Bremen

Allgemein:

Im Frühjahr 2016 hatte das Adost in den Räumen des früheren Sailor`s Inn im Schulschiffhaus eröffnet. „An der Lesummündung mit dem Schulschiff Deutschland (Dreimaster und zu besichtigen) vor der großen Front mit Terrasse und Balkon und Blick auf die Weser hat das Adost die wohl prominenteste maritime Lage Bremens.“ So schrieb ich in meiner Kritik über das nobel gestaltete türkische Restaurant. Das Adost reüssierte nicht und am 02.08.2018 hat das Rodeo nun in den großzügigen Räumlichkeiten eröffnet. 240 Gäste finden im Restaurant Platz. Dazu gibt es Nebengelasse und Außenbereiche direkt gegenüber vom Schulschiff Deutschland, ein beeindruckender Dreimaster, der dort als maritimes Denkmal seinen festen Liegeplatz hat.

Im Weser-Kurier war (muss eine Anzeige gewesen sein) zu lesen:

„Die Spezialisten-Marke Rodeo steht für den authentischen Steak-Moment in Ranch Quality. Rodeo Ranch Quality schmeckt nach Fleischgenuss mit authentischem Lebensgefühl: Riesige Ranches mit unendlichen Weiden, zünftige Gauchos und der Duft von deftigem Grillfleisch in der Nase – für Kenner und Genießer ein absolutes Muss“, erläutert Geschäftsführer und Küchenchef Vedat Karakaya: „Probieren Sie es aus!“ Was nun die Marke „Rodeo“ genau sein soll, also Lieferant, Erzeugergemeinschaft oder Franchising, bleibt offen (Google zeigt sechs Treffer mit „Rodeos“ in unterschiedlichen Städten).

Nun wäre eine solche Anzeige mit Marketing-Sprechblase noch kein Grund für uns gewesen, einmal in die Ranch einzukehren. Aber die überaus prominente Lage in meinem Kernsprengel und die interessante Karte mit einer Lehmofenrubrik aus den früheren Adost-Tagen ließen uns an einem Sonntagabend das Rodeo aufsuchen.

In dem großen Restaurant waren zwischen 18:00 und knapp 20:00 Uhr vielleicht sechs Tische besetzt. Das Publikum gemischt, darunter auch türkische Landsleute, was ansonsten in türkischen Restaurants in Bremen eher die Ausnahme ist. Aber eindeutig zu wenig Zuspruch für ein Restaurant dieser räumlichen Dimension.
Leider fiel der Abend nicht so aus, dass ich für das Rodeo werben möchte. Das resultiert aus mäßigen Benotungen für den Service und das Essen und auch das Preis-Leistungsverhältnis kommt bei mir nicht über knappe drei Sterne hinaus.

Das Rodeo bietet auf seiner Homepage (https://rodeo-bremen.de) die Karten (ausgenommen Weinkarte), also die wichtigsten Informationen; leider nicht in allen Positionen mit den Preisen der Restaurantkarte übereinstimmend (Antipasti Tapas Teller: Homepage 15,90 €, Restaurant 18,90 €). Eine Bildergalerie sucht man vergebens, obwohl doch Ansehnliches und Beeindruckendes zu zeigen wäre.

Service:

An dem Abend mit geringem Betrieb konnten zwei freizeitmäßig schwarz gekleidete junge Frauen Tresen und Tisch locker schaffen. Sie verrichteten ihren Dienst zurückhaltend, eine offene und freundliche Ansprache gehört nicht zu ihrem Repertoire. Die Getränkeorders wurden zügig erledigt.

Wir häufig, erbaten wir uns ausdrücklich eine Pause zwischen der Vorspeise und den Hauptgerichten. Das wurde nicht beachtet. Wir waren noch mit unserem Tapasteller beschäftigt, als mein Grillgericht gebracht wurde. Wir ließen es mit dem Hinweis auf unseren Pausenwunsch zurückgehen, was kommentarlos befolgt wurde. Später bekam ich den Teller aber wieder serviert, also mit den warm gehaltenen Grilladen.

Das Filetsteak meiner ständigen Begleiterin hätte laut Karte mit Pimientos serviert werden sollen. Sie fehlten. Auf Nachfrage wurde uns bedeutet, dass sie „aus“ seien. Wohlgemerkt auf Nachfrage und ohne ein Angebot, alternativ eine andere Gemüsebeilage wählen zu dürfen, den Preis zu reduzieren oder einen Schnaps als Kompensation zu spendieren. Diese Sprachlosigkeit grenzt schon an Dreistigkeit. Eine solche will ich der Bedienung aber gar nicht einmal unterstellen, eher eine Gleichgültigkeit, die von einer mangelnden Gastorientierung zeugt. Ich mag deswegen nur 2,5 Sterne für den Service geben.

Die Getränkepreise recht happig: Für die Bremer Konzernbiere muss man 3,20 € für 0,3 l berappen und eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf stolze 6,90 €. Die offenen „Hausweine“ 0,2 l liegen bei 5,50 €. Die separate Weinkarte bietet acht weitere offene Weine, eher unambitioniert in der Zusammenstellung. Bei den Flaschenweinen zumindest ein Bezug zur „Ranch“, denn sie stammen aus Nord- und Südamerika. Zudem viele Cocktails, Schorlen usw.

Mein australischer Cabernet Sauvignon war gut trinkbar. Leider am Glas kein Eichstrich und es war nicht üppig eingeschenkt worden. Diese Unsitte hatte ich rechtsbelehrend schon in meiner Kritik über Tim Mälzers Bullerei gegeißelt, die ich hier für alle Wirte und Esser gerne noch einmal zum Besten gebe:

Eine Kennzeichnung (CE-Eiche) mit einem Eichstrich muss nach deutschem Mess- und Eichrecht zwingend auf jedem Glas (rechtlich = Messgerät für ein Ausschankmaß) vorhanden sein!

Ausgegeben wird im Rodeo nichts.

Essen:

Die Karte liest sich interessant und reicht rauf bis zum Dry aged Tomahawk Steak mit stolzen 1000 Gramm für 79,50 €.

Statt der türkentypischen Auswahl an pastösen Vorspeisen liest sich die Auswahl im Rodeo eher italienisch-spanisch. Wir orderten den Antipasti Tapas Teller für 18,90 € auf dem laut Karte vorfindlich sein sollten: „Bresaola (Rinder-Schinken) Rucola-Röllchen, grüne Peperoni & rote Paprika gefüllt mit Thymian-Frischkäse. Dazu hausgemachte Teigröllchen mit Weichkäse-Füllung, Pimentes, Falafeln und hausgemachtes Brot.“ Vorenthalten hat man uns Bresaola und die Teigröllchen. Stattdessen viele Scheiben Auberginen und Zucchini und Champignons. Dieses gebratene Gemüse war zwar saftig und geschmacklich gelungen, rechtfertigt aber nicht annähernd den Preis. Die Falafel sehr trocken und ich sah mal wieder mein Vorurteil bestätigt, dass Falafel schmecken wie paniertes Sägemehl mit Kreuzkümmel.

