Wörth am Rhein

Es ist gar nicht so einfach hier einen Platz zu bekommen. Eine spontane Einkehr ist nämlich so gut wie ausgeschlossen. Dafür ist das von Eva Martus und ihrem Mann seit über 30 Jahren geführte, in einer Seitenstraße im Ortskern von Maximiliansau versteckte Traditionslokal einfach viel zu klein und auch viel zu beliebt.
 
Und so wundert es nicht, dass man mindestens eine Woche im Voraus einen Tisch reservieren sollte, um in den Genuss der ausgezeichneten Steaks, Schnitzels und Cordon Bleus dieser anachronistisch anmutenden Mischung aus Dorfkneipe und uriger Gaststätte zu kommen.
 
In der Kaminstubb wird noch gutbürgerlich gekocht wie zu Zeiten meiner Erstkommunion. Besonders Fleischesser wissen die deftige Küche von Eva und ihrem Team zu schätzen und sind seit jeher von den üppigen Portionen und der Qualität der sauber zu Teller gebrachten Pfannengerichte von Rind und Schwein begeistert.
 
Da auch die Preise für das Gebotene recht niedrig kalkuliert sind, kann man die Popularität dieser von außen völlig unscheinbaren Einkehradresse, gut nachvollziehen. Und deshalb dauerte es eine ganze Weile bis ich hier endlich zusammen mit ein paar Wörther Futterfreunden aufschlagen konnte.
 
Wir hatten Glück und konnten an einem Donnerstagabend Ende November einen Tisch für vier Personen ergattern. Einer der Kollegen, der hier öfter zu Gast ist, schwärmte im Vorfeld von der legendären Knoblauchsuppe. Ein anderer war gespannt, ob das auf (!) Bratkartoffeln servierte Schnitzel „Cap Horn“ die kulinarischen Zeichen der Zeit überdauert haben würde. Es hatte.
 
Aber auch die heute oft belächelte Gratiniersünde aus den wilden 70ern, der mit Schmelzkäse, Kochschinken und Ananas beladene „Toast-Hawaii“, zählt nach wie vor zum großzügig portionierten Standardrepertoire der gutbürgerlichen Stubb in der Maxauer Raiffeisenstraße.
 
Drinnen war an diesem tristen Novemberabend mächtig was los. Wir saßen etwas weiter hinten, dort wo der Raum in Richtung Toiletten bzw. Küche nach rechts abknickt. Am Nebentisch gab es anscheinend etwas zu feiern. „Gekrische wie die Jochgeier“, wie man früher in Speyer zu sagen pflegte, wurde zwar nicht, aber der Lärmpegel war in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Gastraum entsprechend hoch.
 
Der mächtige Tresen, die kleinen Sitznischen und die holzverkleideten Wände wirkten auf sympathische Weise provinziell und aus der Zeit gefallen. Irgendein Künstler aus der Region nutzte die Wände der Gaststube zum Ausstellen seiner Werke. Dachte man sich die bunten, nicht so recht zur restlichen Szenerie passenden Bilder weg, so beschlich einen das Gefühl, dass es hier wahrscheinlich schon vor 30 Jahren so ausgesehen haben könnte. 
Gastraum-Impression
Eine Vorstellung, die dem an gastronomischen Ewigkeitswerten hängenden Stammpublikum anscheinend gut gefällt.
 
Definitiv nicht ungemütlich, aber für ein romantisches Abendessen zu zweit vielleicht nicht so ganz die passende Adresse, so das einhellige Urteil am Tisch. Dafür ging es in der rustikalen Rumpsteak-Klause dann doch akustisch zu hoch her.
 
Eine gut gekühlte Flasche Griesbacher Mineralwasser (0,75l für 4 Euro) stand bald auf dem Tisch. Auch das frisch gezapfte Kellerbier von der Karlsruher Traditionsbrauerei Hatz, das auch in der Pfalz gerne getrunken wird, ließ nicht lange auf sich warten. Die freundlichen 4,20 Euro für den halben Liter dieses süffig-feinherben Gerstensaftes waren gut investiert.
 
Mich lachte gleich der Feldsalat mit Speck und Croutons von der Empfehlungskarte an, was mich dazu veranlasste, ihn in der kleinen Portion (5,90 Euro) vorweg zu bestellen. Mein auf Vampirvertreibung bedachter Kollege traute sich doch tatsächlich an die Knoblauchsuppe (4,50 Euro).
Sah harmloser aus als sie roch und schmeckte...die Knoblauchsuppe
Die anderen beiden Clubkameraden verzichteten auf eine zusätzliche Vorspeise, wohlwissend dass bei den Rumpsteaks ein kleiner Beilagensalat im Preis enthalten sein würde.
 
Meine Wahl fiel auf das rund 300 Gramm schwere Rumpsteak an Cognac-Pfefferrahmsauce (22,90 Euro), welches man mir auf Wunsch mit Kroketten lieferte. Den Beilagensalat nahm ich als grünen Zwischengang dankend an. Die beiden Rumpsteak-Puristen am Tisch wollten ihr stattliches Stück aus dem Rinderrücken lieber komplett nackt bzw. mit hausgemachter Kräuterbutter und Pommes frites auf dem Teller liegen sehen. Auch sie waren mit 22,90 Euro pro Steak dabei.
 
Die schlagfertige Bedienung, mit der wir den Abend über unseren Spaß hatten, erfragte den Gargrad unserer „Faux-Filets“, der mit zweimal „medium“ und einmal „medium rare“ perfekt getroffen werden sollte. Der Vierte im Bunde gönnte sich nach seiner Knobi-Infusion aus der Suppentasse ein nicht minder würziges Pfeffer-Schnitzel (16,90 Euro).
 
An das monströse Cordon Bleu, mit dem man hier locker auch zwei Normalesser satt kriegen würde und an dem ich vor langer Zeit einmal kläglich scheiterte, wagte sich an diesem Abend niemand. Und so harrten wir der ohne Käse- und Schinkenfüllung auskommenden Hausmannskost, die nicht lange auf sich warten ließ.
 
Doch zuerst galt es, einen mit geradezu sündhaft leckerer Vinaigrette angemachten und mit ordentlicher Speck- und Croutonausstattung versehenen Feldsalat zu verputzen.
Die Croutons konnten was...
Gut, dass ich nur die „kleine“ Variante bestellt hatte, denn jene geriet bereits zum schmackhaften Sattmacher vorweg.
Ein kleiner Feldsalat mit Speck und Buttercroutons
Da hatten die eingerosteten Geschmacksnerven auch mal ein Essig-Öl-Dressing mit reichlich Überschmeck zu verkraften. Klar, können da auch ein paar Tropfen Maggi-Würze zum Einsatz gekommen sein. Mir war das egal, adelte doch die säuerlich-pikante Tunke das Blattgrün ganz „oldschool“ und sorgte für zufriedene Feld- und Beilagen-Salat-Gesichter am Tisch.
 
An der Beschaffenheit der Rohkosteinlage war zu erkennen, dass der knackige Karotten- und Krautsalatanteil nicht – wie heute leider oft üblich – aus „konv(ini)entioneller“ Eimerware bestand, sondern „hausgeraspelt“ im Salatteller landete. Dieser hatte wahrlich nichts mit kantinesker Husch-Husch-Küche für die gutbürgerlich gesinnte „Spachtel-Masse“ zu tun, sondern war wirklich aller Ehren wert. Einziger Kritikpunkt: er hätte etwas kleiner ausfallen dürfen.
 
Ja vielleicht sogar müssen, denn unsere Fleischportionen waren auch nicht von kleinen Rindern. Denn, was meinem Nachbarn sein krustig ummanteltes, mit reichlich grob gemahlenem Pfeffer gewürztes Schnitzel „Wiener Art“ auf Pfefferrahmsauce war, kam bei mir vom Rinderrücken. Der darüber verteilte, von Pfefferkörnern durchsetzte Beiguss konnte es in Sachen großzügiger Portionierung mit meinem Rumpsteak à la Einfamilienhaus locker aufnehmen. Dazu gesellten sich noch sechs zu einer Pyramide gestapelte Kroketten auf einem separaten Teller.
Frittiertes Bauwerk aus knusprigen Kartoffelzylindern
Das auf den Punkt gebratene Fleisch fiel sehr zart aus. Schön zu sehen, wie beim Anschnitt der Fleischsaft aus ihm herausfloss und sich klammheimlich mit der aus einer grundehrlichen Jus gezogenen Pfeffersauce vermählte. Ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt keine plausiblere Krokettenlegitimation vorstellen. Den Sahneklecks aus der Sprühflasche nahm ich der Küchenfee nicht krumm. Dafür bediente dieser Herrenteller die akute Fleischeslust auf viel zu überzeugende Art und Weise.
Rumpsteak an Cognac-Pfefferrahmsauce
Auch die beiden saucenlosen Herren am Tisch schienen mit der Fleischqualität und den begleitenden Erdapfelstäben aus der Fritteuse sichtlich zufrieden zu sein. Vom Kollegen gegenüber durfte ich die Kräuterbutter „à la maison“ goutieren. Besser kriegt man die auch von keinem „Maître d’Hôtel“ aus dem großen Osten Frankreichs zum Faux-Filet serviert.
Rumpsteak mit hausgemachter Kräuterbutter
In den zufriedenen Karnivoren-Kanon stimmte auch der Schnitzelvertilger zu meiner Rechten gerne ein. Die seinen dünnen „Paniersdelikten“ vorangegangenen Klopfgeräusche waren bereits kurz nach der aufgegebenen Bestellung deutlich aus der Küche zu vernehmen. Entsprechend zart fielen seine beiden (!) panierten Folklorestücke aus der Oberschale vom Schwein aus. 
Das Pfeffer-Schnitzel vom Kollegen
Auch er hatte lediglich mit dem Umfang seines stattlichen Fleischtellers zu kämpfen.
 
Aber das leichte Völlegefühl löste sich im Anschluss mit Hilfe eines anständigen Marillenschnapses in hochprozentigen Wohlgefallen auf. Später kam noch die Inhaberin aus der Küche zu uns an den Tisch, was zu einem lustigen Plausch führte. Schließlich hatten zwei der anwesenden Pädagogen den Sohn von Eva Martus vor langer Zeit im Unterricht sitzen.
 
Dass dies mit einer weiteren Runde Schnaps – nur diesmal eben aufs Haus – geahndet wurde, war sowohl verkraft- als auch vertretbar. Der einzige Dauerabstinenzler unserer Tischgemeinschaft hatte schließlich an jenem Abend Fahrdienst.
 
Beim nächsten Besuch in der Maxauer Kaminstubb würde ich auch mal zum Schnitzel greifen. Dann vielleicht das aus dem österreichisch-ungarischen Kaiserreich stammende Schnitzel nach „Sinti- und Roma-Art“ in feuriger Paprikasauce…ach, hätte ich da jetzt Lust drauf!

Kaum war ich von meiner kalabrischen „Pasta-e-Mare-Reha“, auf der ich zusammen mit meinem Vater Italiens Stiefelspitze vom Tyrrhenischen zum Ionischem Meer durchquerte, zurück, stand auch schon ein opulentes Abendessen beim Grillfleischpropheten im eigenen Land, sprich beim fußläufig von uns aus gut erreichbaren Griechen namens „Kalimera“, der seit langem schon als Nachfolger des von mir nicht sonderlich geschätzten „Amadeus“ in der Wörther Bienwaldhalle residiert, auf dem Programm.
 
Neben meiner Schwester und ihrem Mann, dem wohl besten Roastbeefgriller nach Heiko Brath, war auch meine Nichte plus Anhang an jenem Abend zugegen. Das ergab zusammen mit unserer dreiköpfigen Familie eine gesellige Runde in dem von mir bis dato noch nicht besuchten Kalimera. Seine Beliebtheit fiel mir bei so manchem Spaziergang zwischen Dorschberg und Alt-Wörth auf. Der große, zur Bienwaldhalle gehörende Parkplatz vor dem Lokal war stets gut gefüllt und der vom Restaurant ausgehende Grilldunst warb um Gäste nach alter olfaktorischer Manier.
 
Selbstverständlich hatten wir im Vorfeld einen Tisch für sechs Erwachsene und ein Kleinkind reserviert. Die Begrüßung durch die Hausherrin fiel angenehm freundlich aus. Ja, ich muss sogar zugeben, dass es im Inneren des Lokals recht gemütlich zuging. Steht man vor der schmucklosen, zwischen 1974 und 1977 erbauten Mehrzweckhalle, die heute primär von den Wörther Handballern genutzt wird, würde man hier wohl kaum griechische Gastfreundschaft vermuten.
Außenansicht am Abend
Hat man jedoch das Restaurant einmal betreten, kann man in dem von verklinkerten Wänden, einer breiten Fensterfront und einer angenehmen Beleuchtung geprägten, an diesem Abend nahezu vollbesetzten Gastraum durchaus eine nette Zeit haben. Zur Entspannung tragen neben dem freundlich agierenden Service vor allem die wohlgehopften Gerstensäfte aus dem Zapfhahn bei. Diese stammen allesamt von der Privatbrauerei Hoepfner aus Karlsruhe, deren Erzeugnisse sich auch bei bierdurstigen Pfälzern großer Beliebtheit erfreuen.
 
Mein erklärter Favorit ist das naturtrübe Kräusen, dessen halber Liter hier für faire 4,20 Euro ausgeschenkt wird. Da griff ich doch gerne zu und erhöhte später noch um einen weiteren Schoppen. Mein Schwager blieb dagegen beim frisch gezapften Pils (0,4l für 3,80 Euro), während sich meine Gattin eine Flasche alkoholfreies Bier (0,33l für 3,20 Euro) genehmigte. Die obligatorische Apfelschorle (0,3l für 3,30 Euro) fürs Töchterlein durfte natürlich nicht fehlen.
 
Die Auswahl an Speisen wirkte keineswegs überladen ohne auf die gängigen Standards vom Grill zu verzichten. Neben den üblichen Verdächtigen im Vorprogramm – gegrillte Peperoni, Gigantes, Dolmades, Schafskäse und gefüllte Champignons lauteten einige der wenig überraschenden Vorabgerichte – wurde vornehmlich Schweinernes vom Drehspieß geschnitten, auf Spieße gesteckt oder in Form von Hacksteak mit Schafskäse gefüllt.
 
Lammfilet und Rumpsteak erhoben mit Preisen um die 25 Euro pekuniären Führungsanspruch. Lediglich ein gemischter Grillteller war in der Karte gelistet. Diesen in einer „Metropole“ wie Wörth frech „Dorfteller“ zu nennen, hatte fast schon entlarvende Züge. Lachs, Zander und Kalamari kamen in verlässlichen Garnituren aus dem ewigen Eis, wo auch die panierten Tintenfischringe ihrer letzten Ölung im Fritteusenbad harrten.
 
