Saarland

Allgemein:

Wieder in Saarbrücken und nach Italiener (La Gondola) und Jugo/Kroate (Dubrovnik) war ein Grieche dran. Ausgewählt habe ich das Dimitra, das ich von lange zurückliegenden Besuchen in nicht abschreckender Erinnerung hatte. Im Tripadvisor wird das Dimitra sogar viel gelobt.

Man macht nichts verkehrt, wenn man ins Dimitra mit der Erwartung an einen typischen Griechen einkehrt. Das Preis-Leistungsverhältnis ist mir vier Sterne wert.

An einem Sonntagabend waren gegen 19:00 Uhr nur wenige Tische besetzt. Als ich etwas nach 20:00 Uhr ging, waren sicherlich Dreiviertel der Tische belegt. Überwiegend Stammpublikum, auch in Gruppenstärke.

Eine Homepage pflegt das Dimitra nicht.

Service:

Drei Männer in klassischer Kellnergarderobe mit schwarzer Hose und weißem Hemd sorgten für die Bedienung am Tisch. Der Grauhaarige der beiden älteren Herren war der Platzhirsch. Er nahm die eintreffenden Gäste in Empfang und wies die Tische zu. Mir gestattete er, an einem Vierertisch Platz zu nehmen. Viele Gäste begrüßte er freudig-persönlich mit Handschlag und war auch ansonsten ein Quell guter Laune, kurz vor dem Syrtakitänzeln. Seine beiden Kollegen versahen ihren Dienst unauffälliger.

Die Servierzeiten stimmten und so gebe ich drei Sterne für solides Bedienhandwerk plus einem halben Stern für die gute Stimmung.

Die Getränkepreise sind gastfreundlich angesetzt: 0,3 l Parkbräu mit 2,40 €, die elf offenen Standardweine im Viertel mit meist 3,80 € und 0,7 l Wasser mit 4,00 €.

Zur Rechnung gab es einen nur kühlschrankkalten Ouzo aufs Haus.

Bemerkenswert noch, dass ein Retsina rosé ausgeschenkt wird (0,5 l für 7,60 €), der gerne etwas kälter auf den Tisch kommen dürfte.

Essen:

Auf der überschaubaren Karte finden sich alle Klassiker und einige Vorspeisen, die vom häufig Gelesenen abweichen. Darunter die von mir gewählten Muscheln in Tomatensoße (5,80 €).

Aber erst einmal bekommt man einen Korb mit schlichtem Stangenweißbrot hingestellt, dessen Kruste nach Samstag schmeckte.

Die Muschelpfanne mit vielen, vollfleischigen und frisch schmeckenden Miesmuscheln. Die Soße erwies sich als Sud mit Stücken von Tomate, Zwiebel und Paprika, gewürzt mit etwas Petersilie und Knoblauch (das Foto zeigt den Zustand nach etlichen Drehungen der auf Wunsch gebrachten, guten Pfeffermühle). Eher flau gewürzt, aber hier passend, weil der Muschelgeschmack so voll zum Tragen kam. Eine große Portion förderte obendrein mein Wohlbefinden.

Als Zwischengang wurde ein Salatschälchen mit Weißkraut, Möhre und Eisbergsalat gebracht. Das Weißkraut und die Möhren erfrischend, der Eisbergsalat mit zu viel Dressing (Joghurt, leicht senfig) versehen.

Nach passender Wartezeit bekam ich dann sehr heiß serviert mein mit Gouda gratiniertes Gyros in Metaxasoße mit Pommes in einem Extraschälchen (13,50 €).

Die Pommes waren von der schlanken Sorte, schön heiß und knusprig. Die ovale Auflaufform mit dem Gyros erwies sich als gut sättigend, nicht zuletzt aufgrund der üppigen Käseschicht.

Die Metaxasoße von guter Soßenkonsistenz und dem typischen Geschmack dieser Standardsoße. Das Gyros dazwischen hatte keine durchsetzungsstarke eigene Würze. Zur sonstigen Gyrosqualität kann ich nur berichten, dass es mager war.

Auch die Hauptspeise für den größeren Hunger bemessen.

Die auf der anderen Plattform kritisierten „hohen“ Preise kann ich angesichts des Gebotenen nicht bestätigen.