Das Brot wie schon im Adost völlig abweichend vom üblichen Fladenbrot der Lehmofentürken: Sehr weiche, dichtporige Brötchen mit einer leicht fettigen und sesambestreuten Oberfläche, die frisch waren und zu gefallen wussten. Das Schälchen mit festem, ordentlichem Tsatsiki bildete einen guten Dip für die Brötchen.

Also eine recht simple und billige Zusammenstellung, die mit den gemischten Vorspeisen unseres Stammtürken Shelale oder anspruchsvollen Antipastitellern beim Italiener nicht mithalten kann. Da aber geschmacklich, bis auf die Falafel, gut essbar, sollen es drei Sterne sein.

Ich bekam dann die warm gehaltene Lamm Platte für 18,90 € aus dem Lehmofen. Laut Karte: „2x Lammkotelett, 1x Lammspieß, 1x Frikadelle Tomaten & Paprika überbacken, dazu Zwiebeln, Pommes und Tzatziki“. Auf der Platte eine heiße Cocktailtomate und wenige Stückchen Paprika unter der Grillade, arg zusammengeschrumpft. Nichts Überbackenes und Zwiebeln waren vielleicht auch „aus“. Nun wäre das zu verschmerzen gewesen, wenn die Grillladen überzeugt hätten. Gelungen von der Würzung her die kleine Frikadelle. Ohne Pfiff die Lammstücken auf dem Spieß und die beiden Koteletts. Frisch und heißt die sehr überschaubare Menge Pommes.

In Schälchen gab es drei Soßen/Dips: Das schon angesprochene Tsatsiki, eine Currymayo und eine 08/15-BBQ-Soße. Die Currymayo fanden wir beide unpassend. Zusätzlich hatte ich für 2,50 € Aioli geordert und ich komme zum einzigen richtigen Highlight des Abends: Ein selbst gemachtes, steifes, kräftig geknobtes Aioli, dass es in meiner Aioli-Tabelle ins obere Tabellendrittel schafft.

Gegenüber gab es für 29,90 € ein Filetsteak 200 Gramm mit wenigen Pommes und der unpassenden Currymayo; die Pimientos waren ja „aus“. Das sah schon spartanisch aus auf der großen Platte.

Das Steak war mit dem Garzustand „medium well“ erbeten worden, einer von fünf angebotenen Garzuständen. Ein breiter Rand wies diesen Wunschzustand auch auf, zur Mitte hin noch deutlich medium. Gewürzt worden war küchenseitig mit grobem Salz. Auf den Tischen gut funktionierende elektrische Pfeffer- und Salzmühlen. Das Steak, dessen Innenteil auf meinen Teller im Tausch gegen ein Lammkotelett wanderte, war gut essbar, aber auch nicht mehr. Diese nüchterne Beschreibung ist auch der Tatsache geschuldet, dass ich kein großer Steakesser bin und hier hinzukam, dass der Grillmeister keinerlei Anstalten gemacht hat, dem Steak irgendeinen Würzpfiff mit auf den Weg zu geben.

Die Hauptspeisen können auch nicht mehr als eine Dreisternehürde nehmen.

Ambiente:

Über dem Eingang eine Leuchtreklame, die nur teilweise beleuchtet war und der rechte Stierkopf schon lädiert.
Vom prunkigen Adost-Eindruck geblieben ist der große Lüster, der an der oberen Decke im offenen Tresenbereich hängt und einen Hingucker bildet.

Ansonsten ist das Interieur einschließlich Deko bis an die Grenze zur Kitschigkeit auf Ranch getrimmt.
Im Eingangsbereich eine Spielzeug-Kinderranch, auf einer halbhohen Trennwand große Cowboy- und Indianerfiguren, ein Riesenbulle Richtung Lehmofen, Wildwest-Accessoires an den Wänden usw. zieren den unteren Restaurantbereich. Eine halbhohe dunkle Holztäfelung, bestehend aus groben Brettern mit „verwitterten“ Werbeaufdrucken hat die frühere Sitzbank im Adost gegenüber der Fensterfront verdrängt. Wichtig aber das nach wie vor großzügige Platzangebot auf den Tischen und zwischen den Tischen. Man sitzt auf bequemen braunen Sesseln. Die Tischplatten bestehen aus rustikalen, in Acryl eingegossenen Baumscheiben und als Tischbeine dienen Metallfüße in Eifelturmminiatur. Leider führt diese Konstruktion, zumindest an unserem Tisch, zur merklichen Wackeligkeit der Tischplatte.

Sanfte Popmusik berschallt zurückhaltend.

Punkten kann das Rodeo mit dem für Bremen einmaligen Blick auf das Schulschiff aus allen Bereichen, gleich ob aus dem Restaurant heraus oder von den vielfältigen und großzügigen Terrassen- und Balkonbereichen.

Die Toilette wurde bei der Neugestaltung wiederum ausgespart und ist schlichter, in die Jahre gekommener Standard.

Sauberkeit:

Uns fiel nichts Negatives auf. Das Besteck sollte aber nach Gebrauch für die Vorspeise getauscht werden.

Mit dem Essengehen an Weihnachten ist es ja immer so eine Sache. Nicht selten erliegt man schon vor dem Besuch einer Speisegaststätte der Festtagsvöllerei. Besonders an den Weihnachtsfeiertagen kann die Einkehr im Restaurant schnell zum gastronomischen Pfefferminzblättchen werden. Monty-Python-Fans mit Vorliebe für „den Sinn des Lebens“ wissen wovon ich rede. Nach den Gaumenerlebnissen in Bremerhaven und Worpswede, ließen wir es an den Festtagen etwas entschlackter angehen. Anstatt weihnachtlicher „Fresskapaden“, wurden im Fritz-Piaskowski-Hallenbad (Bremen-Vegesack) ordentlich Bahnen geschwommen. Außerdem sorgten ausgedehnte Deichspaziergänge entlang der Wümme (Oberneuland) für reichlich frische Luft um die Nase.
 
Liest man sich durch die gängigen Portale, wird das Restaurant Hermes mit Lobeshymnen geradezu überschüttet. Einige wähnen es gar im Olymp griechischer Grillkunst. Doch Vorsicht war geboten. Der eingefleischte Gyrosologe meines Vertrauens (bei GG unter dem Decknamen „Hanseat1957“ bekannt) hatte den Souvlaki-Schuppen gar nicht in seine Hitliste aufgenommen. Ich war ziemlich gespannt, ob es der Laden mit renommierten Pfälzer Kulttavernen (Olympia und Poseidon in Landau oder Sto Castello in Kandel) würde aufnehmen können.
 
Das Domizil des kulinarischen Götterboten befindet sich in der August-Bebel-Allee. Ein kleiner Spaziergang führte uns quasi „Vahr away“ in den von Sven Regener so stiefmütterlich behandelten, nördlichen Stadtteil. In der Neuen Vahr Nord wohnen auf nicht einmal einem Quadratkilometer ca. 8000 Menschen. Viele Hochhäuser, aber auch viel Grün drumherum zieren hier den wilden Bremer Osten.
 