So weit, so vorhersehbar der hier zu Teller gebrachte kulinarische Reigen eingedeutschter „Hellenika“ vom Grill und aus der Pfanne. Nach den zuvor genossenen Preziosen aus dem Mittelmeer und den dazugehörigen Pasta-Exzessen im fernen Kalabrien wirkte der Besuch beim Wörther Griechen wie ein kleiner Kulturschock für den Gaumen. Nun, viel Fleisch hatte ich in Süditalien nicht gegessen, was mich schlussendlich zu einem mit Schafskäse gefüllten Bifteki (14,80 Euro) greifen ließ. Bei so viel weißem Käse vom Schaf störte es dann auch nicht weiter, dass die frittierten Kartoffeltaler ebenfalls generös „feta-isiert“ auf dem Beilagenteller landeten.
 
Meine Frau trat – wie meistens beim Griechen – die fleischlose Flucht nach vorne an, was ihr eine althergebrachte Vorspeisenkombination (12,80 Euro) aus gegrillten Peperoni, Champignons und – man ahnt es vielleicht – gegrilltem Schafskäse einbrachte. Dass auch noch eine Portion Grillpeperoni mit Knoblauch und Kräutersauce (5,80 Euro) geordert wurde, möchte ich an dieser Stelle nicht verschweigen.
 
Auch eine gemischte Salat-Platte (9,50 Euro) traf auf hungrige „Hors D’oeuvr‘ler“. Meine Schwester gönnte sich eine Portion Gyros mit Tzatziki (14,80 Euro), während sich mein werter Herr Schwager an das panierte Schweineschnitzel (13,80 Euro) wagte.
 
Bei den Fleischgerichten war neben den frittierten Goldtalern vom Erdapfel auch ein kleiner Beilagensalat im Preis enthalten. Der kam vorweg, bestand primär aus gemischtem Blattwerk und schmeckte hauptsächlich nach dem Joghurtdressing, das ihn großzügig benetzte.
Der Beilagensalat
Da man die essigsaure Salattunke durchaus essen konnte, habe ich das von diversen Rohkosthügeln flankierte Grünzeug mit Appetit verschlungen. Der Krautsalat ging einmal mehr als unverzehrtes Resultat meiner angeborenen Rohkostschwäche zurück.
 
Die gemischte Salatplatte, die sich meine Schwester und ihr Mann vorweg schmecken ließen, hatte beachtliche Ausmaße. Einige der gegrillten Pfefferschoten, an denen sich in erster Linie meine Nichte erfreute, brutzelten wohl etwas zu lange über dem heißen Feuer, wodurch ziemlich verkohlte Ergebnisse erzielt wurden.
Schwarz-grüne Peperoni-Koalition
Naja, Röstaromen gut und schön, aber hier wären weniger wohl mehr gewesen. Na wenigstens wurde am Knoblauch nicht gespart.
 
Die Wartezeit zwischen Vor- und Hauptspeisen vertrieb uns die Jüngste am Tisch. Besonders meine Schwester und meine Nichte standen im Fokus unserer aufgeweckten Zweijährigen, die mal wieder nur so vor Tatendrang strotzte.
 
Dann prasselte plötzlich das von Fleischgerichten dominierte Hauptspeisengewitter auf uns ein. Die beiden panierten Schweineschnitzel, die meinem Schwager vorgesetzt wurden, machten optisch nicht den schlechtesten Eindruck.
Zwei panierte Schweineschnitzel
Auch der Gyros-Hügel meiner Schwester hatte durchaus seine saftigen Momente. 
Ein Gyros-Hügel
Dagegen wirkte die reichhaltige Vorspeisenplatte meiner Frau eher unansehnlich.
Die Vorspeisenkombination
Den gebackenen Schafskäse hatte man samt Alufolie, in der er noch vor sich hin schmurgelte, zu den gegrillten Champignons und Peperoni gepackt. 
Appetitlich sieht für mich anders aus...
Eine Beleidigung für jedes mitessende Auge, zumal auch bei ihrer Vorwegkombi die grünen Schoten viel zu schwarz vom Grill geholt wurden. Ob hier öfter Stammtische des CDU-Ortsvereins abgehalten werden, traute ich mich dann doch nicht zu fragen…    
 
Wenn ich da den kulinarischen Vergleich mit dem etwa gleichteuren, mit kalten und warmen Vorspeisen bestückten Teller aus dem nicht weit entfernten Bayerischen Hof in der Ottstraße anstelle, so fällt mein Urteil über die uninspiriert wirkende Kalimera-Version doch recht bescheiden aus. Na wenigstens schien meiner Frau die fleischlose Grillgemeinschaft halbwegs zu schmecken. Mich hätte sie überhaupt nicht abgeholt.
 
Musste sie auch gar nicht, denn zeitgleich stellte mir die Servierdame eine saftige Hackaufgabe in Form einer Dorschberger Riesenbulette. 
Mein Bifteki
Diese fiel recht saftig aus und wäre auch ohne ihr schafskäsiges Innenleben als beachtlicher Sattmacher durchgegangen. Einziges Manko: dem hackfleischernen Bulettenoval hätte weniger Salzwürze gut zu Gericht gestanden! Kein Wunder, dass die pikante Fleischportion den Trend zum Zweitbier deftig unterfütterte. Wahrlich kein Essen für chronische Nachdurstphobiker!
 
Wenigstens konnten die geschmacksneutralen Kartoffelchips aus dem Fettbad die Wucht am Gaumen etwas lindern.
Griechische Bratkartoffeln ohne Gaumeninformation
In der höheren Küche würde man von einem kulinarischen Kontrapunkt sprechen, hier war es eher eine fadfrittierte Beilage, die lediglich auf ordinäre Sättigung gepolt war.
 
Während mein Schwager die Reste seiner beiden Schnitzel mit einem halben Liter Hefeweizen hinunterspülte, waren wir uns am Ende alle einig, dass ein Ouzo wohl das bessere Dessert darstellen würde. Da ließ sich das Serviceteam dann auch nicht lumpen und gab für jeden am Tisch einen aus.
 
Dennoch war es ein gelungener Abend im gut gelaunten Familienkreis. Die Wiedersehensfreude mit der Familie meiner Schwester und das sonnige Gemüt unserer Kleinen ließen über kleinere kulinarische Defizite locker hinwegsehen. Für ein solides Gyros mit Tzatziki kann man hier durchaus mal wieder einkehren. Wobei mich nicht nur die Fleischqualität beim nahegelegenen Bayerischen Hof in der Ottstraße mehr überzeugt.
 
Nachtrag zum Verständnis der Rechnung: Da ich meine Schwester und ihren Liebsten zum Essen einlud und unser Töchterchen mal wieder gepflegt „räuberte“, bezieht sich der angegebene Gesamtbeitrag lediglich auf vier Personen.

Als ich vor ca. zwei Jahren anlässlich unseres Umzugs nach Wörth eine gastronomische Bestandsaufnahme meiner neuen Heimat auf diesem Portal wagte, hatte ich das Restaurant im Hotel „Vater Rhein“ gar nicht auf dem Schirm. Dabei fuhr ich an dem hellblauen, gerade mal 500 Meter vom Namensgeber entfernten Hotelgebäude ganz im Nordosten des Wörther Ortsteils Maximiliansau schon gefühlte tausendmal vorbei.
 
Erst die durchweg guten Bewertungen auf dem Buchungsportal „OpenTable“ machten mich auf das von der Familie Tomic seit Jahren geführte Hotel-Restaurant mit deutsch-kroatischer Küche aufmerksam. Da ich mit meinem Wörther Gaumenbuddy nicht schon wieder in der kultigen Halbhahn-Institution namens „Gockelburg“ im Zentrum von „Maxau“ aufschlagen wollte und die ebenfalls hoch im gutbürgerlichen Kurs stehende „Kaminstubb“ mittwochs leider geschlossen hatte, riskierten wir einen Antrittsbesuch.
 
Ich hatte über das bereits erwähnte Buchungsportal einen Tisch für zwei Personen reserviert. Wir wurden freundlich begrüßt und im weiteren Verlauf des Abends auch ordentlich bedient. Fernab von enervierender Betütelung war das ein aufmerksamer Service, der auch auf Rückfragen – die Hackfleischroulade namens „Mezetluk“ war uns gänzlich unbekannt – bereitwillig Rede und Antwort stand.
 
Die Atmosphäre im Gastraum fiel dank der nicht allzu hellen Beleuchtung gar nicht mal so ungemütlich aus. Vor rund 10 Jahren wurde das Restaurant von Grund auf renoviert. Besonders das indirekte Licht der mit Schallschutzelementen ausgestatteten Decke wusste zu gefallen. Die Einrichtung der L-förmig angelegten Speisestätte präsentierte sich im schnörkellosen Bistrostil. Bequeme Polsterstühle aus dunklem Holz und nicht minder komfortable Wandbänke passten sich mühelos den Sitzbedürfnissen ihrer „Belegschaft“ an.
 
Die Theke und das übrige Geschehen in der Gaststube hatten wir von unserem Platz aus gut im Blick. 
Gastraum-Impression (mit Thekenblick)
Familien- und Arbeiterklientel besetzten so manchen Tisch. Einige blieben an jenem Abend jedoch komplett verwaist. Die noch in Arbeitsklamotten steckenden Monteure am Nachbartisch waren wohl beruflich im Raum Wörth unterwegs. Die Nähe zum LKW-Werk der Daimler Truck AG bringt dem Hotel sicherlich genügend Restaurant- und Übernachtungsgäste ein.
 
Man reichte uns die Speisenliteratur und gab uns danach genügend Zeit zum Einlesen. Zwei frisch gezapfte Radeberger (0,4l für 4,20 Euro) vom Fass ließen sich bald blicken. Verdursten wollte schließlich keiner von uns. Das saisonale Empfehlungsschreiben listete eine Reihe von Wildgerichten. Hätte ich nicht ein paar Tage zuvor in der Bienwaldmühle feinste Hirschkalbmedaillons genossen, wäre ich wohl bei Wildragout, Wildfrikadellen oder Wildbolognese mit Paccheri (!) schwach geworden.
 
Ich blätterte mich durch die üblichen fleischernen Verdächtigen einer sättigenden, deutschen Gasthausküche und landete ein paar Seiten weiter bei herzhaft gegrillter „Balkania“. Kurzzeitig liebäugelten wir mit der Hausplatte für zwei Personen (46 Euro), die uns sicherlich generös mit Rumpsteak, Schweinemedaillons und Schnitzel versorgt hätte, schlugen dann aber doch getrennte Verzehrwege ein.
 
Mein Kollege übernahm den kroatischen Part unseres Karnivorenduos. Cevapcici, Pljeskavica sowie Steak und Spieß vom Schweinenacken bildeten das fachmännisch gebrutzelte Fleischfundament seines georderten Grilltellers (18,50 Euro), der zusammen mit einer Handvoll Pommes frites, einem kleinen Hügel aus Djuvec-Reis sowie einem kleinen Salatteller geliefert werden sollte. Mich gelüstete es nach einem 300 Gramm schweren, medium rare gebratenen Rumpsteak mit Pfefferrahmsauce, das inklusive Pommes frites und einem kleinen Beilagensalat auf akzeptable 27,90 Euro kam. Ich war gespannt, auf was ich mich da eingelassen hatte.
 
Das mit schmackigem Essig-Öl-Dressing angemachte Blattwerk kaschierte wie so häufig die darunter versteckten Rohkostattacken. 
Der Beilagensalat vorweg
Zumindest dem Krautsalat wich ich geschickt aus und ließ ihn unverzehrter Dinge liegen. Der war noch nie mein Fall. Den Rest fand ich durchaus essbar, zumal die grünen Blätter frisch waren und der Karottensalat nicht aus dem Eimer kam.
 
Mein Kollege hatte gerade sein zweites Radeberger Pilsner bestellt, da wurden unsere beiden Fleischteller in Stellung gebracht. Neben meinem vor Fleischsaft strotzenden, mit großzügiger Soßenkelle nappierten Stück aus dem Rinderrücken steckte das passende Schneidewerkzeug mit entsprechend scharfer Klinge. Der gewünschte Gargrad wurde perfekt getroffen und auch die Pfefferrahmsauce schmeckte nach ehrlichem Handwerk.
Rumpsteak mit Pfefferrahmsauce
Die ausreichend knusprigen, separat auf einem kleinen Extrateller gereichten Fritten kamen „cum grano salis“ und machten später die ein oder andere Stippvisite beim reichlich vorhandenen Beiguss, dessen aromatische Pfeffernote jeglichen Convenience-Verdacht entlastete.
Pommes zum Rumpsteak
Kurzum: ich war mit meinem zarten Rindfleischquader auch wegen seines würzigen Überzugs zu keinem Zeitpunkt unzufrieden.
 
Ähnlich äußerte sich auch der Mann, der mir mit Steak, Spieß und Hackwaren bewaffnet gegenübersaß. Seine saftigen Fleischaufgaben vom Schwein kamen allesamt gut gewürzt – das Pfeffern gehört hier anscheinend zum Handwerk – und mit wahrnehmbaren „Grillkrüstchen“ aus der Pfanne.
Grillteller mit diversen Schweinereien
Besonders angetan war er vom angemessen tomatisierten Djuvec-Reis, der mit ordentlicher Gemüseeinlage die körnige Beilage aufwertete. Dass zu diesem Ensemble auch ein aufrichtiger Klecks Ajvar gehörte, verstand sich von selbst, zumal jener mit gegrillten Balkanbuletten jeglicher Art immer gut zurechtkommt.
 
Die herzhaften Gaumenprügel blieben an jenem Abend erfreulicherweise aus. Stattdessen verließen wir diese sympathische Stätte der geräumigen Portionen durchaus mit Wiedersehensfreude. Vom anderswo berappten Preis-Leistungs-Verhängnis war hier jedenfalls keine Spur. Nette Gastgeber und ein alles andere als seelenloses Interieur machen dieses Hotel-Restaurant zu einer ernstzunehmenden Einkehradresse für all diejenigen, die sich ihre Lust auf deftige Fleischgerichte nicht verderben lassen.
 
Natürlich ist diese Art der Küche eher etwas für fleischverliebte Redundanzesser und wird keinem aufgeweckten (neudeutsch: „woken“) Gemüsevernichter gerecht. Aber ab und zu bzw. in entsprechenden zeitlichen Abständen genossen, kann sie zu einem deftigen Herrenabend im eingefleischten Karnivorenkreis führen. Und das ist ja schließlich auch was.

Lieber die Taube in der Hand – als den Spatz auf dem Dach! Diese leicht abgewandelte Redewendung passt exakt auf die im Clubhaus des FC Bavaria Wörth ansässige, von unserer Wohnung keine 500 Meter entfernte Osteria, die nach ihrem Inhaber Romano Critelli benannt ist. Die Taube soll dabei sinnbildlich für die recht üppigen Portionen stehen, die man hier in aller Regel serviert bekommt. Der Spatz darf bei entsprechendem (Spatzen-)Hunger ruhig auf seinem Dach sitzen bleiben.
 
