Bremen

Allgemein:

Unser letzter Besuch in der Selma die Kuh war ernüchternd. Der erlebte Schweinebraten unter Rotlicht gedörrt mit mäßigen Beilagen würde sogar jede bayrische Woche in einem Betriebsrestaurant nach unten ziehen. Seit Oktober 2018 ist aus der Selma „Zum Alois“ geworden, der mit dem frischen Motto „Hock di her, dann samma mehr“ die Gäste versucht anzulocken. An einem verregneten Sonntagabend haben wir uns dann, sozusagen vom Oktoberfest animiert, in den Alois gehockt.

Eine Enttäuschung gleich vorab: Obwohl auch Löwenbräu und Spaten gezapft werden, gab es kein Oktoberfestbier! Das finde ich schade und auch in der Nähe unseres Tisches wurde der Wunsch nach Festbier enttäuscht. AB InBev, zu dem Spaten-Löwenbräu gehört, sollte logistisch in der Lage sein, seine Vertragsgaststätten mit Festbier zu beliefern. Da ist also noch viel Luft im blau-weißen Himmel.

Erfreulich war der Zuspruch, denn an die fünfzehn Tische mögen besetzt gewesen sein, vorwiegend mit älteren Paaren.

Insgesamt ist der Alois ein Gewinn für den Bremer Norden, denn das auf den Teller Gebrachte war gelungen, großzügig bemessen und fair bepreist. Zudem sitzt man in einem zur Küche passenden Ambiente und das ohne Enge.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei knappen vier Sternen.

Service:

In der Selma gab es Dirndlzwang für die weibliche Bedienung. Sie wurde aufgehoben zugunsten schwarzer Polos und roter, kurzer Kellnerschürzen.

Unsere Bedienung im Alter mit Gastroerfahrung war kurz vor achtzehn Uhr allein zugange, blieb auch danach die Seele des Geschäfts. Sie hatte immer einen Spruch oder eine launige Bemerkung auf Lager und verrichtete ihren Dienst geflissentlich. So kamen die Getränke schnell und die Speisenfolge passte sehr gut.
Gegen 18 Uhr trafen dann noch drei sehr junge Unterstützerinnen ein, wohl Aushilfen. Für sie ist ein freundliches Begrüßen der Gäste beim Betreten des Gastraums leider nicht selbstverständlich.

Aber für unsere Kellnerin gebe ich gerne vier Sterne.

Die Bierauswahl vom Fass ist mit Löwenbräu dunkel, Spaten hell, Haake Beck Pils und Kräusen ordentlich. Die Preise sind seit meiner letzten Selma-Kritik vor viereinhalb Jahren von 2,60 auf 2,90 € für 0,3 l gestiegen. Die Flasche Wasser 0,75 l kommt jetzt auf 5,90 € und die neun klassifizierten offenen Weine liegen zwischen 4,80 und 6,50 € für 0,2 l.

Essen:

Die Karte mit Speisen und Getränken ist auf der Homepage verfügbar: https://zum-alois.de/.
Sie bietet neben den erwartbaren bayrischen Schmankerln auch Knipp, Matjes und Labskaus, Alpenpizza (eine Art Flammkuchen) und Burger.

Wir nahmen erst einmal die schon aus der Selma bekannte Bergkäsesuppe (5,50 €) und den Obazda als Vorspeisen (7,20 €).

Zu unserer Überraschung gab es aber erst einmal ein Körbchen mit fünf Scheiben eines guten Ciabattas mit etwas Roggenanteil und zwei Dips (Curry und Kräuterquark). Eine sehr nette Geste, die für bayerische Lokale außergewöhnlich ist.

Meine Bergkäsesuppe verdiente den Namen: Kräftiger Käse, sämig, heiß und kurz gratiniert. Ein paar Löffel mehr hätten es aber sein können, denn serviert wurde in einem Suppentässchen.
Mehr in den Magen brachte das gut belegte Brett mit dem Obazda und einer frischen Brezel. Meine ständige Begleiterin war zufrieden mit der Zubereitung. Ich hätte mir etwas mehr Würzpfiff gewünscht (z. B. etwas Schärfe vom Rosenpaprika).