Für das Essen im vielfachen Quervergleich sind 3,5 Sterne angemessen.

Ambiente:

Das Dimitra ist zwar wegen des beige-braunen Farbspiels des Mobiliars und der übrigen Ausgestaltung kein „Blau-weiß-Grieche“, bedient aber üppig alle Klischees. Nischen, Dachattrappe, Dekosichtmauerwerk mit eingelassenen Wandgemälden griechischer Motive, Wandteller, Statuen, Säulen und verspielte Lüster und Wandleuchten erschlagen einen, wenn man das Lokal betritt. Unabdingbar dazu läuft im Hintergrund ein griechischer Radiosender, der für die Syrtakibeschallung sorgt. Zwei Podestbereiche gliedern die Sitzbereiche links und hinten rechts vom Hauptlaufweg mit seinen Tischnischen.

Die Zweiertische, die der Chefkellner löblicherweise erst zuwies, als alle größeren Tische vergeben waren, fallen klein aus; die Vierertische sind noch akzeptabel. Bewegen kann man sich unbeengt.

Die Toiletten sind treppab im Keller untergebracht und verströmen mit ihren braunen Fliesen Siebzigeratmosphäre. Die vielen Borhrlöcher in den Fliesen im Spiegelbereich zeugen von vielen Anbringungen im Laufe der Zeit.
 
Sauberkeit:

Alles macht einen gepflegten Eindruck und es wird gründlich gewischt, bevor neu eingedeckt wird. Auch die Toiletten frisch riechend und sauber.

Die "Alte Schlachthof Kantine  ...am Lyonerring" liegt tatsächlich an der gleichnamigen Saarbrücker Strasse und ist nicht zu verwechseln mit der in fußläufiger Nachbarschaft gelegenen und von Sternekoch Klaus Erfort mitbetriebenen "Schlachthof Brasserie by Erfort". Direkt neben der 1920 von Eugen Schwamm gegründeten "Schwamm Rind-, Kalb- und Schweinemetzgerei en gros et en detail" (heute Schwamm & Cie. mbH Fleischgroßmarkt) gelegen bietet die Kantine täglich ab 6:30 Uhr Frühstück und ist durchgängig bis 22 Uhr geöffnet, wobei es immer zwei (manchmal auch drei) täglich wechselnde Stammessen zu Preisen zwischen EUR 7,10 (vegetarisch; wer hätte das wohl in einer Schlachthofkantine vermutet) und EUR 8,60 bzw. EUR 9,80 (mit Leber "Berliner Art" das teuerste Stammgericht) sowie eine Normalkartegibt.

Kleiner Excurs zum Thema "Lyoner": erfunden in Lyon, dort unter dem Namen "Cervelas" im Handel und vor allem als "Cervelas chaud à la beaujolaise" bekannt, ist Lyoner als Wortmarke "Saarländische Lyoner" seit 2006 eingetragen und im Saarland "die Kultwurst" schlechthin.  Aus Schweinefleisch mit hohem Rindfleischanteil und etwas Rückenspeck; gewolft, gekuttert, dann in argentinischen Rinderdarm gefüllt, gebrüht und abschliessend leicht heißgeräuchert wird Lyoner kalt oder heiß verzehrt, gerne auch im Ring gegrillt. Ein hochwertiges Markenprodukt, vorzugsweise von "Schwamm" oder von der direkten Konkurrenz "Schröder" (gegründet 1865 und seither in Familienbesitz), wobei sich "Schröder" auf all seinen vielen Auslieferungsfahrzeugen großflächig als "Herr der Ringe" (mit Bild eines Lyonerringes) ausweist. Nicht so sehr gemocht wird bei uns Lyoner von "Höll", einem weiteren Saarbrücker Fleischwaren-Großbetrieb, obwohl diese Lyoner einem on dit zufolge am schmackhaftesten von allen sein sollen. Nachdem die "Höll-Geschäftsführung vor Jahren über zweihundert altgediente Produktionsmitarbeiter auf die Strasse gesetzt und dafür die gleiche Anzahl von im Blitzverfahren angelernten Billigstrumänen eingestellt hatte liessen die Kunden aus Solidarität mit den entlassenen Mitarbeitern überall in den Supermärkten von Saarbrücken und im Umland über Wochen und Monate die "Höll"-Produkte in den Regalen liegen. Auch viele Gastronomen kündigten damals ihre Bestellungen bei "Höll"; ich kaufe bis heute nichts, mag es schmecken wie es will, von diesem Unternehmen. Ob es nur "Der" Lyoner (Ring) oder "Die" Lyoner (Wurst)  heißt, darüber streiten sich die Geister; unstrittig ist hingegen, dass die "Deutschen Lyonermeisterschaften" des Metzgerhandwerks während der letzten Jahre zum Leidwesen der Saarländer fast regelmässig von Pfälzer Metzgern (hört,hört!) gewonnen wurden. Was hierzulande schon fast einem Sakrileg gleichkommt. 

