Bremen

Allgemein:

Anfang Dezember 2014 soll der Ex-Werder-Profi Nelson Valdez mit seinen Schwiegereltern Beata und Fritz Rößler, ein bekannter Hotelier und Gastronom, die Südtiroler Hütte eröffnet haben. So stand es in der Mittagstischkritik des Weser-Kuriers im Januar 2015 zu lesen. Das Impressum der Homepage http://suedtirolerhuette.com bestätigt Herrn Fritz Rößler als Geschäftsführer der Hotel zur Post Rößler KG. Im Hotelbau ist die Hütte beheimatet. Konkreter Anlass für unseren Besuch war eine erneute Kritik der Südtiroler Hütte im neuen Format des Weser-Kuriers „Amuse Gueule“, weg vom Mittagstisch, hin zum gepflegten Abenddinner. Sie machte neugierig, denn man konnte lesen, dass in der Südtiroler Hütte einige Schmankerl der Südtiroler Küche gepflegt werden, die man in Bremen anderenorts nicht findet. Da meine ständige Begleiterin und ich der rustikalen Alpenküche zugetan sind, war das Anreiz genug, ein Samstagabendessen in der Hütte einzunehmen.

Ich gebe zu, erst jetzt, beim Verfassen meiner Kritik, die „Vernichtung“ der Südtiroler Hütte durch Ina12 kontrollweise gelesen zu haben. Ein ganz anderes Erlebnis, was Ina durchlitten hat. Aber wie immer: Eine Kritik, auf lediglich einen Besuch bezogen, ist immer eine Momentaufnahme und wir durften eine gute Erfahrung machen.

Ich habe in den Jahrzehnten meiner Restaurantbesuche erinnerlich nur ein Restaurant besucht, das vergleichbar aufwändig die (in dem Fall portugiesisch, Club Portugues in Düsseldorf) Küchenheimat in ein Restaurantinterieur umgesetzt hat.

Die Südtiroler Hütte ist ein Gesamtkunstwerk in hellem Holz in vollendetem Tischlerhandwerk. Also keine oberflächige Alpenfolklore, sondern eine bis ins Detail sorgfältige Ausführung zur Schaffung der perfekten Illusion. Da wurde keine Mühe und kein Investment gescheut. Ob nun die Hütte, wie der Restaurantleiter Matyas Insam behauptete, im Grödnertal einmal von dortigen Handwerkern aufgebaut, dann wieder abgebaut und in Bremen reinkarniert wurde, mag man bezweifeln. Aber das Material und Handwerk aus Südtirol stammen, glaube ich gerne.
Wer also eine vollständige Holzverkleidung vom Fußboden, über Wände bis zur Decke mit allen Verzierungen besichtigen will, mag allein deswegen in die Südtiroler Hütte auf ein Bier einkehren.

Die Küche hinterließ mit ihrer Leistung einen etwas gemischten Eindruck. Aber einige Schmankerl sind einen Besuch auch kulinarisch wert.

Die Preise für Speis und Trank sind ambitioniert. Herr Rößler ist nicht nur Südtirolfan oder vielleicht gar Botschafter seiner Heimat in Bremen, sondern auch Kaufmann und das Investment will amortisiert werden. Das berücksichtigend gebe ich für das Preis-Leistungsverhältnis 3,5 Punkte.

Als wir um 18:30 Uhr in die Südtiroler Hütte einkehrten, war die überschaubare Terrasse noch nicht besetzt und auch im Restaurant nahmen wir nur das am Nachbartisch sitzende Paar wahr. Im weiteren Verlauf füllte sich das Restaurant und meine ständige Begleiterin hatte Indizien dafür gewonnen, dass das Hotel zur Post für einen Gästestrom in die Südtiroler Hütte sorgt, bestehend aus Reisegruppen im fortgeschrittenen Alter. Die Empfehlung auf der Homepage des Hotels bestätigt dies im Nachhinein. Weiteres Geschäft bringen sicherlich Gesellschaften, für die das zünftige Hüttenambiente einen heimeligen Rahmen bildet oder Gaudi verspricht. Auf Laufkundschaft darf die Südtiroler Hütte kaum hoffen, denn sie liegt versteckt in einer Art offenem Hof neben der Hotelgarage und nur die Blicke der Kinobesucher des Cinemaxx mögen auf den hölzernen Vorbau der Südtiroler Hütte stoßen, der sich als Fremdkörper von den ansonsten schmucklosen Fassaden abhebt.

Service:

Passend zum Gesamtkunstwerk tragen die Servicekräfte alpenländische Tracht. Der Blick nach unten zeigte aber, dass das Schuhwerk freigegeben ist.

Am Zapfhahn ein Mann, ansonsten zwei Mädels und der Restaurantleiter Matyas Insam. Wir wurden platziert und durften das Hüttenambiente studieren … Etwas früher hätten wir die Aufmerksamkeit des Services verdient, denn die kleine Brigade konnte sich noch mit sich selbst in guter Laune beschäftigen. Also etwas verzögert die Getränkeorder, die dann aber zügig ausgeführt wurde.

Im weiteren Verlauf erlebten wir Matyas Insam extrovertiert und mitteilsam, wenn man ihn befragte (wie oben zum Handwerk schon angeführt). Er ist gut selbstbewusst und der erlebbare Impresario der Südtiroler Hütte. Gerne karrt er seinen Digestifwägen an die Tische, um die nicht gerade wohlfeilen Schnäpse Südtirols am Tisch zu offerieren. Aber er war nicht unangenehm oder aufdringlich, sondern das Restaurantkonzept authentisch verkörpernd und deswegen gebe ich für diese klare Note 3,5 Sterne.

Die Getränkepreise beginnen moderat: 0,75 l Mineralwasser unauffällig mit 4,80 € angesetzt. Ein Veltins 0,3 l schlägt aber mit sagenhaften 3,50 € zu Buche und ist damit „Spitzenreiter“ im Gastportemonnaie. Die Schnäpse müssen auch sehr wertvoll sein, kommt doch der nicht weiter klassifizierte Obstler schon für 2 cl auf 3,20 €. Moderater bepreist sind die Hausweine weiß und rot, die für 0,25 l auf geradezu bescheidene 4,20 € kommen.
Mein zum Hauptgang georderter Roter Lagrein Reif 0,25 l für 9,60 € passte gut um Hauptgang Zwiebelrostbraten und ist sicherlich ein bemerkenswerter Wein. Eine kleine Recherche ergab zwar kein eindeutiges Ergebnis im Sinne einer Identifikation (dafür auch zu dürftig die Angaben auf der Getränkekarte), aber die Bepreisung für eine Internetorder des „Graf Lagreins“ indiziert zumindest, dass der Aufschlagsfaktor nicht inakzeptabel ist. Positiv zu bemerken ist, dass auch der offene Hauswein in Halbliterkaraffen mit Kühler serviert wurde.
Ausgegeben wird in der Südtiroler Hütte nichts!