Meine letzte Einschätzung der kulinarischen Lage bei unserem „Nachbarschaftsitaliener“ datiert aus dem Jahr 2021. In den vergangenen zwei Jahren besuchten wir die beliebte Clubhaus-Osteria immer mal wieder. Besonders dann, wenn wir das Auto stehen lassen wollten und wir spontan Lust auf eine kalkulierbare italienische Küche bei freundlichen Gastgebern hatten. Besonders wenn Motivation und Zeit für Selbstgekochtes gegen Null gehen, ist ein verlässliches Restaurant in fußläufiger Reichweite oft Gold wert.
 
Anfang April gastierten die Schwiegereltern aus Bremen bei uns in Wörth. Da die beiden auch gerne beim Italiener einkehren, reservierte ich einen Tisch für vier Personen plus Kinderstuhl. Die Osteria Romano öffnet ihre Pforten bereits um 17 Uhr. Für uns optimal, da wir wegen der Kleinen lieber etwas früher dran sind. Ihr Schlafrhythmus ist uns da wichtiger als spätes Tafeln.
 
Wie immer wurden wir von Servicechef Luca freundlich in Empfang genommen und zu unserem Tisch gebracht. Luca, der seine Ausschanktheke stets gut im Griff hat, versorgte uns rasch mit den Speisen- und Getränkekarten, die zwar keine kulinarischen Überraschungen listen, aber ein wohlsortiertes Standardrepertoire an bewährten Nudelgerichten und nicht minder erprobten Pizzen bereithalten. Auch Fleischesser kommen bei Romano mit Parmigiana, Rumpsteak und Scaloppina al Vino blanco auf ihre Kosten kommen – soviel sei verraten.
 
Das Fassbier kommt aus der Umgebung, nämlich von der namhaften Karlsruher Brauerei Hoepfner, aus deren Gär- und Lagertanks nun wahrlich keine schlechten Gerstensäfte fließen. Die dafür aufgerufenen Preise sind keineswegs überzogen. Mit 2,80 Euro für ein frisch gezapftes Pils in der 0,3-Liter-Version ist man vergleichsweise günstig dabei.
 
Mein Schwiegervater, der stets darauf bedacht ist, einer drohenden Unterhopfung flüssig entgegenzuwirken, sprach dem feinwürzigen Hoepfner-Pils an jenem Abend genauso gerne zu wie ich. Zwei kleine und ein großer „Hopfentee“ (0,4l für 3,50 Euro) waren die logische Folge. Außerdem delektierte sich meine Gattin an einer großen Johannisbeerschorle (0,4l für 3,50 Euro), von der sie auch das Töchterchen kosten ließ.
 
Auf Vorspeisen verzichteten wir an diesem Abend, wohlwissend dass die Bewältigung der üppigen Hauptgerichte für unseren Hunger völlig ausreichen würde. Erfahrungswerte, die uns vor drohender Übersättigung schützten. Was wurde also gegessen?
 
Die Bremer Verwandtschaft entschied sich für Rundgebackenes aus dem Pizzaofen. Die „Reinsortigste“ ihrer Zunft, die Pizza Margherita (8 Euro), ging an meine Schwiegermutter, während sich ihr Mann die mit Peperoni, Kapern, Knoblauch und Sardellen veredelte „Napolitano“ (10,50 Euro) gönnte.
 
Meine Frau blieb auch diesmal ihren Gnocchi „Sardi“ (12,50 Euro) treu. Ihre Lieblingsnocken werden im „Romano“ von einem aromatischen Sugo aus Kirschtomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Spinat und Salsiccia begleitet. Mich als Freund der Meeresfrüchte – bei Sternzeichen Wassermann auch kein Wunder – gelüstete es nach den Spaghetti „Marinara“ (12 Euro).
 
Die ordentlich belegten Hefebackerzeugnisse werden hier schon „vorgeachtelt“ serviert. Das spart das leidige Säbeln und wer die Stücke noch kleiner mag, kann ja trotzdem zum Messer greifen. Der Herr Schwiegerpapa saß jedenfalls zufrieden vor seiner heißen „Napolitano“, die mit ihrer markigen Sardellen- und Kapernwürze das zweite Pils des Abends förmlich heraufbeschwor.
Die Napolitano - eine Deftscheibe par excellence
Mit zusätzlichen Peperoni ausgestattet, war diese Brachialscheibe nun wahrlich nichts für den sanften Gaumen. Doch der Capitano am Tisch blendete sämtliche Nachdurstgedanken aus und genoss seinen saftig-krossen Rundling italienischer Provenienz in vollen Zügen.
Die Napolitano für den Capitano
Recht hatte er, der Schwiegersohn lud schließlich ein.
 
Auch Schwiegermutti lobte ihre Margherita, die mir am Rand ein wenig zu hell vorkam. Egal, die eingebackenen Luftblasen machten das locker wieder wett. Generell gibt es an den Pizzaböden in der Wörther Osteria wenig auszusetzen. Ihre knusprige Textur gilt hier nicht als Ausnahme, sondern als veritable „Randerscheinung“.
Die Margherita der Schwiegermutti
Zum Zentrum hin wird der Untergrund jedoch immer weicher und süffiger. Die gehaltvolle Tomaten-Mozzarella-Landschaft gründet da auf einem nicht allzu dicken Fundament, was beim stückweisen Verzehr mit der Hand – übrigens die einzige Art eine Pizza mit Würde zu essen – zu Verlusten am Belag führen kann. Als ich mir vor ein paar Wochen eine mit Gorgonzola, Champignons und Peperoni-Salami belegte Pizza Pugliese (10,50 Euro) im Rahmen einer familiären Zusammenkunft einverleibte, hieß es öfter mal: „Pilz über Bord, Sir!“
Pizza Pugliese mit Champignons, Gorgonzola und Peperoniwurst
Meine Spaghetti mit Meeresfrüchten wurden auf einem ovalen Teller serviert. Die keine Minute zu lange im Salzwasser gekochten Nudeln entpuppten sich bei genauerer Betrachtung als Linguine, die mir jedoch genauso recht waren wie ihre „fadenscheinige“ Hartweizengrießverwandten, die auch Italo-Western aus den 60ern bezeichnen. 
Die Linguine Marinara
Eine ordentliche Portion Frutti-di-Mare-Pasta duftete mir da ausreichend knobliert und tomatisiert entgegen. Der Chef auf dem Porzellan war ganz klar der gut abgeschmeckte Tomatensugo, dem man sein langes Köcheln anmerkte.
Meine Meerespasta
Eine noch im Panzer steckende Garnele lag keck obenauf. Muscheln und Tintenfischstücke versteckten sich unter dem von reichlich Tomatensauce gesegneten Pastahügel. Das weiße Fleisch vom Kopffüßer hatte leider eine leicht gummiartige Konsistenz. Auch das restliche Meeresgezücht habe ich schon deutlich geschmacksintensiver erlebt. Gerade das feine, süßlich-jodige Aroma bleibt bei tiefgefrorener Ware leider auf der Strecke. Bei dem günstigen Preis meines Pastatellers war mir das natürlich von vornherein klar.
 
Klar ist auch, dass man einen solchen Teller in einem Hafen-Restaurant am Mittelmeer mit frischeren – und deshalb schmackhafteren – Produkten serviert bekommt. Aber für einen „Italiener um die Ecke“ war diese Meerespasta eine anständige Vertreterin ihrer Art. Da wurden Preis und Leistung auch keinesfalls zum Verhängnis.
 
Auf gleichem Niveau befanden sich übrigens auch die in Tomaten-Spinat-Sugo badenden Gnocchi, für die sich meine Frau entschieden hatte. An Soßenarmut litt ihre „Nockenpracht“ nun wahrlich nicht. 
Gnocchi Sardi
Auch mit geriebenem Parmesan ging man nicht gerade geizig um. Ein Napf voll kräftiger Aromen, die der geschmacklich unspektakulären Kartoffelpasta massiv auf die Sprünge halfen. „Uhh, Mami, schmeckt das lecker!“ hätte wohl unsere kleine Tochter gesagt…
Nochmal die Gnocchi Sardi
Als wir zusammen mit meiner Schwester und ihrer Familie an einem warmen Sonntagabend im September bei Romano aufschlugen saßen wir draußen auf der Terrasse und genossen die spätsommerliche Sonne, die noch ordentlich Kraft hatte. Mein Schwager – durchaus kein Feind großer Portionen – kannte die Osteria vom Hörensagen und verdrückte ohne mit der Wimper zu zucken seine deftig-knusprige Pizza Diavolo (10,50 Euro), um mir danach noch bei meiner „Pugliese“ auszuhelfen.
Pizza Diavolo
Meine Nichte lobte ihre überbackenen Tortellini „al Forno“ (10,50 Euro), die in mächtiger Tomaten-Sahne-Sauce schwammen. 
Tortellini Al Forno
Natürlich durfte ich probieren und musste gestehen, dass ich beim nächsten Besuch auch mal wieder zu einem Nudelgericht aus dem Ofen tendieren würde. Hätte die junge Dame nicht so reichlich vom Italia Salat (8,50 Euro) und der Bruschetta-Portion (5,50 Euro), 
Saftig-leckere Bruschetta
die wir uns gemeinsam vorweg teilten, bedient, hätte sie vielleicht eine faire Chance gehabt, ihre Tortellini-Portion zu schaffen. So aber ließ sie sich den Rest für den nächsten Tag einpacken, was ihr gar nicht mal unrecht war.
 
Noch eine kleine Anmerkung zum Italienischen Salat. Ein gutes Dressing kann einen solchen zum wahren Zungenschnalzer erheben. Zu viel der guten Tunke kann jedoch auch das genaue Gegenteil bewirken. Sei es drum, die mit reichlich Käse und Kochschinken garnierte Eisbergplatte mundete deutlich besser als es der vielfarbige Quetschflaschenmissbrauch anfänglich vermuten ließ. Das war zwar kein Fest für das mitessende Auge, konnte aber wenigstens mehr geschmackliche Wirkungstreffer landen als optische.
Farbenfrohe Salatplatte nach Romano-Art
Irgendwie beruhigend, eine solche Osteria in der Nachbarschaft zu haben, wo fern jeglicher Experimente und Innovationen Altbekanntes in konstant-solider Qualität auf den Tisch kommt. Das braucht man nicht täglich, aber ein paar Mal im Jahr freut sich hier die ganze Familie. Und das ist doch auch was wert.

Ein Motto, das nicht nur für literaturbegeisterte Karnivoren aus der Region gilt, sondern das seit nunmehr 25 Jahren – das Jubiläum wurde Mitte Juni mit einem Konzert der Pfalzrockband „Fine Rip“ gebührend gefeiert – im „Zentrum“ des Wörther Ortsbezirks Maximiliansau auf gutbürgerliche Art und Weise zur Sättigung beiträgt.
 
Mein letzter Bericht über das vom ehemaligen Oberligafußballer (der SV Viktoria Herxheim, Anm.) Horst „Jacko“ Rimmel geführte Lokal ist über sechs Jahre her. Genügend Zeit also, um eine neuerliche kulinarische Bestandsaufnahme zu wagen.
 
Zusammen mit der nicht weit entfernten Kaminstubb gehört das „Bajazzo“ zu den „Max’auer“ Toplokalitäten in Sachen gepflegter deutscher Hausmannskost. Obwohl sich hier die weit und breit besten Rumpsteaks unter Messer und Gabel nehmen lassen und auch stets verlockende, saisonale Angebote die Empfehlungskarte zieren, steht das Restaurant völlig zu Unrecht im Schatten der gleich nebenan untergebrachten Nostalgie-Broiler-Butze namens „Gockelburg“.
 
Auch dieses Pfälzer Gastro-Unikat steht unter Rimmel’scher Ägide, denn es wird von Horst Rimmels Schwester Monika geführt. Nicht nur bei Einheimischen genießt diese urige Halb-Hahn-Hütte einen gewissen Kultstatus. Auch ihre badische Anhängerschaft ist zahlreich und scheut nicht die Anreise über den Rhein, um in den Genuss der wohl besten Grillhähnchen der Südpfalz zu kommen. Wer mehr über das wohlfrittierte „Max’auer Halbe“ wissen möchte, dem sei folgender Bericht ans Herz gelegt:
 
https://www.gastroguide.de/restaurant/38581/gockelburg/woerth-am-rhein/bewertung/24058/
 
Zurück zu Jack’s Bajazzo, das auch vom guten Ruf der knusprigen Vorzeige-Vögel aus der Nachbarschaft profitiert. An den Wochenenden ist die Gockelburg nämlich nicht geöffnet. Wer dennoch nicht auf einen Max’auer Grill-Gockel verzichten möchte, kann seiner Leidenschaft samstags oder sonntags im Bajazzo dann hälftenweise frönen, denn an diesen beiden Tagen wird die Standardkarte um die saftig-krossen Überflieger von nebenan erweitert.
 
Als ich an einem Sonntagabend Ende Mai zusammen mit meiner Mutter dort aufschlug, war die Verlockung groß, mir einen solchen Knusper-Adler einzuverleiben. Doch lediglich meiner Frau Mama war bei dieser Einkehr so richtig flatterhaft zumute, was sich später mit einem Dutzend Chickenwings (9,50 Euro) auf ihrem Teller niederschlug. Nun muss ich dazu anmerken, dass das Nagen schon immer meiner Mutters Lust ist und sie frittierte Hähnchenflügel in fast schon akribischer Art und Weise zu genießen vermag.
Das knusprige Dutzend
Dass dieser mit den Fingern vollgezogene Verzehrvorgang bei zwölf Exemplaren eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, verlängerte unser Abendessen nicht unwesentlich, aber wir waren ja nicht auf der Flucht.
Gut gewürzte Wings sind schon was Leckeres... 
Apropos Zeit. Diese durften wir im vorderen Teil des Etablissements verbringen, denn dort hatte uns der freundliche Servicechef platziert. Dieser wurde zusätzlich von zwei Damen unterstützt, die im gut besuchten Lokal die Bestellungen entgegennahmen und diese auch flott an die Tische brachten.
 
Der vordere, vom eigentlichen Gastraum etwas separierte Bereich war mir mit seinen drei bis vier Tischen stets der sympathischere, fällt doch durch dessen Fensterfront genügend Tageslicht ein, um ihn angenehm zu erhellen. Im großen „Speisesaal“ geht es dagegen weitaus schummriger zu, was durch die stimmige Beleuchtung zu späterer Stunde aber wieder ausgeglichen wird.
 