Sehr angetan war ich dann von meinem Haxnpfännchen mit Bratkartoffeln (13,50 €). Hier war der Diminutiv fehl am Platze, denn die Eisenpfanne war gefüllt mit schieren Stücken aus der Haxe in guter Soße mit Champignons. Passend auch, dass die Bratkartoffeln ebenfalls in einer Schale separat serviert wurden. Das Zusammentreffen konnte ich dann auf einem großen Teller selbst arrangieren. Die Bratkartoffeln zwar ein Stück von der Referenz (Zur Schleuse/Geffken) entfernt, aber im oberen Tabellendrittel anzusiedeln.

Auf dem anderen Teller sollte es die Bauernsülze mit Bratkartoffeln sein. Drei dicke Scheiben Sülze waren angesichts des Preises von 9,50 € bemerkenswert üppig. Geschmacklich leicht säuerlich und für unseren Geschmack zu mager.

Die Remoulade hausgemacht mit Zwiebeln und Gewürzgurke und lecker.

Die guten Salz- und Pfeffermühlen der Selma wurden leider durch Streuer in Bierkrugform ersetzt.

Es hat uns also geschmeckt und ich notiere 3,75 Sterne.

Ambiente:

Ich zitiere mal aus meiner letzten Selmakritik: „Es dominiert helles Holz (Wandtäfelung, Tresen, Tische, Stühle, Bänke), ansonsten ein dunkler Dielenboden und helle Wände und Decken. Die Dekoration ist beschränkt und nicht kitschig. Die Tische sind erwartungsgemäß blank. Das Restaurant ist sehr großzügig dimensioniert und auf den Tischen und zwischen den Tischen ist viel Platz. Man kann wählen zwischen dem Eingangsbereich, Hochtischen gegenüber dem Tresen und der anschließenden Gaststube, an die der sehr große Saal anschließt. Über den Saal kann man den restauranteigenen Parkplatz erreichen.“

Die Hochtische wurden gastfreundlich durch normalhohe Tische ersetzt. Im großen Saal stehen die Tische beim À-la-Carte-Geschäft am Rand an den Fenstern, denn in der Mitte würde man sich etwas verloren vorkommen. Große Kohlpartys sollen den Saal in der anstehenden Wintersaison füllen, was dem Wirt zu gönnen ist, denn für den reinen Restaurantbetrieb sind die Räumlichkeiten überdimensioniert.

Die Beschallung mit Hits der letzten 30 Jahre passt nicht richtig, aber Alpenjodeln wäre sicher gewagt. Wenn es brummt, kann man auch ausschalten, denn der vom biertrinkenden Publikum ausgehende Geräuschpegel passt am besten zu einem zünftigen Wirtshaus.

Sauberkeit:

Alles gepflegt.
 

Nachdem der Brandschaden behoben war, sank der Traditionssegler nun in den Schlick des Hafenbeckens. Die Ursache ist unklar. Inzwischen konnte das 100 Jahre alte Schiff mit Pumpen und Luftkissen wieder zum Aufschwimmen gebracht werden, aber die Sanierung steht in den Sternen. Man munkelt von 35 Millionen - die Gorch Fock lässt grüßen...

Im hier schon mehrfach beschriebenen Canova setzt Chef und Mit-Inhaber Marius Rieß weiter auf slow food. Nachhaltig produzierte, möglichst regionale Lebensmittel schonend verarbeitet sind wichtiger als Trends oder neue Küchentechniken. Meine Favoriten sind u.a. die zeitaufwendigen Schmorgerichte, die von so vielen Karten verschwunden sind. Oder wo finden sich außerhalb der Luxushotels noch Eier Benedict als regelmäßiges Angebot? Und wo wir schon bei den Eierspeisen sind: Mit dem hervorragend interpretierten Shakshuka beweist der sympathische Vater von Zwillingen, dass durchaus auch Neues angenommen wird, wenn es denn ins Konzept passt. Die Weinkarte wurde nach und nach überarbeitet und stellt jetzt deutsche und österreichische Gewächse in den Fokus. Letzte Änderung war die Eröffnung des lässigen Café Sylvette auf der Vorderseite der Kunsthalle. Da ich ja eine Süße als Fan habe, aber selbst nicht so sehr einer bin, freue ich mich am wunderbaren Pastrami-Sandwich, in Bremen gibt es das in dieser Qualität nicht so oft. Draußen stehen Stühle und Tische mit schönem Blick in die Wallanlagen, im April beantragt und schon von der Bürokratie rechtzeitig zu den ersten Herbststürmen genehmigt...

