb, Herz und Milz vom Rind, Topinambur und Petersilienwurzel

Nierenragout


Nachschlag aus vollem Herzen: Wildschwein und Kalb, dazu Sellerie undZwiebel

Daher vom 5.6. bis 3.7.18 geschlossen. Mein Timing ist bemerkenswert...

Schon wieder ein Paukenschlag.
Diesmal kommt die Nachricht aus Berlin.

Es verabschieden sich Sabine Demel und Daniel Achilles nach zehn Jahren aus der ehemaligen Glühlampen-Fabrik im Berliner Stadtteil Mitte.
Der Mietvertrag läuft aus.

Und die Beiden haben sich entschlossen etwas Neues zu beginnen.
Ob das wirklich alleine der Grund ist, scheint offen.
Nur gut, dass diese Art Küche weiter an anderer Stelle laufen soll.

Da ich schon öfters sowohl geschäftlich als auch privat in verschieden Ibis Hotel  im In,- Ausland abgestiegen bin ( Konzept ist überall ähnlich ) finde ich sofern man nur wenige Tage bleibt es absolut ausreichend , für einen längeren
Aufenthalt jedoch sind Zimmer und Sanitärbereiche  etwas  zu klein dimensioniert.
Jedoch waren die Räume  sauber und zweckmäßig , natürlich geht das schöner , aber eben nicht zu diesem günstigen Preis.
Das Ibis Ostbahnhof ist zentrumsnah gelegen mit sehr guter Verkehranbindung ans öffentliche Verkehrsnetz.
Besonders erwähnen möchte ich das gute Frühstücksbuffet mit den herrlich duftenten und knusprigen Waffeln  und den Obstsalat - prima - so fängt der Tag doch gleich gut gelaunt an.

Der Beratervertrag mit Tim Raue läuft zum 31.12.2018 aus. Auf eine Verlängerung des Vertrages wurde verzichtet.

Allgemein:

Die jährliche Berlininspektion. Kulinarisch wieder aufgeteilt in Nostalgie und südländisch (siehe Nonne & Zwerg). Hier nun die nostalgische Einkehr.

Schon des Öfteren bin ich über Jahrzehnte verteilt, immer mal wieder an der Tiergartenquelle vorbeigegangen, die im S-Bahnbogen direkt neben der S-Bahnstation Tiergarten untergebracht ist. Aber die jetzige Wahl war das Ergebnis einer Recherche nach dem guten alten Berlin jenseits des veganen Hipstertums. Und ich wurde nicht enttäuscht.

Sehr gemischt das Publikum. Im Biergarten, der auf der anderen Straßenseite liegt, auch junges Publikum, eher unauffällig studentisch (TU ist nahe gelegen), das an meinem Tisch vorbei in die Feuchträume wechseln musste. Drinnen erschien dann eine achtköpfige Herrenriege mit internationalen Kollegen, denen wohl auch ein Stück altes Berlin vorgeführt werden sollte. Nebenan dann drei Handwerker frisch von der Baustelle auf ein Bauernfrühstück und Bier. Also eine gute Durchmischung, die zeigt, dass Authentisches überleben kann. Eine Mode macht aber auch die Tiergartenquelle mit, die aber passt: Es wird Craft Beer der Berliner Brauerei Lemke ausgeschenkt und auch außer Haus verkauft. Wer will, bekommt aber auch ein schlichtes Schultheiss. Wie ich im Nachhinein feststellen konnte, gehört die Tiergartenquelle seit 2003 auch zum kleinen Imperium des Brauhauses Lemke. Die Einrichtung lasse ich aber glatt als 20er Jahre durchgehen, es sei denn, dass „Shabby“ ist doch nicht original. Dann würde ich aber meinen Hut ziehen vor den Bühnenbildnern, die das Kneipeninterieur geschaffen haben!

Das Essen war solide, aber für sich genommen noch kein Grund, die Tiergartenquelle aufzusuchen. Für mich ist es das Ambiente, dass zusammen mit solider Hausmannskost und den Bieren ein Gesamtkunstwerk bildet.
Die Speisen sind moderat bepreist und Nicht-Bauarbeiter bzw. nicht nimmersatte Gastrokritiker werden für 8,50 € sicherlich ihren Hunger stillen können. Etwas tiefer in den Beutel muss man für das Craft Beer greifen. Aber gute vier Sterne gebe ich gerne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Eine Homepage (tiergartenquelle.de) zeigt die Karten und die inneren Werte der Tiergartenquelle.

Service:

Als ich ausgehungert schon gegen 17:30 Uhr die Tiergartenquelle betrat, war wenig los. Ein paar Tische im Biergarten waren besetzt und im linken Bogen mit der Raucherloggia saßen wenige Zecher. Ich zeigte auf einen runden Zweiertisch, von dem aus ich einen guten Blick auf das Geschehen hatte. Der telefonierende Kellner nickte. Es war ein jüngerer Mann im Freizeitschwarz und mit Zopf, aber ohne Hipsterattitüde und -aussehen, der mich dann betreute. Auch die übrigen Kräfte, die im Laufe der Zeit das Personaltableau vervollständigten, waren unauffällig. Eine jüngere Frau und ein Hilfskellner mit türkischem Phänotyp hatten zunehmend die Teller über die gut befahrene Straße in den Biergarten zu schleppen. Eine Ampel vor der Tiergartenquelle macht die Überquerung sicher, aber auch langwierig. Aber es muss ja seit vielen Jahren funktionieren. In der Küche, die in der verlängerten Flucht der Theke von mir einsehbar war, werkelten vier, davon zwei in schwarzer Kochjacke.
Mein Kellner (laut Bon Markus Lessig) verrichtete angenehm und flott seinen Job.

Die Getränke kamen schnell auf den Tisch. Auch die Suppe ließ nicht lange auf sich warten, leider auch die Buletten, so dass ich ohne nennenswerte Pause meinen Magen bis weit oben füllen musste.

Die gute Laune der Herrenriege konnte mein Kellner im etwas aufwändigeren Bestellmultilog gut erwidern. Meinen Wunsch nach einem Fernet Branca zur Verdauung konnte er nicht erfüllen und schlug stattdessen einen Mampe Halb und Halb vor, der eiskalt serviert wurde und zumindest suggerierte, sich an der Verdauungsarbeit zu beteiligen. Großzügig wäre gewesen, ihn aufs Haus zu nehmen, aber verschenkt wird in der Tiergartenquelle nichts!

Frisch gezapft werden Biere des Brauhauses Lemke; das IPA war leider nicht verfügbar. So probierte ich das Pale Ale (0,5 l für 4,90 €) und das Weizen (0,5 l 5,50 €). Beide Biere gefielen, waren aber nicht so „crafttypisch“, wie ich es von den Bieren der Brau Union Bremen gewohnt bin (dort: PA mit Grapefruit- und Zitrusnote, Weizen bananig).
Zu dem übrigen Getränkeangebot und die Bepreisung, in meinen Kritiken ja ein Pflichtfeld, kann ich nichts sagen, denn die Homepage ist zur Zeit leider „offline“. Sie zeigt in Funktion aber das gesamte Angebot an Speis und Trank.

Für den Service ein „in Ordnung“ oder drei Sterne auf meiner Bewertungsskala.

Essen:

Die Karte bietet die Klassiker wie Eisbein, Bulette und Currywurst und Zugeständnisse an zarte Studentinnen, die sich nicht in die durch die Evolution entstandene Nahrungskette oben einreihen wollen.
Ich wählte die Gulaschsuppe (5,50 €) und die Buletten mit Bratkartoffeln und Setzei (8,50 €).

Die Suppe mit einem kleinen, unnützen Sahneklacks. Ansonsten für einen warmen Sommerabend heiß genug und mit Einlage üppig versehen, so dass ich eher von einem kleinwürfeligen Gulasch mit Soße sprechen möchte. Beim Umrühren kamen ein paar verschämte Gemüsestückchen zum Vorschein. Abgeschmeckt war die Suppe klassisch, ohne feurigen Würzanflug (und ich hatte meine Döschen nicht dabei!). Von der Portionsgröße her schon ein kleines Gericht mit den zwei Frischen Scheiben Stangenweißbrot.

Auch nicht gegeizt wird beim Bulettengericht. Zwei klassisch dicke Bratklopse mit vorgegarter Zwiebel und grüner Kräuterzugabe, die aber an meine Rezeptoren nichts abgab, was ich aufschreiben könnte. Also geschmacklich schlicht. Die Bratkartoffeln aus dem großen Conveniencebeutel (ich konnte das Entnehmen und Scheibenschneiden beobachten). Aber sie waren frisch und kräftig gebraten worden. Einige dickere Stücke hätten noch fünf Pfannenminuten vertragen. Sehr ungewöhnlich die Mischung aus kleinsten Speck- und Zwiebelwürfeln, die auch nur angeschwitzt waren. Bei aller Rustikalität: Das Tomatenachtel wurde ohne Stielansatz auf den Teller dekoriert.
Mit etwas mehr Würzmut bei den Buletten (z. B. Senf) und gemeinsamer Bratzeit von Kartoffeln, Speck und Zwiebeln, würde das einfache Gericht noch gewinnen können.

Für mein Essen sollen es 3,25 Sterne sein.

Ambiente:

Fangen wir draußen an.

Der Biergarten gegenüber liegt auf einem Dreieckgrundstück in einer Straßengabelung. Er ist eingezäunt und an den offenen Seiten grün umwuchert. Rückwärtig Hausfassaden mit der typischen Berliner Traufhöhe. Getränke werden in einer Bude ausgegeben; die Speisen herangetragen. Platz nimmt man auf typischen Biergartenstühlen. Ein paar große Bäume und Sonnenschirme spenden Schatten. Also kein Biergarten zum Sehen und gesehen werden, sondern die schattige Erfrischung im Kiez.

Die eigentliche Gaststätte ist in zwei Bögen des Stadtbahnviadukts mit Durchgang untergebracht. So ergeben sich die eigentliche Gaststätte mit Theke, Küche, Toiletten und Fernsehzimmer im rechten Teil und links ein offener, aber unter dem Rundbogen geschützter Raucherbereich mit einem dahinterliegenden Gesellschaftsraum, der auch eine Theke hat.

Im Hauptraum eine halbhohe dunkle Täfelung, ein abgewetzter Dielenboden und ebenso von jahrzehntelanger Nutzung zeugende Spuren an den blanken Holztischen und Stühlen. Die Wanddeko ist ein ziemliches Sammelsurium aus gerahmten Fotos, Plakaten, Schildern und Fahnen. Auf der Vertäfelung ein Band an Bierdeckeln, auf denen sich Gäste verewigt haben. Wie gesagt, optisch original shabby. Aber man bleibt auf dem blanken Tisch nicht kleben, wenn man die Unterarme auflegt. Eine Investition würde guttun: Die Schmutzmatte im Eingang sollte ersetzt werden. Ob sie sich in einem Stück aufnehmen lässt, mag zweifelhaft sein, aber mit Schutzkleidung und anfeuchten gegen Staubentwicklung sollte sie expedierbar sein. Solche neumodschen Teile sind nun mal nicht für die Ewigkeit gemacht.

Sauberkeit:

Die Toiletten für den Herrn schätze ich mal auf Sechziger des vorherigen Jahrhunderts. Aber alles funktioniert und ist sauber. Also bis auf die Schmutzmatte …

Allgemein:

Im Südstern-Kiez in der Gneisenaustraße hatte ich bereits das Thalassa entdeckt und gerne empfohlen. Als ich nun im Mai 2018 für mein Essen mit meiner Berliner Freundin etwas Originelles und möglichst Frisches suchte, stieß ich auf Nonne & Zwerg. Gleich vorab: Ich habe es zum Schluss eines verplauderten Abends und nach einigen Retsinas doch glatt versäumt, Aufklärung über die Benamung des Restaurants einzufordern. Ein böser Fauxpas!

Das kleine Restaurant in einer Seitenstraße der Gneisenaustraße gibt es seit dem 10.04.2017. Da wir im Service nur zwei deutsche Männer erlebten, war die Nachfrage vonnöten, ob es denn auch griechische Mitstreiter gäbe. Es wurde bejaht und Martha Nastasa Zoupa (entnehme ich Facebook, s. u.) aus der Anbauregion der berühmten Kalamata-Oliven vom Peleponnes wurde als Garantin der griechischen Kulinarik benannt. Der zweite Grieche im Nonne & Zwerg ist Alexandros Dimitropoulos.