Ambiente: Wände weiß, vom Boden bis in Hüfthöhe Holzverkleidung mittel- bzw.dunkelbraun; alte Fotos von Schweinemärkten, ein hübsches Gemälde mit Kühen und zwei oder drei Fotos aus dem heutigen "Schwamm"-Arbeitsablauf. Denkt man sich die Exponate bis auf die alten Schwarzweiß-Fotos weg, könnte es hier schon vor sechzig oder mehr Jahren schon so ausgesehen haben; auch der Großteil des Mobiliars könnte aus dieser Zeit stammen. Ich glaube nicht, dass hier etwas künstlich gealtert wurde; meiner Ansicht nach wird hier einfach kein Wert auf Schicki-Micki-Ausstattung gelegt, zumal sich Schicki-Micki-People sicher auch nur selten hierher verirren dürften. Auch wenn mir der Hintern vom Sitzen auf den nicht sehr bequemen Stühlen (ich hatte den einzigen ungepolsterten erwischt) etwas wehtat, vergebe ich für das hierher passende Schlichtambiente gutgemeinte dreieinhalb Sterne.

Sauberkeit: Nicht klinisch rein, wozu auch, aber sauber, wobei ich die Nassräume nicht besucht habe (sie dürften aber ebenfalls sauber gewesen sein). Dreieinhalb Sterne.

Service: Blonder Rauschgoldengel mit osteuropäischem Zungenschlag; ich tippe auf ein Land der vormaligen Sowjetrepublik. Freundlich. übersah aber zweimal die leeren Gläser an unserem Tisch; Gottseidank waren wir nicht sehr durstig. Die Kantine war gut besucht; dass ein nicht für uns bestimmtes Gericht anstelle der bestellten bei uns landete, war also verzeihlich. Der "Schaden" wurde nach unserer Reklamation von der jungen Dame (und der Küche) unverzüglich behoben. Dreieinhalb Sterne.

Essen und Trinken: Mit vier Personen haben wir heute hier gegessen; zwei von uns hatten das heutige Stammessen "Schnitzel "Wiener Art" mit Pommes und Salat" (EUR 8,50) und die beiden anderen wählten das Alternativ-Stammessen "Cordon Bleu, mit Schinken und Käse gefüllt, Pommes und Salat" (EUR 8,60). Wozu auf der Karte die Schinken/Käse-Füllung extra erwähnt wird weiß ich nicht; zumindest ich habe noch nie von einem anders gefüllten   Cordon Bleu gehört. Ein weiteres Alternativ-Stammessen wäre am heutigen Tag "Gemüse Lasagne mit Tomatensoße & Salat" für EUR 7,10 gewesen. Im Preis der Stammessen ist immer wahlweise die Tagessuppe (heute wäre es Grünkern gewesen) oder das Tagesdessert (heute Mandarinen/Pfirsichcrème mit Sahne) enthalten; wir wählten geschlossen das Dessert, wobei ich meines an meine Tochter, die dankend annahm,  weitergereicht habe. Getrunken haben wir Bitburger vom Fass (0,3l EUR 2,00; leider das einzige Pils im Angebot), Apfelsaftschorle (0,4l EUR 2,80), Gerolsteiner (0,25l EUR 1,70) und Espresso (EUR 1,80).