Essen:

Auf der Homepage sind die Speise- und Getränkekarte einsehbar.

Die Karte beginnt mit Südtiroler Spezialitäten wie Schlutzkrapfen, verwandt mit Maultaschen oder Ravioli und Knödeln. Also mit deftigen Teigwaren. Witzig benamt auch ein Kraftteller „Luis Trenker“ mit Speck und Maccheroni. Bemerkenswert die kalten Brotzeiten und dann geht es über die Spezialitäten nach Omas Rezept (zwischen 11,70 und 18,90 €) hin zu den Schmankerln des Küchenchefs (drei Kalbsgerichte von 23,70 bis 27,70 €).
Vorab gibt es eine Kugel Griebenschmalz mit zwei keinen Scheiben eines rustikalen, grobporigen Roggenbrotes. Salz- und Pfeffermühlen mussten wir uns erbitten. Kein üppiger oder extravaganter Küchengruß, aber ein gelungener Appetitanreger.

Meine ständige Begleiterin bekam dann Bruschetta nach Südtiroler Art (7,80 €) und ich musste die Rinderbrühe mit Speckknödeln ordern (7,90 €). Die Bruschetta entpuppte sich als eine große Scheibe hellen Brotes, belegt mit Salami, Kirschtomaten und Käse und alles gut überbacken. Quasi eine Brotpizza. Das Brot durchweichte schnell, aber insgesamt eine geschmackvolle Komposition und wie das Foto belegt, auch ansehnlich groß.

Auch gut portioniert meine Speckknödelbrühe, die in einem breitrandigen Suppenteller ansprechend serviert wurde. Die Brühe leicht heiß und erstklassig. Dasselbe gilt für die Speckknödel mit reichlich mageren Speck- oder wohl eher kleinen Schinkenwürfeln. Für jeden Suppen- und Knödelkasper ein Muss! Notabene: Am Nebentisch erfreute sich das Paar an der Knödeltris als Vorspeise, drei verschiedene Knödel mit Spinat, Käse und Speck.

Ich mache ausnahmsweise ein Bewertungszwischenfazit und gebe für die Vorspeisen den Mittelwert 4,5.

Mein Hauptgericht, der Zwiebelrostbraten mit Röstkartoffeln (18,90 €) vom Entrecôte konnte da leider nicht ganz mithalten. Das überschwängliche Lob des Weser-Kurier-Kritikers für dieses Gericht kann ich nicht nachvollziehen. Vermisst habe ich erst einmal einen erfrischenden Beilagensalat, der das Gericht gut abgerundet hätte. Die Bratkartoffeln waren einmal kräftig angebraten worden, hingen aber schon reichlich in den Seilen. Das Steak, einwandfrei medium wie geordert, war belegt mit einer dünnen Schicht weichen, geschmorten Zwiebeln und vollständig bedeckt mit trockenen Röstzwiebeln, denen ich geschmacklich nichts abgewinnen kann. Da habe ich in Schwaben schon deutlich gelungeneren Zwiebelrostbraten gegessen.

Meine ständige Begleiterin hatte mit dem Südtiroler Pfandl (Schweinefilet mit Pfeffersoße und Saisongemüse, 18,50 €) eine gute Wahl getroffen, zumal sie Pommes statt der Röstkartoffeln wählte. Die pikante dunkle Soße mit ordentlich grünem Pfeffer dominierte das Gericht passend. Die Gemüsestücke noch mit Biss und gute Pommes als Krönung auf der Eisenpfanne. Solche Pfandl sind allerdings Allerweltsküche.

Die Hauptgerichte blieben also hinter den Vorspeisen zurück. Bei einem nochmaligen Besuch würde ich mich erst einmal auf Schlutzkrapfen und Knödel stürzen und vielleicht die kulinarische Hommage an den Quaselkauz Luis Trenker zur Endsättigung wählen.

In toto sollen es aber vier Sterne für die Küche sein.

Ambiente:

Auf der Homepage kann man mit einer Panoramafotofunktion durch die Hütte streifen. Viel Licht fällt durch die „Fenster“ in die Räumlichkeiten, die aber Attrappen sind. Die Bergnatur des Blicks nach draußen erzeugen Bildschirme! Die Hütte selbst hat bis auf den Eingangsbereich kein Tageslicht zu bieten. Aber die Illumination ist gut gelungen. Auch sehr positiv die Geräumigkeit auf den Tischen und zwischen den Tischen; diese stehen auf massiven Mittelfüßen. Die Hüttendeko hält sich in Grenzen. Im Eingangsbereich steht ein Kachelofen und die Stühle sind mit Schafsfellen belegt, vielleicht weil es dort mal ziehen kann.

Ansonsten helles Holz in handwerklich sauberer Verarbeitung soweit das Auge blickt, verziert mit Schnitz- und Drechselarbeiten. Ob man das mag, ist Geschmackssache. Auch bei mir am Tisch fiel „Sauna“, aber ich war positiv überrascht.

Wer etwas intimer sitzen will, sollte einen der Tische gegenüber der Theke reservieren, die in einer abgetrennten Stube stehen (wir hatten Tisch 23).

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt, als wenn es gestern vollendet worden wäre. Nur die weißen Fliesen auf der Herrentoilette wiesen einige Montagespuren im Blickbereich der Stehkeramik auf.

Allgemein:

Der Brückenfreitag nach Christi Himmelfahrt versprach Wetterbedingungen, die eine Radtour zumutbar erscheinen ließen. Das ist sozusagen die notwendige Bedingung, um meine ständige Begleiterin überhaupt auf zwei Räder zu bekommen. Eine Griecheneinkehr mit unbeschwerter Bahnrückfahrt waren dann hinreichend, um jeglichen Widerstand argumentationslos zu machen.

Im nördlichsten Bremer Stadtteil Rekum steht das monströseste Bauwerk Bremens, der U-Bootbunker Valentin. Ein Gigant des nationalsozialistischen Rüstungsbaus, der jedoch nie in Funktion kam.