In der quirligen Restaurantszene südlich des Landwehrkanals zwischen Südstern und Mehringdamm ist es kein Selbstgänger, ein kleines Restaurant zum Laufen zu bringen. Ob das nun wirtschaftlich mit Nonne & Zwerg gelungen ist, kann ich naturgemäß nicht beurteilen. Mein Interesse ging ja dahin zu erleben, ob uns etwas auf den Tisch gestellt wird, was nicht jeder Standardgrieche auf der Karte hat oder durch besondere Zubereitung den Unterschied macht.

Am warmen Mittwochabend Ende Mai waren einige Tische auf dem Trottoir besetzt; im Hauptraum des Restaurants blieben wir unter uns. Da ist das Nonne & Zwerg noch weit entfernt von den richtig brummenden Läden im Bergmannkiez, wie dem Restaurant Z, in das wir auch schon mehrmals eingekehrt waren. Von der Küche und der Atmosphäre her wünsche ich dem Nonne & Zwerg einen guten Zuspruch und möge das Team sein solides Auskommen haben.

Schaue ich auf den Bon und die kleine Karte, dann ist das Preisniveau etwas disparat. Da man aber sehr ansprechend für überschaubares Geld in der Karte fündig wird, gebe ich gerne vier Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Die Homepage http://nonneundzwerg.com/ wird derzeit überarbeitet, sodass habe man mit der Facebookseite https://de-de.facebook.com/nonneundzwerg/ Vorlieb nehmen muss, auf der man aber auf den ersten Blick die Standardspeisekarte findet und öffnen kann. Zudem etliche Fotos.

Wie der Untertitel im Restaurantnamen „Wein und Köstlichkeiten“ bereits andeutet, kann man im Nonne & Zwerg auch einige Produkte kaufen, die im Eingangsbereich rechts hinten im Regal stehen. Eine Liste oder dergleichen sehe ich auf der Facebookseite indessen nicht. Aber einzelne Fotos deuten auf den Hauptdreiklang Wein, Olivenöl und eingelegte Oliven hin.

Zur Erinnerung meine weiteren guten "Griechenerfahrungen" in Berlin: Thalassa, Taverna Athene,  Der Kretaner, Berkis, Restaurant Z, Elena, Estiatorion Jevssis, Nemesis, Pratirio, Ousies, Retro. Nobel, mit griechischen Restanklängen das Cassambalis. Nur mittelmäßig das Ypsilon und das Dimokritos.
 
Service:

Vom Team des Nonne & Zwerg haben wir den Abend über einen großgewachsenen Deutschen erlebt, der uns angenehm betreute. Da nicht viel los war, kamen unsere Getränke schnell auf den Tisch und als wir uns einmal raussetzten, bekamen wir unsere nächste Runde unaufgefordert auf dem Trottoir serviert. Als wir unsere Mezeorder aufgegeben hatten, schob er beherzt den Nachbartisch an unseren heran, damit alles seinen Platz haben werde. Zum Schluss konnte ich noch ein paar Fragen loswerden, die er gerne beantwortete. Er hätte mir sicherlich auch das „Nonne & Zwerg“ erklärt.

Mit den Speisen kannte er sich auch kundig aus, wie einige Nachfragen zu mir nicht bekannten Bezeichnungen zutage brachten.

Ich gebe ordentliche 3,5 Sterne für den Service.

Die Getränkepreise sind überwiegend moderat: 0,7 l Wasser kosten 3,50 €, die Flasche Flens 0,33 l kommt auf 2,60 € (gezapft wird nicht) und der Retsina 0,2 l steht mit 3,90 € auf dem Bon. Die Hausweine liegen für 0,2 l bei 3,90 € (weiß) und 4,50 € (rot). Für Nipper gibt es auch 0,1 l, die mit niedrigem Abschlag (1/3 des 0,2-l-Preises) bestraft werden. Mein Retsina war kühl und könnte auch im Nonne & Zwerg, wie fast überall, einige Grad kälter auf den Tisch kommen.

Die Bioweine stehen mit Richtung 6,00 € für 0,15 l auf der Tafel über dem Durchgang.

Spendiert wird im Nonne & Zwerg nichts.

Essen:

Die Karte ist sehr klein gehalten: acht kalte Meze, fünf Salate, drei verschiedene Käse aus Schafs- und Ziegenmilch, drei warme Meze und 11 warme Gerichte. Die Meze, Salate und Käse liegen zwischen 4,00 und 7,00 €, die Hauptspeisen zwischen viermal 9,50 € (z. B. Souvlaki, Hacksteak, Baby-Calamares) und 18,00 € (Rumpsteak, Lammkoteletts).  Ergänzt wird dieser Standard durch eine Extrakarte mit sieben Positionen, die sehr vielfältig daherkommen, von Gemüsepuffer (6,00 €), über Rinderhüftsteak mit Süßkartoffelpüree (14,50 €) bis Hokkaido Gnocchi auf Fenchel-Cherry-Tomatengemüse (10,50 €). Aber auch die kleine Standardkarte bietet z. B. mit Dakos (Olivenölbrot mit Tomaten, Kapern und einer Käsecreme Armi), marinierten Sardellen oder Orangenwurst einige Gerichte jenseits des Mainstreams an.

Wie schon üblich, bestellten wir erst einmal nur Meze um uns später zu entscheiden, ob noch weitere Orders vonnöten seien. Wir nahmen schlicht die ersten sechs Positionen der kalten Fraktion: Taramosalata (5,50 €), Tzatziki (5,00 €), Hummus (4,50 €), Melitzanosalata (5,00 €), Dolmades (6,00 €) und die schon beschriebenen Dakos (7,00 €). Dazu gab es einen Korb mit üppig Stangenweißbrot, das mal richtig gut war (frisch mit knuspriger Rinde). Olivenöl und Pfeffermühle wurden unaufgefordert dazu gestellt.

Alle Meze waren nett angerichtet, vier auf sehr hübschen Tellern mit hellblauer Innenseite. Die Portionsgrößen sehr befriedigend! Meine Favoriten waren das Taramas (aus nicht gefärbtem Fischrogen weiß) mit kräftigem Fischgeschmack und noch akzeptabel cremig und der Auberginensalat (Melitzanosalata). Er war ohne Joghurt zubereitet, wie ich es bevorzuge. Also ein frischer Geschmack mit Olivenöl, Zitrone, Petersilie, Knoblauch (dezent) und ich meine, Nüssen. Die Auberginen stückig. Das Tzatziki auch erfrischend mit Dillnote und die Dakos mit eindeutiger Käsecreme. Die Weinblätter mit langweiliger Füllung und das Hummus leider recht fad. Zwar waren ein paar Pinienkerne und Olivenöl aufgebracht worden, aber das Hummus selbst kaum gewürzt. Da gehört für mich Kreuzkümmel dran. Im Mittel sehr solide vier Sterne für den Mezegang.

Meine Begleiterin wollte danach nur noch weiter an den Mezeresten dippen. Mich reizte der gegrillte Oktopus mit warmer Fava, gebratenen Zwiebeln und Kapern als kleine Hauptspeise (12,50 €), was von der Portionsgröße her dann auch zutraf.

Der Oktopusarm war zart und lecker, aber auch eher vom Jungtier. Das (?) Fava war laut Erklärung ein Erbsenpüree und ähnlich flau wie das Hummus. Die Zwiebeln waren leicht aufgetürmt auf einem Balsamicospiegel, der die untere Zwiebelschicht für mich eindeutig übersäuerte. Zwiebel und Balsamico als ausgewogenen Süß-sauer-Gegensatz schätze ich durchaus, aber hier stand die Zwiebelsüße auf verlorenem Posten. Von der Komposition her ein Gericht, das bestimmt überzeugen kann, wenn Korrekturen beim Würzen vorgenommen werden. In der genossenen Fassung aber nur drei Sterne wert.

Es bleibt aber in toto bei knappen vier Sternen für unser Essen.

Kulinarisch hat der Kiez an der Gneisenaustraße Richtung Südstern nun mit dem Nonne & Zwerg eine zweite, besuchenswerte Adresse neben dem Thalassa bekommen!

Ambiente:

Auch hier deutliche Parallelen zum Thalassa.

Untergebracht in einem Gründerzeithaus gibt es hohe Decken in den beiden puristisch gestalteten Räumen. Tritt man ein, schaut man auf den Kühltresen, in dem Vorspeisen und Schafskäse stehen. Dahinter und daneben eine Espressomaschine, Flaschen und Gläser für den Ausschank und die Verkaufsware.
Im offenen Durchgang in den linken Raum ein roter Glaskühlschrank für die Süßspeisen, der aber am besuchten Abend nur einen geschlossenen Behälter beherbergte.

In unserem Raum eine hellgraue Wandtäfelung bis auf geschätzte 1,3 Meter. Darüber die kahlen, weißen Wände und die Decke. Über dem Durchgang eine schwarze Tafel mit den Bioweinangeboten. Ansonsten kaum auffallende, zarte Bilder. Von der Decke hängen schlichte Kugellampen oder Glühbirnen.

Auf dem dunkelroten Fußboden stehen quadratische Holztische mit Mittelfuß und gut gemaserter Holzoberfläche. Sitzen darf man auf schlichten Holzstühlen in pastellig unterschiedlichen Farben. Die echten Kornblumen in Bügelflaschen auf den Tischen zeugen von einer Liebe zum Detail. Aber nichts Kuscheliges oder Nischiges oder Folkloristisches. Auch die Musikfarbe bedient keine Syrtakierwartung.

Einen ansprechenden, schlichten Tavernenstil bietet das Nonne & Zwerg.

Für mich ja immer wichtig, wieviel Platz ein Wirt seinen Gästen einräumt. Das Nonne & Zwerg ist ein kleines Restaurant und da besteht ohnehin die Gefahr, dass man eng aufeinander hockt. Auch im Nonne & Zwerg wird das so sein, wenn alle Tische im Innenbereich stehen (am besuchten Abend stand eine Reihe draußen). Die Tische als solche sind an der Hohngrenze klein. Wir saßen zum Glück am Fenster, so dass wir mit dem Fensterbrett eine Ablage hatten und unser Bediener stellte ja den Nachbartisch direkt an unseren heran, weil ansonsten unsere sechs Vorspeisen, Brotkorb, Olivenölflasche, Pfeffermühle usw. auch nicht annähernd auf unserem Tisch Platz gefunden hätten.

Im Freien muss man sich standardmäßig mit äußerst primitiven Biergartengarnituren zufriedengeben.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Die Toiletten sind klein und frisch.
 

Hach! Wenn diese so sorgfältig nachlässig gestylten Gazellen, denen man den täglichen Detox-Smoothie an den glänzenden langen Haaren ansieht, sich dieselben von den hohen Wangenknochen streichen, um die Ray Ban abzusetzen und mit der dreijährigen Emma-Sophie, die lieber auf die Rutsche möchte, die allerdings viel zu gefährlich und außerdem erschreckend oldschool ist, ernsthaft die Frage Quinoa oder Chia zu diskutieren: Sag, vermisst du ihn dann nicht auch, unseren Prenzlauer Berg?

Solche Gedanken gingen mir natürlich nicht durch den Kopf, als ich zum Abschluss meiner Prenzlauer Wanderungen auf dem Weg zum NOTO war. Bekanntlich ein Akronym für North of Torstraße, soll hier einst der Hype um das angeblich an New York erinnernde Gastro-Berlin seinen Ausgang genommen haben. Na, mal sehen.

Der Empfang war jedenfalls freundlich. Der Kellner der Anfangsjahre und jetzt wohl Inhaber Jost Reichert empfing mich als ersten Gast sehr freundlich, meine Bedienung des Abends, lt. Kassenbon Susanne, tat es ihm gleich.
Aufmerksam, flott, angenehm - guter Job. Als ich ging, versicherten wir uns gegenseitig, einen sehr netten Abend gehabt zu haben.