Vom Salat mit seinem etwas lieblosen und wässrigen, dafür aber stark sauren "Dressing" abgesehen waren wir alle vier sehr zufrieden. Das Fleisch beider Gerichte war von ausgesprochen guter Qualität, gut und sehr schmackhaft zubereitet waren die Gerichte auch. Dass zum aufgerufenen Preis das Cordon Bleu nicht vom Kalb stammen kann, düfte dem bestellenden Gast klar sein; es war vom Schwein und sehr schön zart, der Schinken war kein Formschinken und der Käse richtiger Käse, kein analoger Scheissdreck.. Die Schnitzel-Bezeichnung "Wiener Art" ist ebenfalls ein eindeutiger und fast jedem Gast geläufiger Hinweis darauf, dass hier kein Kalbsschnitzel zum Einsatz kommt sondern im Regelfall ebenfalls Schwein. Geschmacklich ebenfalls einwandfrei, genau wie die knusprigen Pommes; vorgegart war nichts sondern alles wird frisch zubereitet. Dafür gibt es von mir reelle vier Sterne.

Preis-/Leistungsverhältnis: Da gibt es nichts zu meckern; hier gibt es vier Sterne.

Fazit: Hier waren wir zum erstenmal aber sicher nicht zum letztenmal. Vor allem interessieren uns die Stammessen "Schlachtplatte (Lewwerknepp, Blutwurst, Leberwurst, Kaiserbraten und Wellfleisch mit Sauerkraut und Kartoffelpüree; EUR 8,50), das "Rindersteak geschmort "Esterhazy" mit Gemüsestreifen und Salzkartoffeln" (ebenfalls für EUR 8,50) und die Leber "Berliner Art" mit Zwiebeln, Äpfeln und Kartroffel-Sellerie-Stampes" (EUR 9,80).

"Paulus" in Sitzerath steht seit Generationen für gutes Essen. Ganze Heerscharen von mittlerweile erwachsenen Zeitgenossen pilgerten dereinst zum Schnitzelessen in das kleine Dorf hoch oben im Landkreis St. Wendel in der Gemeinde Nonnweiler. Damals stand noch die Mutter des heutigen Betreibers Thomas Nickels höchstselbst in der Küche und machte das Dorfgasthaus zu einem El Dorado für Schnitzel- und Salatfans. Zwischen dieser Beschreibung und meinem letzten Besuch liegen mehr als zwanzig Jahre. Eines ist wohl geblieben: Die Liebe zu gutgemachten Produkten und ihre Veredelung zu grandiosen Speisen. Heute freilich kommen die Zutaten entweder aus einem der im ganzen Dorf verteilten Hausgärten, die auf Initiative der Bio Spitzenköchin Sigrune Essenpreis (der Name ist Programm!) vor Jahren vor ihrem Aus gerettet wurden und über das ganze Jahr hinweg vertraute und auch längst vergessene Gemüse- und Obstsorten hervorbringen oder von Bio-Betrieben vorwiegend aus der näheren Umgebung.

Nicht einfach nur Bio haben sich die Betreiber, Thomas Nickels und seine Frau Sigrune Essenpreis, auf ihre Fahnen geschrieben. Was auf der Speisekarte des Restaurants den damals wie heute so zahlreichen Stammgästen angeboten wird, hebt sich so wohltuend von dem übrigen gastromischen Angebot in einer ganzen Region ab.