Da wunderte es mich auch nicht, dass sich der angesteuerte Hellenentempel von seinem äußeren Erscheinungsbild her als schmucklos-funktionales Anwesen präsentierte. Denn, um es gleich auf den Punkt zu bringen: der weiß überstrichene Klinkerbau mit der Aufschrift „Hermes“ wirkte von außen nicht besonders einladend. Ein paar aufgespannte Sonnenschirme trotzten der kalten Jahreszeit. Ansonsten zeigte sich der Terrassenbereich vorm Lokal verständlicherweise komplett leergefegt. Mit gemischten Gefühlen betrat ich unsere Abendbrotstätte, war dann aber von der Gestaltung des großräumigen Gastraums positiv überrascht.  
 
Wir hatten selbstverständlich reserviert, denn im Hermes kann es anscheinend schon an „normalen“ Tagen recht eng werden. Dementsprechend voll war der Laden gerade an Weihnachten. Unser Tisch, eingerahmt von zwei bequem gepolsterten Sitzbänken, und abgeschirmt von hölzernen Trennelementen aus dunkel gestrichenem Holz, wäre für vier Personen optimal gewesen. Da wir jedoch zu fünft anrückten, musste am Tischende ein zusätzlicher Stuhl Abhilfe schaffen. Dieser befand sich allerdings mitten im Durchgang, der vom Servicepersonal und anderen Gästen häufig frequentiert wurde. Kein besonders komfortabler Platz für den halb auf dem Gang sitzenden Bremer Edelmann. Ein Platzwechsel war von Nöten.   
 
Schön, dass die junge Mannschaft von Edi Lühring, dem Geschäftsführer des Restaurants, an diesem Abend so flexibel war und uns trotz der beengten Situation einen Alternativplatz anbot. Mit unserem neuen, in unmittelbarer Lage zur Theke befindlichen Sitzabteil, waren nun alle zufrieden und wir konnten uns ganz relaxed der Lektüre der Speisenkarten widmen.
 
Mein Blick schweifte durch das „Unterholz“ der Innenausstattung. Sie erinnerte mich etwas an das im Sommer 2017 besuchte Restaurant Sparta im Ortsteil Lesum, meinem Bremer Favorit in Sachen Gyros, Tzatziki und Co. Denn der Verzicht auf den ganzen Hellas-Kitsch, den man auch heute noch in Form von Wandbemalungen (meist irgendwelche Götter, die in den Bereichen Genuss und Laster promoviert hatten…), Efeuranken (wie oft haben Gäste diese Blätter als Teil ihres Beilagensalats fehlinterpretiert…), Adonis-Figuren (damit Mann bzw. Frau weiß, zu was griechische Kost im Extremfall führen kann…) und Pappmaché-Säulen („alles sooo schön antik eingerichtet hier“…) in so manch einer alteingesessenen Grillfleisch-Spelunke antrifft, ließ den Raum im positiven Sinne „spartanisch“ wirken.
 
Eigentlich ganz gemütlich hier, so das knappe Fazit, das ich im Kreis der Familie verlauten ließ. Trotz des großen Andrangs, hielt sich die Lautstärke in Inneren erfreulicherweise in Grenzen. Die Idee, den Gastraum mit viel Holzbalken und Trennelementen auszustatten, führte zu einer recht gemütlichen Atmosphäre. Von wegen Präsentierteller – wir fanden es im Schein der von Korbgeflecht umhüllten Hängelampe ganz angenehm, zumal sich der hölzerne Sichtschutz in den Dienst unserer Sitznische stellte.
 
Weihnachten huldigte man hier in Form einer kleinen Auswahl an Feiertagsempfehlungen. Saganaki (gebackener Schafskäse) mit Honig und Sesam, mit Feta gefüllte Paprika Florinis (gefüllte Spitzpaprika), Entenbrust mit Kartoffelklößen und Rotkohl (jaja, die Deutsch-Hellenen…) sowie eine waschechte Moussaka schafften es auf die Weihnachtskarte, die mit Apfel-Zimt-Pannacotta und der südamerikanischen Süßspeise namens „Tres leches“ noch zwei ganz und gar nicht griechische Desserts parat hatte.
 
So weit, so ungewöhnlich. Zumindest vom ersten Speiseneindruck her. Das in Klarsichthüllen steckende, in Lederoptik-Hardcover eingebundene Standardrepertoire war auf die üblichen Einlegeblätter gedruckt und las sich da schon eher wie die Auswahl beim Otto-Normal-Hellenen um die Ecke. Gemischte Platten mit allem was der Fleischesser so mag, diverse Gyros-Varianten, ein paar Lammfleischgerichte aus dem Backofen, eine überschaubare Anzahl an Fischtellern und eine stattliche Palette an Mezedes aus dem appetitanregenden Vorspeisenprogramm. Alles preislich recht unauffällig und durchaus mit den Beträgen aus der Pfälzer Provinz vergleichbar.
 
Eine Flasche vom deutlich überschätzten Mineralwasser der Marke Gerolsteiner belief sich auf recht sportliche 5,50 Euro. Das Köstritzer Kellerbier (0,3 l) floss für 3,20 Euro vom Fass ins Glas, während mein aus Bitburger Pils und Zitronensprudel gemischtes Alster (0,4 l) mit 3,90 Euro zu Buche schlug. „Ein schlechtes Bier macht eben keinen guten Radler!“, sagt man bei uns. Eine Tresenphilosophie, die sich auch dieses Mal wieder bewahrheitete. Ich hatte den Eindruck, dass man bei den Getränkepreisen etwas kräftiger hinlangte als beim Essen.
 
Vorweg bestellten wir die Peperonipfanne (5,80 Euro) zur Einstimmung. Von der Menge her waren die in Knoblauchöl gebratenen Schoten ideal zum Teilen. Anfänglich vermisste ich etwas die dunklen Röstflecken, die beim Grillen über Holzkohle entstehen. Aber die grünen Paprikagewächse hatten eine derart gut ausbalancierte Schärfe, dass sie über alle Zubereitungszweifel erhaben waren. Auch machte man hier nicht den Fehler, sie unter gebratenen bzw. gegrillten Knoblauchstückchen zu begraben. Ein Auftakt nach Maß, der unsere Freude auf die Hauptgänge noch steigerte.
 
Die beiden jüngeren Damen am Tisch teilten sich die vegetarische Vorspeisentafel für zwei Personen (16,90 Euro), die zu meiner Verblüffung einen urdeutschen Namen trug. „Paul’s Vorspeisenplatte“ vereinte eine große Auswahl an gefüllten, panierten, frittierten und gebackenen Mezedes. Große weiße Bohnen (Gigantes), panierter Fetakäse (Saganaki), panierte Auberginen und Zucchini, gefüllte Weinblätter, mit Schafskäse und Spinat gefüllte Blätterteigtaschen (Teropetkia) und nochmal zwei Hände voll gebratener Peperoni lagen flankiert von zwei stolzen Hügeln aus Tzatziki und Fetakäsecrème. Dem nicht genug, orderte man noch einen zusätzlichen Teller mit gebratenen Champignons (2,40 Euro) dazu. Die nicht gerade kalorienarme Veggie-Platte war aus meiner Sicht ein klassisches Panadebeispiel für unsinnigen Fleischverzicht beim Griechen. Aber gut, manche essen ja auch beim Italiener Jägerschnitzel. Geschmeckt hat es den beiden Teilzeitvegetarierinnen, auch wenn mir ihre Fettverdauung an diesem Abend Rätsel aufgab.
 