Zunächst galt es jedoch, mich anlässlich des herein gebrochenen Frühling zwischen dem schmalen, recht dunklen Innenraum entlang eines schönen Metalltresens und den harten Gartenstühlen auf dem Trottoir unter einem Baustellengerüst zu entscheiden. Großstadt, Baby! Jost machte es mir leicht; natürlich könne ich draußen starten und später herein kommen. Auch einen Vierertisch durfte ich gern besetzen. Vielleicht ahnte er, dass bis 21.00 Uhr nur vier weitere Gäste insRestaurant finden würden. Mit Jacke, einer Decke und einem halben Fläschchen Chablis 1er Cru der Domaine Louis Moreau für 33,5 Euro hielt ich dann aber doch auf meinem Beobachtungsposten des seltsamen Verhaltens geschlechtsreifer Großstädter durch. Leitungswasser dazu gab’s gratis.
Bei der späteren Entsorgung desselben gab es doch etwas zuviel Altbau-Charme zu sehen.

Bei einem nicht näher bezeichneten Crémant rosé aus der selten gewordenen Sektschale (6,5€/0,1) ging ich in der Klemmbrett-Karte auf Abenteuersuche und wurde fündig bei:

Geräucherte Makrelenpaté, Radicchio, Birnenspalten, Schalottenvinaigrette (11,5€)
Oliva ascolane von Apfelschwein und Olive, Feldsalat, Safran-Aioli (9,5€)
Kalbs-Spareribs mit Weißkrautsalat und warmem Maisbrot (20,5€)
Käseauswahl vom Berliner Affineur Blomeyer (12,5€)

Die Küche grüßte mit zwei selbst gebackenen, sehr knusprig und fluffigen Broten und dem besten Kräuterdip (mindestens) 2018: Cremig, kräftig zitronig, neben Basilikum viel, viel Estragon. Hart an der Kante gesegelt und deshalb so gut.

Die Vorspeise war gut gemacht. Bei der stückigen Fischpaté war die Räuchernote deutlich zu schmecken; dafür sorgte die mit verarbeitete Haut. Angenehm wieder eine unaufdringliche frische Säure. Gelegentlich störte eine Bitterkeit im Hintergrund den Fischgenuss etwas. Die Birnenspalten waren gegrillt, noch bissfest und nicht zu süß. Passten hervorragend zur Makrele. Der Salat mit einem (an dieser Stelle) angenehm bitteren Radicchio war mit einer Schalottenvinaigrette angemacht, mit selbst gerösteten Croûtons knusprig angereichert und gesellte sich ohne Weiteres zu diesem vielleicht nur etwas zu „glatten“ Teller. Trotzdem viel mehr mein Geschmack, als der gleiche Fisch zwei Tage vorher im Kochu Karu.

Zum Zwischengang etwas für mich Neues: Die Oliven nach Art von Ascoli sind entkernt, mit einer Füllung versehen, paniert und frittiert. Hier war die Olive sowohl mit Schweinehackfleisch gefüllt, als auch ummantelt, schön gewürzt u.a. mit Oregano, Muskat und Safran. Zusammen mit den Semmelbröseln der Panade einen Tick trocken, aber geschmacklich wieder überzeugend, erst recht mit der Aioli, die erneut säuerlich-frische Note mitbrachte. Der begleitende Wildkräuter-Salat glich dem schon von der Makrele bekannten, nur ohne Radicchio. Etwas schade, bei mir punktet der Koch immer, wenn er in der Lage ist, Gerichte spontan etwas entsprechend der Menüwahl zu ändern. Aber das ist natürlich keine Kritik.

Die Spare-Ribs vom Kalb sind der signature dish des NOTO und wurden von vielen hippen Magazinen besungen.
Was mir auffiel: Zunächst der massiv an Berliner Currywurst erinnernde Duft der süßen Barbecuesauce mit vielen Senfkörnern, gegen die das feine Kalb geschmacklich wenig Chance hatte. Die relative Festigkeit des Fleisches, von alleine fiel da nichts vom Knochen. Eine mega buttriges, mega luftiges Maisbrot, erste Sahne. Und ein recht süßer, recht fester und leicht pikanter Krautsalat, der jedem guten Griechen Ehre gemacht hätte (Aber ist DAS der Anspruch hier?).
Alles in allem schmackhaft, aber der am wenigsten begeisternde Gang.
Fingerschale gab’s auch, aber nur auf Wunsch und nur mit kaltem Wasser.

Die Auswahl von Affineur Blomeyer aus Charlottenburg dagegen gut und mal mit ein paar überraschenden sidekicks: Quittengelee, sehr dünne hausgemachte Sauerteigcracker, dünne Granny-Smith-Spalten und Abschnitte von Staudensellerie. Hauptdarsteller waren zwei Schafskäse, schnittfest und weich mit Asche. Dann zweimal Bündner Heumilch, davon einer salzig und 12 Monate gereift. Und schließlich ein formidabler alter Gouda. Sehr befriedigend. Der ausgeschenkte Banyuls von Chapoutier mit 6,0€ wie die anderen Alkoholika nicht übermäßig günstig. Die Speisen noch angemessen bepreist.

Fazit:
Auf meinem abendlichen Heimweg steppte vor jeder Kaschemme auf dem Prenzlauer Berg der Bär. Nur im NOTO scheint der Hype vorbei.
Was bleibt: Sehr gut gemachte, nicht alltägliche Küche in entspannter Atmosphäre.

Am zweiten Prenzlauer Wandertag ging es in die Räume eines ehemaligen Schulstandortes an der belebten Kastanienallee. Okay, der Hauptgrund dafür, das eher praktikabel eingerichtete Restaurant nach Januar 2018 erneut zu besuchen, war der Wunsch, mich nochmals wohlig zu gruseln. Nicht des Essens wegen; das war damals nicht schlecht (allerdings auch nicht bemerkenswert).
Das Stichwort heißt Fremdschämen: Wir saßen in großer Runde im weitgehend ausreservierten Lokal beisammen, als vom Nebentisch aufstehend ein sehr junger, festlich gekleideter Mann eine Kamera hinter den Zimmerpflanzen installierte und dann eine ebenfalls kaum Zwanzigjährige in die Mitte des Saales bat. Es kam, wie es kommen musste, er ging in die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Alles applaudierte und freute sich, bis wir bemerkten, dass das Kopfschütteln der jungen Dame keineswegs nur ihrer Überwältigung geschuldet war. Als sie schließlich ihren Mantel griff und aus dem Raum stürzte, war schon betretenes Schweigen eingekehrt. Nach und nach liefen die Gespräche wieder an, dabei wurde der schmale Grat von Hosianna! zu Kreuzigt ihn! rasch überwunden. Wer eben noch von Romantik geflüstert hatte, war jetzt mit Empörung ob dieser Übergriffigkeit sehr schnell bei der Hand. Jeder soll authentisch sein, doch kein Fehler wird verziehen... Nun denn, wünschen wir den Beiden das Beste (einzeln oder gemeinsam) und wenden uns dem aktuellen Besuch zu.

Meine Mit-Abiturientin, die nun schon mehrere Jahrzehnte in Berlin lebt, war mit der Wahl unseres Treffens jedenfalls zufrieden, denn Die Schule war ihr auch von Kollegen empfohlen worden. Die ersten Sonnenstrahlen lockten uns aus dem weitgehend leeren Lokal auf die Terrasse, auf der wir dem Straßentreiben bei einem Campari Orange (mit frisch gepresstem Saft, 6,5€) entspannt zuschauten. Umsorgt wurden wir dabei von einem engagierten Herrn, der mit viel Übersicht und Engagement seine Aufgabe mustergültig versah. Passend, dass er sich sehr nett für das Trinkgeld bedankte, das redlich verdient war und gern gegeben wurde.

Wasser gab es für recht annehmbare 5,9€.
Der Rheingau Riesling Kabinett von Künstler (37€) hatte so viel Trinkfluss, dass wir schnell eine zweite Flasche hätten bestellen sollen, statt uns durch die offenen Weine zu probieren. Anfängerfehler.

Kein Fehler war der Küchenauftakt.
Eine dicke Scheibe Kalbs-Tafelspitz

deutlich im Geschmack, nicht zu fest im Biss. Dazu einen dunkel gebratenen Quader Semmelknödel


innen weich, außen kross. Dazu eine beeindruckend intensiv reduzierte Jus. Gut, gut.

Erster Gang schon ein Sommergericht für 9,5€. Knuspriger Oktopus mit schöner Röstnote, nicht super-zart, aber ordentlich. Und gegrillte Wassermelone, der ich nie widerstehen kann, auch wenn ich mir hier durchaus mehr Karamellisierung hätte vorstellen können. Die Süße wurde von confierten Tomaten und milchsaurem Labneh eingefangen. Die orientalische Spezialität konnte ich mir mit dem leckeren Weichtier erst nicht vorstellen, klappte aber im Zusammenspiel ganz gut.
Das Foto ist leider unserer angeregten Plauderei zum Opfer gefallen.

Als Hauptgang ein seltener Gast auf meinem Teller: Fasanenbrust mit Bärlauchfüllung dazu rahmiges Sauerkraut, glasierte Trauben und Fondant-Kartoffeln, machte 18,5€.

Das Federwild enttäuschte ein wenig, optisch und mehr noch geschmacklich zu blass, außen etwas trocken, zur ebenfalls unauffälligen Füllung hin wurde es saftiger


 Insgesamt ein gedehntes okaaay. Die Beilagen deutlich besser, besonders der sahnige Kohl und die nicht zu weich gegarten Trauben überzeugten mit einem schönen Süße-Säure-Spiel. Formidabel die schon vom Appetithappen bekannte Sauce, die ich in der Entstehung auch eher dem Tafelspitz, denn dem Fasan zuordnen würde. Die Fondant-Kartoffeln waren zwar innen weich genug, um ihren Namen zu rechtfertigen, hatten aber wiederum zu wenig Bräunung bekommen. Schade, ich hatte mich auf diesen Klassiker gefreut. Portionsgröße anständig, PLV erfreulich.

In toto: Recht ordentlich, hier kann man bedenkenlos einkehren, muss aber nicht. Es sei denn, man plant einen Heiratsantrag und liebt das Risiko...

Eine mehrtägige Schulung führte mich an den Friedrichshain und was lag nach der anstrengenden geistigen Arbeit näher, als etwas Ausgleichssport? Also die Wanderstiefel geschnürt und nüschte wie über’n Prenzlauer Berg, dem - wie manche Ex-Insulaner bekanntlich bedauern - östlichsten Ausläufer der Schwäbischen Alb.

Ziel meiner ersten Tour war das vom Michelin empfohlene koreanisch-spanische Fusion-Restaurant an der Eberswalder Straße, das seine ungewöhnliche Kombination den Herkunftsländern des Betreiber-Ehepaares verdankt.

Das Ambiente entspricht meiner Erwartungshaltung an eine koreanische Kneipe oder ein einfaches Lokal. Blanke Holztische, Zeichnungen an den Wänden, einfaches Gestühl mit einem schlechten Witz von Filzmatte. 
Die Strahler über den Tischen sorgten für insgesamt eher schummriges Licht. Auch ohne Reservierung konnte ich am Sonntagabend einen Hochtisch ergattern, den Abend über war ein geschäftiges Kommen und Gehen, ohne dass alle Plätze besetzt waren. Leider lag mein Tisch direkt am Durchgang zur Küche und die Küchendünste waren deutlich bemerkbar. Neben der Inhaberin wuselten mehrere, ausschließlich weibliche Servicekräfte mit koreanischen Gesichtszügen eifrig umher. Alle Damen waren aufmerksam und freundlich, sagten sowohl die allgemeinen Tagesempfehlungen, als auch den Fisch des Tages an. Das zweite Gedeck wurde ausgehoben. Die Wirtin war stets präsent und gab auf Nachfrage durchaus sympathisch Auskünfte und Beratung. 

Zur Erfrischung orderte ich erst einmal ein Gläschen Riesling Sekt von Schloß Vaux für 7€. Der dreiviertel Liter Völslauer Mineralwasser erhöhte die Rechnung um 6€. Aus der übersichtlichen Weinkarte hätte eine Flasche Molitor Riesling feinherb perfekt zu den fernöstlichen Genüssen gepasst, verbot sich aber im Hinblick auf die bevorstehenden beruflichen Aufgaben. So blieb es bei zwei 0,1l-Pfützchen Blanc de Noir vom Schwarzriesling (Dr. Becker, Rheinhessen, je 6€). Und natürlich einem Sherry Cream der Bodega Florido für (zu teure) 9€ zum Abschluss.