Da meine Frau auf auswärtiger Fortbildung weilte, durfte ich mich im Canova trösten (aka nach Herzenslust schlemmen und zechen). Wobei drei Gänge hier ebenso ausreichend sind (Plus Käse. Natürlich.) wie auch drei Weine (Plus Süßwein. Natürlich). Ich hielt mich an Riesling 

und hatte das Glück, dass mich der Chef persönlich betreute. So konnte ich auch Wünsche außerhalb der Karte äußern und entschied mich für Ceviche vom Kabeljau, als Fischgang Lumb, gefolgt von der Kalbfleisch-Super-Kombo Rücken kurzgebraten und Bäckchen langgeschmort! Alles auch noch freundlich als 4-Gang-Menü (Käse!) für 69€ berechnet.

Ich lass mal die Leistungen der leider zu häufig wechselnden Service-Crew bei meinen letzten Besuchen mit in die Wertung einfließen.

Ich ließ mir zu Beginn des Abends einen Cremant Rosé für 7€ schmecken.
Das gute Brot von Biobäcker Knuf aus Voltlage wurde nach wie vor im Stoffsäckchen serviert, dazu einfach Butter.

Die Küche grüßte dann mit einem Salat von Linsen und roter Bete mit mildem Joghurt und Kräutern. 

Die an sich gelungene Kombination hätte viel stärkere Gewürze vertragen. So blieb sie sehr indifferent

Was man vom ersten Gang überhaupt nicht behaupten konnte. 

Koriander und Thai-Basilikum waren mutig unter die marinierten Fischwürfel gemischt. Diese starken Kräuter hasst man oder liebt sie wie ich. Auch Tomate war vertreten, was Marius Keller als Mexico-Style erklärte. Erfreulich, dass die Limettensäure nicht zu stark in den Vordergrund trat und mit süßer Mango deutlich abgepuffert wurde. Guter Auftakt.

Der Lumb, auch Brosme genannt, war für mich eine Premiere. 

Durchgegart, aber saftig, hat mich das weiße Fleisch an Kabeljau erinnert. Frittierte Kapern, Schalotten und Zitronenbutter sorgten für Textur und kräftige Akzente. Das süß-erdige Selleriepüree mit Fenchelschaum passte genauso schön zu diesem einerseits rustikal, andererseits kreativem Teller wie die sautierten, blättrig aufgeschnittenen  Artischockenböden. Genau diese Art von reichhaltiger Wohlfühlküche ist ein Grund, immer wieder ins Canova einzukehren.

Auch der Fleischgang schmeckte sehr gut. Der Kalbsrücken war nicht ganz so rosa, wie er auf dem Foto wirkt. 

Sicherlich für die meisten Fleischfreunde genau richtig, ich mag es etwas kürzer gegart. So oder so, noch saftig, sowohl mit Kalbfleischgeschmack als auch mit Röstaromen. Einfach gutes Fleisch. Trotzdem hätte ich mir mehr von der Jus gewünscht. Perfekt die Bäckchen, ein Traum von zartem Fleisch mit ganz kräftiger Bräunung.
Auch bei den Nebendarstellern ließ sich die Küche nicht lumpen und servierte auf einem sehr großzügigen Bett von Rote-Bete-Mus ein Potpourri von Knollen aus dem Hause Seiboldt. Darunter auch der von mir so geschätzte Knollenziest, der mit seiner gewissen Parfümiertheit aber nicht Jedermanns Sache ist. Das Püree gefiel übrigens durch eine mutige Würzung, die die Süße der Rübe in Schach hielt. Um Längen besser, als der süße Brei im Dezember bei Natusch in Bremerhaven.

Zum Abschluss eine formidable Auswahl von Käsen aus der Fromagerie Olivier. 
Käse aus der Fromagerie Olivier
Salers gibt es viel zu selten, dazu Comté, Fourme de Montbrison, ein Schafskäse und einen cremigen Rohmilchkäse Port-d‘Envaux (den ich hartnäckig für Pont l‘Eveque hielt - aber: Wer zählt die Käse, nennt die Namen?) Apfel-Chutney und Portwein-Zwiebelmarmelade aus der Küche des Canova vervollständigten mit roten Trauben den schmackhaften Abschluss eines gelungenen Schlemmer-Abends. Und der Moscato d’Asti. Natürlich.

Das Canova ist für mich eine feste Größe in der Bremer Restaurantszene. Keine Gourmetküche (im Sterne-Sinn) und nicht auf Effekte aus. Aber als ich mal sagte, dass Marius Rieß der unterschätzteste Koch der Stadt sei, entgegnete die Bedienung nur: „Der Beste!“ Könnte was dran sein.