Meine Wahl fiel auf das zweite Signature Dish des Hauses, das Rumpsteak aus Argentinien mit grüner Pfeffersauce (25,50 Euro).
Rumpsteak an grüner Pfeffersauce
Im Preis inbegriffen war eine Schale mit gut gesalzenen Pommes frites, die à part serviert wurden.
Die Pommes-Beilage zum Rumpsteak
Neben der wie gewünscht medium rare gebratenen, sehr zarten Tranche aus dem Rinderrücken, die geschätzt 180 bis 200 Gramm auf den Teller brachte, war es die handwerklich tadellos zubereitete Pfefferrahmsauce, die mich mit der Zunge schnalzen ließ.
Das Rumpsteak im Anschnitt
Die kleine Menge an zusätzlich angegossener, kräftiger Jus hob sie schlussendlich in den Wörther Saucenolymp. Eine Handvoll gebratenes Sommergemüse ergänzte den süffigen Fleischteller durch ein auf Biss gegartes Maß an Vegetabilität.
 
Natürlich schreien jetzt wieder die auf Klimaneutralität bedachten Regionalrindvernichter auf. Und das im Übrigen völlig zu Recht! Wie kann man in der heutigen Zeit nur ein Rumpsteak aus Argentinien guten Gewissens verdrücken, wo es den Menschen dort doch so beschissen geht und das Fleisch nicht nur hormonbelastet ist, sondern sogar noch im Container um die halbe Welt geschippert wird?
 
Nun gehört das Bajazzo zu den ganz wenigen Restaurants, in denen ich mir Rumpsteaks südamerikanischer Herkunft noch schmecken lasse. Generell ist mir die Färse aus dem Schwarzwald oder das Charolais von unseren französischen Nachbarn natürlich lieber. Aber mein Konsum hat sich im Vergleich zu früher auch drastisch reduziert. Solche seltenen „Ausrutscher“ in Sachen ökologisch grenzwertigem Fleischkonsum kommen eigentlich kaum noch vor.
 
Vorab ließ ich mich übrigens noch auf einen kleinen Salatteller (5,40 Euro) ein.
Mein kleiner Grüner
Der kam mit einem fein abgeschmeckten Sauerrahmdressing, ein paar Croutons, halbierten Cocktailtomaten, hartgekochtem Ei und angerösteten Sonnenblumenkerne auf die Platte und bestand aus den üblichen Rohkostbarkeiten (Karotten- und Krautsalat) sowie frischem Blattgrün.
Nochmal der kleine Salatteller
Was dessen Preis-Genuss-Verhältnis betrifft, gab es nicht das Geringste auszusetzen. Ein wirklich gelungener Vertreter seiner Art.
 
Als endlich der letzte Hühnerflügel bis auf seine dünnen Knöchelchen abgenagt war und wir auch unsere Flasche Mineralwasser (0,75l zu 5,50 Euro) artig geleert hatten, machten wir uns auf und verließen zufrieden und rundum gesättigt den Ort des Geschehens.
 
Wer eine grundehrliche Fleischküche zu schätzen weiß, ist hier nach wie vor richtig. Die Steaks sind – um „Rimmels Willen“ – eine sichere Bank und die Preise für das Gebotene absolut angemessen. Einfach schön, solche gutbürgerlichen Lokale in der Nähe zu haben!

Seit Juli 2021 gibt es in unserer neuen Heimat Wörth ein Ristorante, dessen feine Cucina italiana eine echte Bereicherung im kulinarischen Angebot der Stadt darstellt. Um es gleich vorweg zu nehmen: egal, was wir bei unseren bisherigen Besuchen hier aufgetischt bekamen, es war immer sehr delikat zubereitet und wir verließen das kleine Lokal in der Altrheinstraße nicht nur gut gesättigt, sondern stets hochzufrieden.
 
Verantwortlich dafür ist in erster Linie der Inhaber und Servicechef Filippo La Mastra, der sich mit diesem italienischen Kleinod einen lang gehegten Traum erfüllt hat. Er wollte schon immer sein eigenes Restaurant betreiben und das obwohl der 47-jährige, aus Sizilien stammende Padrone hauptberuflich einen ganz anderen Weg geht.
 
Die andere Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt er nämlich als selbstständiger Bauunternehmer mit der Sanierung von Bädern bzw. dem Verlegen von Fliesen und Laminatböden. Der 1992 nach Deutschland gekommene, gelernte Bootsbauer ist ein wahrer Tausendsassa, dessen beruflicher Werdegang gehörigen Respekt abnötigt.
 
Seinen Weg vom Tellerwäscher in einem Karlsruher Restaurant zum passionierten Wirt mit Trockenbau-Hintergrund hat er beeindruckend absolviert. Ein durch und durch sympathischer Zeitgenosse, der kräftig anpacken kann, aber auch im Umgang mit Menschen seine Stärken voll ausspielt. Man merkt ihm an, wie er sein gastronomisches „Hobby“ genießt und dabei stets als charmanter Gastgeber fungiert.
 
Wie er beispielsweise bei unserer allerersten Einkehr spontan unser kleines Töchterchen auf dem Arm durchs Restaurant trug, damit Mama und Papa in Ruhe ihre Pastateller leer essen konnten, war eine ausgesprochen freundliche Geste, die uns in dem Moment sehr willkommen war.
 
Bereits an diesem ersten Abend im „Oro“ war uns klar, dass hier einer mit Leidenschaft und viel Herzblut agiert. Einer, der als „Nebenerwerbsgastronom“ deutlich mehr ehrlich vorgetragene Gastfreundschaft in seiner Handwerkerseele trägt als so mancher alteingesessene Restaurantbetreiber im langjährigen Routinemodus.
 
Auch die Tatsache, dass er zu unsicheren Pandemiezeiten sein Ristorante eröffnete, sagt über den in der Nähe von Catania aufgewachsenen Sizilianer einiges aus. Mit großem Arbeitsaufwand hat er das Gebäude, in dem früher ein Tennisladen untergebracht war, saniert und umgebaut. Aus dem ehemaligen Sportgeschäft wurde eine wertig eingerichtete Einkehradresse mit ca. 30 Sitzplätzen. Im Sommer erlaubt ihm die Stadt Wörth den direkt gegenüberliegenden Karl-Josef-Stöffler-Platz zusätzlich als Außenbereich zu nutzen.
 
Unterstützt wird Filippo La Mastra von seinem Freund Gaspare Cappitelli, der sich für die Zubereitung der Speisen verantwortlich zeichnet. Dieser war schon früher als Koch tätig und betreibt heute hauptberuflich eine Spedition im rechtsrheinischen Eggenstein (nördlich von Karlsruhe). So ganz hat ihn das Herdgeschehen aber nie losgelassen, weshalb er von Donnerstag bis Sonntag seiner Vorliebe fürs Zubereiten schmackhafter Italo-Kost freien Lauf lässt. Zwei Typen also mit ähnlicher Arbeitsauffassung – das scheint zu funktionieren.
 
An der ansonsten recht schmucklos wirkenden Außenfassade weckt der in goldener Schrift auf noblem Schwarz gedruckte Name des Lokals das Interesse der Einkehraspiranten.
Von außen eher unscheinbar...
Der goldgelb leuchtende Olivenöltropfen fungiert dabei als Markenzeichen der als Feinkostladen getarnten Pizzeria. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch schnell heraus, dass hier deutlich mehr geboten wird als „nur“ italienische Rundbackwaren.
 
Der gegenüber der Theke auf mehrere Regale und Anrichten verteilte Feinkostbereich wartet mit einer erklecklichen Auswahl italienischer Weine, sizilianischem Olivenöl (natürlich kaltgepresst), feinem Balsamico-Essig und diversen anderen Köstlichkeiten, die einem, mit gutem Brot genossen, kulinarisch den Tag retten können, auf. Salami, Käse und Co. können übrigens – falls nicht vorrätig – auch geordert werden.
 
Das Interieur des sehr gepflegt anmutenden Lokals wird von verschiedenen Grautönen (Wände, Boden, Tischdecken) dominiert. Ein heller, aufgeräumt wirkender Gastraum mit einem sinnig platzierten Thekenbereich in der Mitte.
Blick zur Theke
Dieser teilt die schlauchartig angelegte Räumlichkeit in einen vorderen und einen hinteren Bewirtungsbereich ein. Rückseitig gelangt man zu den Toiletten, die – wie sich das für einen gestandenen Sanitärfachmann auch gehört – einen äußerst adretten Eindruck machen.
 
Zusätzlich steht noch ein kleinerer Nebenraum zur Verfügung. Genug Platz also, um nicht zu eng beieinander zu sitzen. Besonders in Hochinzidenzphasen ein nicht unbedeutender Faktor, der zum Wohlfühlen beiträgt.
 
Man sitzt auf bequem gepolsterten Stühlen an schlicht eingedeckten Tischen, die von weißem und grauem Leinen überzogen sind. Bereits die gediegene Tischkultur und die komfortablen Sitzverhältnisse sind deutliche Indizien für den Anspruch des Inhabers, hier keine 08/15-Trattoria betreiben zu wollen. Aber entscheidend ist ja nicht das Drumherum, sondern was am Ende auf dem Teller landet.      
 
Doch auch da gab man sich beim Wörther Pizza- und Pastabaron keine Blöße. Bei unserem ersten Besuch Mitte März hatten wir es nämlich mit zwei rundum gelungenen Pastagerichten zu tun. Ich wählte die Spaghetti ai Gamberoni (20,50 Euro) von der 15 Zusatzgerichte umfassenden Empfehlungskarte. Meine Frau begnügte sich mit den Spaghetti Carbonara (9,50 Euro) vom Standardprogramm. Dazu gesellte sich eine Flasche Mineralwasser der Marke Levico aus den Höhenlagen des Trentino (0,75l für 5,50 Euro).
Sprudelwasser aus dem Trentino
Mein mit einer völlig ausreichenden Menge an Garnelen ordentlicher Sortierung bestückter Pastateller sah nicht nur ansprechend angerichtet aus, er mundete mit auch ganz ausgezeichnet. Schuld daran war in erster Linie die fruchtig-würzige Tomatensauce, die mir ein vollmundiges Gaumenerlebnis bescherte. Die Nudeln hätten vielleicht etwas mehr Biss haben können, aber der mit mediterranen Kräutern und etwas Knoblauch verfeinerte Sugo glich dies mehr als aus.
Spaghetti ai Gamberoni
Küchenchef Cappitelli wusste anscheinend wie man eine tadellos abgeschmeckte Tomatenbasis auf das Porzellan zaubert. Sein tomatisiertes Meeresrauschen erzählte von der Leichtigkeit des Weins und machte deshalb auch in Sachen Säure eine vorzügliche Figur. Zweifellos ein einwandfreies Einköchelerzeugnis, das auch in jeder süditalienischen Hafentaverne für zufriedene Gesichter gesorgt hätte.  
Garnelen an Spaghetti 
Total begeistert zeigte sich meine Gattin von ihren Schnürchennudeln nach Köhlerart. Das war keine mit Sahne aufmontierte heilige Dreimächtigkeit, sondern eine recht leichte, hauptsächlich aus Speck (vermutlich Pancetta), Ei und Käse (Parmesan und/oder Pecorino) bestehende Sauce, die auch nicht allzu salzig ausfiel. Leicht schaumig in der Konsistenz und mit einem dezent rauchigen Geschmack daherkommend, war sie ebenfalls ein Beispiel für fachmännisches Saucenhandwerk.
Spaghetti Carbonara
Ein Pastateller, der einem auch von der Menge her keine Backsteine in die Verdauungsregion legte, und somit alle Kriterien eines klassischen Wohlfühlgerichts locker erfüllte. Wenn Carbonara, dann bitte genau so. Von mir aus dann sogar mit „una Coca Cola“ (aber nur eiskalt, liebe Spliffies ;-)…).    
 
Nach diesem wirklich beeindruckenden Erstkontakt beim Ölbaron, tauchten wir dort ein paar Wochen später mit Freunden auf. Diesmal sollten mich die Spaghetti Marinara (13,50 Euro) ähnlich begeistern wie zuvor die Garnelen-Variante. Die zarte, meilenweit von Gummiware entfernte Textur des Meeresgetiers ließ nicht nur auf die Verwendung qualitativ hochwertiger Ware schließen, sondern unterstrich auch die exakte Handhabe des Herdmeisters in puncto Garzeit.
Spaghetti Marinara 
Meine Frau war indes hin und weg von ihrer gut durchgebackenen Pizza Siciliana (10 Euro), die mit grünen Oliven, würzigen Sardellen, eingelegten Kapern und einer „duften“ Portion Knoblauch gesegnet war. Ihr etwas dickerer Boden überzeugte durch eine angenehm weiche Beschaffenheit. Ordentlich belegte, ofenfrische Hefeerzeugnisse konnte man hier also auch.
Pizza Siciliana
Die Frau meines besten Freundes und Schulleitungskollegen – er hatte sich ebenfalls für die sizilianische Rundbackware entschieden – lobte ihre Tortellini alla primavera (9,50 Euro), deren Tomaten-Sahne-Sauce ganz klassisch mit Schinken, Champignons und Erbsen veredelt war. Der süffige Nudelteller ließ sich ungeniert aus dem Vollen löffeln und hätte – so jedenfalls meine Einschätzung – vielleicht sogar noch ein wenig üppiger ausfallen dürfen.
Tortellini alla Primavera
Dass sich meine Gattin zum süßen Finale noch ein stattliches Tiramisu (7,50 Euro) einverleibte, war kein Fehler. Ein Probierhappen bestätigte meinen Verdacht: auch das aus Venetien stammende „Zieh-mich-hoch-Dessert“ war jede zusätzliche Kalorie wert. Natürlich kann man Löffelbiskuits auch ohne Mascarpone-Crème genießen, aber macht das Sinn? Zumal sie gerade in ihrer von Espresso und Amaretto getränkten Süffigkeit zu einer unverschämt leckeren Nachtischnummer avancieren.
Tiramisu zum "Hochziehen"
Gerne hätte ich bei meiner letzten Einkehr vor ein paar Tagen die Tiramisu-Option zum Abschluss gezogen. Aber eine aromatische Tomatensuppe (5,50 Euro) vorweg sowie eine vorzügliche Pizza Marinara (12,50 Euro) verhinderten aus Sättigungsgründen die quaderförmige Kalorienaufnahme in Cremig-süß. Bei meiner Zuppa di Pomodoro kamen neben der feinpürierten, roten Frucht auch Basilikum und Olivenöl geschmacklich zum Vorschein.
Zuppa di Pomodoro famosa
Zusammen mit der untergerührten Sahnehaube ein schlichter, aber sehr delikater Genuss, dem eine fundierte Pürierleistung vorausging. Mit Hilfe der dazu gereichten, wohl aus Pizzateig hergestellten Kleinbackwaren wurde auch der letzte Tropfen der roten Wonnetunke seiner finalen Bestimmung zugeführt.
Selbstgebackenes
Meine Meeresfrüchtepizza durfte ich selbst mit kleingehäckselten, in Olivenöl eingelegten Peperoni-Stücken auf den gewünschten Schärfegrad bringen.
Pizza Marinara
Mein Kollege, der sich auf mein Anraten hin die Spaghetti Marinara schmecken ließ,
Spaghetti mit Meeresfrüchten
profitierte ebenfalls von der kleinen Aufpeppung. Er hatte sich vorweg für einen Insalata mista (6,80 Euro) entschieden, was er keine Sekunde bereute.
Insalata Mista
Übrigens gönnte ich mir zum Meeresfladen ein kühles Gläschen Pinot Grigio (6,50 Euro). Ein leicht zu trinkender, recht säurearmer Frischling, der die Kollateralschäden am Gaumen, welche von der selbstgeschärften Deftscheibe herrührten, gekonnte ausbügelte.
 