Die Karte auf dem unvermeidlichen, aber eben auch wechselfreundlichen Klemmbrett hielt einiges Unbekanntes bereit. Für einen möglichst breiten Eindruck schlug ich bei den Tapas bzw. der fernöstlichen Beilagen-Variante Banchan zu:
- Die Tagesempfehlung Havelländer Apfelschwein, Kimchi-Gnocchi, Kräuterseitlinge, Chimichuri-Pesto und Sauce Choron (12€)
- Adobo-Makrele, Gerste, eingelegte Aprikose (10€)
- Chori-Bang (What?) zu 10€, gegrillte Chistorrita, Bulgogi, Minz-Chimichurri, Kimchi-Bun, dazu (natürlich hausgemachtes) extra Kimchi (6€)
- Hänsel & Gretel (Pilz-Variationen vegan) (10€)
- kleine Auswahl spanischer Käse (9€)
Das Preisniveau war angesichts der Portionsgrößen, die eher zur Vorspeise tendierten, noch ok.

Ohne Gruß auch der Küche ging´s mit dem Fleisch los:

Die unter einem Wildkräutersalat „versteckten“ dünnen, aber saftigen Scheiben des Brandenburger Borstenviehs waren ein angenehmer Start und zeigten bereits die Handschrift der Küche: Es wird kräftig gewürzt. Dementsprechend wurden die federnden Gnocchi von ein wenig Kimchi begleitet, was mit der nur leicht tomatigen Sauce Choron eine elegante Schärfe brachte. Das südamerikanische Chimichurri brachte viele Kräuter ins Spiel, während die Pilze etwas untergingen. Schmackig!

Weiter ging es mit dem veganen Märchenteller.

Die rohen Enoki neckisch aufgestellt sorgten für den Crunch, gegrillte Seitlinge für Umami. Interessant und gelungen der Crumble nussiger, getrockneter Pilze mit Kakao dazu etwas Sommertrüffel, der noch wahrnehmbar war. Die Krümel standen wohl Pate für den märchenhaften Namen des Tellers. Nicht zufrieden war ich mit der Shitake-Marmelade, die das Gericht zu sehr in die süße Richtung kippen ließ. Etwas schade, aber sicher noch Geschmacksache.

Was meines Erachtens nicht mehr für den Fischteller galt. 

Die gebeizte und danach kurz gegrillte Makrele hatte wenig Röstnoten bekommen und schmeckte vor allem salzig. Von der Adobo-Marinade war wenig zu spüren, erst der breite Pinselstrich an der Schale brachte mich hier geschmacklich auf die Spur. Eine das Salz einbindende Süße war völlige Fehlanzeige. Im Gegenteil: Vorherrschend war viel Säure. Zum einen von eingelegten Aprikosen, zum anderen von einem sehr intensiven Sud und einer großen Schaumhaube, beide von Ponzu. Beide Früchte vom Ansatz vernünftig, war doch jede Fruchtigkeit durch die an der Grenze zum Adstringieren aggressive Säure vertrieben. Die wohl ausgleichend gedachten Gersten-Graupen hatten überhaupt keine geschmackliche Bedeutung. Salzig und sauer mag das zwar ein „typisch“ koreanischer Teller gewesen sein, geschmeckt hat er (mir) nicht.

Da ich bewusst nicht gefragt oder im Netz gesucht hatte, war ich auf Chori-Bang gespannt, das sich schließlich als zwei Mini-Burger heraus stellte. 

Der Teig der Buns war mit Kimchi-Beize versetzt, mit Chimichurri-Pesto bestrichen und daher und ebenso pikant wie wunderbar saftig. 

Das mussten sie auch, denn die aufgeschnittene spanische Wurstspezialität Chistorrita brachte nach dem Grillen mächtig Wumms mit! Das Bulgogi-Rindfleisch und die schon bekannte Würzmischung hatte da einen schweren Stand. Salatstreifen und eine sahnige Sauce sorgten für etwas Beruhigung am Gaumen. Dazu passte natürlich perfekt der Kimchi nach Großmutter Rezept. 

Belebend, aber nicht so höllenscharf, angenehme Säure, wenig Salz (Einmal das Rezept nach Nürnberg ins Sushi Glas, bitte!). Das gab ein Extralob für Oma! Freute die Wirtin, die mir zum übrig gebliebenen Weißkohl noch etwas Reis reichte, denn „Kimchi wird nicht allein gegessen!“ Wieder was gelernt.

Die abschließenden spanischen Käse bewiesen, dass es mehr als Manchego gibt und überzeugten mit einer herrlich angeröstetem Oliven-Brioche, Tapenade und Kaki-Chipotle-Chutney. 


Das war noch einmal sehr überzeugend.

Fazit:
Kein schlechter Tipp. Spannende Kombinationen, einiges Neues. Nicht alles hat geklappt, nicht alles geschmacklich nach meiner Mütze, aber: No Risk - no fun!
Nur zum gemütlichen Verweilen lädt das Ambiente nicht wirklich ein - aber das wäre im Herzen der hippen Republik auch etwas zu viel verlangt.

Im Grunewald geht es ruhig zu. Hat man erst mal das lebhafte Zentrum der Hauptstadt um ein paar Kilometer verlassen, werden die Häuser größer und die Straßen leerer. Nun gut, die israelische Botschaft sorgt an der nächsten Straßenecke durch permanenten Polizeischutz für etwas Belebung. Aber ansonsten bietet nur das regelmäßige Klackern, das aus der provisorischen Tennishalle dringt, eine unablässige Geräuschkulisse. Ansonsten passiert hier scheinbar nicht viel. Inmitten dieser ruhigen Umgebung liegt die Villa, die auch zum Tennisverein gehört und die eines der besten Restaurants Berlins beherbergt.

Außenansicht

Hier kocht Sonja Frühsammer, seit 2014 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, ihr Mann Peter, in den Achtziger Jahren ebenfalls mit einem Stern dekorierter Koch kümmert sich um die Gäste und ist für seinen Weinkeller bekannt. Bemerkenswert ist diese Aufgabenteilung schon, denn es ist sicher nicht selbstverständlich, dass ein guter Koch zurück steckt, wenn er feststellen muss, dass seine Frau offenbar das größere Talent von beiden ist. Aber die Rollenverteilung scheint gut zu funktionieren, denn Peter Frühsammer fühlt sich sichtlich wohl als charmanter Gastgeber.

Interieur

Dass wir an diesem Abend, in diesem Ambiente und in diesem Stadteil keine Extravaganzen und avantgardistischen, geschweige denn nordischen Tellerspielereien zu erwarten haben, ist uns klar. Aber dieser Berlin-Besuch ist ja kulinarisch ohnehin ein wenig der modernisierten Klassik gewidmet.

In „Frühsammers Restaurant“ gibt es ein Menü, das man wahlweise als Überraschungsmenü oder nach Ansage bekommen kann. Standardmäßig sind hierbei 5 Gänge vorgesehen, die mit verschiedenen Grüßen und dem Tischwasser mit 99 Euro berechnet werden. Aufstockung oder Reduzierung sind möglich und finden sich mit jeweils 10 Euro auf der Rechnung.
Wir entscheiden uns für 6 Gänge als Überraschung und die vielfach gelobte Weinbegleitung.

An diesem Samstagabend sind wir nahezu die ersten Gäste. Zügig werden die ersten Snacks serviert. Eine Joghurtsphäre mit Olive, eine Panna Cotta von Topinambur mit Haselnüssen und ein Tomatenbaiser mit Ziegenkäse machen sich gut zum Apéritif, wobei der Tomatenbaiser aufgrund des ausgeprägten Geschmacks bei mir den besten Eindruck hinterlässt.

Snacks

Es folgt ein Amuse Bouche, das Kopfsalat als Mousse und roh geschnitten mit Radieschen und Rauchmandeln präsentiert. Finde ich die Idee, so etwas einfaches wie Kopfsalat mit einer Hauptrolle zu versehen noch sympathisch, ist mir die Ausführung dann doch etwas zu einfach. Die Mousse ist gut, der Rest einfach zu simpel. Eine verbindende oder kontrastierende Vinaigrette oder Sauce hätte hier für etwas Spannung sorgen können.

Amuse Bouche: Zweierlei vom Kopfsalat mit Rauchmandel

Klassischerweise gehören im „Frühsammers“ immer auch drei Süppchen zu den offiziellen Grüßen der Küche. Heute sind es Cremesuppen von Kohlrabi und Steckrübe sowie eine ganz fabelhafte Lammconsommée, die tadelloses Handwerk erkennen lässt.

Dreierlei Süppchen: Kohlrabi, Steckrübe, Lammconsommée

Wir sind im Grunewald. Da darf man durchaus die üblichen verdächtigen Luxusprodukte erwarten. Und wir werden nicht enttäuscht. Zum Beginn des Menüs gibt es Entenstopfleber als Terrine mit Apfel und Sellerie. Das Gericht ist eher frisch angelegt, die Terrine gut gemacht und abgeschmeckt, aber mir tendenziell zu warm und zu weich. Der dazu gereichte griechische Wein vom Weingut Chatzigeorgiou ist mir zudem fast zu süß.

Entenstopfleberterrine mit Apfel und Sellerie

Hummer darf auch nicht fehlen. Er kommt in einer recht subtilen Version mit Kohlrabi und Puntarelle. Letztere habe ich, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal auf dem Teller. Der Kopf ist sehr knackig und hätte vielleicht noch einen Tick länger gegart sein können. Aber der Gang hat durchaus etwas frühlingshaftes.

Hummer, Kohlrabi, Puntarelle

Vom Grunewald geht es direkt ans Mittelmeer mit einem fabelhaften Stück vom Rochenflügel, der mit normalem und Bronzefenchel sowie konfierten Tomaten und einem nur leicht gebundenen Sud viel südliches Flair atmet.

Rochenflügel, Fenchel, Bronzefenchel, confierte Tomate

Weiter geht es mit einem Bärlauch-Acquerello-Risotto, das sich unter einer massiven Menge Parmesanschaum versteckt. Der Schaum ist erstaunlich standfest und dürfte als molekulare Spielerei bei dem ein oder anderen noch Eindruck machen. Hier finde ich ihn etwas arg überdimensioniert. Das Risotto selbst allerdings ist schlotzig und cremig, also genau so, wie es sein soll.

Bärlauch-Acquerello-Risotto mit Parmesanschaum

Im Hauptgang steht exzellent gegarter Lammrücken im Mittelpunkt. Fregola Sarda, Pak Choi und Artischocken fügen sich recht unauffällig ein. Die Jus dazu ist intensiv und kräftig mit schönem Glanz. Lediglich die Artischockenchips schmecken etwas zu sehr frittiert. Aber insgesamt ist dies ein schöner, klassischer Gang mit einem tollen Hauptprodukt.

Lammrücken, Fregola Sarda, Pak Choi, Artischocken

Als Pré-Dessert schickt die Küche ein ganz vorzügliches Sauerampfereis mit Apfelstückchen und einem Apfelschaum. Das ist an dieser Stelle eine willkommene säuerliche Erfrischung, bevor es mit dem eigentlichen Dessert noch einmal deutlich klassischer wird.

Pré-Dessert: Sauerampfereis, Apfel, Apfelschaum

Nougatmousse, Himbeeren und Buttermilcheis gehen eine harmonische Verbindung ein. Hier eckt nichts an, soll es auch nicht. Handwerklich ist das sauber gemacht, geschmacklich kann man auch nichts dagegen sagen, aber es bleibt halt auch ein bisschen beliebig.

Nougatmousse, Buttermilch, Himbeere

Die Petits Fours bieten das bekannte Dreierlei aus Marshmellow (Joghurt), Gelee (Blutorange) und Trüffel (karamellisierte Kondensmilch). Zum Kaffee gibt es noch einen Kaffeeespuma und eine Biskuitstange.
Auch diese süßen Kleinigkeiten sind einwandfrei und gut schmeckend. Schade, dass die Wartezeit auf den Kaffee allerdings so lange dauerte, dass die Petits Fours es nicht mehr bis dahin geschafft haben.

Petits Fours

Kaffeeespuma, Biskuitstange zum Kaffee


Leider war der Service auch den Abend über nicht ganz ruckelfrei. Nicht, was die Freundlichkeit angeht. Da gab es von der Begrüßung bis zur Verabschiedung nichts auszusetzen. Was häufiger nicht funktioniert hat, war die Abstimmung zwischen Küche und Service. Zu oft wurde der Wein erst gebracht, wenn die Teller schon auf dem Tisch standen. Dadurch sind dann auch die Erklärungen zur Weinbegleitung vielleicht etwas kürzer und gehetzter ausgefallen.