Aber ein beliebtes Ausflugsziel, liegt er doch direkt an der Weser mit einer kleinen Bucht samt Sandstrand. Die Stichstraße vom Deich längs aber am Bunker führt zur Hauptstraße und an der Ecke dann unser Ziel. Die Gaststätte weist eine verwirrende Namensvielfalt auf. Immer mitgeführt wird „Rekumer Hof“, wohl der historische Name. Am Gebäude das griechische „Dionysos“ und auf der Visitenkarte „Pella im Rekumer Hof“. Da es sich um einen Griechen handelt, spreche ich von „Dionysos“.

Die Homepage http://rekumer-hof.dyndns.ws/cms1/ besagt, dass es das Restaurant seit dem 01.05.1985 gibt und von Vater und Sohn Chatzogloubetrieben wird.

Als wir ausgehungert schon kurz nach halb sechs am frühen Abend unser Ziel in Augenschein nahmen, wirkte es wenig einladend. Der Gartenteil, in dem wir unsere Fahrräder in einem Fahrradständer sicher abstellen konnten, führt auf eine Terrasse, die (noch) nicht für den Freiluftbetrieb hergerichtet schien. Die Auszüge aus der Speisekarte links und rechts vom Eingang an der Straßenfront stark wellig und verblichen und der Blick in den Saalanbau links zeigte ein stark prohibitives „Ambiente“.

Um Punkt 18 Uhr wurde uns und anderen, bereits wartenden Gästen dann die Tür aufgeschlossen und wir traten in ein ordentliches Restaurant ein und drei deutsche Damen in sauberem Schwarz gewandet machten sofort einen aufgeschlossenen und freundlichen Eindruck. Wenn wir hinzuaddieren, dass man sich im Dionysos bei einigen Preisen die Augen reibt (Tränen für den Wirt) und wir schmackhaft und wohl gesättigt zum Bahnhof Farge geradelt sind, so ist das Dionysos ein lohnendes Ziel, um einen Ausflug in den äußersten Bremer Norden oder das direkt angrenzende dörfliche Neunkirchen abzuschließen.

Das Publikum, dass sich am „Buffet-Freitag“ für 14,90 € die Proteine nach harter Landarbeit auf die Teller schaufelte, waren Stammgäste aus dem Umfeld, die etliche Tische besetzten.

Das Preis-Leistungsverhältnis belohne ich gerne mit 4,5 Sternen.

Service:

Auf Nummer sicher gehend, hatte ich am Freitag um 14 Uhr im Dionysos angerufen, um einen Tisch zu reservieren. Eine freundliche Frauenstimme wies auf den Buffetabend hin, betonte aber sogleich, dass wir auch gerne à la Carte essen könnten. Die junge Frau zur Stimme war eine der beiden erlebten Kellnerinnen. Unsere etwas ältere, auf ihr Aussehen bedachte Bedienung war zurückhaltender, aber auch angenehm. Etwas stämmiger die Dame am Zapfhahn. Dieses Dreigestirn hatte alles gut im Griff und die Getränke kamen flott auf den Tisch. Da außer uns nur noch ein weiterer Tisch à la Carte aß, hielt sich das Servieren der Speisen auch in Grenzen. Uns wurde angeboten, doch erst einmal das Buffet in Augenschein zu nehmen, um zu entscheiden, ob es konveniere (wurde nicht ganz so ausgedrückt). Am zunächst unbesetzten Nachbartisch, den wir wegen der nicht brennenden Deckenhängeleuchte verschmähten, wurde dann von der Jüngeren beherzt mit Socken auf der Bank der Knoten im Kabel gelöst und die Birne festgeschraubt und es war die Standardilluminierung hergestellt. Auf dem iPhone erschien ein WLAN des Dionysos und nach einem Touch wurde ein Passwort erbeten. Da staunte die junge blonde Kellnerin und wollte erst den Chef fragen, wies dann aber auf Probleme hin und schlug abschließend schlagfertig vor, dass wir doch nun jeden Freitag kommen könnten und dann werde es schon irgendwann funktionieren! Nicht auf den Mund gefallen, was mir ja gut gefällt.

Dafür gebe ich immer einen Bonusstern und wir landen bei vier für den Service.

Nun zu den Getränkepreisen und liebe Wirte im übrigen Bremen aufgepasst: 0,75 l Wasser 4,50 €, Krombacher 0,3 notieren bei 2,60 €, die offenen roten und weißen Standardweine 0,2 l liegen zwischen 3,30 und 3,80 €; mein Malamatina in der 0,25 l Originalminiflasche steht mit 3,50 € auf dem Bon. Der Ouzo 2 cl hat einen Kornpreis, nämlich 1,30 €! Leider war mein Malamatina nicht annähernd ausreichend gekühlt.

Für die Stimmung gibt es am Anfang und am Ende einen Ouzo aufs Haus.

Essen:

Auf der Homepage sieht man die unbepreiste Speisekarte und eine ungeahnte Vorspeisenvielfalt tut sich auf, sodann die Grillklassiker und eine italienische Rubrik. Die Karte hatten wir studiert, bevor uns bedeutet wurde, dass nun das Buffet in einem Nebenraum zur Besichtigung bereitstünde. Zuerst meine ständige Begleiterin, ohne Kommentar nach der Rückkehr, sondern mit der Aufforderung, dass ich mir selbst einen Eindruck machen solle.
Die Hauptgerichte in den üblichen Buffetbehältern waren frisch und heiß und erfüllten den kleinen Raum mit einem Geruchsmix, der nicht an griechische Grillschwaden erinnerte und gut 30 Grad erzeugte.

Als Vorspeisenabteilung entdeckte ich nur eine Salatbar und im Heißbereich u. a. Gyros aus Hähnchenfleisch und Grillleber vom Schwein, beides für mich Ausschlusskandidaten. Wir waren uns also einig und aus der Karte wurden gewählt: Auberginensalat 3,90 €, Tirokafteri (geriebener Schafskäse) 5,00 €, Gigantes 10,90 € mit Schafskäse als Vorspeisen und sodann die Bauernspieße („Horiatiko Souflaki“) 10,50 € und das gefüllte Bifteki 9,90 €; einen Tsatsiki für 3,30 € zur geschmacklichen Abrundung orderte ich nach, als ich keinen Klacks desselben auf den Tellern mit den Hauptspeisen entdecken konnte.

Aus der Küche ein Tellerchen mit einer Kugel Kräuterbutter und vier frische, warme Pizzabrötchen. Nett und für einen Griechen untypisch großzügig.