Oder wo sonst gibt es eine ganze Artischocke mit Himbeeressig-Rote Zwiebel-Vinaigrette und einem aus dreierlei weißen Bohnen angemachten Salat? Selbst die Gabel-Spaghetti mit gegrillten gelben & grünen Zucchini und Patissons, getrockneten Tomaten, Limonen-Kapern Olivenöl serviert mit einer gebeizten Lachsforelle sucht man sonstwo vergebens oder wie bei unseremn letzten Besuch probiert, eine Tomatenessenz (der Begriff Suppe würde die Intensität dieses Gerichtes auch nicht nur annährend zu beschreiben wissen), die dem Gast ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubert, all das ist Ausdruck eines ganz neuen Lebensmittelbewusstseins.
Die Botschaft ist so einfach wie einleuchtend: "Gutes Essen braucht gute und ehrlich produzierte Grundprodukte, das Wissen um ihre Wirkung und eine Zubereitung, die das Produkt in den Mittelpunkt stellt und seine Einzigartigkeit hervorhebt". Die Speisekarte im Landgasthof Paulus ist ein einziges Statement gegen den Zeitgeist, gegen Burgerwahn und eine schon merkwürdig anmutende kulinarische Vereinheitlichung, die immer neue Stilblüten treibt.
Das Konzept, das mit seiner kompromisslosen Handschrift, immer mehr Gäste anlockt (ehemalige Ruhetage des Restaurants konnten aufgrund gestiegender Nachfrage zurückgenommen werden), liest sich wie eine Rückbesinnung auf längst vergessene Tugenden.
Der ebenfalls bei unserem letzten Besuch verspeiste 14 Tage eingelegte und im Steinbackofen zubereite Sauerbraten erweckt Kindheitserinnerungen, die dazugereichten Knödel und das Apfel-Rotkraut sind so profan - göttlich - dass man sich ernsthaft fragt, warum man um derartiges zu geniessen - in ein Restaurant gehen muss? Vielleicht ist es diese Sehnsucht, in einer Zeit, in der sich keiner mehr so sehr für sich und sein Seelenheil wirklich Zeit nehmen mag - vielleicht ist es das, was den Erfolg des Landgasthofes Paulus ausmacht. Und vielleicht nehmen die Gäste ihren Gastgebern das auch ab! Dass sie ihr Brot selbst backen, ihre Essige selbst ansetzen, Gemüse - und Salat wenn irgendwie möglich in den Hausgärten Sitzeraths selbst anbauen, all das sind eben keine Zufälle, sondern Ausdruck einer konsequenten Haltung!
Dass derlei Aufwand nicht zum Schnäppchenpreis zu haben ist, schmerzt mich jedenfalls in keinster Weise. Für den Sauerbraten - eine ordentliche Portion - werden 22,50 erhoben und die Tomatenessenz honoriere ich gerne mit 10,- Euro.
Der Blumenkohlflan mit Haselnusskrokant meiner Begleitung, in dieser Variante serviert mit marinierten Saubohnen und Radieschenfrüchten schlägt mit 13,50 Euro zu Buche, das Hohenloher Lamm mit GewürzCousCous und Mangold-Gemüse, eine wahrlich grandiose Kombination lassen sich die Gastgeber 27,50 Euro kosten.

Gegenüber der Post im Saarbrücker Ortsteil Dudweiler (vor der Eingemeindung war Dudweiler angeblich das grösste Dorf Deutschlands) hat seit dem 1. September 2016 ein neuer Asiate seine Zelte aufgeschlagen. Zuvor war dort wohl eine ganz stinknormale Kneipe, jedenfalls lässt die hinterlassene Einrichtung darauf schliessen. Meine Frau, die zusammen mit einer Freundin Mittwochvormittags in Fechingen oder St.Ingbert zum Aquajogging geht und anschliessend meistens Hunger hat, sucht für sich und die Freundin  zum fälligen Mittagessen häufig "Gastro-Neuland" aus und kürzlich hatte es dann eben das neueröffnete "Ruby" getroffen. Beide Damen ware von ihrem Besuch, der Qualität der Speisen und auch von den aufgerufenen Preisen  recht angetan. Grund genug, um es heute zusammen mit mir erneut zu wagen.

Ambiente: Fällt für mich unter den Begriff "altdeutsch", ergänzt um einige wenige Asia-Devotionalien. Die violetten Läufer auf dem Parkett passen da wie die Faust aufs Auge. Raus mit dem Scheiss und den schönen alten Holzboden etwas überholt oder  abgeschliffen würde die Räumlichkeiten schon ziemlich aufwerten. Nicht sehr bequem sind die Bänke; auch hier könnte durch Aufpolsterung etwas zur Bequemlichkeit des Gastes beigetragen werden, aber vielleicht will der neue Pächter vor grösseren Investitionen in die Einrichtung erst einmal abwarten ob sich der Laden überhaupt einigermassen trägt. Ebenso wenig wie die violetten Läufer hat mir die doch recht laute Musikberieselung gefallen. Selbst für den Fall dass es Perlen der asiatischen Sangeskunst gewesen sein sollten: Hintergrundmusik sollte wirklich nur im Hintergrund leise vor sich hinrieseln und nicht die Ohren des Gastes über Gebühr strapazieren. Für das Ambiente kann es aus meiner Sicht insgesamt nicht mehr als drei Sterne geben; für die zu laute Musik ziehe ich davon noch einen halben ab.