Neben der fleischlosen Frittierlandschaft wurde ein großer gemischter Salat (7,50 Euro), die Moussaka von der Weihnachtskarte (15,90 Euro) und zur Ehrenrettung des letzten, versprengten Karnivoren am Tisch die Athen-Platte (14,50 Euro) geordert. Bei dieser war ein Krautsalat inklusive. Für einen kleinen Obolus von 0,80 Euro wurde daraus ein kleiner gemischter Beilagensalat. Ein zusätzliches Kännchen Käsesauce (= die obligatorische, erwärmte Fertighollandaise) wurde mit 1 Euro extra berechnet. Auf dem Hauptstadt-Teller befanden sich ein saftiger Souvlaki-Spieß, ein gut gewürztes Hacksteak von schön mürber Konsistenz, ein etwas zu fettig geratenes Lammkotelett (kein Kronenfleisch, schade!) sowie ein frisch vom Drehspieß geschnittener, knuspriger Gyroshügel. Als Beilage hatte ich mich für die Bratkartoffelchips aus der Fritteuse entschieden. Zusammen mit einer ordentlichen Kelle vom hausgemachten Tzatziki war das ein durchaus überzeugendes Argument gegen den späten Weihnachtshunger.
 
Bis auf das Lammkotelett war das ein sehr gelungener Grillteller, der bzgl. Saftigkeit und Würze nichts zu wünschen übrigließ. Das Fleisch präsentierte sich handwerklich kompetent zubereitet. Marinieren geht ja bekanntlich über Studieren. In der Hermesküche wussten sie anscheinend wie man fachmännisch die Grilladen röstet. Die „Bratkartoffeln“ entpuppten sich als anständige TK-Ware und fielen nicht übermäßig fettig aus. Die griechische Joghurt-Gurken-Pampe schmeckte frisch und nicht übertrieben nach Knoblauch. Auch der Beilagensalat wusste mit frischen Zutaten zu gefallen. Insgesamt erschien mir der Preis für die gebotene Qualität stimmig. Ähnlich zufrieden äußerte man sich am Tisch über den mächtigen Moussaka-Tafelberg, bei dem nicht an Bechamelsauce und Gratinkäse gespart wurde.
 
Zufrieden und gut gesättigt schickte uns der Götterbote von der Neuen Vahr Nord wieder hinaus in die Bremer Nacht. Der kleine Verdauungsspaziergang tat gut und unterstützte den digestiv wirkenden Ouzo aufs Haus, den wir spendiert bekamen. Schnell waren wir uns einig: eine empfehlenswerte Adresse mehr im Bremer Gastrodschungel und definitiv eine Wiederholungstat wert.

Laut Aushang aus
Gesundheitsgründen vorübergehend geschlossen.

Aufgrund eines Brandschadens auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Allgemein:

„Dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ und so empfinde selbst ich eine gelinde Beißhemmung, mich nach einer Einladung zum Spendierten kritisch zu äußern. Aber es waren dann doch einige Widersprüche zwischen dem Erlebten und den hymnischen Kritiken im hiesigen Weser-Kurier, verfasst von Holtgrefe und seinem Nachfolgekritiker Auermann, die mich bewogen haben, meine Beobachtungen zu Papier zu bringen. Bei der Bewertung des Essens halte ich mich zurück, denn ich würde mir aus der sehr interessanten Karte sicherlich andere Gerichte auswählen, als das für eine ca. zwanzigköpfige Gruppe georderte Dreigängemenü. Es war mit 39,90 € fair bepreist. Zu den Getränkepreisen kann ich wenig sagen, denn auf der ansonsten sehenswerten Homepage sieht man nur vereinzelt Weinempfehlungen mit Preisangaben, aber keine vollständige Getränkekarte. Die als Hausweine deklarierten Weine von Pfannebecker kommen auf 6,90 € für das Glas 0,2 l und sind über den Daumen mit dem nicht unüblichen Aufschlagsfaktor 3,5 kalkuliert. In der schon einige Jahre zurück liegenden Lobpreisung von Holtgrefe lag der Preis für ein Pils 0,3 l allerdings schon mit 3,40 € jenseits von Gut und Böse. Die Sterne setze ich mal auf 3,5 für das PLV.

Trotz der nachfolgenden kritischen Anmerkungen reizt mich die Abendkarte sehr, so dass ich das Schröter´s auf meiner Liste stehen lasse (https://www.schroeters-schnoor.de).

Service:

Für uns war im Raum Toulouse Lautrec im Obergeschoss eingedeckt, den man über eine recht schmale und steile Treppe erreicht. Mangels Speisenaufzugs wurde dem Servicepersonal also einige Bewegung abverlangt. Für uns war einer der Stammkellner zuständig, der von jungen Frauen unterstützt wurde, die wohl Aushilfen waren und eng angeleitet wurden. Sauberes weiß unter der Latzschürze mit Schröter´s Emblem war die Kellneruniform; unser Kellner zudem mit Krawatte.

Ein erstes Pils für mich als Vorhut wurde schnell gebracht und auch im weiteren Verlauf fiel ich nicht trocken. Ich blieb bei diesem Aperitif, vorgesehen war ein Cranberry Sprizz für 8,90 €, der nach meinem Eindruck gut ankam.
Für die Weinauswahl wurden je zwei Weiße und zwei Rote von unserem Chef am Tisch kundig erläutert und unsere Wahl fiel auf einen Sancerre Rosé (quasi Unteralternative zum weißen Sancerre) und einen Rioja Reserva. Der Sancerre gut gekühlt und nicht zu fruchtig/restzuckerlastig. In einem mächtigen Weinkühler mit viel Eis konnte er kalt nachgeschenkt werden. Kleine Wünsche (Pfeffer- und Salzmühle oder zusätzlicher Brotkorb) wurden schnell erfüllt. Insgesamt eine professionelle und flinke Serviceleistung, die mir vier Sterne wert ist.

Essen:

Auf der großen Tafel Brettchen mit jeweils einem kleinen Glas mit gekräuterten Oliven und Schälchen mit Fleur de Selle und einer rötlichen Creme, die recht mild war und mich an Mascarponezubereitungen eines unserer italienischen Stammrestaurants erinnerte. Später kamen dann Körbe mit zweierlei Brotscheiben: ein dunkles, aber weiches Brot und ein gutes Baguette oder Ciabatta. Nach meiner Erinnerung beide warm und noch mit knuspriger Kruste. Alles nett, aber kleinlich portioniert. Das Dreierlei war für jeweils vier Gäste gedacht und auch die Brotscheiben dazu abgezählt. Brot wurde auf meine Bitte hin aber nachgebracht. Das zweite Amuse-Gueule, das der Kritiker Auermann begeistert genießen durfte, war für uns nicht vorgesehen.

Das vorgeorderte Dreigängemenü bestand aus „Törtchen von Büffelmozzarella und Strauchtomate  mit Rucola und Parmaschinken“, „Rückensteak vom Duroc-Schwein mit zweierlei von der Steckrübe und Kartoffelgratin“ (alternativ hätte man Weser-Zander oder einen vegetarischen Hauptgang wählen können) und „Ingwermousse mit Orangenkompott und Schokoladensauce“, wie gesagt für 39,90 €.