Der Auberginensalat war mit Joghurt angemacht und gelungen, wenn auch nur zaghaft geknobt, was auch für das Tsatsiki gilt, das aber erfrischend mit Dillnote daherkam. Sehr gut die Schafskäsecreme, mit einem kräftigen Feta zubereitet. Die Gigantes waren von der Portionsgröße her als Hauptgericht gedacht und mit einer großen Scheibe milden Schafskäses belegt. Für meinen Geschmack mit Möhren zu gemüsig und die Bohnen von der eher kleinen Sorte.

Als Zwischengang dann ein Krautsalat, der farblich leicht eingegilbt war. Wir vermuteten Kurkuma, denn die farbgebende Beigabe war geschmacksneutral. Schlicht und erfrischend.

Meine ständige Begleiterin ist ja spezialisiert auf die Souvlakivariante „Bauernspieß“, der mit würfeligen Stücken bestückt wird, die meist saftiger sind als die dünnen Scheibchen, die für das Standardsouvlaki aufgespießt werden. Die Erwartung wurde auch hier nicht enttäuscht und die drei Spieße wurden fast geschafft. Für mich hätten sie etwas kräftiger gewürzt sein dürfen. Der Reis etwas überkocht und lieblos die Zwiebel drübergestreut.

Mein Bifteki gemisto von der „Formgebung“ und Oberflächenstruktur her sehr rustikal und etwas krümelig im Anschnitt! Aber kross gegrillt und sehr gut gewürzt mit einer klaren Kreuzkümmelnote. Im Gehackten ein kräftiger Schafskäse. In meinem Bifteki-Gemisto-Ranking ein vorderer Tabellenplatz.

Beide Hauptspeisen also schmackhaft, gut portioniert und für 10 € im Mittel sehr gastfreundlich bepreist.

Sichere 3,5 Sterne für das Essen.

Ambiente:

Schon eingangs gesagt: Von außen macht das Dionysos nichts her und im Saal möchte ich auch meine Trauerfeier, also in absentia nicht begangen wissen.

Das Restaurant hingegen wartet mit drei Bereichen plus großzügiger Terrasse auf. Die Tische sind teils in Nischen mit Sitzbänken platziert und ausreichend dimensioniert. Ach ansonsten herrscht kein Platzmangel.

Für die Einrichtungsfolklore sorgen Pseudomauerwerk, ein Wandgemälde und Säulendeko in den Durchlässen. Zwei Grotten waren wohl mal als Indoorteiche im Betrieb.

Griechenmusi drang nur aus der Ferne an unser Ohr; da müssen die Lautsprecher wohl in einem anderen Bereich platziert gewesen sein.

Auf der Terrasse kann man gut sitzen und wird von zwei Seiten von Bauernhöfen dörflich benachbart.
Eine kleine Ehrenrettung für den Saalbetrieb: Es gibt sehr großzügige Toiletten für das Restaurant und den Saal, die einen frischen und modernen Eindruck machen.

Sauberkeit:

Es gab nichts zu monieren. Auch das Mobiliar gut gepflegt.

 
Unsere Freundin hatte mal wieder ein Restaurant ausgesucht, für ein gemeinsames sonntägliches Mittagessen. Als Buten Bremer fanden wir es in der Überseestadt im Schuppen 1.
 
Es war um 12 Uhr noch nichts los, wir bekamen einen schönen Fensterplatz mit Blick auf das Hafenbecken.
Dann bekamen wir die Karten und bestellten erst einmal die Getränke.

• Alkoholfreies Störtebecker Bier


• BLANC DE L' OBERVATOIRE, CHÂTEAU KSARA  - VIOGNIER, unterstützt von SAUVIGNON BLANC und CHARDONNAY


• AYRAN - Frisches hausgemachtes Joghurtgetränk mit Minze


• Stilles Mineralwasser, VILSA Gourmet anstatt STRALSUNDER aus der Karte im Netz

 
Bei den Speisen buchte das andere Paar die vegetarische Reise durch Syrien. Die besteht aus

VEGETARISCH ODER VEGAN
(AB 2 PERSONEN)
Eine Expedition durch 1001 Genuss...
 
VORSPEISE
Tabuleh, Olivensalat, Falafel, Hommus,
Muhammara, Lebneh,
Sambusik-Käse, Sambusik-Spinat
plus zwei weitere Überraschungsmazza,
gereicht mit arabischem Brot
 
HAUPTGERICHT
Vegetarische Magluba
 
DESSERT
Eine Auswahl feiner, gebackener syrischer Süßigkeiten
sowie hausgemachtes Eis
zum Komplettpreis von 31,50 €
 
Wir bestellten die vegetarische Mazza Auswahl I
Zum Kennenlernen und Entdecken...
 
Tabuleh, Olivensalat, Falafel, Hommus,
Muhammara, Lebneh,
dazu vier weitere Überraschungsmazza,
gereicht mit arabischem Brot
Ich wollte bei den Überraschungen gerne Weinblätter haben, und die kamen auch.
das kostet pro Person 16,00 €
 
HAUPTGERICHT
Vegetarische Magluba für meine Frau
Aus der Beduinen-Küche: Millefeuille aus Auberginen, Saisongemüse
und Reis, serviert mit Joghurt-Sauce nach syrischer Art für 14,50 €
und
KAFTA für mich
Hausgemachte Lammhackfleischspieße verfeinert mit frischer Petersilie
und arabischen Gewürzen, auf dem Lavastein gegrillt, an Safran-Tomaten-Sauce, gereicht mit Aioli nach arabischer Art für 16,90 €
 
Die Vorspeisen in den 8 Schälchen waren einfach toll, mit dem Brot schon ausreichend, um satt zu werden.
Der/Die/Das Kafka kam dann aber nicht mehr am Spieß mit den von mir gewünschten Bratkartoffeln.
 
Für das Dessert bekamen wir vier Teller, und teilten es uns gemeinsam auf.
 
Für den ersten Besuch dort waren wir begeistert, auch die Damentoiletten ohne Tadel.
 
Knappe 160 € haben wir dort  für 4 Personen bezahlt, Trinkgeld für die beiden Damen und Herrn gaben wir gerne. Ich hatte die Hälfte auf meinen Beleg.

Allgemein:

Im „Q1 - Metropolitan Kitchen & Bar“ erwarten einen „die beliebtesten Gerichte aus den angesagten New Yorker Stadtteilen Little Italy und Soho“. „Abgerundet wird das Angebot durch bestes Prime Beef & Steaks vom Lavasteingrill.“ Zitat Ende; Fundstelle: http://www.q1-restaurant.de.