Sauberkeit: Hier gibt es nichts zu meckern; vier Sterne.

Service: Der Service wird von einem asiatischen Mittvierziger und einer jungen asiatischen Dame versehen; ich hatte sie zunächst für Thais gehalten, aber die Herrschaften kommen aus Vietnam. Das ist nicht unüblich; gerade bei uns in Deutschland werden viele der sogenannten "China"- oder "Thai"-Restaurants von Vietnamesen betrieben. Die beiden sind sehr freundlich und aufmerksam, die Bestellungen werden zügig ausgeführt; das ist mir vier Sterne wert.

Essen und Trinken: Fünf verschiedene Suppen, unter anderem die von Thailandbesuchen her sicher vielen Gästen bekannte Tom Kha Gai Suppe, quasi die dortige "Nationalsuppe". Hier hätte ich angesichts  der vietnamesische Betreiber auch die berühmte vietnamesische "Pho" erwartet; leider ist sie nicht im Angebot. Fünf Vorspeisen, sechs Nudelgerichte, achtmal Huhn, fünfmal Rind, sechs Entengerichte, acht Gerichte mit Fisch (leider ist auch der unvermeidliche Pangasius dabei) bzw. Krabben. Auf der heissen Platte serviert werden fünf weitere Gerichte, Vegetarier werden fünfmal fündig. Dabei ist ein vegetarisches Sushi-Menu schon mitgezählt, insgesamt werden sechs Sushi-Menus offeriert sowie acht sogenannte "Sushi Haus-Spezialitäten", was auch immer das heissen mag. Drei Menus für ein bzw.  zwei Personen und vier Desserts beschliessen das Ganze. Leider sind nur sehr wenige Gerichte ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern (Glutamat und Co. lassen herzlich grüssen); ich habe unter Nichtberücksichtigung der Vorspeisen, der Desserts und der Sushi Menus ganze drei Gerichte "ohne" gefunden. Die Hauptgerichte liegen im Schnitt bei EUR 8,50, die teuersten sind "Krabben nach Gangbao Art " (EUR 12,50), "Knusprige Ente mit zwei Sorten Fleisch" (EUR 12,90) und "Krabben gebraten mit Chinagemüse" (EUR 13,50). Nicht gross ist die Auswahl an Getränken; der Weinfreund wird sicher nicht auf seine Kosten kommen, es wird nicht näher spezifizierter "Wein Trocken in Weiss, Rot und Rosé" für EUR 12,00 (0,7l) angeboten. Diesem Angebot würde ich nicht nähertreten. Der im Saarland hochgeschätzte Cremant glänzt durch Abwesenheit und auch Digestif-Freunde schauen in die Röhre. Näheren Einblick in die Karte gibt es unter www.asia-ruby.de.

Wir haben das "Angebot der Woche" bestellt und dazu Bitburger vom Fass (es gab kein anderes; EUR 2,50 für 0,3l) und Lycheesaftschorle (0,4l EUR 3,50) getrunken. Besagtes Angebot der Woche für EUR 9,50 bestand aus vier Mini-Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung als Vorspeise und Hauptgericht war "Knusprige Ente mit Gemüse und Reis".
Die Mini-Rollen waren selbstgemacht und hätten für mich ruhig stärker gewürzt sein können; sie haben geschmeckt. Geschmeckt hat auch die Ente, meiner Frau allerdings mehr als mir. Sie (die Ente) war Gottseidank nicht wie in vielen Asia-Betrieben "durcher als durch", hatte allerdings das Stadium "rosa gebraten" leider um zwei oder drei Minuten hinter sich gelassen; an wenigen Tranchen war bei ganz genauem Hinsehen noch ein minimaler Rosaschimmer zu erkennen. Schade, aber so reicht es nicht zu vier Sternen; immerhin gibt es drei.

Preis-/Leistungsverhältnis: Das ist in Ordnung; vier Sterne.

Fazit: Nicht gerade der neue "Leuchtturm" unter den Saarbrücker Asia-Betrieben, wohl eher "einer von vielen".