Besonders erwähnenswert finde ich die Tatsache, dass man mit dem stets freundlichen Maestro La Mastra immer leicht ins Gespräch kommt. Seine angenehme Art trägt viel zum insgesamt sehr stimmigen Gesamtpaket dieses kulinarischen Kleinods in Altrheinnähe bei. Warum so ein Laden nicht jeden Abend aus allen Nähten platzt, ist mir ein Rätsel.
 
Vielleicht sind es die etwas höheren Preise, die so manchen Kostgänger abschrecken. Schade, denn hier verpasst er die mit Abstand beste italienische Küche in Wörth und Umgebung. Und auf das Wort „Umgebung“ reimt sich ja bekanntlich Empfehlung. Womit ich dann auch wieder bei der Überschrift angelangt wäre.

Wörth und so…
 
Ein knappes halbes Jahr wohnen wir mittlerweile in Wörth am Rhein. Das ehemals kleine Fischerdörfchen aus der Zeit vor Johann Gottfried Tulla wurde in den 60er Jahren mächtig auf- und umge“daimlert“. Mit seinen etwas mehr als 18500 Einwohnern (die drei „ausgelagerten“ Ortsbezirke Maximiliansau, Büchelberg und Schaidt mitgerechnet) steht es heute in mehrfacher Hinsicht gut da.
 
Die Anbindung zum badischen „Klassenfeind“ könnte dank S-Bahn und sanierter Rheinbrücke gar nicht besser sein. Und auch der nach dem Konzept von Albert Speer jr. errichtete Ortsteil „Dorschberg“, der sich auf ehemaligem Bienwald-Gelände befindet, löst alle Versprechungen zentral-funktionaler Nahversorgung fußläufig ein. Kindergärten, Schulen, Arztpraxen und Frisöre können hier locker per pedes erreicht werden. Auch kulturell geht hier „ä bissel was“, wenn nicht gerade eine Pandemie sämtliche Veranstaltungen zu Nichte macht.
 
Unser gastronomisches Angebot vor Ort.
 
In gastronomischer Hinsicht gestaltet sich das Angebot - trotz ein paar neu hinzugekommener Pizza- und Pastaoptionen - recht übersichtlich. Da freut es einen schon, dass die Ende November 2021 geschlossene Turnerstube (im Ortsteil Maximiliansau) – ich berichtete hier auf GG – Anfang Februar mit neuem Pächter an den Start gegangen ist.
 
Neben einigen Bastionen gutbürgerlicher „Haureinschaufelei“ (Kaminstubb, Bajazzo), diversen asiatischen Wokgefährten und dem ein oder anderen freundlichen Italiener um die Ecke (Osteria Romano, Oro di Barone), sind es vor allem die Grillstätten des griechischen Fleischfressertums, die sich nach wie vor einer gewissen Beliebtheit erfreuen.
 
Das El Greco in Max‘au habe ich zur Mittagszeit zweimal besucht. Das war ganz ordentlich, aber irgendwie auch nichts Besonderes, weshalb ich keinen Bericht darüber verfasste. Vom Kalimera bei der Bienwaldhalle wurde mir abgeraten. Laut meinem Informanten soll das Lokal gegenüber seinem Vorgänger (Amadeus hieß das Lokal damals, Anm.) merklich nachgelassen haben.
 
Das Restaurant Neo in der Max’auer Kirchgasse wäre mit seinem grundsoliden Pasta-, Fisch-, und Fleischangebot sicher eine verlässliche Anlaufstelle für Freunde mediterraner Tellergerichte. Ein Lunch vor ein paar Jahren bestätigte dies. Aber da läuft man vom Dorschberg nicht eben mal grad so hin.
 
Wörths erstes Haus am Platz: ein Deutsch-Grieche im Bayerischen Hof.
 
Wesentlich näher gelegen und für uns deutlich leichter erreichbar ist der Bayerische Hof in der Ottstraße. Dank der aufwendigen Renovierung vor wenigen Jahren präsentiert sich das Traditionsgasthaus heute als die Wörther Vorzeigeadresse schlechthin. Sie wird seit einiger Zeit von der Familie Jäger geführt. Inhaber Andreas Jäger schob bereits Küchendienst bei besagtem Amadeus an der Bienwaldhalle und hat die dort erworbene Grillkompetenz auf seine neue Wirkungsstätte übertragen. So erklärt sich die deutsch-griechische Ausrichtung des Bayerischen Hofs.
 
Epikur, quasi der Laotse Griechenlands, war es, der um die 300 vor Christus den ein oder anderen Sinnspruch von sich gab. Unter anderem behauptete er steif und fest (wahrscheinlich nach dem Verzehr einer sättigen Mahlzeit…), dass die Wurzel aller Vergnügen ein zufriedener Magen sei. Nun, da wollte auch der Wörther Kollege unseres Schlemmerclubs nicht widersprechen und machte einen Tisch bei Familie Jäger an einem kalten Mittwochabend Mitte Januar klar.
 
Auch wenn bei mir das Verlangen nach gebrutzelten Fleischhügeln in den letzten Jahren tendenziell eher abgenommen hat, so gelüstet es mich doch ab und an nach dem griechischen Karnivoren-Katechismus, der wohl in 90% der in Deutschland operierenden Hellashütten seine Anwendung findet. Besonders in den Wintermonaten, wenn der heimische Balkongrill ein traurig-erkaltetes Schattendasein fristet, darf es auswärts auch mal wieder etwas fleischiger zugehen.
 
Das gemütlich eingerichtete Innere.
 
Nach freundlich-jovialer Begrüßung durch den Sohn des Hauses, der sich für den Service verantwortlich zeigte, hielten wir auch bald die mit den üblichen Verdächtigen gefüllte Futterfibel in unseren Händen. Noch vor deren Lektüre fiel mir das hübsch gestaltete Interieur des Gastraumes ins Auge.
 
Wir saßen recht kommod im vorderen Abteil des Lokals, das an jenem Abend spärlich gefüllt war. Weiter hinten tafelte eine größere Gesellschaft in einem zweiten Gastraum, der etwas kleiner war und wie eine Art Separée für Feierlichkeiten wirkte. Dementsprechend lebhaft ging es dort zu.
 
Bei uns herrschte hingegen eine fast schon tiefenentspannte Atmosphäre, die herrlich entschleunigend wirkte. Beim genaueren Betrachten der Räumlichkeit fiel mir die wertige Einrichtung des Etablissements sehr positiv auf. In ganz Wörth gibt es wahrscheinlich keinen exquisiteren „place-to-dine“, so mein erster Gedanke. Der Raum atmete die gediegene Rustikalität eines schmucken Landgasthofes.
Gemütliches Ambiente
Grundsolides, adrettes Bistromobiliar der bequemeren Sorte bevölkerte unseren Ort der Einkehr. Die aus hellem Holz geschnitzten Tischplatten schauten keck unter ihrem weißen Leinenüberzug hervor. Dunkles Holzlaminat am Boden kontrastierte mit den hellen Holzverkleidungen der Wände. Wo das helle Holz fehlte, wurden diese von großformatigen Schwarz-Weiß-Fotographien mit historischen Bildern der Karlsruher Hoepfner-Brauerei dekoriert. Da wusste man gleich, woher die Jägers ihren Gerstensaft bezogen. Aber Hoepfner gehört ja schließlich nicht zum Schlechtesten, was Baden so zu bieten hat.
Der hübsch renovierte Gastraum
Eine nachträglich eingebaute Schallschutzdecke – mein Gegenüber wusste über sämtliche Umbaumaßnahmen bestens Bescheid – sorgte für eine wohltuende Akustik. „Leuchtarmige Banditen“ spendeten als Wandleuchten im Schreibtischlampen-Look angenehmes Licht von oben. Ergänzt von ein paar Hängeleuchten im Vintage-Design.
 
Ein paar Kunstblümchen steuerten dezidierte Farbakzente bei. Papierservietten, Einfachbesteck, Kerzenglas und der mittlerweile häufig anzutreffende Plastikaufsteller für die Luca-App seien an dieser Stelle als die restlichen Elemente der Tischlandschaft erwähnt. Alles gepflegt und sauber. Und vor allem: kein Schnörkel zu viel.
 
Das Hellas-Handout für Eingefleischte.
 
Wesentlich üppiger präsentierte sich hingegen das Speisenangebot. Tzatziki, Taramas und Chtipiti fehlen wohl in keinem griechischen Antipasti-Portfolio. Dass sich dort neben Bauern-, Gyros- und Calamaris-Salat auch ein waschechter Straßburger Wurstsalat tummelte, liest man so auch nicht auf jedem Hellas-Handout. Aber egal, kam für uns ja eh nicht in Betracht. Wo Elsassinatoren mit Käse und Vinaigrette verfeinerte „cervelas“ verputzen, weiß mittlerweile jeder Grenzgänger.
 
Sage und schreibe 15 verschiedene warme Vorspeisenpositionen listete das umfangreiche Repertoire der „Jägersmänner“. Und nahezu alles schien vorher mit genügend Grillfeuer in Kontakt gekommen zu sein. Gegrillte Meeresfrüchte, Grillgemüse (Champignons und Zucchini) und natürlich auch die gegrillten grünen Schoten hatte man ins Vorspeisenbataillon berufen.
 
Auch bei den Hauptgerichten ging man kulinarisch auf Nummer sicher. Mit fleischgewordenen Deftigkeiten von Lamm, Rind, Schwein und Pute spricht man naturgemäß ein Publikum an, das Experimenten gegenüber eher abgeneigt ist und nach festen Vorstellungen entsprechend beliefert werden möchte. Platten für zwei Personen in drall bemessenen Portionen dürfen da nicht fehlen. Ansonsten wird aufgespießt bis sich die Metallstäbe biegen.
 
Der Anteil gutbürgerlicher Fleischmannskost schlug mit einem guten Dutzend deutscher Profangerichte zu Teller. Da wurde schweinern geschnitzelt und argentinisch gerumpsteakt. Selbst Pute für bewusste Hellfleischesser hatte man auf der Kartenkladde verzeichnet. Wer da nicht das passende Stück Tier zum nonvegetarischen Mindset findet, der ist mit falschen Vorstellungen hier aufgeschlagen.   
 
Die Qual der Wahl.
 
Da die gebratenen Hypotenusen und die sautierten Katheten wohl gerade aus waren, musste mein Gegenüber auf den bei 9.Klässern noch heute sehr beliebten Pita-Gyros (oder war es sein Namensvetter?) verzichten und orderte aus der illustren Fleischfülle eine kleine Portion Kleingehäckseltes vom Schweinehügel. Zwar ohne Fladenbrot, aber mit Tzatziki und Beilage nach Wahl und für 11,50 Euro nicht unverschämt bepreist.
 
Nun muss man wissen, dass dieser gestandene Gasthausgänger häufig an den von ihm selbst auferlegten Portionen scheitert. Eine weise Entscheidung also, von der ich mich nicht im Geringsten beeinflussen ließ. Leider.
 
Vorweg einigten wir uns auf die mit pikanter Knoblauchcrème verfeinerten Peperoni „from the grill“ (5,90 Euro). Wer möchte schon mit frischem Atem den Heimweg von einer Gyrosschenke antreten? Meine Wahl fiel nach langem Hin- und Herüberlegen auf den Mix-Teller (17,90 Euro), der mit Gyros, Rump- und Schweinesteak sowie einem Souvlaki-Spieß wirklich alle Karnivorensünden in sich vereinte.
 
Als Beilage durften es ruhig mal wieder Kroketten sein. Ja genau, die aus frostigem Tiefschlaf fritteus erweckten Kartoffelzylinder nach DIN-Norm kamen mir gerade recht. Auch mein Gegenüber setzte auf bewährte Frittierware und beschied sich mit einer Portion Kartoffelchips, dem gastrogriechischen Surrogat für ehrliche deutsche Bratkartoffeln. Aber wer sich lieber die Pommes scheibchenweise zuführt, der kann auch hier bedenkenlos zugreifen.
TK-Chips
Getrunken wurde an diesem Abend ausschließlich frisch gezapftes Hoepfner-Pils. Das machte Sinn, denn der halbe Liter lief hier für freundliche 3,90 Euro aus dem Zapfhahn. Da orderten wir doch gerne noch eins nach.
 
Dem Hunger keine Chance lassen.
 
Die grünen Grillfinger begeisterten als vorzüglich mundende Vorweghappen. Die sorgsam aufgereihten Schmurgelschoten kamen mit ordentlicher Grillbräune und einer würzig-pikanten Knobi-Crème auf die Platte ihrer letzten (Oliven-)Ölung. Ein verlässlicher Einstieg, der mit einem Körbchen voller Baguette-Scheiben ausgestattet, auf tunkende Gemüter stieß.
Grüne Schmurgelschoten
Der Beilagensalat war mit einem dill-lastigen Allerweltsdressing aus dem Kanister angemacht worden. Er bestand vornehmlich aus geschmacksneutralem Eisbergsalat. Etwas geraspelte Karotte on Top wertete in marginal auf. Immerhin wurde mir kein schlappes Blatt untergeschummelt. Insgesamt war es jedoch ein eher kantinesk anmutender Vertreter seiner Art, der nur zur texturellen Abwechslung diente und kulinarisch keinen nennenswerten Mehrwert beisteuerte.
Neutralsalat mit Allerweltsdressing
Unter olympischen Zwiebelringen lag der recht saftig wirkende Mount Gyros meines Kollegen begraben.
Gyros - wohlberingt!
Eine Kugel Tzatziki-Sorbet hatte man gleich mitgeliefert. Die erwähnten Kartoffelchips waren separat in einer Schale untergebracht. So trug man trotz aller À-Part-Bemühungen der guten alten Sitte Rechnung, möglichst alles auf einem Teller zu vereinigen.
Der kleine Gyrosteller in der Totalen
Das gleiche Anrichtemuster galt auch für mein gemischtes Fleischensemble mit „krokettaler“ Ergänzung.
Der Mix-Teller in der Totalen
Schon beim Anblick dieses mächtigen Nachbaus eines mykenischen Fleischtempels wunderte ich mich über meinen leichtsinnigen Bestellermut.
Meat-Wall
Da wurde dem zivilisationsmüden Magen-Darm-Trakt zu später Stunde noch eine ganz schöne Mammutaufgabe zugemutet.
 