Nun zähle ich nicht zu denen, die Trends hinterherlaufen und die Lektüre der Selbstdarstellung des Q1 lese ich mit einem „Aha“ (schnarch) und keinem „Oha“ (begeisternd). Aber für einen mal wieder fälligen Abend mit guten Freunden und dem Anspruch, dafür ein Restaurant jenseits von Grieche, Italiener & Co. zu finden, blieb ich nach gründlicher Recherche beim Q1 hängen. Lage, Karte und Interieur stimmten. Nach dem Besuch kann ich anfügen, dass auch der Service und die Atmosphäre ansprechend sind. Insgesamt eine für die Bremer Innenstadt vorzeigbare Adresse und gut geeignet für ein klassisches „Ausgehen“, wartet das Q1 doch auch mit einem Barbetrieb auf, der das Kulinarische vorbereiten oder abrunden kann.

Das Preisniveau ist gehoben, aber noch nicht abgehoben. Einen Fuffi sollte man pro Kopf einstecken, wenn man etwas länger im Q1 verweilen möchte und Hunger und Durst ordentlich besiegt werden sollen. Bewerten möchte ich das mit 3,75 Sterne, auch das Investment kaufmännisch gebührend berücksichtigend.

Mit einer Karte, die auch Burger und Pizza anbietet, spricht das Q1 ein breites Publikum an, wie wir feststellen konnten. Im Beobachtungszeitraum von 18 bis 21 Uhr war das Q1 voll besetzt. Ich hatte mit einem mehrwöchigen Vorlauf persönlich für die Reservierung vorbeigeschaut und einen Tischwunsch geäußert. Er wurde nicht zugesagt („machen wir prinzipiell nicht“), aber erfüllt.

Das Q1 gehört zum Quartett RIVA, QUAI, DECK 20, Q1.

Service:

Im Q1 wird man platziert. Hierzu muss man brav am Stehpult nach dem Eingang warten. Eine junge Dame mit Krawatte geleitet einen dann zum Tisch. Das Casting für die Auswahl der Servicekräfte bringt eher zierliche, junge Frauen hervor. Der Blick zeigt Sneakers, dann etwas nackte Fessel, enge Jeans – also die übliche Straßenuniform, eine kleine Schürze, weiße Blusen und schwarze Hosenträger. Das macht einen gefälligen Eindruck und die jungen Damen sind selbstbewusst, offen in der Ansprache und vermitteln Spaß an der Arbeit. Sie verbreiten damit eine gute Atmosphäre!

Die Pflicht bewältigen sie auch sicher und gastorientiert. So wurde nach den Vorspeisen und einer gewissen Wartezeit gefragt, ob die Hauptgänge genehm wären. Allerdings warteten diese schon im Küchenpass, denn kaum, dass wir zugestimmt hatten, wurden sie aufgetragen. Die Getränke kamen nicht übermäßig flott, aber nach akzeptabler Zeit; ein Wasser war in Vergessenheit geraten.

Die Spargelkarte wurde annonciert und insbesondere die Zitronengras-Spargelsuppe als persönlicher Favorit unserer Bedienerin glaubhaft empfohlen.

Da gebe ich gerne vier Sterne.

Wie es sich für eine Bar gehört, gibt es ein reichliches Getränkeangebot. Zwei Biere (Jever und Radeberger) werden gezapft und dürfen für 0,2 l mit stolzen 2,10 € abgegolten werden. Eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 5,90 € und die 11 offenen Weine liegen in der Bandbreite von 4,90 € bis 8,00 €. Ergänzend gibt es quer durch die Anbaugebiete dieser Erde 36 Flaschenweine, meist in der moderaten Preislage zwischen 20 und 30 €. Unser Pinot Grigio Rosé (5,50 €) erstens kalt und zweitens nicht von der modischen Fruchtigkeit der heutigen Rosés, die meist süßebetont sind.

Essen:

Ob die Karte nun New York wiederspiegelt, kann ich nicht beurteilen. Aber mit den italienisch angehauchten „Starters“, Burgers, Steaks, auch aus dem Reifeschrank, Pasta, Pizza, Currys und Flammkuchen bedient man aktuelle Trends und fast alle Geschmacksrichtungen. Die Mittags- und Abendkarten sind auf der Homepage verfügbar, nicht hingegen die umfangreiche Getränkekarte oder die Saisonangebote, wie derzeit Spargelgerichte.
Wir wählten vorab zweimal italienisch (Carpaccio 13,50 €, Bruschetta 7,90 €), zweimal Soho (Wasabi-Tuna-Salat, original laut Karte: „Babyleafsalat mit grünem Spargel und Radieschen in Wasabi-Vinaigrette mit Avocado und kurzgebratenem Yellowfin Tuna im Sesammantel“) und für alle einen Flammkuchen Elsass (12,50 €).

Aber erst einmal wird von unserer Bedienerin resolut ein Schuss Olivenöl in die für jeden Gast eingedeckten kleinen Schälchen gegeben und dazu ein kleiner Korb mit ordentlichen Stangenweißbrotscheiben gereicht. Aus den guten Salz- und Pfeffermühlen kann man sein Öl würzen. Da das Öl eine milde, fruchtige Note hatte, ging das in Ordnung, obwohl dieser Olivenöl-Salz-Dip mittlerweile einen ziemlichen Bart hat. Der Brotkorb wirkte arg abgezählt und wurde zu den Vorspeisen nicht ersetzt, was dann geizig wirkt.

Alle Vorspeisen waren gelungen. Das Bruschetta gut mit kräftigen Geschmacksträgern versehen (Balsamicocreme, Parmesanspäne, Pesto); mit drei Scheibchen für 7,90 € aber stramm bepreist. Nicht nur ein optischer Hingucker das Carpaccio, sondern auch von der Fleischqualität her überzeugend (Angus) und mit 13,50 € im Quervergleich nicht zu beanstanden.

Auch der Thunfisch, praktisch roh aufgeschnitten, gefiel. Der Salat dazu nett angemacht. Enttäuschend für mich der längliche Klacks Wasabicreme, die ohne jeden Wumm war.

Klassisch der Flammkuchen mit Crème fraîche, Speck und Zwiebeln, der sozialisiert allen mundete. Überflüssig allerdings die draufgestreute Rauke, die auch ansonsten fast alle Teller zierte.