Peter Frühsammers Weinbegleitung wurde an verschiedenen Stellen immer sehr gelobt, weshalb auch wir uns entschlossen haben, gar nicht erst einen Blick in die Weinkarte zu werfen, sondern uns gleich ganz in seine Hände zu begeben. Am Ende hat uns die Auswahl nicht völlig überzeugt. Die Weißweine waren überwiegend einfacherer Natur, insgesamt eher frisch und im Edelstahl ausgebaut. Hier hätte ich mir durchaus zum Rochen zum Beispiel etwas Kräftigeres gewünscht. Der Rosso di Montalcino zum Hauptgang war in Ordnung, aber auch da hätte ich mir persönlich vielleicht etwas kantigeres und weniger gefälliges gewünscht.

Und irgendwie charakterisiert das den Abend ganz gut. In der Grunewalder Villa war es nett und gefällig. Das Essen von Sonja Frühsammer war sorgfältig zubereitet und eher subtil, denn laut komponiert. Aber unterm Strich blieb es auch ein wenig mainstreamig. An der ein oder anderen Stelle hätte ich mir mal ein lautes Ausrufezeichen gewünscht, sei es beim Essen oder beim Wein.
Als wir wieder in der Innenstadt sind, bin ich fast froh über den Lärm und die Hektik des Molochs Berlin. Grunewald ist mir doch zu ruhig.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/fruehsammers-restaurant-berlin/

Als ich an diesem Abend zum ersten Mal das „Adlon“ betrete, kann ich eine gewisse Anspannung nicht verleugnen. Nicht nur habe ich vor, im Gourmet-Restaurant des ersten Hauses am Platze zu speisen, ach was, im wohl bekanntesten Hotel der Republik - nein, es ist auch das Restaurant mit der wohl renommiertesten Aussicht, die man sich vorstellen kann, dem Blick aufs Brandenburger Tor. Natürlich nur, wenn man auch einen entsprechenden Tisch hat. Wir haben einen in der Bibliothek, wo die Fenster nicht bodentief sind und wenigstens die Quadriga zu sehen ist, wenn man sich ein wenig streckt.

Die der Historie des Hauses geschuldete Ehrfurcht legt sich bereits bei der Begrüßung, die betont herzlich ausfällt. Und auch der übrige Service unter dem charmanten Maître Oliver Kraft, der 2016 aus dem Leipziger „Falco“ hierher wechselte, agiert erfreulich unprätentiös. Ich hätte das jetzt an diesem Ort durchaus viel formeller erwartet.

Von Hendrik Ottos Küche habe ich, außer einigen Berichten, die ich im Vorfeld natürlich gelesen habe, keine rechte Vorstellung und gehe also mit weitgehend jungfräulicher Erwartung in diesen Abend.

Die Amuses werden alle gleichzeitig serviert und sind, neben einigen feinen Blätterteigstangen, im wesentlichen etwas größere, mit den Fingern zu essende Happen.
Besonders in Erinnerung bleibt mir dabei ein Chip mit einem Exotic-Eis und Hummermayo sowie ein Estragonsalat, unter dem sich ein Wachtelei verbirgt und das im Mund erst relativ spät seine Cremigkeit zur herben Kräutrigkeit entfaltet. Ein weiterer Snack wird als Apfelkäse angekündigt, worunter ich mir nicht viel vorstellen kann. Er ist mit Lardostreifen umwickelt und bietet zumindest ein schönes Spiel mit unterschiedlichen Texturen.

Amuses Bouches (vorne: Hummermayo & Exotic-Eis / Estragonsalat auf Wachtelei / Apfel-Käse)

Gleiches gilt auch für einen weiteren Gruß, den ich allerdings noch weniger in seinen Zutaten erinnere. Ingwer ist noch hängen geblieben. Der Rest verschwamm schnell in der langen Ankündigung aller Einzelbestandteile sämtlicher Amuses. Gut geschmeckt hat's aber allemal.
Dagegen nahm sich das in Sake marinierte Radieschen mit Chiasamen und Sesam relativ brav aus. Hat aber auch geschmeckt.

Das Brot wird effektvoll in einer Schale mit Steinen und Kräutern serviert. Spannender allerdings finde ich die mit Kräutern und Blüten aromatisierte Butter und noch mehr die köstliche Trüffelmayonnaise.

Brot, Butter, Trüffelmayo

Nach diesen detailverliebten Einstimmungen überrascht die Vorspeise ins Menü mit einer unerwartet reduzierten Präsentation. Unter recht dezent schmeckendem, hauchdünnen Ananaspapier findet sich eine fein abgeschmeckte Gänselebercreme. Das ist eine schöne Abwechslung zu den üblichen Terrinen oder gebratenen Versionen. Mit den eingelegten Feigen und dem Feigensud gerät alles aber etwas süß mit einem nahezu weihnachtlichen Touch. Das Gericht schmeckt gut, wirkt aber für mich auch bald ein wenig eindimensional. Der Wein, eine wunderbare 1992 Riesling Auslese von J.B.Becker aus dem Rheingau, der man ihr Alter so gut wie nicht anmerkt, liefert die so dringend benötigten Säureakzente.

Gänselebercreme/ eingelegte Feigen / Ananaspapier, Muscovado Zucker, Kaffee, Chili

Auf gewisse Art ebenso reduziert, aber auch irgendwie klassischer präsentiert sich der nächste Gang. Ein confierter Langustino von fabelhafter Qualität paart sich mit Staudensellerie und Fenchel und einem sehr guten, intensiven Bouillabaisse-Fond.

Confierter Langostino / Bouillabaisse Fumet / Fenchel, Stangensellerie, Pastiskaviar

Wunderschön ist der folgende Teller mit einer perfekt gegarten Seezunge und einem Arrangement von Kopfsalat, der mit Schalotten, Aioli, und Blumenkohl ganz leicht gefüllt ist. Dazu gibt es zwei sehr aromatische Cremes. Der angekündigte Lakritz ist für mich nicht zu schmecken, aber darüber bin ich auch nicht so traurig. Lakritz gehört nicht unbedingt zu den Zutaten, die ich besonders mag oder die in anderen Gerichten bei mir größeren Eindruck gemacht haben. Das Spiel aus kalt und heiß funktioniert dafür ausgezeichnet. Ich notiere mir hierzu im Fazit ein kurzes und knappes „toll“.

Seezunge / Kopfsalat / roher Blumenkohl, Schalotten, Lakritz, Safran

Wie sehr die Küche von Hendrik Otto zu überraschen weiß, zeigt sie mit dem Norwegischen Lachs, der erneut mit allen, wie auch immer gearteten, Erwartungen bricht. Das glasig gegarte Stück kommt mit einer Auflage von Rapssaat und Pfeffer auf einer Dillcreme. That's it. Purismus pur. Null Schnickschnack, null Tupfen, nichts weiter. Ein wunderbares Produkt, ausgezeichnet zubereitet und gewürzt. Das ist ganz ausgezeichnet.
Der à part servierte Dim Sum im würzigen Sud ist ohne Frage sehr gut, irritiert aber auch, denn es will sich kein Zusammenhang zum Lachs herstellen. Er wirkt mehr wie eine Fingerübung, mit der Hendrik Otto en passant sagen will: „Schaut her, asiatisch kann ich auch.“
Betrachte ich beide Gerichte separat und nicht als eine zusammengehörige Komposition, ist jedes für sich ausgezeichnet.

Norwegischer Lachs / Rapssaat / Szechuan Pfeffer, Tannenhonig, Dill, Gewürzsud

...à part Dim Sum

Vielleicht sollte der Dim Sum aber auch als Überleitung zum gebackenen Schweinekinn dienen. Der kommt mit gepufftem Wildreis für den Knusper und glasierten Roscoff-Zwiebeln. Das ist sehr würzig und kräftig. Dass es dazu einen Salat aus Spinat, Rucola, Koriander und Nüssen gibt, ist eine so simple wie kluge Entscheidung, weil es den Gang automatisch leichter erscheinen lässt. 

Gebackenes Schweinekinn / Wildreis / glasierte Roscoff Zwiebeln / geräucherte Kartoffel, Yuzu, Birnenessigjus, Rosmarin

...à part Salat

Auf die Taube im Hauptgang freue ich mich natürlich besonders, weil dies mein Lieblingsfleisch ist. Allerdings werde ich mit der Brust nicht vollständig glücklich, denn sie ist etwas sehnig. Kann passieren und ist auch nur partiell, aber es trübt den Gesamteindruck etwas. Sehr schön dafür die gefüllte Keule, die originell und würzig in zwei Knöchelchen eingefasst ist. Der Sellerie in relativ großem Stück und der wilde Brokkoli sowie die tiefe Currysauce unterstreichen den eher klassischen Charakter dieses Gerichtes.

Taube / Zimt / Brokkoli / schwarzer Knoblauch, Muskatblüte, Currysauce

Als Übergang zum Käsegang gibt es die Interpretation eines bayrischen Klassikers. Obatzta mit einem Weißbiergelee und Rettich auf einer Brezel liefern einen leicht bitteren, aber typischen Gesamtgeschmack.

Pré-Dessert: Obatzta, Weißbiergelee, Brezel

Obwohl ich einen schönen Käsewagen sehr zu schätzen weiß, freue ich mich regelmäßig fast noch mehr über kreativ zubereitete Käsegänge. Hendrik Otto schafft dies mit einem meiner Lieblingskäse, dem Fourme d'Ambert mit geeistem Quark und Rosinen, getrocknet und püriert. Das ist würzig und süß gleichermaßen und mit den getrockneten Apfelscheiben ist dies nicht nur ein schöner Gang, sondern auch eine gelungene Überleitung zur süßen Abteilung.

Fourme d'Ambert / geeister Topfen / eingelegte Rosinen, Zitrone, Minze

Mit etwas Show-Bohei und Trockeneis gibt es ein kleines Mini-Magnum vor dem eigentlichen Dessert.

Mini-Magnum

Hier trennen sich am Tisch die Wege, denn abweichend vom vorgesehenen Dessert im großen Menü entscheide ich mich für das etwas frischer klingende Dessert aus dem kleinen Menü.
Nicht nur optisch präsentiert sich das eindrucksvoll. Hier ist alles stimmig: Joghurt, Milchreme als eine Art Panna Cotta, Himbeere und weiße Schokolade gehen mit den getrockneten Rhababerstreifen eine erfrischende, leicht säuerlich harmonische Liaison ein.

Getrockneter Rhabarber / Schokoladenscherben / gefrorener Joghurt, Himbeere, Dillöl, geschmolzene, karamellisierte Milchcreme

Mein Mann geht den etwas weniger sicheren Weg und entscheidet sich für die Schokoladenmousse mit Lorbeereis und etwas Salat aus Zaunerbse und Blutampfer. So extravagant das klingt, so stimmig geht das letztlich auf und markiert ein gekonntes Dessert zwischen Traditionalismus und Modernismus.

Mousse von Caraibe und Dulce Schokolade / Lorbeercremeeis / gesalzenes Limettenkaramell, Zaunerbse, Blutampfer

Die Petits Fours fallen relativ traditionell aus mit einer Schwarzwälder Kirsch-Interpretation, einer Käsekuchencreme und einer weißen Schokoladenganache mit Rosmarin. Das ist alles sehr fein gearbeitet.
Am Tisch wird dann noch ein Miniguglhupf mit Grand Marnier flambiert. Ein Auszug von Tee und Orangen liefert Saftigkeit, ein Basilikum-Zitrusschaum überdeckt zwar alles optisch, aber nicht geschmacklich. Schöner Abschluss!

Petits Fours

Wenn man in ein Restaurant zum ersten Mal geht, zumal wenn es so ein exponiertes ist wie dieses, und keine genaue Vorstellung davon hat, was einen erwartet, dann ist dies ein überraschender und teilweise unerwarteter Abend gewesen. Stilistisch fällt es mir schwer, Hendrik Ottos Küche einzuordnen. Aber irgendwie machte der Abend auch den Eindruck, als wolle sich Otto bewusst einer Schublade entziehen. Sehr reduzierte und teilweise sogar minimalistische Gerichte wechselten sich ab mit detailverliebten und vielschichtigeren Gängen.
Etwas Show durfte zwischendurch auch sein, aber die hielt sich erfreulich in Grenzen.