Bis auf das kleine Schweinerückensteak, das laut Karte eigentlich von der Lende stammen sollte, stand hier alles gut im Saft. Freunde des knusprigen Gyros wären dagegen wohl etwas enttäuscht gewesen. Das Rumpsteak war zwar knapp jenseits der Medium-Grenze gegart, aber noch nicht zur Staubsohle mutiert. Der Souvlaki-Spieß war in seiner Üppigkeit ein erschlagendes Argument dafür, die Grillsaison doch erst in ein paar Monaten zu eröffnen (bis dieser gänzlich verdaut sein würde).
What a Souvlaki! 
Was soll ich abschließend sagen? Natürlich war das ein Teller der niederen Herren-Instinkte, den ich aufgrund seiner Ausmaße nur mit Müh‘ und Not vertilgt bekam. Die leicht gesalzenen Kroketten dienten als zusätzliche Füllmasse, um auch die letzten paar Kubikzentimeter vom Magenvolumen noch zuzuspachteln.
Los Croquetas
Gut, dass man uns nach dem Essen noch einen Ouzo spendierte. Er verhinderte Schlimmeres. Der Weg zurück mit dem Rad (von Altwörth „hinauf“ zum Dorschberg) fiel mir danach trotzdem schwer.
 
Fazit.
 
Wer auf erwartbare Fleischküche in gemütlichem Ambiente Wert legt, der ist bei Familie Jäger im Bayerischen Hof gut aufgehoben. Einen ordentlichen Hunger sollte man allerdings mitbringen, denn die Gerichte sind nicht schüchtern portioniert. Die Preise sind im Schnitt auch nicht höher als bei den umliegenden Fleischtempeln. Und im Sommer kann man es sich draußen im Biergarten gut gehen lassen. Alles Argumente, die uns in den nächsten Jahren sicherlich das ein oder andere Mal vorbeischauen lassen.

Der Umzug nach Wörth brachte uns auch in kulinarischer Hinsicht ein paar Vorteile. So existiert beispielsweise ein italienisches Restaurant keine 500 Meter von unserer neuen Bleibe entfernt. Endlich können auch wir - bei Bedarf - bei einem „Italiener um die Ecke“ einkehren.
 
Die Rede ist von Romano Critelli, der sein Eiscafé im Maximilian-Center (Einkaufszentrum nördlich vom Wörther Ortsbezirk Maximiliansau, Anm.) aufgegeben hat und ins Clubhaus des FC Bavaria Wörth eingezogen ist. Seine seit dem 1.Mai dieses Jahres eröffnete Osteria trägt dabei seinen wohlklingenden Vornamen.
 
Romano Critelli ist in Wörth kein Unbekannter, betrieb er doch vor seiner Eiscafé-Karriere sieben Jahre lang das Restaurant Diverso in der Ottstraße, was leider die Schließung während des Corona-Lockdowns nicht überlebte und seitdem leer steht. Mit Arben Rama, der zuletzt im Diverso als Inhaber und Küchenchef fungierte, hat er in der Küche die passende Verstärkung gefunden.
 
Mein Vater hatte sich an jenem Sonntag zu einem Kurzbesuch in Wörth angekündigt. Die Option auf ein Mittagessen beim Italiener mit anschließendem Spaziergang „über den Dorschberg“ – so heißt nämlich das Wohnviertel, dessen Suffix auf die vom alten Rheinverlauf geprägte Geländestufe (= Hochgestade) zurückgeht und keinesfalls auf eine größere Erhebung schließen lässt, – ließ ihn gerne zusammen mit seiner Frau aus dem nicht weit entfernten Ettlingen über den Rhein kommen.  
 
Von außen betrachtet, wirkte das direkt neben dem Kunstrasenplatz (zu meiner aktiven Fußballzeit noch ein knüppelharter Tennenplatz!) befindliche Clubhaus ziemlich schmucklos. Zwei funktionale Quader im monotonen Baustil der 70er Jahre, möchte man meinen. Von der Optik her nicht wirklich einladend.
Außenansicht aufs Clubhaus
Das Wetter war jedoch angenehm warm und so konnten wir auf der wesentlich einladender wirkenden Terrasse Platz nehmen. Dort war bereits eine kleine Familienfeier in vollem Gange. Auch drinnen hätte es sich gut aushalten lassen, denn Romano Critelli hat den Gastraum größtenteils neu möblieren lassen. Dem Hang zur klaren Linie folgend, entstand ein von dunklem Mobiliar bestimmtes, recht nüchternes Ambiente, das auch ganz gut ohne sentimentale Folkloredrapierung auskam.
 
Auf dem mit Bambusmatten überdachten Freisitz saßen wir ganz vergnügt im Halbschatten und blickten hinüber zu den Tennisplätzen, wo sich bei so manchem Medenrundenspieler die deutlich erkennbare Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit lautstark bemerkbar machte. Darüber konnte ich nur verständnisvoll lächeln, denn früher beim Badminton war mein Benehmen auf dem Platz keinen Deut besser. Ganz im Gegenteil…
 
Ich meine mich zu erinnern, unseren freundlichen Servicemann schon früher im Eiscafé des Herrn Critelli in Aktion erlebt zu haben. Wahrscheinlich hat er zusammen mit seinem Chefe „rübergemacht“. In Zeiten geringer Personaldichte ist sowas sicherlich kein Fehler.
 
Ein paar Empfehlungen waren mit Kreide auf diversen Schiefertafeln notiert. Siehe da, eine Tapas-Variation (Albondigas, Salsiccia, Scampis) hatte man auch außer der Reihe. Interessant. Daneben wurde für einen mit Schwein, Rind und Pute bestückten Grillteller (15 Euro) geworben. Kartoffelgratin und gegrillte Tomate inklusive.
 
Doch mir war an diesem Sonntagmittag irgendwie „puramente italiano“ zumute. Und da holte mich die mit jeder Menge Pizza- und Pastagerichten ausgestattete Speisenkarte mit reichlich Adressatenbezug ab. Warum man als Osteria jedoch unbedingt Schnitzel, Rumpsteak und Co. anbieten muss, wird sich mir wohl nie erschließen, aber der Betreiber wird sicherlich seine Gründe haben, welche die Zubereitung solch gutbürgerlicher Allerweltskost rechtfertigen. Oder genügend Gäste, die danach verlangen.
 
Ich blätterte mich durch eine hübsche Ansammlung frischer Salate, ehe ich bei den Vorspeisen meinen ersten kulinarischen Claim absteckte. Für den ersten Hunger war mir die Bruschetta (5,50 Euro) gerade Recht, nicht ahnend, dass es sich bei dieser Vorspeise in Wahrheit um ein verkapptes Hauptgericht handelte. Zu dem Preis hätte ich mir das niemals träumen lassen.
 
Die Frau meines Vaters hatte sich für einen Salat mit gegrilltem Lachs entschieden, der als weitere Empfehlung irgendwo geschrieben stand. Bei den vielen Schiefertafeln, die aushingen, verlor ich so langsam den Überblick. Meine Frau wählte nicht ganz überraschend die Pizza Vegetaria (8,50 Euro), die mit Spinat, Artischocken, Champignons und Oliven belegt war. Kann man so machen, wäre mir aber zu brav gewesen. Ein wenig mehr Belagwürze kann so ein Hefeerzeugnis schon vertragen.   
 
Mir jedenfalls kam wesentlich Deftigeres in den Sinn. Die Pizza Bolognese (9 Euro), bei der sich zur namensgebenden Hackfleischsauce auch noch Salami und Schinken auf der Teigscheibe einfanden, wurde von mir eigenmächtig um ein paar milde Peperoni erweitert, um danach auf dem Bon in der Küche zu landen.
 
„Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen.“ So viel zum Thema „Extrawünsche auf der Pizza“. Dafür darf ein Don-Corleone-Zitat aus dem Film der Filme schon mal „Pate“ stehen.
 
Apropos (God)father: mein Vater hatte da bereits die Gnocchi Gamberetti (10,50 Euro) mit Shrimps, Zucchini und Kirschtomaten klargemacht – ganz ohne den lieben Gott um Rat zu fragen. Hoffentlich war das mal kein Fehler...
 
Bei meiner Bruschetta hatte man statt gerösteten Weißbrotscheiben frisch gebackenes Pizzabrot als Basis für den üppigen Belag aus Tomatenwürfeln, Parmesanbrocken und Rucolablättern verwendet. Hätte man die drei großen Stücke aneinandergelegt, wäre ein knusprig gebackener Halbkreis entstanden.
Bruschetta im xxl-Format
Selten habe ich eine so reichhaltige Bruschetta-Portion vorgesetzt bekommen. Wesentlich öfter dagegen eine, die nach tomatisierter Langeweile geschmeckt hat. Das tat diese hier nun wahrlich nicht. Gut, bei der Balsamico-Kalligrafie on Top wäre vielleicht weniger mehr gewesen. Aber ansonsten erfüllte der italienische Antipasti-Klassiker alle an ihn gestellten Erwartungen.
Nochmal die Bruschetta
Die Zutaten waren frisch – nichts schmeckt dröger als welker Rucola! – und man hatte weitestgehend auf die Hinzugabe von Knoblauch und roter Zwiebel verzichtet. Olivenöl, Balsamico, Pfeffer und Salz wetteiferten um die Gunst der nicht allzu fein geschnittenen Tomatenschnipsel. Großzügig darauf verteilte Parmesanstücke sorgten für ein noch volleres Mundgefühl.
 
Selbst wenn die Portion nur halb so groß gewesen wäre, hätte sie mir locker gereicht. Aber eine Bruschetta teilen ist ja bekanntlich Ehrensache. Zumal der Rest der „Familia“ ja instinktiv auf eine Vorspeise verzichtet hatte.
 
Gut, dass ich mir dadurch noch ein wenig Platz im Magen aufgespart hatte. Denn flugs dampfte mir eine zusätzlich mit Kochschinken, Salami und Peperoni belegte Bolo-Pizza von stattlichem Durchmesser entgegen. Eine Rundbackware, die wie erwartet recht gehaltvoll ausfiel. Mit dem Käse hätte man durchaus etwas sparsamer umgehen dürfen. Auch der Kochschinken hatte seine saftigsten Tage bereits hinter sich oder vielleicht nie gehabt.
Pizza Bolognese (Detailansicht: Belag)
Am Boden hingegen gab es deutlich weniger auszusetzen. Er wies im Kern eine fluffig weiche Textur auf, war dennoch schön knusprig und mit ein paar eingebackenen Luftblasen gesegnet. Auch die rote Grundierung aus fruchtiger Tomaten- und würziger Hackfleischsauce erfüllte saftig ihren Zweck. Doch leider wurde sie von einem zu mächtigen Schmelzkäseteppich erschlagen. An einen Komplettverzehr des sättigenden Teigfladens war bereits nach den ersten paar Bissen nicht mehr zu denken, weshalb die restlichen drei Achtel später im Alumantel nach Hause transportiert wurden.
Pizza Bolognese
Keine Ahnung, wie meine Frau es schaffte, ihre Veggie-Scheibe komplett zu verdrücken. Aber Hochschwangere sind ja bekanntlich zu so mancher Großtat fähig. Dennoch musste auch sie mit den letzten Stücken kämpfen.
Pizza Vegetaria
Dass bei Romano auch die Hungrigsten der Hungrigen locker satt werden, war mir schon beim Anblick der Salatportion, an der sich meines Vaters Frau zum Hauptgang versuchte, klar geworden. Auch die stattliche Lachstranche, die man auf ihrem grünen, für meinen Geschmack völlig „übersoßten“ Frischehügel verteilt hatte, kam nicht gerade aus – Achtung Kalauer! – Kleinfischlingen (kleines Weindorf in der Südpfalz, Anm.).
Lachs auf Salat
Mit der Menge an Joghurtdressing und dem mitgelieferten Pizzabrot war das eigentlich kaum zu schaffen.
Bzw. Salat mit Lachs ;-)
Rein optisch hatte mein Vater mit seinen Gnocchis die kleinste Ration abbekommen. Aber auch er musste bei den in Tomatensauce schwimmenden Sättigungsnocken aus Kartoffeln und Hartweizenmehl im wahrsten Sinne des Wortes „Stärke“ beweisen. Dennoch äußerte er sich positiv über seine mit ordentlicher Garnelen-Einlage servierten Teiglinge, deren gleichmäßige Form auf zuverlässige Industrieware hindeutete.
Gnocchi Gamberetti
Dass nach diesen vier Hauptgerichten keinem am Tisch der Sinn nach einem Nachtisch stand, war wenig verblüffend. Dass man hier nicht mit der EC-Karte zahlen konnte, schon eher. Egal, mein Vater beglich die Rechnung in bar. Danach wurde noch eine kleine Runde gelaufen. Die Verdauung musste nach der Brachialspeisung schließlich angekurbelt werden.
 
Nachtrag 1:
Den Rest meiner Pizza genoss ich übrigens am nächsten Morgen zum Frühstück. So ein kühlschrankkalter Italo-Snack kann einen schon gut gelaunt in den Tag schicken, weshalb ich mich grundsätzlich freue, wenn vom Vortag noch ein saftiger Teigfladenrest in der Aluhülle schlummert.  
 
Nachtrag 2:
Übrigens kreuzte ich ein paar Wochen später noch einmal alleine bei der Osteria Romano auf. Da ahnte ich bereits, dass die folgende Nacht eine recht lange werden würde. So gesehen war die mit zusätzlich etwas Paprika belegte, ordinäre Pizza Milano (Salami, Schinken, Champignons) die letzte Mahlzeit vor der Geburt unserer Tochter.
An diese Pizza Milano werde ich wahrscheinlich ewig denken...
Auch diesmal schaffte ich das teiggewordene Wagenrad nicht ganz (wohl auch wegen der ganzen Aufregung…). Aber das machte gar nichts, denn vom kalten Rest profitierte ich am nächsten Morgen als frisch gebackener, von dem erlebten Wunder etwas mitgenommener und rundum glücklicher Vater.

Kaum war der Umzug nach Wörth erfolgreich überstanden, verschlug es den gastronomischen Großinquisitor aus der Pfalz samt besserer Hälfte in sein näheres Umfeld zu einer ersten kulinarischen Bestandsaufnahme vor Ort. Denn im Gegensatz zur gastronomischen Diaspora Steinweiler hat die Stadt Wörth zusammen mit ihrer „Außenstelle“, dem Ortsbezirk Maximiliansau, doch einige Einkehradressen mehr zu bieten.
 
Gut, das einstige Aushängeschild der heimischen Feinschmeckerei, das Gourmetlokal „Zur Einigkeit“ vom Klöffer Franz – Gott hab‘ ihn selig! –, gibt es seit fast 10 Jahren nicht mehr. Eine Genusslücke, die leider nie mehr geschlossen wurde.
 