Auch am Schröter´s geht der Mainstream nicht vorbei. Schon lange dazu gehörend sind Mozzarella, Parmaschinken, Rucola und Balsamicocreme für die Quasi-Signatur auf dem Tellerrand. Die Rauke war wenigstens mit einer leicht senfigen Vinaigrette gut angemacht. Der Parmaschinken wie man ihn erwarten darf und zwei dicke Scheiben recht weicher Büffelmozzarella. Dieser Käse schmeckte praktisch nach nichts, was aber ein Gattungsproblem ist, denn Eigengeschmack habe ich dem Mozzarella in diversen Eigenversuchen mit teuren Kügelchen vom anerkannten Käsehändler noch nicht abringen können. Also wird kräftig nachgeholfen, gerne mit Pesto oder Olivenöl oder Balsamico und (meine Wahl am Tisch) Fleur de Selle.  Ich würde immer einen Ziegen- oder Schafskäse vorziehen. Aber das ist ein Auswahlthema und deswegen neutralisiere ich die Törtchen für die Bewertung.

Richtig gut mein Rückensteak vom Schein. Ein reell dickes Stück, schön kräftig abgebräunt mit Fettrand und noch leicht medium und saftig im Biss. Ähnlich von der Fleischqualität her dem Iberico-Schwein (Duroc ist eine Kreuzung aus Iberico Schwein und dem roten Jersey Schwein).

Der gute Löffel Kartoffelgratin in Ordnung. Die Steckrübe war einmal püriert als feines Mus auf den Teller gespritzt worden und unversehrt in Rautenform unter dem Schweinestück mit etwas dunkler Soße zu finden. Das Zermusen und Zerstampfen des Gemüses ist eine leider schon länger anhaltende Marotte der ambitionierten Küche. Das Steckrübenmus sah nicht nur aus wie aus dem Hipp- oder Aleteglas, sondern schmeckte auch leicht süßlich neutral und damit kleinkindgerecht.  Ich mag es lieber stückig mit Biss, sehend, was mir die Küche beschert.
Die Portionsgröße war sicherlich auch menügeschuldet. Das Rückensteak ausreichend, Gratin und Steckrübe wurden als wohl sparsam zu verwendende, wertvolle Knollen auf den Teller drapiert.

Die Nachspeise muss ich erst einmal auf dem Foto betrachten und sehe irritierend, dass der Patissier eine Hummerschere mit der roten Soße auf den Teller gezaubert hat (vielleicht ein Zeichen, eine Sehnsucht?). Gleichwohl fallen mir keine erinnerlichen Geschmackserlebnisse an die Nachspeise ein. Und da ich ein Süßspeisenmuffel bin, neutralisiere ich auch diesen Gang bei meiner Bewertung.

Das ganze Menü nach dem guten Rückensteak zu bewerten ist eigentlich eine Farce, aber fairer als Vor- und Nachspeise in die Bewertung eingehen zu lassen, die ich nie ordern würde. Also mit diesen Vorbemerkungen gebe ich knappe vier Sterne.

Ambiente und Sauberkeit:

Schröter´s befindet sich in einem baulichen Ensemble von mindestens zwei historischen Häusern. Die Bildergalerie und die Grundrisse der Räume auf der Homepage zeigen eine unerwartete Vielfalt. Es geht nach dem Eingang schlauchförmig durch den Bistrobereich vorbei am Tresen und einen Teil der hier offenen Küche in das sich weitende Restaurant. Links dann leicht abgesenkt auf rustikalen Fliesen der Wintergarten. Das Interieur des Schröter´s ist mediterran farbenfroh und stimmig komponiert. An den Zweiertischen im Bistro, aber auch an den Tischen im Restaurant geht es eng zu. Wer Enge am Tisch und den Laufwegen nicht mag, sollte sich für den Wintergarten entscheiden. Unser Raum befand sich im 1. Obergeschoss und aus den Fenstern schaute man auf das Vordergebäude mit dem Restauranteingang; zwischen den Gebäuden ein Glasdach. Es gibt noch weitere separate Räume für kleine Gesellschaften.

Wir hatten eine große Tafel, an der jeder gut Platz fand. Es war ansprechend auf weißen Tischdecken eingedeckt worden. Was gleich auffiel, ist die ungleichmäßige Beleuchtung, zur Treppenseite hin schon leicht duster. Wir nutzten nicht die volle Kapazität des Raums und so waren in einer Ecke die überzähligen Stühle abgestellt. Die lassen sich wohl anderweitig auch nicht unterbringen. Schön ist es gleichwohl nicht. Aber es findet sich in den Nischen auch Inventar, das nicht herumliegen muss. Ins Auge stach ein voluminöses Musterbuch, wie man es von Raumausstattern kennt. Viel kritikwürdiger aber die Fensterbank, die man schon hätte abfegen müssen, um sie zumindest optisch ansehnlich zu halten. Da ich als erster erschienen war, konnte ich all das in Ruhe in Augenschein nehmen.

Die Toilette ist im Keller und recht beengt. Boden, Fliesen und Keramik sind modern. Auf dem Klo links oben eine sich räkelnde Spinne, die Art mit kleinem Körper und langen Beinen, auch ihr Gespinst war deutlich auszumachen. So etwas sieht man auf weißem Grund sofort, wenn man aufmerksam ist und einen Anspruch an Reinlichkeit hat, sei es als Putzender, sei es als Verantwortlicher.

Unter dem rechten Pissoir war frisch gewischt worden, leider nicht erfolgreich, denn braune Spuren auf der schwarzen Bodenfliese waren deutlich erkennbar.

Was mich mehr als diese Putzmängel irritierte, war die Unterseite meines Tellers mit der Hauptspeise. Kleine, harte Reste waren rundherum deutlich am Finger spürbar und als ich den Teller nach dem Essen anhob, sah man auch einen grünen Punkt, wohl Petersilie. Auch mein Gegenüber bestätigte nach kurzem Test den Befund. Ich frage mich erstens, wie das unter dem angenommenen Einsatz professioneller Gastrospülmaschinen sein kann, dass nicht beide Tellerseiten glänzend gereinigt sind und warum das keiner Servicekraft beim Servieren auffällt.
Für das Ambiente gebe ich gerne vier Sterne, weil das Schröter´s in einem historischen Ensemble viel Abwechslung ohne Stilbrüche und ein kleines optisches Feuerwerk bietet. Für die Sauberkeit mag ich nur 2,5 Sterne geben.

Es ist schon eine Weile her, dass ich hier über den Besuch auf ein Glas Wein auf diesem Schiff berichtet habe. Nun ergab es sich, dass die Kolleginnen beschlossen, an einem Sonntagmittag zusammen essen zu gehen.

Das Hotelschiff liegt an der Schlachte, dem Kai mitten in der Stadt und bekannt als Bummelmeile. Über einen schmalen Gang erreicht man die Räume, die heute als Gastraum dienen. Wir hatten gleich im ersten Raum einen Platz reserviert bekommen. Hier gibt es keine Stühle sondern nur Bänke und lange Tische. Die Damen, die zuerst dort waren, hatten den Vorteil einen Platz an der Wand zu wählen. Ich wollte nur damit sagen, dass es ohne Rücken- geschweige Armlehne, kein stundenlanger Aufenthalt werden kann.