Alles in allem war dies ein fabelhafter Abend, bei dem der Service auch dazu beigetragen hat, dass man zwischendurch immer mal wieder vergessen hat, in welchem geschichtsträchtigen Haus man sich gerade befindet. Natürlich ist ein Abend hier nicht in der Schnapperabteilung zu bekommen. Aber was man geboten bekommt, ist sein Geld mehr als wert.

Die Weinbegleitung, die auch das Mineralwasser enthält, ist uneingeschränkt empfehlenswert. Sie ist hochklassig und ausgezeichnet abgestimmt auf das nicht immer einfache Menü.

Weinbegleitung

Wir sind alkoholtechnisch gut bedient, aber Hans-Martin Konrad als Sommelier versucht natürlich noch zurecht sein Glück, uns zu einem Digestif zu überreden. Mit welchem Charme er dies tut, hätte belohnt werden sollen, aber wir müssen einfach passen. Dass er eine Wildkirsche vom Weingut Fürst mit den Worten „Adlon oblige – zum Preis eines kleinen Bausparvertrages“ ankündigt, verdient eigentlich schon alleine eine Auszeichnung für entwaffnende Ehrlichkeit. (Den Preis wissen wir allerdings immer noch nicht.)

Aber davon unberührt bleibt, dass dieser Abend großen Spaß gemacht hat, eine fabelhafte Küche mit vielen überraschenden Momenten geboten hat und viel Ehrfurcht vor dem großen Namen des Adlon genommen hat. Sparen wir aufs nächste Mal und freuen uns darauf!


Bericht und sämtliche Bilder auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/lorenz-adlon-esszimmer-berlin/

Die Schmach von Córdoba sitzt bei vielen deutschen Fußballfans tief. Gegen Österreich 1978 in der Zwischenrunde der Weltmeisterschaft zu unterliegen und dann auszuscheiden, ist ein Stachel, der auch heute noch weh tut. Wenn ein Österreicher in Berlin eine Weinbar aufmacht und dieses Ereignis der Namensgeber ist, kann man sicher sein, dass dieser Schmerz weiter befeuert wird. Dazu muss man nur auf die Männertoilette gehen, die in einer Dauerschleife mit der Originalmoderation des Spiels aus dem ORF beschallt wird.
Nun bin ich kein ausgewiesener Fußballfan und deutsch-österreichische Animositäten sind mir auch fremd. Ich mag diesen Humor, ebenso wie die Krankl-Devotionalien oder die Möpse an der Wand.

Heute ist die „Cordobar“ eine der bekanntesten und immer noch angesagtesten Weinbars Deutschland, was sicherlich auch mit den Betreibern zu tun hat. Gerhard Retter ist mittlerweile vielen aus der TV-Show „Grill den Henssler“ bekannt. Einen Namen in der Gastronomiewelt hat sich der gebürtige Steirer aber als Sommelier gemacht in der legendären „Aubergine“ von Eckart Witzigmann, später bei Freddy Giradet, Gordon Ramsey und im „Lorenz Adlon“ in Berlin. Als Partner gesellen sich seit 2013 Christoph Ellinghaus, Musiklabel-Chef, und Jan-Ole Gerster, Filmregisseur und Drehbuchautor dazu.

Interieur
Interieur II
Interieur III

Uns ist klar, dass die „Cordobar“ mehr Weinbar als Restaurant ist und das ist an diesem Tag, nachdem wir bereits ein umfangreiches Mittagessen genießen konnten, auch genau das, wonach uns ist. Dass wir trotzdem zumindest nicht gänzlich ohne Erwartungen kommen, hat auch damit zu tun, dass die Betreiber mit den bisherigen Küchenchefs auch einen gewissen Anspruch dokumentierten. Bis Anfang 2017 setzte in der Küche Lukas Mraz, Sohn des in Wien mit 2 Sternen ausgezeichneten Markus Mraz, den Maßstab. Er kreierte unter anderem die berühmte Blutwurstpizza. Heute hat die Schachtel, in der sie serviert wurde, einen Ehrenplatz an der Wand hinter der Theke. Handschriftlich hat man darauf vermerkt : „R.I.P.“. Wie gesagt: ich mag diesen Humor.
Mraz' Nachfolger wurde der Holländer Waal Stemeberg, der in seiner Vita unter anderem sieben Jahre im 3 Sterne Restaurant „De Librije“ von Jonnie Boer vorweisen kann.

Die Karte listet Kleinigkeiten zum Snacken auf (3-5€) und einige etwas größere Gerichte (ca. 11-19€). Alles ist zum Teilen gedacht, vieles zum mit den Fingern essen. Man bestellt etwas und wenn man Lust hat, später noch etwas. Das läuft hier ganz unkompliziert.

Zu den ersten offenen Weinen, unter anderem einem „Kalk & Kiesel“ von Claus Preisinger, bestellen wir ausgezeichnetes Brot mit einer locker aufgeschlagenen Butter, die mit Yuzu aromatisiert ist. Dazu Kohlrabiröllchen mit Koji-Speck gefüllt und Kamille bestäubt. Das schmeckt würzig, aber etwas undefinierbar. Speck ist nicht explizit auszumachen.
Die Schweineschwarten sind krachend knusprig und mit Tomatenpuder üppig bestäubt. Die Parmesancreme zum Dippen dazu ist recht mächtig, aber zusammen schmeckt das sehr gut.

Brot & Butter

Kohlrabi, Koji-Speck, Kamille

Schweinechip, Tomate, Parmesan

Aus der umfangreichen Weinkarte mit Schwerpunkten in Deutschland und Österreich entscheiden wir uns für einen Wein aus Südafrika, einen Chenin Blanc von Luddite. Die Karte ist zwar reich bestückt, allerdings im unteren und mittleren Preissegment überwiegend ausgetrunken und man ist dann doch recht schnell im Bereich ab 60 Euro, wenn man etwas halbwegs anspruchsvolleres trinken möchte. Das schränkt den Genuss dann doch ein wenig ein.

2015 Chenin Blanc, Luddite

Ungetrübt allerdings ist der Genuss der Rippchen, die als nächstes folgen. Sehr zart das Fleisch, köstlich die Marinade mit Nüssen. Separat gibt es einen ebenso lecker abgeschmeckten Spinatsalat.

Rippchen, Spinatsalat

Nach einer Pause bestellen wir uns noch aus den Snacks die Mungobohnen-Krapfen mit Kartoffeldressing. Sie sind ähnlich wie Falaffel und mit einer guten Schärfe ausgestattet.

Mungobohnen Krapfen, Kartoffelchutney

Der nächste Gang ist eher enttäuschend. Sepia ist angekündigt mit Chicorée, einem Wienerdressing, unter dem ich mir nichts vorstellen kann sowie mit Anis und Estragon. Beides ist deutlich zu schmecken und auch der Chicorée ist klar erkennbar. Im ersten Moment halte ich die Anordnung der Salatblätter für eine Sepiatube. So täuschend sieht das auf dem Teller aus. Beim Entblättern dann allerdings nur ein klein geschnittener Salat – und kein Tintenfisch. Ich bin irritiert, suche, suche weiter, dann frage ich. Der Service ist so freundlich, mir die Sepie zu zeigen. Sie ist so fein geschnitten, dass man sie kaum mit dem Auge erkennt und nicht wirklich erschmecken kann. Ein klassischer Fehlgriff, wenn man ein warmes Gericht erwartet und einen Tintenfisch, der gebraten oder sonst wie zubereitet, aber zumindest als solcher erkennbar ist.

Sepia, Chicorée, Wienerdressing, Anis, Estragon

Trotz der Kleinigkeiten ist der Appetit weitestgehend gestillt, aber Lust auf etwas Süßes ist dennoch da. Zum Obstbrand gönnen wir uns eine Tafel aus der wunderbaren steirischen Schokoladenmanufaktur Zotter, die hier in einer Sonderedition für die „Cordobar“ mit dem Namen „Restalkohol“ gefertigt wird. Der Name spielt zum einen auf die weinhaltige Füllung an, aber auch auf das Motto, das in Neonschrift an der Wand prangt: „Restalkohol is a powerful drug“.

Zotter Schokoriegel "Restalkohol"

Es war ein schöner Abend in der „Cordobar“. Das Ambiente ist unkonventionell, das Publikum international, der Service freundlich und hilfsbereit. Das Essen ist für eine Begleitung zum Wein in Ordnung, aber nicht weltbewegend. Die Hauptrolle spielt hier definitiv der Wein. Der allerdings ist eher hochpreisig angesiedelt. Das muss aber vielleicht auch so sein, wenn einige Teilhaber und Angestellte in dieser Bar Nahe der Hackeschen Höfe auch etwas verdienen wollen. Es gibt scheinbar genug zahlungskräftiges Publikum, das hier bereit ist, diese Preise zu bezahlen. Ob ich es ein weiteres Mal bereit bin, muss ich noch überlegen. Aber vielleicht ist das ja auch schon die Antwort.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog unter: http://tischnotizen.de/cordobar-berlin/

Was für eine Aussage auf der Homepage, macht neugierig, oder?

Ohne Reservierung hat man hier keine Chance einen Tisch zu bekommen. Richtig voll, eng bestuhlt, mehr geht nicht!
Um so erfreulicher war es, den ganzen Abend einen netten, aufmerksamen und sehr guten Kellner an unserer Seite zu haben!

Typisch für derartige Restaurants die rot/weiß karierten Tischdekorationen. Einfach gehalten.



Wie gesagt, brechend voll, aber ein schneller und guter Service. Als wir die Speisekarten bekamen bestellten wir direkt zwei Gläschen Prosecco (EUR 5,--), die in kurzer Zeit auf dem Tisch waren. So konnten wir in Ruhe und entspannt die Karte studieren.

Als Vorspeisen orderten wir einmal die Gänseleber, gebraten, auf Feldsalat zu EUR 12,50. Eine üppige Portion mit knackigem Salat und perfekt gebratener Leber, dazu gut gewürzt.



Zum anderen die gebratenen Baby Calamari auf Rucolasalat (EUR 15,50). Kurz gebraten, sehr zart, sehr lecker.



Nicht üppig, aber sehr gut im Geschmack waren die schwarzen Nudeln mit Meeresfrüchten und einer perfekten Sauce.   (Tagliolini Neri zu EUR 14,50).



Mein Rinderfilet mit einer Balsamicosauce war von größerem Ausmaß, schlug aber auch mit EUR 37,50 zu Buche. Hoch, medium, sehr zart - einwandfreie Qualität. 





Dazu separat auf einem Teller Gemüse (Broccoli, Paprika und Möhren) und keine andere "Sättigungsbeilage". 



Es passte bisher alles, auch in dem Magen war noch etwas Platz für ein Dessert. Fragile - Erdbeeren mit aufgeschlagener mascarpone - einfach aber sau lecker! (EUR 9,50). 



Als Wein begleitete uns ein Luganer Bulgarini, trocken und auch passend zum Fleisch. (EUR 33,50). 

Mein "flüssiger Nachtisch" ein Grappa Prosecco, sehr weich, empfohlen von der Bedienung zu EUR 4,50 mit einem sehr guten Espresso.

Zurück zur Werbung...hier gibt es gute Italienische Küche und auch Weine, was auch immer dann folgen sollte ;-)

EWS ar der erste richtige Sonnentage in Berlin und wir waren viel und weit zu Fuß unterwegs. Eigentlich wollten wir nach Neukölln in die angesagte BeusterBar, aber nach dem anstrengenden Tag war uns nicht mehr danach mit dem ÖPNV zu fahren. In der Nähe des Hotels sind in der Kantstraße eine Unmenge Restaurants, asiatisch, österreichisch, natürlich auch deutsche Küche und meine bessere Hälfte überredete mich mit allen Künsten, diesen Vietnamesen zu probieren.

Das lokal ist zweigeteilt, ein vorderer Bereich und weitere Tische im hinteren Teil, in dem wir saßen. Es etas dunkel mit einfachem Mobiliar. 



Gut dass wir reserviert hatten, denn gegen 19:30 h war hier alles ausgebucht. 

Wir fragten uns, ob es ein Imbiss oder ein Restaurant ist, kamen eher zu dem Ergebnis kleines Restaurant. Die sehr freundliche Bedienung brachte uns die Speisekarten und es dauerte bei uns etwas länger, um alles zu lesen und zu entscheiden.  