Auf die Pizza Rucola e Serrano (13,50 €) gehörte sie freilich. Schöne Blasen am Rand der Pizza verschafften dem klassischen Boden etwas Volumen und das Lob des Essers sagt, dass man im Q1 auch Pizza zu backen versteht. Für die Spareribs („in würziger BBQ-Sauce an gegrilltem Maiskolben, Coleslaw und Ofenkartoffel mit Sour Cream“, 18,90 €) wurde gewünscht, die BBQ-Sauce gesondert zu reichen, was in einem Schälchen auch brav befolgt wurde. Die Knochen zum Rausziehen, wie es sein muss und ein Lob für das Gesamtwerk mit etlichen Mitspielern.
Meine ständige Begleiterin ließ sich von der Spargelkarte die Spargelravioli bringen (15,90 €). Nun dachten wir, dass der Koch die Teigtaschen mit dem Spargel gefüllt hätte. Aber Abschnitte vom grünen und weißen Spargel und Ravioli fanden sich jeweils als Solisten auf dem Teller, zudem etliche Scheiben Bärlauchkochschinken, Tomaten und Feldsalat sowie die unvermeidbare Rauke. Insgesamt eine gelungene Interpretation rund um Spargel und Schinken, wie ich den Resten entnehmen konnte.

Freilich hätte ich nicht mit meiner rosa gebratenen Lammhüfte auf Ratatouille, cremigen Kartoffelgratin und Rosmarinjus (21,50 €) tauschen wollen. Hier überzeugten alle Zutaten: Mehrere Scheiben zarten Lamms auf kräuterigem Ratatouille-Gemüse mit leichtem Biss und ein bemerkenswert leckeres Kartoffelgratin. Auch die Portionsgröße gut akzeptabel.

Die für mich immer wichtige Würzhandschrift hat die Küche des Q1, wenn man einmal die Wasabicreme als Ausrutscher außen vor lässt.

Wir haben alles in allem lecker gegessen, ohne große Aha-Erlebnisse. Ich gebe dafür mal knappe vier Sterne.

Ambiente:

Auf der Homepage gibt es eine Bildergalerie, auch speziell vom Umbau. Die Bilder vom Umbau zeigen, dass das Restaurant völlig neu aufgebaut wurde.

Es befindet sich in sehr zentraler Lage, allerdings nicht an den Hauptlaufwegen der Innenstadt. Die Benamung folgt auch einer Mode, denn Q1 steht offensichtlich für die Straßenanschrift Queerenstraße 1-4. Von außen sieht man schon, dass das Erdgeschoss in dem Geschäftshaus mit sehr hohen Decken aufwartet, so dass für die Innenarchitekten viel Spielraum besteht. Unter der Decke bilden zwei vielarmige Leuchter mit gelben Lampenschirmen die Hingucker. Ergänzt werden sie durch Deckenspots und Wandleuchten an der Innenseite, was sich zu einer ausreichenden Ausleuchtung des Restaurants fügt. Angenehm auch die Akustik. Weder wird einem ein trendiger Musikgeschmack aufgezwängt wie z. B. in der Bullerei in Hamburg, noch bildet sich ein Lärmpegel, gegen den man am eigenen Tisch anreden muss.

Das Farbspiel der Möblierung und der Flächen ist beige-braun. Den Fußboden zieren wohl echte Dielen. Die Deko beschränkt sich auf gerahmte Fotos, Grafiken und runde Spiegel. Für halbhohe Vertäfelungen sorgen auf alt getrimmte Bretter.

Der Barbereich ist gut abgetrennt vom eigentlichen Restaurant und hat neben Barhockern am langen Tresen eine Kuschelecke mit Sofas zum herumlümmeln zu bieten.

Das eigentliche Restaurant ist langgestreckt. Am besten sitzt man an den Vierertischen an der Innenseite, die auf einem Podest stehen und mit den Sitzbänken starr angeordnet sind. Hier sind die Tische ausreichend dimensioniert und man hat einen guten Überblick. „Unten“ geht es deutlich enger zu, als die Fotos auf der Homepage suggerieren.
Für unseren Tisch 93 und das Ambiente 4,5 Sterne.

Nicht überraschend war, dass auch die Herrentoilette durchdesignt ist. Man blickt bei der Stehendverrichtung auf rote Mosaikfliesen, steht auf schwarzem Schieferboden und auch die Wände und Türen sind in schwarz gehalten. LED-Strahler spenden ausreichend Licht in horizontaler Ausrichtung, so dass keine Darkroombeklemmung aufkommt. Funktionalität und Sauberkeit stimmen zudem.

Sauberkeit:

Nichts zu bemäkeln.

Allgemein:

Wollte man in Bremen Küchentrends für Freunde fremdländischer Kulinarik ausmachen, so würde ich indisch (wir aßen im Maharani, Badsha und Kohenoor), türkisch-anatolisch (jünger Adost und Babas), afghanisch (Pamir) und syrisch (Al Dar, Nayla) benennen.

Das Albeek rühmt sich eines Mixes aus syrischer und libanesischer Küche und wurde am 15.10.2017 im Bremer Osten, günstig an einer Kreuzung mit Straßenbahnhaltestelle gelegen, eröffnet. Die Mittagstischkritik im hiesigen Weser-Kurier lobte die „Entführung in den Orient“ und bedachte das Albeek mit 18 von 20 möglichen Sternen.
Nach der guten Esserfahrung vor ziemlich genau einem Jahr im Nayla waren wir neugierig, was uns im Albeek erwartet.

Einen gewissen Eindruck bekommt man auf der Facebookseite https://de-de.facebook.com/Restaurant-Albeek-1521018461296809/, die aber leider nicht die Karte zeigt, was der Wirt Mohamed-Nizar Al Khatib nachholen sollte.
Meine Nayla-Kritik hatte ich mit „Nicht nur für Lehrer“ überschrieben. Diese Specie dürfte am Ostermontagabend im Albeek weniger vertreten gewesen sein.

An drei Tischen vom Phänotyp her einige Gäste aus dem türkisch-nordafrikanischen Raum, ansonsten ein sehr gemischtes deutsches Publikum. Die beiden Pole bildeten eine Runde älterer Paare mit geschminkten Damen, die die Perlen an den Ohren und um den Hals mitgebracht hatten, die ich mal mit „Schwachhauser Runde“, benannt nach dem benachbarten gutbürgerlichen Stadtteil, betiteln möchte und eine „Steintor-Runde“  mit outfitmäßigen Anklängen an den Schwarzen Block. Dazwischen so gediegene Langweiler wie wir. Die meisten Gäste wohl Neugierige und noch keine Stammkundschaft.