Die junge Dame, die später als "Matrose 3"auf der Rechnung geoutet wurde, war locker drauf und bediente uns freundlich und kompetent. Gleich im ersten Moment sind hier alle offensichtlich per "du".

Ich oderte ein alkoholfreies Weizen und vertiefte mich mit den anderen in die Karte. Es sind wenige Gerichte in der Karte, was uns hoffen lässt, dass alles frisch bereitet wird. Es ist Grünkohlzeit und zwei Damen wählen das Gericht aus der Karte.

Ich entscheide mich für das einzige Fischgericht, nämlich Seehechtfilet. Das steht auf der Karte mit einem hausgemachten Kartoffel-Gurken-Salat. Auf Nachfrage war es kein Problem diesen durch Salzkartoffeln zu ersetzten.

Die fünf bestellten Hauptspeisen kamen fast zeitgleich und alle Teller sahen sehr ansprechend aus. Ich hatte zwei Stücke Filet auf dem Teller dazu die Salzkartoffeln. Die Remoulade kam in einer Schale, die auch für die anderen Fischgerichte gedacht war. Diese war offensichtlich hausgemacht und superlecker. Auch der Fisch schmeckte sehr gut und war perfekt :von außen kross und innen gut gewürzt.

Die anderen Damen waren mit ihrem Grünkohl auch zufrieden. Dazu gehörte ein Stück Kassler und eine kleine Pinkel sowie kleine Kohlwurst.

Fazit: Den Besuch kann ich empfehlen zumal es eine besondere Atmosphäre ist. Mit 15,90 Euro für den Fisch sind die Preise nicht günstig, doch in Anbetracht des Ambiente gehen sie in Ordnung.
Eine Reservierung ist zu empfehlen!

Gerade hatten wir den vorweihnachtlichen Ausflug (inklusive Grünkohlteller…) nach Worpswede verdaut, stand auch schon der nächste Kulturtrip ins Haus. Und Haus ist da durchaus wörtlich zu nehmen, denn wir statteten dem Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven einen Tag vor Weihnachten einen Besuch ab. Zusammen mit dem Klimahaus und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum gehört es zu einer Reihe interessanter Ziele, die sich in der zum Bundesland Bremen gehörenden Exklave ansteuern lassen.
 
Wie schön, dass unsere beiden Bremer Genusskomplizen an jenem Abend Zeit hatten, um dem kulturellen Input der deutschen Ein- und Auswanderungsgeschichte einen kulinarischen Gegenpart folgen zu lassen. Warum nicht einmal zusammen im altehrwürdigen Fischereihafen-Restaurant der Familie Natusch speisen? Auch Borgi war nach reiflicher Überlegung von dieser Idee halbwegs begeistert und reservierte einen Tisch für vier in diesem Nostalgieschuppen für Fisch-, Schalen- und Krustentierverehrer.
 
„Das Natusch“, wie die fischbegeisterten Gäste diesen traditionsreichen Familienbetrieb auch nennen, wird seit August 2017 von Kenneth Natusch-van Kesteren und seiner Frau Tanja in dritter Generation geführt. Mitten im Fischereihafen gelegen und gerade mal 200 Meter von den Fischauktionshallen entfernt befindet sich der stattliche Klinkerbau, der uns hübsch angestrahlt und zurückhaltend weihnachtlich dekoriert empfing. Dass man sich hier in erster Linie auf die Zubereitung von Meeresbewohnern konzentriert, duftete einem schon an der Eingangstür entgegen.
 
Hier ließen wir die urig eingerichtete Fischerstube, deren rustikales Holzinterieur eher an eine hyggelige Hafenkneipe erinnerte, links liegen, um gleich nach rechts in den deutlich edler wirkenden Gastraum, der den maritimen Charme einer Schiffskajüte ausstrahlte, abzubiegen. Unsere Bremer Freunde hatten es sich bereits im hinteren Bereich der stilvoll mit Holz ausgestatteten Stube gemütlich gemacht. Ihr Tisch befand sich in Ecklage, unmittelbar neben dem Eingang zu einem weiteren, etwas kleineren Raum, dem sogenannten Kapitänszimmer „Errol Flynn“. Der Name ist kein Zufall, stammen doch große Teile der originellen Einrichtung aus der Yacht des früheren Schauspielers und Frauenschwarms, der in den 30er bzw. 40er Jahren seine größten Erfolge feierte.   
 
Schon beim Eintritt in das Innere des Restaurants wurde uns regelrecht warm ums Herz, denn der sehr geschmackvoll in Szene gesetzte Raum strahlte genau jene Form kultivierter Gastlichkeit aus, die leckeren Essensduft mit der gedämpften Akustik angeregter Tischgespräche vermischte, um dem eintretenden Gast das Ankommen zu erleichtern. Frei nach dem Motto: „Lass uns mal vor Anker gehen im kulinarischen Heimathafen!“. Zweifelsohne der passende Rahmen, um dem vorweihnachtlichen Trubel für ein paar Stunden zu entfliehen. Und das mit drei hervorragenden Gesprächspartnern am Tisch – was will man eigentlich mehr? Gut, vielleicht noch etwas Leckeres zu essen…
 
Für eine angenehme Beleuchtung sorgten die dezent in die holzbeplankte Decke eingelassenen Strahler. Warmes Kerzenlicht steuerte zusätzlich auf den cremeweiß eingedeckten Tischen ein wenig romantisches Flackern bei. Mit Weihnachtsdekoration hielt man sich lobenswerter Weise etwas zurück. Man setzte eher auf klassische Eleganz, die sich in Form gefalteter Stoffservietten, silbern glänzender Untersetzer und auf Hochglanz polierter Wein- und Wassergläser auf unserem Tisch widerspiegelte. Pfeffer- und Salzmühle, Brottellerchen und Einfachbesteck komplettierten die damit auch ziemlich vollgepackte Tischfläche.
 
Der Weinkühler war bereits auf einem schmalen Beistelltisch platziert. Scheinbar ging man davon aus, dass es sich bei den hier Anwesenden um veritable Schluckspechte handelte, beherrschte doch zumindest einer von ihnen den Dialekt der südlichen Weinvölker nahezu fließend. Der andere Bacchus-Verehrer betete sogleich sein übliches „Mosel unser – im Himmel“, was uns zur Strafe eine durchschnittliche Flasche Riesling (2017er Blauschiefer, 27 Euro) von Markus Molitor einbrachte. Aber wer den Gott des Weines eben erzürnt, muss die vinophilen Konsequenzen tragen. Da gab sich dann auch der Pfalzweinenthusiast geschlagen und machte gute Miene zu „bösem“ Säurespiel.
 