Hinzu kommen noch eine Art Tagesgerichte, die an der Wand hingen.



Wir entschieden uns, alles mal zu bestellen, also Vor-, Haupt-, und Nachspeise.

Einmal "Wang Tan Chien" sehr knusprige Teichtaschen, die mit Hackfleisch und Garnelen gefüllt sind. Dazu eine passende cremige Mangosauce, die separat in einem Schälchen serviert wird. Die Portion ist reichlich und schmackhaft. Preis EUR 3,50!



Zum anderen als Vorspeise "Ga Nuong" gebratene Hähnchenspieße auf frischem Salat mit einer tollen Erdnusssauce. Und auch hier der Preis bei EUR 3,50!



"Bun Cha Thap Cam" hieß das Hauptgericht meiner Frau zu EUR 8,-- (in Worten acht!). Das waren drei Spieße Rind, Lat-Lot (grüne Blätter) und Hähnchen dazu Reisnudeln, Salat, gehackte Erdnüsse und Sesam mit Limettendressing. Sehr, sehr empfehlenswert. Eine üppige Portion!



Meine Hauptspeise hatte den wohlklingenden Namen "Ga Sot Cam" und war zartes Hähnchenfleisch in einer Orangensauce mit Paprika, Broccoli und Karotten. Dazu noch ein leichter Schuß Kokosmilch. Viel Fleisch, guter Geschmack und auch hier wieder eine ausreichende Portion und das für sage und schreibe EUR 6,50.



Der Nachtisch, ein süßer Höhepunkt:

"Chuoi Chien" - eine gebackene Bane mit Erdnüssen und Honig (EUR 2,50).



"Kem Chien" - gebackenes Vanilleeis ebenfalls mit Erdnüssen und Honig (EUR 4,50)



Beide Nachspeisen waren ein krönender Abschluss des Menus.

Zum Essen haben wir einen offenen Montepulciano und einen Pinot Grigio getrunken (0,2 l zu jeweils EUR 3,80). Einfache Weine, keine edlen Tropfen.

Wer gut und preiswert vietnamesisch essen möchte ist hier richtig! Danke an meine Frau, dass sie mich zu dem Besuch überredet hat!!

Mittagesser haben es immer schwerer. Zumindest, wenn man im Sternebereich essen möchte, werden die Möglichkeiten in Deutschland immer eingeschränkter. Wirtschaftliche Notwendigkeiten, Arbeitsschutzgesetze, mangelnde Auslastung und andere Gründe mögen dafür ausschlaggebend und auch nachvollziehbar sein. Trotzdem ist es natürlich bedauerlich, weil gerade mittags der Genuss oft einhergeht mit einer wunderbar entspannten Trägheit und dem beruhigenden Wissen, danach nicht mehr arbeiten zu müssen.
Auch in Berlin gab es früher deutlich mehr Adressen im Sternebereich, in denen man diesem Vergnügen frönen konnte. Heute halten hier vor allem Tim Raue und das „Facil“ diese Fahne noch hoch. Letzteres ist heute unser – erstmaliges – Ziel.

Michael Kempf ist seit 2003 Küchenchef im „Facil“ im Mandala Hotel am Potsdamer Platz und wurde 2013 mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet.
Neben dem großen Degustationsmenü bietet das „Facil“ zum Lunch eine Auswahl an Gerichten an, aus denen man sich sein Menü von einem Gang (21€) bis zu mehreren Gängen beliebig zusammenstellen kann. Drei Gänge kosten 51€, jeder weitere 17€. Die Zutaten erscheinen dabei im direkten Vergleich einfacher. Dafür ist der Preis aber eben auch erheblich günstiger.

Als wir im Hotel ankommen, hat sich ein letzter Schneeregenschauer über Berlin ergossen und das helle, lichtdurchflutete Ambiente im Glaskubus mit ringsum angrenzendem, japanisch anmutendem Garten vermittelt ein hohes Maß Behaglichkeit an diesem ungemütlichen Tag.

Interieur

Die Küche grüßt mit einer Rühreicreme mit Safran und Haselnüssen. Dazu gibt es einen Petersilienchip mit Himbeerkaviar. Letzterer bleibt sehr zurückhaltend. Dafür weist die Creme eine pointierte Schärfe auf, die meines Erachtens von Piment d'Espelette herrührt. Ein schlotziges und köstliches Vergnügen.

Amuse Bouche: Rühreicreme mit Haselnüssen, Petersilienchip mit Himbeerkaviar

Ich starte mit dem Ceviche vom Wolfsbarsch. Das ist erwartungsgemäß ein leichter und frischer Gang. Der Fenchel sehr knackig, Blutorange und die ansonsten nicht so von mir geschätzte Banane liefern eine angenehm fruchtige Note und etwas Cremigkeit. Schönes Kontrastprogramm zum Wetter draußen.

Ceviche vom Wolfsbarsch - Sesam, Banane und Koriander

Deutlich besser zur Jahreszeit passt die Vorspeise meines Mannes. Kalbszunge und Milz präsentieren sich mit einer ordentlichen Deftigkeit, wobei sich die dezent abgeschmeckte Zunge nur schwer gegen die würzige Milz in ihrer blutwurstähnlichen Konsistenz behaupten kann. Petersiliencreme und – öl und Zitrone steuern zumindest etwas gegen die Schwere des Gerichts.

Kalbszunge - Milz, Petersilie und Zitrone

Eine weitere grundsätzlich deftige Spezialität wird von Michael Kempf sehr fein interpretiert. Die Einlage für den Borschtsch, fein geschnittenes Rindertartar, Rote Bete in Konsistenzen, Dill und Lachforellenkaviar geben die eleganten Mitspieler für die am Tisch angegossene und recht dünnflüssige Suppe, die mit ihrer Würzigkeit einen schönen Kontrapunkt liefert. Lediglich Vorsicht sollte man beim Essen walten lassen, denn es herrscht erhöhte Kleckergefahr.

Borschtsch - Dill, Tartar vom Rind und Lachsforellenkaviar

...und fertig angegegossen

Beim Fischgang wähle ich wieder die etwas subtilere Variante mit dem in Nussbutter gegarten Saibling. In einem von Liebstöckel dominierten Sud mit ein paar Kartoffelwürfelchen und Saiblingskaviar kann der glasig gegarte Fisch perfekt glänzen und braucht keine lauten Mit- und Gegenspieler. Sehr schön.

Saibling - Bamberger Hörnchen und Liebstöckel

Es ist zwar nicht wirklich beabsichtigt, aber irgendwie ergibt es sich halt heute so, dass mein Mann erneut wieder das entschieden würzigere Gericht wählt. Der Felsenoktopus ist zart, hat aber deutliche Röstaromen und bekommt mit Artischocken und breiten Bohnen ganz mediterrane Begleiter. Der tomatige Sugo ist unter anderem aus dem Kopf des Tintenfisches gezogen und unterstreicht den Charakter der Würzigkeit ganz vorzüglich. Während draußen das Berliner Grau dominiert, haben wir hier das Mittelmeer in seiner schönsten Form auf dem Teller.

Felsenoktopus - Bohnen, Artischocken und Datteltomate

Bei der geschmorten Kalbsschulter wird es jetzt auch bei mir mediterran. Das butterweich gegarte Fleisch wird flankiert von einer Moussakacreme und frittierten Kapern. Dazu gibt es eine Harissa-artige Paste, die eine angenehme Schärfe beisteuert. Die Schulter ist vielleicht nicht das edelste Stück vom Kalb, aber es ist perfekt zum Schmoren geeignet und macht sich in dieser Form auch in einer Zweisterneküche prächtig.

Schulter vom Linumer Kalb - Aubergine und Tasmanischer Pfeffer

Gleiches gilt auch für den Schweinenacken auf der anderen Seite des Tisches. Auch hier ist das Fleisch sehr zart und geschmackvoll. Misobohnen kommen als Creme, der Brokkoli überwiegend in Form getrockneter bzw. frittierter Blätter. Gefällt mir gut, aber nicht so sehr wie meine Wahl.

Bauer Beuthes Schweinenacken - Misobohnen und Brokkoli

Mit den Desserts setzt der Lunch auf Gerichte, die sich auch im großen Abendmenü bzw. der à la Carte Auswahl finden und sie geben einen eindrucksvollen Eindruck davon, was einen hier wohl im Degustationsmenü erwartet.

Für mich darf es ein mit Apfelstücken gefülltes Nougattörtchen sein, auf dem ein Sorbet vom Granny Smith platziert ist. Daneben gibt es noch säuerlich fruchtige Elemente durch ein mildes Zitroneneis und Kaviar von der Zitrone.

Granny Smith-Apfel - Toffee und Zitrusfrüchte

Mein Mann entscheidet sich für die etwas gewagter klingende Kombination aus Roter Bete, Petersilie und Schokolade. Die Rote Bete ist hierbei in verschiedenen Texturen gearbeitet, als Kaviar, als Sphäre und Gelee. Das fabelhafte Petersilieneis ist nicht aufdringlich kräutrig, sondern wirkt nahezu fruchtig mit einer ganz leichten herb-säuerlichen Note. Ein Joghurtsponge neutralisiert das Ganze und die Schokoladenmousse führt das Ganze wieder zurück in klassische Gefilde.

Rote Bete - Petersilie, Java-Schokolade und Malz

Beide Desserts sind von ganz außergewöhnlicher Güte und markieren in ihrer Kreativität und handwerklichen Ausführung für mich die Höhepunkte in diesem Menü.

Petits Fours

Ein Yuzu-Törtchen, eine Buchweizen-Praline und ein Birnen-Sorbet beenden ein sehr angenehmes Mittagessen. Ob die Gerichte etwas einfacher und weniger komplex konzipiert sind wie im großen Degustationsmenü, können wir nicht beurteilen. An diesem Donnerstag ist das Haus sehr gut besucht und, soweit ich das beurteilen kann, wurde an allen Tischen aus dem Lunch-Angebot gewählt. Die Desserts lassen aber erahnen, dass hier am Abend womöglich noch etwas filigraner gearbeitet wird.

Aber auch so ist das Niveau, vor allem angesichts des aufgerufenen Preises, ganz erstaunlich und dieser Lunch sicherlich eine der angenehmsten und stilvollsten Möglichkeiten, in der Hauptstadt den Mittag zu verbringen. Daran hat auch der tadellose und ausnehmend freundliche Service seinen entscheidenden Anteil. Aber auch er kann es nicht verhindern, uns irgendwann wieder ins feucht-kalte Berlin zu schicken. Schade eigentlich.


Bericht wie immer auch auf meinem Blog:http://tischnotizen.de/facil-berlin/

Schade ...schade ....

Schade schade....  so kann man auch Stammkunden "verscheuchen".
Wir sind über 2-3 Jahre immer wieder gerne dort mittags zum Essen eingekehrt. Moderate Preise, volle Teller und dazu gab es noch eine Salatbüffet... DAS WAR EINMAL ....

JETZT : höhere Preise, kleine (sehr kleine) Portionen und nach freundlicher Rückfrage nicht mal eine Antwort .... das kann nicht sein!

Wir waren das letzte Mal dort .... wie gesagt : schade schade ... aber Optimieren auf Kosten des Kunden geht gar nicht !

Die ersten warmen Sonnenstrahlen, ein Städtetrip ich Berlin und das Wetter und die aufspringenden Knospen im Botanischen Garten genießen. Gleichzeitig war dort noch eine Stauden- und Kräuterveranstaltung, die anschließend einen dringenden "Relaxing-Aufenthalt" hervorrief.

Engels ist direkt am Eingang zum Park mit einer sehr einladenden Terrasse.



Da es sich um ein Restaurant handelt ging ich zuerst ins Lokal und fragte, ob es auch Kaffee und Kuchen gäbe, was bejaht wurde. Der Kuchen, eine kleine Auswahl, ist in einer Vitrine neben der Theke.

Draußen Platz genommen dauerte es gute 10 Minuten, bis sich eine etwas genervte Dame um uns kümmerte. Anscheinend war es zu überraschend, dass die Sonne schien und so viele Gäste im Außenbereich waren. Naja, wir bestellten zwei Cappuccino (jeweils EUR 2,90) und eine Baiser- und Nougat/Schokoladentorte (jeweils stolze EUR 4,20). 