Ich ziehe in dieser Kritik gerne direkte Vergleiche mit dem Nayla, weil sich die Karten doch recht ähnlich sind und auch ansonsten einige Parallelen zu bemerken sind, wie mir bei meiner gerade vollzogenen Lektüre der Nayla-Kritik auffällt.

Urteile ich nach der reinen Kochleistung, so würde ich das Nayla vorziehen. Von der Einrichtung her ist das Albeek deutlich aufwändiger und feiner gestaltet als das Nayla. Beim Preis-Leistungsverhältnis geben sich beide nicht viel und wie für das Nayla sollen es auch für das Albeek 3,5 Sterne sein.

Service:

Im Albeek nimmt man am Herd und im Service nur Männer wahr. Der mittelalte Kellner an der Tischfront im weißen, körperbetonten T-Shirt, ist freundlich und sehr zurückhaltend. Das mag auch seinen sehr bescheidenen Deutschkenntnissen geschuldet sein. Bereits bei der telefonischen Tischreservierung war mein erster Ansprechpartner überfordert, meinen simplen Wunsch in eine Eintragung ins dicke Buch umzusetzen und musste mich an einen ordentlich deutschsprechenden Kollegen übergeben. Zurück ins Lokal. Die Frage nach der „Garderobe“ stieß erst einmal auf sprachliches Unverständnis, mit Zeichensprache wurden uns dann die Garderobenhaken gezeigt, die sich im Restaurant verteilen, was sich – behängt - optisch ungünstig bemerkbar macht. Aber für eine geräumige und versteckte Garderobe fehlt es schlicht an Platz.

Auch sein Agieren im Service machte einen unkoordinierten und damit nicht sehr effizienten Eindruck. Wir hatten uns nach einigen Momenten des Beobachtens bereits auf einen langen Abend eingerichtet. Aber es klappte dann alles flotter als befürchtet, so dass wir uns nicht über arg lange Wartezeiten beklagen können. Es lag auch mit daran, dass sich im füllenden Restaurant (das Albeek war ausgebucht), zunehmend die jüngeren Männer, die ansonsten im Parterre im offenen Küchenbereich werkelten, mitbedienten.

Zur Begrüßung wird erst einmal ein Glas heißer Tee serviert. Leider nicht so gut mit Zimt und Kardamom gewürzt wie im Nayla. Dann dauerte es ein wenig, bis uns die Karten gereicht wurden und wir einen Getränkewunsch anbringen konnten. Die Schwachhauser-Runde in guter Trinklaune zeigte nur begrenzte Begeisterung für das gereichte Heißgetränk, das die Weinorder merklich hinauszögerte.

Zwei Arrak auf Eis sollten es dann als Aperitif sein. Gebracht wurde einer im Schnapsglas durch einen der jüngeren Männer. Unserem Wunsch „auf Eis“ kam man dann etwas unbeholfen im zweiten Anlauf dadurch nach, dass man einen Eiswürfel im 4-cl-Glas mit dem Schnaps unterbrachte.

In den Abläufen steckt noch reichlich Optimierungspotential und für die Kommunikation mit den Gästen ist zu wünschen, dass der Hauptkellner an den Tischen deutlich an seinem Deutsch arbeitet und dann sicherlich auch kommunikativer wird.

Auf der Karte steht als Pils Köpi 0,33 mit 3,20 €. Da stutze ich erst einmal, denn man ist bei gezapftem Pils ein glattes Schankmaß gewohnt. Ich gehe aber davon aus, dass hier Flaschenbier ausgeschenkt wurde. Die 0,3-l-Gläser waren übervoll und ohne Schaumkrone gefüllt. Da alle Getränke aus dem nicht einsehbaren Küchenbereich hinter dem offenen Grill im Eingangsbereich in den Service gegeben werden, kann ich meine Vermutung aber nicht weiter durch Beobachtung erhärten. Für eine Flasche Köpi, die im Einkauf in Bremen für 50 Cent zu bekommen ist, sind 3,20 € ein strammer Preis. Eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 4,90 €.

Die Weinkarte ist überschaubar. Sechs Weine, darunter vier französische ab 4,00 € für 0,2 l. Lediglich ein weißes und rotes Gewächs aus dem Libanon.

Mein libanesischer roter und körperreicher Chateau Ksara für 6,90 € war ansprechend und angesichts eines Internetpreises von gut 10 € für die Flasche 0,75 l auch nicht überzogen bepreist. Noch ein Blick zurück ins Nayla: Dort bietet man immerhin acht libanesische Weine an.

Die Schwachhauser Runde bekam für ihren weißen Flascheinwein keinen Weinkühler auf den Tisch gestellt, aber angesichts der Gruppengröße und des Durstes bestand auch kein Risiko, dass sich der Wein in der Flasche erwärmte.

Essen:

Die Karte ist eine Überraschung, denn sie wird nicht nur auf der Facebookseite vorenthalten, sondern auch dem Interessenten, der vor dem Albeek steht: Aushang Fehlanzeige! Im Restaurant gibt es aber die Karte zum Mitnehmen und die habe ich abfotografiert und hoffe, dass die Lesbarkeit zumutbar ist. Gerafft beschrieben gibt es 12 Vorspeisen, meist für 4,90 €, zwei Salate, zwei Suppen, 16 Fleischgerichte, überwiegend mit Lamm, dreimal Fisch, Gambas und vier vegetarische Gerichte und drei arabische Desserts.

Sechs der Hauptspeisen inkludieren auch sechs verschiedene Vorspeisen, darunter bestimmt gut gehende Hauptspeisenklassiker wie Hackfleischspieße oder Geschnetzeltes vom Rumpsteak. Das verwundert etwas, denn dadurch kannibalisiert sich das Albeek seine Vorspeisenkarte. Auf dem Nachbartisch hatte das Paar aber eine solche Kombiorder getätigt und vier Dreierschalen auf dem Tisch. Das sah beeindruckend aus.
 
Ich nahm zur Sicherheit aber erst einmal die Linsensuppe nach arabischer Art (3,50 €). Wie erwartet püriert und sämig, aber leider nur warm serviert. Obenauf etwas Koriander und ein gröberes rotes Gewürz, das aber nicht herausstach. Geschmacklich etwas an das indische Pendant erinnernd und in Ordnung, aber nicht mehr.