Jedoch gibt es für Freunde deftiger Hausmannskost eine ganze Reihe gutbürgerlich ausgerichteter Gasthäuser, die dem gemeinen Volkshunger nicht selten mit handfester Fleischhaftigkeit begegnen. Ein paar dieser – teilweise alteingesessenen – Sättigungsinstitute werde ich in den nächsten Monaten etwas näher beleuchten.
 
Über die ebenfalls in Maximiliansau beheimatete Gockelburg, diesen etwas anachronistisch anmutenden, mittlerweile schon zum Wörther Kulturgut zählenden Prototyp einer urigen Hähnchenbutze, habe ich bei GG ja bereits ausführlich berichtet. Und auch das von der gleichen Betreiberfamilie unterhaltene, in direkter Nachbarschaft befindliche Restaurant Bajazzo habe ich vor ein paar Jahren unter Messer und Gabel genommen.
 
Dagegen fiel meine Abhandlung über die geballte Gutbürgerlichkeit der immer noch existierenden, ebenfalls in Maximiliansau ansässigen Kaminstubb dem Niedergang unseres geliebten RK-Portals zum Opfer.
 
Aber keine Sorge liebe Rumpsteak- und Schnitzelschwelger, auch die kernigen Karnivorenteller dieses altehrwürdigen Gasthauses wird der Hausmannskosthasardeur in spe bald genauer inspizieren. Freut euch also schon jetzt auf eine vor Friteusenfett triefende Neuauflage aus der „Max’auer“ Keimzelle gediegener Haureinschaufelei demnächst auf diesem Kanal…
 
Doch zuvor geht es an den etwas außerhalb, in direkter Nähe zum Altrhein befindlichen Turnerplatz. Dort betreibt Gerold Knoch seine Turnerstube, die als Vereinsgaststätte des Turnvereins Pfortz-Maximiliansau 1901 e.V. fungiert und direkt neben den Tennisplätzen angesiedelt ist.
Idyllisch gelegen
Die direkte Nähe zu Vater Rhein macht die Turnerstube zu einem attraktiven Ausflugsziel. Und das sowohl für Radfahrer, die entlang des Rheinradwegs unterwegs sind als auch für mückenresistente Spaziergänger, die auf dem Hauptdeich rund um den „Hagenbacher Altrhein“ flanieren. Dementsprechend ist man auf Sportler wie Spaziergänger gleichermaßen eingestellt.
 
Ein stattlicher Biergarten lädt hier zum Verweilen unter freiem Himmel ein. Wir zogen es an jenem warmen Sonntagabend jedoch vor, auf der zwischen Außenbereich und Gaststube positionierten, komplett überdachten Terrasse zu sitzen. Es war noch nicht besonders viel los, denn wir hatten uns etwas früher auf den Weg gemacht, wohlwissend dass später die Moskitoplage über uns hereinfallen würde.  
Auf der Veranda
Hier saß es sich recht kommod auf robusten Holzstühlen mit Strohsitzfläche, die durch Polsterkissen an Bequemlichkeit gewannen. Unser Blick fiel auf die benachbarten Tenniscourts.
Blick hinüber auf die Tennisplätze
Ein gar nicht mal kleiner Spielplatz war auch um die Ecke. Eine an einem Pfosten angebrachte Empfehlungstafel kündete von einem Spätburgunder Rosé vom Weingut Faubel aus Maikammer und einem Weißburgunder von Jungwinzer Fabian Nagel aus Vollmersweiler zu Preisen um die 5 Euro.
 
Wir blieben jedoch weinfrei an diesem Abend und orderten bei der Chefin eine Flasche Bellaris Classic zu 4,20 Euro sowie ein kleines Lord-Pils vom Fass (0,33l für 2,70 Euro) aus dem Hause Bellheimer.
 
Die auch auf der Homepage einsehbare Speisenkarte bot eine bunte Mischung aus kleineren Leckerbissen (Schafskäse, Maultaschen, Wurstsalat), mit Hausdressing und Baguette servierten Salaten (z.B. mit Rumpsteak- oder Putenstreifen), ein paar Pastatellern (z.B. Rigatoni mit Garnelen oder „Puttanesca“), veganer Trendkost (Black Bean Pattys, Bio Seitan-Gyros) und fleischhaftigen Hausmannsmahlzeiten, bei denen die üblichen Verdächtigen aus der brutzelnden Pfanne gehoben wurden. Rumpsteak aus Argentinien, Cordon Bleu vom Schweinelachs und natürlich das „artige“ Wiener frisch von der Paniermeile.     
 
Fischfutzies durften sich an auf der Haut gebratenem, mit Zitrone und Thymian aromatisiertem Zanderfilet oder paniertem Kapseehecht mit Kartoffelsalat und Remoulade erfreuen. Suppenkasper hatten die Wahl zwischen hausgemachter Fleischbrühe mit Einlage und einer Curry-Ingwer-Suppe mit Shrimps.
 
Mein Hunger war groß. So groß, dass ich das Wagnis mit der Curry-Ingwer-Suppe (6,50 Euro) vorweg mutig einging.
Curry-Ingwer-Suppe mit Baguette
Meine Frau verzichtete dagegen auf eine Vorspeise. Sie hatte sich auf die Rigatoni Puttanesca (10,50 Euro) festgelegt.
 
Bei mir hatte schon das Bild vom Cordon Bleu (14,50 Euro) auf der Homepage reichlich Appetit ausgelöst. Warum also nicht das mit Schinken und Emmentaler gefüllte Schweineschnitzel ordern? Zur süffigen Unterfütterung der obligatorischen Pommesbeilage äußerte ich den Wunsch nach einer Pfeffersoße (1 Euro Aufpreise), wie man sie hier üblicherweise zum Rumpsteak reicht. Dem wurde ohne weiteres entsprochen.
 
Dass ich kurz nach Abschluss unseres Bestellvorgangs aus der Küche ein plattierendes Klopfen vernahm, erfüllte mich mit Vorfreude auf das deftige Panierstück, das gerne dem kulinarischen Erbe der Schweiz zugesprochen wird. Doch zuvor erschien nach angenehmer Wartezeit das sämige Curry-Ingwer-Süppchen, das zusammen mit einem Körbchen geschnittenen Baguettes in klassischer Terrinenform serviert wurde.
 
Gut, die Shrimps waren im Verhältnis zum flüssigen Inhalt der Tasse eher zurückhaltend portioniert. Sie waren quasi auf dem Boden der „Tat-Tasse“ gelandet. Aber die mit Chili-Fäden-Frisur und etwas Petersilie on top servierte Suppe hinterließ am Gaumen keinen schlechten Eindruck. Die leichte Ingwerschärfe tat der asiatisch angehauchten Tunke gut. Vielleicht wurde dem Curry-Sud mit einem Pülverchen zu Brühe gerückt. Aber das schmeckte man nur marginal heraus.
Mein "Süppchen" mit Chili-Faden-Frisse on Top 
Insgesamt war das eine durchaus passable, pikant gewürzte Vorspeise, die den ersten Hunger des Tisches verwies und aus meiner Sicht lediglich etwas dünnflüssiger hätte ausfallen dürfen. Meine Frau war da jedoch ganz anderer Meinung. Denn was die Textur von Terrinen betrifft, gehen wir nicht immer konform. Muss ja auch nicht.
 
Keine Ahnung, was in italienischen Bordellen in den 50er Jahren so abgegangen sein muss, dass man ausgerechnet Sardellen in die mit scharfen Peperoni und Knoblauch verfeinerte Tomatensauce gab. Aber die Zubereitung nach „Hurenart“ („Puttanesca“) hat bis heute ihren Stellenwert in der (süd)italienischen Küche bewahrt. In unserem Fall waren es jedoch keine Spaghetti, die von der schmackigen Sauce benetzt wurden, sondern laut Karte Rigatoni.
 
Anscheinend war der gute „Nudel-Anton“ aus der lettischen Hauptstadt an diesem Abend ausgegangen und wurde von etikettenschwindelerregenden Penne rigate vertreten. Ja genau die kleinen Hartweizendübel mit den abgeschrägten Enden und der geriffelten Oberfläche, an der die Sauce so schön kleben bleibt. Schade, dass sie nicht etwas „al denter“ ausfielen, denn die sauber eingeköchelte, fruchtig-aromatische Tomatensauce hätte etwas bissfestere Pasta allemal verdient gehabt.
Die Rigatoni...ääh Penne "Puttanesca"
Natürlich monierten wir den Nudeltausch nicht. Waren ja nur Kleinigkeiten. Nur die Portionsgröße fand meine Frau zu üppig bemessen. Das war selbst für eine hungrige junge Dame im 8.Monat nicht zu schaffen. Ich wollte ihr ja helfen, aber Anchovis gehören nun wahrlich nicht zu meinen Favoriten. Schon gar nicht in der Pastasauce.
 
Außerdem lag da noch ein frisch der Butterpfanne – vielleicht kam es aber auch aus der Fritteuse (?) – entstiegenes Cordon Bleu neben einem ansehnlichen Frittenberg. Über das wacker gefüllte Schnitzel hatte man die dunkle, pikant-salzige Pfeffersauce vom scheinbar schwer verliebten Küchenchef gekippt.
Cordon Bleu Teller
Oh oh, à part hätte mir das deutlich besser gefallen. Zumal der großzügig portionierte Beiguss schlicht und ergreifend überwürzt war.
Cordon Bleu mit reichlich Pfeffersauce
Obwohl ich der Verwendung von Sahne in Saucen eher kritisch gegenüberstehe, hätten hier ein paar Milliliter für ein runderes Geschmacksbild gesorgt und zur allgemeinen Pfeffer-Salz-Eindämmung beigetragen. Schade drum, denn am Cordon Bleu selbst gab es nichts auszusetzen. Würzige Panade, mürbe geklopftes, dünnes Schweinefleisch vom Rücken und eine saftige Kochschinken-Emmentaler-Füllung zeugten von ehrlichem, hausmannsköstlichem Handwerk.
Cordon Bleu im Anschnitt
Dass zur papillenlahmlegenden Pfeffertunke dann auch noch die Fritten meine Zunge zur Salzsäule erstarren ließen, war natürlich too much, passte aber ins kulinarische Gesamtbild dieses Rustikaltellers. Egal, mir würde der Nachdurst sowieso ein paar Stunden später den freiwillig angetretenen Saucentrip heimzahlen. Da kam es auf ein paar salzige Pommes mehr oder weniger nun auch nicht mehr an.
 
Platz für einen süßen Abschluss war nach den strammen Portionen nun wirklich nicht mehr. So verließen wir die Turnerstube unter komplett gesättigten Umständen. Eberhard Gienger hätte hier wohl nur am Salatbouquet geknappert, während sich Fabian Hambüchen vielleicht das wochenlang am Reck abgehangene Rumpsteak ohne alles gegönnt hätte. Aber auch ohne Mitglied des örtlichen Turnvereins zu sein, lässt es sich in der gutbürgerlichen Gaststube am Turnerplatz gut aushalten. Nur eines sollte man definitiv dabeihaben: reichlich Hunger!
 
Kleiner Nachtrag
 
Wie ich auf der Facebook-Seite der Turnerstube erfahren habe, scheidet der derzeitige Pächter Gerold Knoch zum Jahresende aus, da er in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Deshalb sucht der Turnverein Maximiliansau einen neuen „engagierten und kontaktfreudigen“ (Zitat) Nachfolger, der diese idyllisch gelegene Vereinsgaststätte weiterführt. Ich drücke die Daumen, dass dies klappt, denn es wäre schön, wenn wir auf unseren zukünftigen Ausflügen mit der Säuglingskutsche dort aufschlagen könnten. Anstatt in Pfeffersauce werden dann die Fritten einfach in Ketchup getunkt und gut is(s)t!

In Maximiliansau bei Wörth „rimmelt“ es gewaltig. Nicht nur der benachbarte Kult-Hühnerschuppen „Gockelburg“ wird von der geschäftstüchtigen Rimmel-Family betrieben, sondern auch das kulinarisch wesentlich interessantere „Bajazzo“. Inhaber und Chefkoch ist dort der ehemalige Oberliga-Fußballer Horst Rimmel. Und dass der frühere Stürmer im Trikot der SV Viktoria Herxheim (wer erinnert sich nicht an das legendäre Pokal-Spiel 1991 gegen den FC St. Pauli, das knapp in der Verlängerung verloren wurde?) jetzt als passionierter Koch am Herd seines Lokals einen wirklich vorbildlichen Job erledigt, wissen vielleicht gar nicht so viele. Grund genug, diesen wahren Geheimtipp in Sachen Rumpsteak hier auf GG einmal näher zu beleuchten.

Das „Bajazzo“ kenne ich seit einigen Jahren, da wir dort schön öfter mit unserem Kollegium eingekehrt sind, wenn es galt, den letzten Schultag bei einem guten Essen ausklingen zu lassen. Und ganz ehrlich: es hat mir dort immer sehr gut geschmeckt und mich beeindruckte die gute Organisation des Küchenteams, wenn es darum ging, fast 50 Personen nahezu zeitgleich zu verköstigen. Natürlich wurde da im Vorfeld die Auswahl der Gerichte etwas beschränkt und man wählte die Speisen schon vorher aus. Aber das gehört zu einer guten Planung eben dazu.
 
In den letzten drei Jahren kam ich aufgrund meines Hobbys – ich spiele Badminton für bzw. in Maximiliansau – auch abends öfter in den Genuss der Rimmel’schen Küche. Die Option auf ein leckeres Gockelburg-Hähnchen hat mich dort schon einige Male am Wochenende einkehren lassen. Da hat die benachbarte Halb-Hahn-Hütte nämlich geschlossen, weshalb viele im „Bajazzo“ ihr Knusper-Gockel-Glück versuchen. So wundert es nicht, dass das „Bajazzo“ einen regen Zuspruch erfährt und auch ohne die heutzutage schon obligatorische Internet-Präsenz (lediglich eine Facebook-Seite informiert über aktuelle Aktionen und Events) auskommt. Gerade am Wochenende geht hier ohne Reservierung nichts. Viele Gäste aus dem Wörther und Karlsruher Umfeld wissen um die leckere Küche des Lokals, die zu fairen Preisen angeboten wird.
 
Das von außen recht unscheinbare, direkt in Ortsmitte gelegene Restaurant hat jedoch deutlich mehr zu bieten als krosse Hühnerhälften. Hat man das mit Deckenstrahlern warm ausgeleuchtete Innere des Lokals betreten, befindet man sich sogleich im großen, L-förmig angelegten Gastraum, der etwas schlauchartig wirkt und wie der versetzt angrenzende kleinere „Nebenraum“ in orangefarbenem Terracotta-Ton gestrichen ist. Auf dunkelgrauen Fliesen geht es an schlichten Holztischen vorbei in Richtung Barbereich. Moderne Kunstdrucke und Bilder an den Wänden setzen zusätzliche Farbakzente. Insgesamt wirkt die Einrichtung etwas zusammengewürfelt, aber nicht unpassend. Man sitzt bequem auf hölzernen Bistrostühlen oder gut gepolsterten Wandbänken. Eingerahmte Querspiegel wirken raumvergrößernd. Darauf befinden sich, genau wie auf der zentral an der Wand hängenden Schiefertafel, besondere saisonale Angebote und Empfehlungen.