An diesem Abend wurden wir primär von der gleichen Servicedame umsorgt. Nur das Filetieren des Karpfens wurde vom Restaurantleiter persönlich am Tisch erledigt. Unsere hübsche, junge Bedienung machte ihre Sache grundsätzlich gut. Frau Schalinski agierte umsichtig und gab auf Nachfragen bereitwillig Auskunft. Kleinere Schwächen machte sie durch ihr sympathisches Wesen locker wett. Ihren Lapsus mit dem Champagnergläschen (ok, immerhin stolze 9,50 Euro wert), bei dem die Schampusdrossel am Tisch sofort das Fehlen jeglichen Blubbers diagnostizierte, klärte der „Möttfelder“ direkt am Ausschanktresen. Dass er innerlich vor Wut „schäumte“, ist jedoch nur ein Kalauer, den ich mir im Nachhinein zu dieser Situation zusammengereimt habe. Zumindest nach außen hin ließ sich der abgezockte Schaumweinhasardeur wenig anmerken. Ein Profi eben – durch und durch!
 
Man reichte uns die großformatigen Speisenkarten zum Aufklappen. Das übersichtliche Angebot erstreckte sich auf zwei Seiten und fiel erwartungsgemäß fischlastig aus. Gleich zu Beginn grüßte die Pfälzer Heimat mit drei Weinempfehlungen. Ein Grauburgunder, ein Rosé und ein Merlot gab es als „Natusch-Edition“ von Markus Pfaffmann aus Walsheim, meinem alten Schulkameraden vom Landauer Otto-Hahn-Gymnasium, für faire 24,50 Euro die Flasche.
 
Bei den Vor- und Hauptspeisen zeichneten sich in erster Linie die Nordsee bzw. der Atlantik für die Herkunft der Zutaten verantwortlich. Keine Frage, mit Oosterschelder Premium Austern, Nordsee-Krabben direkt vom Kutter, Suppe vom bretonischen Hummer oder Kammmuscheln vom Grill hatte man es als Krusten- bzw. Schalentiersympathisant gar nicht so einfach, die richtige Entscheidung bei der Wahl des Entrees zu treffen.
 
Die Liste an Hauptgerichten beinhaltete siebenmal Fisch, zweimal Fleisch und einmal Vegetarisches. Nordsee-Seezunge, Yellowfin-Thunfisch, Limandesfilet, weißer Heilbutt (Wildfang), Winter-Dorsch und Aischgründer Weihnachtskarpfen sieht man nicht so häufig auf einem Speisezettel stehen. Mit der Keule von der Hafermastgans und dem argentinischen Entrecôte standen immerhin zwei Alternativen für flossenverachtende Karnivoren bereit.
 
Etwas dürftig war dagegen das fleisch- bzw. fischlose Angebot, das Winter-Blattspinat mit glasierten Möhrchen, Haferwurzeln, Burrata und Grillkartoffeln für stolze 20,50 Euro listete. Gut, für Vegetarier ist das Natusch nicht die erste Adresse, aber ein bisschen mehr Auswahl dürfte es bei dem – auch preislich – etwas gehobeneren Anspruch des Hauses schon sein.
 
Für 43,50 Euro wurde noch zusätzlich ein Weihnachtsfest-Menü offeriert. Irland-Lachs, Loup de mer und Bratapfeleis klangen in der Summe zwar spannend, überzeugten jedoch an unserem Tisch niemanden so richtig, weshalb wir fröhlich à la Carte wählten.
 
Das Amuse passte auf einen geschwungenen Häppchenlöffel. Der Küchenkapitän grüßte uns mit einem eher langweilig angemachten Garnelensalat auf Mayo-Basis. Tja, die Eröffnung hätten wir uns wahrlich etwas raffinierter vorgestellt. Schnödes Weiß- und deutlich besseres Mehrkornbrot wurden zusammen mit einem Schälchen Butter gereicht. Die Flasche Mineralwasser kam auf sportliche 5,90 Euro in der Dreiviertelliterflasche. Aber in Bremerhavens erstem Fischlokal am Platz zu speisen hat nun mal seinen Preis, das war uns schon nach der Durchsicht des Speiseangebots klar geworden. Die Frage war nur, ob das Gebotene diesen auch wert sein würde.
 
Schon die Vorspeisen dämpften ein wenig unsere wahrscheinlich viel zu hohen Erwartungen und hinterließen eher gemischte Gefühle am Tisch. Die Nordsee-Bouillabaisse, die mit einer recht leisen Sauce Rouille und einer ordentlichen Fischeinlage (11,50 Euro) daherkam, konnte noch am meisten überzeugen. Meine etwas profan in einer Tasse servierte Krabbenfischersuppe mit Nockerln vom Winterdorsch (9 Euro) hatte zwar ein zupackendes Krustentieraroma, schmeckte mir aber eine Spur zu streng nach Cognac. Da stimmte das Feintuning beim Abschmecken nicht so ganz.
 
Die Portion Irland-Lachs aus der Orangen-Meersalzbeize (18,50 Euro) meines Gegenübers fiel derart homöopathisch aus, dass man sie auch locker hätte als Dekoelement auf dem Tellerrand platzieren können. Weniger sparsam war man dagegen bei der Salatbeilage (Baby Leaf, Zuckerhut, Rapunzel). Der eigentliche Protagonist, der qualitativ bemerkenswerte Lachs, wurde dadurch zum Nebendarsteller degradiert. Diese fehlproportionierte Vorspeise war ihren ambitionierten Preis definitiv nicht wert, so die einhellige Meinung am Tisch.
 
Ob nun die Nordsee-Krabben wirklich direkt vom Kutter kamen, hätte wohl nicht einmal Errol Flynn herausgeschmeckt. Die Dame, die mir schräg gegenübersaß, genoss sie zusammen mit einer Cocktail-Crème und einer Vinaigrette-Sauce. Für ein taugliches Krabben-Foto saß sie leider zu weit entfernt, aber das, was sich da für knapp 20 Euro auf ihrem Teller befand, war weder besonders ansprechend angerichtet, noch finessenreich zubereitet. Auch bei dieser Vorspeise stimmten Anspruch und Wirklichkeit genauso wenig wie Preis und Leistung.
 
Vielleicht würden es ja die Zwischengänge richten. Den Kammmuscheln vom Grill konnten weder Borgi noch ich widerstehen. Drei perfekt glasig gebratene Exemplare verteilten sich auf dem hübsch arrangierten Teller. Für farbliche Grundierung sorgte eine leider viel zu säurearme Rote-Bete-Beurre blanc. Der in Zylinderform gebrachte Winter-Blattspinat hatte zudem jeglichen Biss verloren. Die ebenfalls recht mürbe gedämpfte Kerbelwurzel und das ins Massige tendierende Pastinakenpüree hinterließen in der Summe einen durchwachsenen Gesamteindruck. Sicherlich hatte man sich bei der Zusammenstellung der Komponenten des Muschelgerichts seine Gedanken gemacht. Auch war der Großteil der Zutaten handwerklich solide zubereitet. Aber es fehlte die zündende Geschmacksidee, die den gustatorischen Funken auf unsere Gaumen hätte überspringen lassen.
 