Bei der Wahl der Hauptspeisen hatten wir uns an der Weser-Kurier-Kritik orientiert und einmal Lammhackfleischspieße (14,90 €) und Rindersteak Spezial (17,90 €) mit der gelobten Dihen Al Sabarber-Sauce nach Familienrezept geordert. Beide Gerichte mit jeweils sechs Vorspeisen. Diese werden mit selbstgebackenem Fladenbrot serviert, noch schön warm, aber sehr „aufgeblasen“ und wenn man die Luft rauslässt bleibt eher wenig Krume zum Aufnehmen von Soße und Sud übrig.

Positiv festzuhalten ist, dass wir zwölf verschiedene Vorspeisen in den Schälchen vor uns stehen hatten. Freilich jeweils nur zwei Teelöffel, rein pflanzlich basiert (Aubergine, Zucchini, Paprika, Kartoffel, Artischocke, Champignon, Oliven, Petersilie, Bohnen, Kohlartiges). Da kommt es auf die Würzung an, um dieser nicht gerade exotischen Basis den orientalischen Pfiff zu verpassen. Und der war im Nayla deutlich besser gelungen. Eine Art Paste mit starkem Kreuzkümmelgeschmack, die Oliven, die Artischocke und der Petersiliensalat stachen hier positiv hervor, ansonsten in Ordnung.

Das Ganze machte zwar optisch viel her, aber im Ergebnis waren es zwölf Probierportionen. Bei einem Wiederholungsbesuch würde ich Vorspeisen einzeln ordern, damit ich etwas auf die Gabel bekomme! Meine ständige Begleiterin war hingegen gut angetan von dem bunten Potpourri auf dem ansprechenden weißen Porzellan.

Nach angenehmer Wartezeit bekam ich dann einen Teller mit einer Auflage aus Kichererbsenpüree, auf das dann ein paar Minuten später das Rindergeschnetzelte direkt aus der heißen Pfanne serviert wurde. Alle Fleischstücke waren gleichmäßig zart und die Portion beachtlich. Die Würzung erinnerte mich an das asiatische Five-Spices-Powder. Wie ich mich im Internet belehren ließ, besteht die in der libanesischen Küche verwendete Mischung aus sieben Gewürzen, darunter Koriander, Nelke, Zimt, Kardamom und Kreuzkümmel. Zudem muss scharfer Paprika dran gewesen sein, denn ein Hauch Schärfe war auszumachen. Diese Zubereitung erfüllt die Erwartung ans Orientalische. Dazu ein 08/15-Blattsalat mit einem Joghurtdressing.

Auch gut die drei Hackfleischspieße auf dem Teller meiner ständigen Begleiterin. Sehr klare Lammnote und gut gewürzt. Im Biss fast kross gegrillt und recht fest.

Der Spiegel aus Tomatensoße war keine Offenbarung. Ich hörte „Tüte“. So weit würde ich nicht gehen, aber halt keine aladinsche Überraschung. Die Gemüse darauf teils mit Biss, teils recht weich (z. B. der Knollensellerie). Eine gut gefüllte Schale mit Reis, dem Mandelsplitter und Rosinen mitgegeben worden waren, machten auch dieses Gericht zu einer ordentlichen Portion.

Der Küche des Albeek möchte ich wünschen, dass sie üppiger mit den Aromaten, die für Nordafrika und Arabien typisch sind, zu Werke gehen. Der erlebte Status quo ist mir nur 3,5 Sterne wert.

Ambiente:

Die Straßenfront des Albeek ist sehr schmal. Eine kleine Terrasse, leicht gegenüber dem Trottoir erhöht und durch ein paar Pflanzkübel von diesem schützend abgegrenzt, mag wenigen Tische in der warmen Jahreszeit Platz bieten.
Durch das Fenster sieht man auf die Edelstahleinrichtung der offenen Küche gleich rechts im Eingangsbereich. Das wirkt erst einmal wie ein Imbiss. Und da auch keine Karte aushängt, erwartet man als unwissender Passant nicht zwingend ein À-la-Carte-Restaurant. Da sollte der Wirt im ureigensten Interesse durch eine auffällige Präsentation der Karte für Passanten nachbessern.

In das eigentliche Restaurant gelangt man über eine halbe Treppe aufwärts und dann gibt es ein optisches Aha-Erlebnis: Hochwertig und stimmig eröffnet sich das Restaurant. Bodenfliesen, Mosaike und die filigranen Decken- und Wandleuchten sind gediegene orientalische Ausstattungsmerkmale. Dazu gesellen sich Dekorationen und Wandgemälde, die Restauranteinrichter für dieses Genre sicherlich vorhalten.

Auf den Tischen zwei Lagen weiße Tischwäsche, eine echte Rose in schlanker Vase, Essig und Öl und zwei Mühlen für Pfeffer und Salz. Man sitzt auf leicht senffarbenen Lederpolstern, die die Stühle und Sitzbänke an den Wänden aufweisen.

Durch die hellen Wände und gut verteilten Leuchten ergibt sich eine sehr angenehme Illumination in dem fensterlosen Restaurant.

Meine ständige Begleiterin hat zwölf Tische gezählt, vom Zweier- bis zum Gruppentisch. Unser Tisch 11 für zwei Personen war angenehm groß. An dem Tisch hinter uns, kaum größer, waren vier Stühle gestellt, was zu argem Platzmangel führt, wenn 24 Vorspeisen zeitgleich aufgetischt werden sollen. Sehr schön ein Tisch in einer Nische mit U-förmiger Sitzbank.

Die Laufwege eher nur für Einbahnverkehr geeignet.

Wenn man einen „Gruppenabend“ im Albeek verbringen möchte und „platzsensible“ Zeitgenossen zur Gruppe gehören, wie ich einer bin, sollte man sich die Mühe machen und im Albeek persönlich vorbeischauen und sich einen der großzügigeren Tisch sichern!

Ganz leichte Orientalenmusik drang aus den Deckenlautsprechern.  Zur Erleichterung und Erfrischung geht es eine halbe Treppe abwärts. Dort zwar leicht eng, aber modern.

Insgesamt hat der Wirt für die Einrichtung richtig Geld in die Hand genommen und das Ergebnis lässt sich sehr gut sehen.

Für unseren Tisch 11 und das Ambiente 4,5 Sterne.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt. Abgeräumte Tische sollten schneller wieder mit frischer Tischwäsche versehen und eingedeckt werden, um den feinen Eindruck nicht zu beeinträchtigen.