Die Bedienung der Gäste wird im Wesentlichen von einem Mann im Service geschultert. Dieser wird – je nach Betrieb – von mehreren jüngeren weiblichen Aushilfen unterstützt. Alles in allem passt das, wenn auch die bisweilen etwas launische Art des Serviceleiters nicht jedermanns Sache ist. Egal, ich finde, dass er seine Sache richtig gut macht, alles gut im Überblick hat und auch in stressigen Situationen immer Herr der Lage ist. Die Mädels agieren dabei äußerst flink, sehr höflich und zuvorkommend, auch wenn man ihnen die fehlende Gastro-Erfahrung bisweilen leicht anmerkt.

Ein Blick auf den Spiegel verrät, dass an diesem Abend einige zusätzliche Pasta-Gerichte (es sind gerade Pasta-Wochen!) angeboten werden. Die Schiefertafel kündet von gegrillten Garnelen (halbes oder ganzes Kilo) und Froschschenkeln. Das Elsass liegt ja bekanntlich vor der Haustür. Die Speisenkarte ist nicht ausufernd angelegt. Man beschränkt sich auf eine überschaubare Palette an Gerichten, um die notwendige Frische zu garantieren. Neben diversen Salaten (toller Feldsalat in der kalten Jahreszeit!) findet man eine feine Auswahl an fleischlastiger Hausmannskost vor. Putensteak, Zwiebelrostbraten und dann eben die bereits erwähnten argentinischen Rumpsteaks. Diese sind in 4-facher Ausführung erhältlich: mit Kräuterbutter, Pfälzer Zwiebelsauce, grüner Pfeffersauce und Schneckensauce. Für 18,50 Euro gibt es die gut 300 Gramm schweren Steaks wahlweise mit Pommes, Wedges oder hausgemachten Bratkartoffeln und sie sind wirklich jeden Cent wert.

Mein klarer Favorit ist dabei die Pfeffersaucen-Variante, die ich auch an diesem Abend als Hauptgang orderte. Auf leicht knackigem Gemüse (Karotten, Zucchini) thront das perfekt medium gebratene Stück Rind argentinischer Provenienz. Darüber eine sehr delikate Pfeffersauce, die wunderbar abgeschmeckt und mit ein wenig Jus ergänzt auf dem Teller landet. Dazu ein paar Bratkartoffeln, die wie bei allerbesten Muttern munden. Ein klassischer Hauptgang, der jedem Fleischesser ein beseeltes Lächeln ins Gesicht zaubert.
 
Mein Kollege – ein wahrer Rumpsteak-Enthusiast – hatte vor kurzem die Gelegenheit in der Küche von Horst Rimmel einen Tag lang mitzuwirken. Er war begeistert von der Art und Weise, wie der Chefkoch seine Saucen ansetzt und auf jegliches Unterstützungspulver verzichtet. Seine vorbildliche Herangehensweise in Bezug auf die Verarbeitung frischer Produkte – hier schreibt man das Wort „Convenience“ noch mit ganz kleinem „c“ – hat ihn schwer beeindruckt. Und Rimmels Aufwand schmeckt man. Allein so mustergültig ausbalancierte Saucen findet man in der gutbürgerlichen Küche äußerst selten.
  
Als Vorspeise sollten es an diesem Abend die scharfen Chickenwings (really hot, für 7,50 Euro) sein. Neben einem Knobi-Dip lagen ca. acht knusprig frittierte, mit einer ordentlichen Portion Paprika- und Pfefferschärfe versehene Hühnerteile, die mich schon gut sättigten. Keine Ahnung, wie hier mein Badminton-Kollege bei einer auf zwei Zeitstunden begrenzten „All-you-can-eat-Aktion“ 55(!!!) dieser pikant-gewürzten Huhnextremitäten verdrücken konnte. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er mehrere Mägen sein eigen nennt.
 
Meine Begleitung wählte aus den Tagesempfehlungen die Pasta mit Schafskäse und mediterranem Gemüse (14,50 Euro). Ihre Nudeln hätten zwar noch ein wenig mehr Biss haben können, aber insgesamt war auch sie mit diesem vegetarischen Gericht zufrieden. Nichts Außergewöhnliches, aber handwerklich sauber gekocht und auf einem länglichen Teller schön angerichtet. Einige am Tisch konnten dem kulinarischen Nachkrähen des Original-Gockelburg-Hähnchens nicht widerstehen und bestellten den Kult-Broiler mit Pommes oder Wedges. Auch der Vorspeisesalat meines Doppelpartners sah richtig gut aus.

Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Essen im Kollegenkreis. Da werden wir definitiv wieder im „Bajazzo“ zu Gast sein. Und das Rumpsteak mit Pfeffersauce ist dann sowieso gesetzt. In der Südpfalz gibt es für mich derzeit kein besseres!

Die „Gockelburg“ wurde vor 45 Jahren als „Café Rimmel“ in Maximiliansau, einem Ortsbezirk der Stadt Wörth, eröffnet und ein paar Jahre später aufgrund der dort servierten „huhnlastigen“ Hausmannskost in den heutigen Namen umbenannt. Das Lokal erfreut sich seitdem bei Freunden des beliebtesten deutschen Haustiers, dem halben Hähnchen, einer großen Beliebtheit. Doch was ist dran am Mythos „Gockelburg“ und seinen „Pfälzer Überhähnchen“? Diese Frage wurde bislang bei wirklich jedem meiner Besuche (und es waren über die Jahre schon einige…) im Knusper-Hendl-Eldorado zu Maxau in vier Schärfegraden (normal, mittelscharf, scharf und explosiv) hinreichend beantwortet. Hier einmal das Konglomerat etlicher „Halb-Hahn-Erlebnisse“ der letzten Jahre.
 
Man wundert sich zunächst, wie viele Menschen in dem kleinen, anachronistisch anmutenden Gastraum so unterkommen. Da geht es zeitweise zu wie im Tauben-, äh Hühnerschlag und ohne Reservierung kann man sich den Anfahrtsweg getrost sparen. Man sitzt beengt und muss gelegentlich aufstehen, um andere Gäste an ihre Plätze durchzulassen. Anders ausgedrückt: nichts für Agoraphobiker und Freunde trauter Gastro-Zweisamkeit!

Aber die Mädels im Service sind gut auf Zack und geben ihr Bestes, um dem allabendlichen Ansturm Herr zu werden. Mit heißen Hühnertellern bewaffnet bahnen sie sich ihren Weg durch die Meute. Nicht selten stehen Leute im Eingangsbereich Schlange, in der Hoffnung, dass bald ein Plätzchen frei wird. Oder in Erwartung eines „Hühnchens in der Tüte“, das dort gerne auch zum Mitnehmen bestellt wird.
 
Es finden auch viele Halb-Huhn-Freunde aus dem benachbarten Karlsruhe den Weg über den Rhein, um hier das „Original Maxauer Halbe“ mit Brot (5,50 Euro), ganz ohne überflüssiges Besteck und natürlich mit den Händen (wie es sich auch gehört!) ganz ohne vom Wesentlichen ablenkende Beilagen zu verputzen. Der bewusste Verzicht auf das Angebot anderer Speisen – wirklich nur ein einziges Gericht ist hier zu haben – gibt den Betreibern seit Jahrzehnten recht und ist damit in der Pfälzer Gastrolandschaft nahezu einmalig. Auch die Tatsache, dass die „Gockelburg“ nur unter der Woche geöffnet hat, ist so eine Eigenart, die das Lokal vom Gewöhnlichen abhebt. Aber was ist an dem Maxauer Gockel so besonders? Es sind einfach richtig lecker gewürzte, außen krosse und innen saftige „Überflieger“, die hier frisch frittiert aus der Küche getragen werden.   
 
Der Legende nach wird der Knusper-Adler nach seinem Bad im „Fett-Jacuzzi“ – und das ist wohl der entscheidende Moment seiner Verfeinerung – durch eine Wanne mit der einzigartigen Gockelburg-Gewürzmischung gezogen und erhält dort seine „letzte Ölung“ bevor er auf dem Teller landet. Die Zusammenstellung dieses „Original-Gockelburg-Hähnchen-Peelings“ unterliegt größter Geheimhaltung und macht den kleinen, aber äußerst feinen Unterschied zu den Hähnchen-Buden der näheren Umgebung aus. An Saftigkeit ist dieses „Halbe“ pfalzweit nahezu unerreicht. In der Marketingsprache würde man von einem Alleinstellungsmerkmal sprechen. Oder vereinfacht ausgedrückt: So perfektioniert man ehrliche deutsche Hausmannskost!

Die „Huhnfrittierer von Maxau“ halten den Mythos „Gockelburg“ weiterhin am Leben. Knapp 50 Jahre Dienst am Huhn und noch kein bisschen amtsmüde. Eine Gastwirtschaft mit echtem Kultcharakter, die durch ihre außergewöhnlich hohe Qualität eines einzelnen Gerichtes überzeugt.

Super leckere Hähnchen.. 3 Schärfegrade, wobei der 3. wohl kaum zu bewältigen ist, wenn man sich unsere Nachbarn am Nebentisch angesehen hat.
Ambiente ist nichts besonderes, altbacken und eng ist das Lokal.
Aber das tut dem Geschmack der Hähnchen nichts ab. Es wird mit Händen gegessen, so wie es sich für Hähnchen gehört ;-)

Für Kinder nicht zu empfehlen, zumindest im Innenbereich, den Außenbereich habe ich nie gesehen.

Reservieren wäre von Vorteil.

Ich habe die Gockelburg an einem Abend im Sommer besucht, wo man super draußen sitzen konnte. Die Hähnchen sind einfach nur der Hammer und man kann sie in verschiedene Schärfegrade bestellen. Es wird nur Hähnchen mit Brot angeboten, was aber völlig ausreicht, da diese spitze sind! Die Bedienung war sehr freundlich. Einen kleinen Punkt abzug gibt es jedoch für den Innenbereich, da dieser nicht sehr schön gemacht ist und leider auch etwas klein.

Hallo Gastro- und Gourmetfreunde.

Die diesmalige Reise brachte uns in die Gockelburg nach Maximiliansau.
Wohl bekannt für echt leckere und vor allem saftige und knusprige Hähnchen, fuhren wir da hin.
Der Ruf war berechtigt. Die Hähnchen einfach nur superklasse. Die Haut schön knusprig, das Fleisch zart und saftig und das dazu gereichte Brot mehr als frisch.
Vom Ambiente her sehr urig und rustikal. Die Sitzplätze sind leider nur wenig vorhanden, dafür jedoch war die " Hütte voll bis unters Dach".
Leider war jedoch ein Wermutstropfen. Die Bedienung an diesem Tag hatte wohl einen schlechten Tag, was man an Ihrer Laune auch gemerkt hatte. Schade eigentlich aber naja.
Im großen und ganzen aber super und immer wieder empfehlenswert.

Aber wie immer sol sich jeder sein eigenes Bild machen.
In diesem Sinne...Bon Apetit

War hier gestern das erste mal und bin sofort ein Fan geworden.
Kleines leicht uriges Restaurant. Einfache Speisekarte. Nämlich ein halbes Hänchen mit normalem Brot. Klingt öde, ist es aber keinesfalls.
Es ist wirklich kaum zu beschreiben, aber irgendwie schmeckt dieses Hänchen einfach unfassbar gut, was der große Besucherandrang bestätigt. Meiner Meinung nach liegt das Geheimnis in der total knusprigen und würzigen Kruste des Hähnchens.
Das Problem ist, dass man das ganze auch noch zu einem total günstigen Preis bekommt. Ein halber Gockel 5,50€. Das ist der absolute Hammer.
Für jeden der die Möglichkeit hat dort mal vorbei zu schauen - auf jedenfall mal ausprobiern. Am Besten 2 Wochen vorher reservieren, sonst is es fast unmöglich hier Essen zu gehen. Sonst kann man das Hähnchen auch zum Mitnehmen kaufen, ist aber nicht zu empfehlen.
Wenn es hier 6 Sterne geben würde, würde ich sie jetzt vergeben. Absoluter Fan von diesem Restaurant geworden. Schon nach dem ersten Besuch!

Hallo Gourmetfreunde.

Auf meiner Gastrotour war diesmal das Schalander in Wörth.

Als erstes wurde ich überrascht das eine neue Speisekarte vorlag. Dies erklärte sich dann dadurch, dass zum 01.März diesen Jahres das Schalander unter neuer Führung eröffnet wurde.

Nun mit neuen erwartungen an den neuen Besitzer, wurden meine erwartungen erfüllt. Zum Essen wurde ein 400gr Rindersteak mit Kräuterbutter und Bratkartoffeln bestellt. Die Kartoffeln waren nicht ganz mein Geschmack, jedoch hat das Steak und die Kräuterbutter wieder alles wett gemacht. Das Steak war super, die Kräuterbutter ist hausgemacht. Der beilagensalat war super.

Die Bedienung war superfreundlich, das Essen war recht zügig am Tisch, das Ambiente war super.

Gesamturteil: Sehr zu empfehlen.

Aber wie immer soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
In diesem sinne...Bon Appetit

Sehr kleines Restaurant, nur mit Vorbestellung ist es möglich dort essen zu gehen. Wer es nicht ganz so eng und kuschelig mag und nicht selbst riechen möchte wie vom Grill, kann sich die leckeren Hähnchen auch mit nach Hause nehmen. Es gibt die Hähnchen in verschiedenen Scärfegraden, Sie sind frisch, heiß, lecker, super gewürzt und im Gegensatz zu Hähnchenständen, sind die halben Gockel auch groß.
Auf jeden Fall ist es jedem zu empfehlen!

Hier ist es idial seinen Einkauf im Baumarkt mit einem Frühstück bzw. einer Mahlzeit zu verbinden. Der Service, die Speisen sowie das Preisleistungsverhältnis ist durchaus empfehlenswert........!

Standart Service, Preisleistungsverhältnis und Atmosphare eben McDonalds......!

Die Gockelburg ist ein kleines Restaurant im Kern von Maximiliansau. Es hat sehr wenig Plätze (ca. 40) und ist immer voll. Man kann das Essen aber auch bestellen und abholen. Die Hähnchen sind sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Sie sind sehr gut gewürzt und sehr knusprig. Das Fleisch ist zart und sehr lecker. Man kann das Hähnchen mit verschiedenen Schärfegraden bestellen. Es ist also für jeden was dabei.