Danach gab es erst einmal was zu schauen. Der blaue Weihnachtskarpfen (22,50 Euro) hatte seinen Aufenthalt im Riesling-Dampfbad sichtlich gut überstanden und lag von ein wenig Wurzelgemüse-Chiffonade bedeckt auf einem großen Metallblech, auf dem er sogleich vom Restaurantleiter fachgerecht filetiert wurde. Nach der Lektion in Sachen Fischzerlegung lagen zwei supersaftige, kompetent zubereitete Karpfenfilets auf dem Teller. Aufgrund seines manchmal leicht modrig-muffig schmeckenden Fischfleisches hat der Karpfen mittlerweile ein echtes Image-Problem, was ihn von vielen Speisenkarten verbannt hat. Hier gelang er jedoch ausgezeichnet und fiel vom Geschmack her leicht nussig-erdig aus. Passend dazu wurden Sahne-Meerrettich, geschmolzene Butter und Salzkartoffeln als klassische Beigaben gereicht. Die junge Dame neben mir schien mit ihrem Hauptgang vollends zufrieden zu sein.
 
Auch an den in der Pfanne gebratenen Filets von der echten Limande bzw. Rotzunge (27,50 Euro) gab es wenig auszusetzen. Mit Tomatenwürfeln und Lauchzwiebeln verfeinerte Nordsee-Krabben verliehen dem Plattfisch eine frische Note. Die à part gereichte Sauce Béarnaise stellte sich dabei genauso in den Dienst der Sättigung wie die noch leicht bissfesten Salzkartoffeln.
 
Das kapitale Filet vom weißen Heilbutt (29,50 Euro), welches sich der nette ältere Herr gegenüber von mir gönnte, kam leider in der gleichen, geschmacklich unspektakulären Serienausstattung auf den Teller wie die als Zwischengang servierten Kammmuscheln. Vielleicht hätte da die Küche eine alternative, leicht abgewandelte Garnitur anbieten können. Sie tat es nicht und was für meinen Genusskumpan noch viel schwerer wog, war die Tatsache, dass sein Fischfilet wohl einen Tick zu lange unter dem Salamander weilte und deshalb etwas zu trocken ausfiel.
 
Mein im Tataki-Stil, auf beiden Seiten nur leicht angebratenes Yellowfin-Thunfischsteak (26,50 Euro) lag vor geronnenem Protein (Albumin) strotzend auf einem Häuflein Wokgemüse. So weit, so unprätentiös angerichtet. Das laut Speisenkarte in Sashimi-Qualität dargebotene Thunfischfilet sah deshalb auch nicht besonders schön aus. Die weiße Schmotze hätte man ja mit ein wenig Küchenpapier nachträglich noch entfernen können. Oder man hätte den Fisch – wie das die Profis tun – kurz vor dem Anbraten in ein Salzbad gelegt. Das trennt bekanntlich die Muskelfasern an der Oberfläche und das Albumin wird nicht abgesondert. Doch das war nicht der einzige Kritikpunkt bei meinem Hauptgang. Zwei stattliche Nocken Sellerie-Haselnuss-Püree hätten von ihrer Süße her jedem Nachtisch zur Ehre gereicht. Auf dem leicht asiatisch angehauchten Fischteller erschienen sie mir jedoch mehr als deplatziert. Der klebrigen Masse nicht genug, befand sich auch noch ein Schälchen Quittenchutney inmitten des Ensembles. Dagegen konnte sich dann auch die fein abgeschmeckte Curry-Ingwersauce geschmacklich kaum durchsetzen. Schade, denn von der Idee her war das ein durchaus nachvollziehbares Gericht, das hier als Opfer der Zuckerdose klebrig gegen die Wand gefahren wurde.   
 
Das nahm mir dann auch die Lust auf einen süßen Abschluss. Der Rest des Tisches durchstreifte munter per Dessertvariation (10,50 Euro) die Natusch-Patisserie und erfreute sich an aromatischem Christstollen-Eisparfait, saftig-süßen Glühweinkirschen, marinierten Datteln, cremigem Rahmeis von der Bourbon-Vanille sowie fluffiger Spekulatiusmousse an Clementinenkompott. Das kalorienreiche Weihnachtsdessert begeisterte besonders den „Süßen Fan“ am Tisch. Borgis aus Mango, Blaubeere und Mandarine bestehende Sorbet-Trilogie (7,50) wollte dagegen nicht so recht zünden.
 
Das Fazit habe ich ja eigentlich schon in die Überschrift gepackt. Im Natusch gibt man sich traditionell und klassisch gutbürgerlich. Mit internationalen Akzenten geht man hier zwar sparsam um, verschließt sich aber modernen Einflüssen nicht. Das mag vielleicht für manche Gäste etwas zu gewollt wirken. Die hohe Produktqualität beim Fisch und bei den Schalentieren ist jedoch nicht zu leugnen. Aber die haben mittlerweile auch andere Restaurants zu bieten. Wer auf eine romantische Atmosphäre und umsichtig agierenden Service steht, ist hier gut aufgehoben. Das Verhältnis von Preis und Genuss hatte bei unserem Besuch noch Luft nach oben. Dennoch haben wir diesen Abend sehr genossen und freuen uns jetzt schon auf eine Wiederholung dieser vorweihnachtlichen Tradition, die uns schon einige bemerkenswerte kulinarische Erlebnisse mit unseren Freunden aus der Hansestadt bescherte.

Das B1 befindet sich im Bahnhofsgebäude und zwar nicht Ausgang City sondern entgegengesetzt Richtung Messehallen und Freimarkt. Das Lokal liegt genau auf der Ecke sodass man dort im Sommer auch einige Tische im Außenbereich vorfindet. Die Innenräume unterteilen sich hier in einen größeren Nichtraucherbereich und den Raucherbereich, der rechts liegt und durch eine Glastür vom vorderen Bereich getrennt ist. Beide Räumlichkeiten sind mit modernen Möbeln ausgestattet, im Raucherbereich stehen direkt an den bodentiefen Fenstern hohe Tische mit Barhockern, von denen man in die Halle schauen kann.

Ich kann schon nicht mehr zählen wie oft ich schon hier war. Mal ein Glas Wein im letzten heißen Sommer im Außenbereich als Auftakt für den Besuch des Freimarktes. Hier haben wir auch ein Glas Wein nach dem Besuch der Breminale getrunken, da man dort keine Chance auf Wein mit Sitzplatz hatte.

Oft sitzen wir hier im Raucherbereich und trinken was um auf den Zug zu warten. Der Raucherbereich hat einen guten Abzug, das ist echt erträglich. Es ist eigentlich immer gut besucht hier, richtig voll ist es wenn die Spiele von Werder auf dem großen Flachbildschirm laufen. Nach Marktschluss habe ich es freitags auch mal richtig voll erlebt.

Sonnabends Morgen gibt es ein Frühstücksbuffet und dann ist der große Raum richtig voll. Das Frühstück ist günstig und daher beliebt. Gegen 11.00 gesellen sich dann die Gruppen dazu, die hier ein Bier als Auftakt zu einem Städtebesuch trinken.

Verhungern muss man nach dem Frühstück aber auch nicht denn es gibt viele Snacks.
Fazit: Hier kann man sich die Wartezeit nett verkürzen. Sind in Bremen Events, dann kann es schon mal laut und eng werden. Problem ist dann auch, dass die sanitären Anlagen oft gesperrt werden, was man dann als Gast nicht so lustig findet.