Sowohl der Kaffee als auch der Kuchen waren gut. Gerne hätte ich noch einen weiteren Kaffee getrunken, aber die Aufmerksamkeit der Bedienung lies zu wünschen übrig und so machte ich mit dem berühmten zwei Fingern das Zeichen zum Bezahlen.

Ein schöner Ort zum Verweilen mit gutem Kuchen. Nur die Bedienung müsste sich mehr kundenorientiert zeigen!

Auf die harte Tour:
5 Städte - 4 Abendessen - 3 Teams

Zu Beginn hieß es am Sonntagabend erst einmal:
Never change a winning team!
Nach nur zwei Wochen durfte ich erneut mit meiner gastro-affinen Kollegin Nr. 1 in Berlin tafeln.

Diesmal ging es nach Kreuzberg und es wurde deutlich klassischer, denn die Wahl fiel auf das Orania im gleichnamigen, erst vor wenigen Monaten eröffneten Hotel. Schon vor über 100 Jahren ein Ort der gehobenen Kultur und Gastlichkeit, später lange Jahre ein Bekleidungshaus der Firma Charme&Anmut. Die Homepage vermittelt den Stil des Hauses bemerkenswert gut, doch wie so oft halten sich visuelle Gestaltung und Nutzbarkeit nicht die Waage. Unter der angegebenen Telefonnummer erhielt meine Begleiterin den nützlichen Rat, es bei der Auskunft zu versuchen. Und die Öffnungszeiten sind gleich gar nicht angegeben. Der spätere Hinweis der Restaurantleitung, man gehöre ja zum Hotel und habe daher sowieso an allen Tagen geöffnet, erregt in seiner Unbedarftheit ein wenig Mitleid.

Um 20.00 Uhr waren zwei kleine Gruppen und mehrere Paare anwesend. Die Plätze wohl zu einem knappen Drittel gefüllt. Es gingen und kamen Gäste, die letzten noch um 22.00 Uhr.

Als wir durch die schweren Türen den hohen Raum betraten, nahm uns sogleich eine  gastliche Atmosphäre gefangen. Gedämpftes, aber nicht schummriges Licht illuminierte zur Rechten eine lange Bar, davor Loungesessel. Am Ende des Raumes auf einem Podest ein veritabler Konzertflügel.
Links im Hintergrund eine offene, große Küche, in der vier Köche ruhig werkelten.
Davor ein ungemein einladender Raum mit Ausblick auf den Oranienplatz. Hölzer in der Farbe alten Cognacs, Wildleder zum Teil auch an den Wänden, freundlich bezogene Bänke und Cocktailsessel, in denen man auch längere Zeit bequem und gestützt sitzen kann. An der Stirnseite ein Kamin,


in dem nicht Gasflammen, erst recht nichts Elektronisches loderten, sondern echte Holzscheite, vom Personal regelmäßig umgeschichtet und nachgelegt. Die goldene Elefantenprägung auf den Sesseln verstärkte meinen Eindruck einer luxuriösen Lodge.  
Der Feuerstelle gegenüber fallen von den hohen Decken Volants in verschiedenen warmen Farben und schützten vor den Blicken aus dem Eingangsbereich und der Bar

Ein wunderbarer Raum zum Verweilen und Entspannen.

Nach dem Eintreffen von den jungen, ausschließlich weiblichen Kräften kurzzeitig ignoriert (Die Servietten wollten sorgsam aufgefüllt sein, da mag selbst ein kurzes „Bin gleich bei Ihnen!“ der Konzentration schaden.), wurden uns mehrere Tischen angeboten und wir zu dem Gewählten am Fenster begleitet. Die Mäntel hingen dabei schon über dem Arm der Servicefee, mustergültig. Auch später wurde fehlerlos, freundlich und insbesondere mit dem erkennbaren Willen agiert, die Wünsche der Gäste zu erfüllen - auch ohne einschlägige Ausbildung. Ein rundum nettes Team, am Ende des Abends diskutierten wir die jeweiligen Fastengebote/-versuche. Über die dandyhaften Schürzen, deren breite Lederriemen sich wie Hosenträger über dem Rücken kreuzten, schauten wir da gerne hinweg.

Die Tische am Fenster stehen sehr eng, wir konnten ohne Weiteres ein freundliches Gespräch mit dem älteren Paar über einen unbesetzten hinweg führen. Doch die Atmosphäre hat eben etwas Kommunikatives, Wohnzimmerhaftes und entspannt plaudert es sich auch mit Fremden leicht.

Direkt auf der schön furnierten Holzplatte ein schnörkelloses Robbe&Berking Besteck und ein sehr schöner Teller, dessen Motiv eines stilisierten Baumes mir japanisch inspiriert vorkam.


Ein Trauben-Secco war nicht im Angebot, also bat ich neben dem Wasser um einen frischen Grapefruitsaft. Obwohl nicht auf der Karte, legte Frau Skoda ein gutes Wort in der Küche für mich ein, übrigens genauso wie beim abschließenden Käse außer der Reihe, der ebenfalls aus den Vorräten des Frühstück organisiert schien. Später gab es noch einen Cocktail auf der Basis von Rhabarbersaft, der mit Ingwer eine fruchtig-scharfe Note hatte.

Brot kam schnell, zwar in der Papiertüte, aber „von der Markthalle 9!“, wie verschwörerisch geflüstert wurde. In diesem Kreuzberger (inzwischen wieder) Schmuckstück werden in der Tat an vielen, überwiegend festen Ständen regionale und exotische Produkte von guter Qualität und handwerklicher Herstellung angeboten, teilweise von Köchen, die genug von Sterneküche hatten. Ein Geheimtipp ist die einstige Avantgardestätte aber nun nicht gerade mehr.
Das gute, helle Hefeteigbrot hatte über den Tag etwas Knusprigkeit verloren

Dazu Salz und Butter, die direkt auf einen sauberen Papierstreifen gestrichen war


Ist nicht jedermanns Sache, spart aber immerhin Abwasch. Wir verbuchten unter Nachhaltigkeit.

Könnte aber auch Ausdruck des Sharing-Prinzips gewesen sein, das hier ein besonderes Angebot darstellt. Wie in vielen Küchen der Welt üblich, werden mehrere (vorgegebene) Gerichte zum Teilen gleichzeitig serviert.
Wir entschieden uns aber, getrennt von der angenehm übersichtlichen Karte zu bestellen, die der im Internet 1:1: entsprach. Auch hier regiert das Konzept. In diesem Fall die Konzentration auf maximal drei (Haupt-)Komponenten pro Teller, die dann dekliniert werden.

Ich fand sehr reizvoll, dass am Ende des Winters noch mehrere bittere Gemüse auf der Karte standen und entschied mich für

Büffeltartar, Chicorée und Brioche
Parmesan, Tortelloni, Blattsalat
Maispoularde, Schwarzwurzel, Trevisano.

Das Tatar zu Beginn wurde im Ring angerichtet, gekrönt von einem Wachtelei mit noch flüssigem Gelb

Das Fleisch war sehr fein gewiegt und vor allem sehr kräftig mit einem tomatisierten, pikanten Dressing gewürzt worden. Schon stimmig, aber ich hatte mich auf den besonderen Geschmack von Büffel gefreut. So konnte ich keinen Unterschied zum gemeinen Rindvieh feststellen. Die Brioche war nur leicht gegrillt, aber mit einer fein berstenden Kruste versehen. Der in den Teig eingearbeitete Senf sehr zurückhaltend. Als geschmacklicher Gegenpart setzte geschmorter weißer und eingelegter roter Chicorée

nicht nur bittrige, sondern auch säuerliche Akzente. Überraschend fanden sich im Gemüse sehr schöne kleine Grieben und ein wenig Gedörrtes vom Büffelfleisch. Passender die Crême von schwarzem Knoblauch und eine Version von Cocktailsauce.
Insgesamt noch nicht perfekt, aber sehr angenehm.
Mir gegenüber machte sich dagegen ein wenig Unzufriedenheit breit. Ein paar Birnenspalten als „Winterfrüchte“ rissen den Feldsalat nicht wirklich raus

Immerhin wurden die frittierten Käsewürfel Sciatt gelobt.

Mein Pasta-Zwischengang hatte zwei extreme Seiten.

Der Teig der Pasta war perfekt und die flüssige Parmesanfüllung ein Traum. Dazu gab es einen aufgeschlagenen Sud von grünem Salat, der durch Intensität überzeugte. Dazu Parmesanflocken und knusprige (Semmel?)Brösel. Himmlisch.
Aber aus diesen Sphären holte mich der nicht angekündigte marinierte Fenchel ganz schnell wieder herunter, bei dessen Säure sich nicht nur sprichwörtlich „alles zusammen zog“. Zumal man sich durch die groben Stücke auch nicht vorsichtig herantasten konnte. Weniger wäre hier mehr gewesen, zu schlechter Letzt auch optisch. Aber, ganz ehrlich: Ich weiß gar nicht, was die Säure in diesem Gericht überhaupt verloren hatte.

Beim Hauptgang war meine berufliche Begleitung wieder dabei. Ihr „halbes“ Entrecôte war hoch geschnitten und sah verführerisch aus

und auf dem Teller war auch ansonsten ordentlich was los.

Mit meinem Teller drängte sich allerdings eine weitere Assoziation zu Japan auf: In der U-Bahn von Tokio während der rushhour kann es auch nicht viel voller sein.
Drei dicke Tranchen Geflügelbrust auf reichlich Schwarzwurzelstangen und geschmortem Trevisiano wurden von einer ganzen Armada großer Crêmetupfer bedrängt

Zu allem Überfluss (!) schwamm das Arrangement in einem Saucentümpel. Der Service nahm mein Gebrumme ungerührt zur Kenntnis. Au weia, wer richtet solche Teller an? Auch bei genauerem Inaugenschein wenig Erfreuliches. Die schön gebräunte Poulardenhaut sah arg verschrumpelt , also erkaltet und daher weich aus. War sie im Anschnitt dann auch. In einem Schälchen wurde separat eine gebackene Praline mit Keulenfleisch 


gereicht. Der etwas dick geratene Teig war feucht und weich geworden, kein Genuss. Oje, oje. Derweil schien meine Kollegin leise Topfschlagen zu spielen: „Kalt, kalt, lauwarm, kalt.“
Irgend etwas muss mit den Tellern in der Küche schief gelaufen sein. Vielleicht war mein Zwischengang vergessen worden, auf den wir lange warten mussten. Und stattdessen schon die Hauptgänge fertig gemacht? Es wurde nicht aufgeklärt, muss ja auch nicht.

Wir reklamierten umgehend und es zeigte sich, dass wir in einem Haus mit Stil waren. Kein Gemurre, uns wurde (von der Küche) angeboten, die Teller neu zu machen, was 15 Minuten dauern sollte. Nach genau dieser Viertelstunde kam der zweite Versuch und das Warten hatte sich gelohnt. Auch optisch, denn bei mir wurde etwas entschlackt, was Beilagen anging. Die Poularde durchgebraten, aber sehr saftig; die Haut knusprig.
Der Radicchio angeröstet und dann geschmort, schönes Wintergemüse. Und auch die Schwarzwurzeln tadellos, die Stangen nicht mit zu viel Biss, die Crême samtig. Auch das gebackene Bällchen war nun knusprig, der Inhalt würzig


Jetzt war das Gericht rundum gelungen, ohne herausragend zu sein.
Auf der anderen Tischseite war mit dem Fleisch nun Zufriedenheit angesagt. Die Beilage Mac‘n‘Cheese, also mit Käse überbackene Makkeroni 


waren vielleicht etwas zu schlicht.

Blieb noch der Käse. 


Schweizer Schnitt- und französische Weichkäse von einem sehr guten Buffet, aber ob die Ware durch die Hand eines Affineurs gegangen ist? Dazu ein schön lockeres Früchtebrot, sehr gut. Trotz der abweichenden Meinung meiner Kollegin lasse ich diesen Gang außer Bewertung. Denn an das, was auf Wunsch netterweise möglich gemacht wurde, kann nicht derselbe Maßstab wie an die Angebote der Karte angelegt werden.

Wir hatten einen schönen Abend im Orania, was besonders Service und Ambiente zu verdanken war. Die Küche hat Potenzial, war aber in ihrer Leistung unaufmerksam. Diese summierten sich, sodass die Sterneuhr diesmal bei 3,74 stehen blieb. Kein Grund, hier nicht wieder einzukehren und dem Knistern der Scheite zu lauschen!