Hatzenbühl

 Angefixt von der klasse Bewertung von Marc074 reservierten wir im Vorfeld modern per WhatsApp einen Tisch für den vorletzten Samstag. Wir hatten dementsprechend hohe Erwartungen und wurden leider enttäuscht.
 Mein Vater war zwei Tage vorher mit dem Rad dort und hat sich alles schon mal angeschaut (er wohnt keine 5 Kilometer entfernt), sein erster Kommentar als wir ihn am Abend abholten. „Von wegen, das Lokal ist im Kreis Germersheim, das verrät dir doch schon die Vorwahl.“ Stimmt, denn die Vorwahl hat eine 72 am Ende und die steht für Rheinzabern/Rülzheim etc. Von der Adresse her steht aber Hatzenbühl drin, und Hatzenbühl gehört zu Kandel. Für mich als Ur-Rülzheimer ein Unding, aber gerne erinnere ich mich noch an die heiß hergehenden Saisonspiele zwischen Rülzheim und Kandel, manches ging sehr blutig aus.



















Für mich ist es schwer auf ein Fazit zu kommen. Die Lokalleiterin sieht die "Alte Mühle" als ein ganz normales, bodenständiges Lokal für regionale ausgesuchte Zutaten und Gerichte. Dagegen sprechen aber eindeutig die Stoffhandtücher in den Sanitäranlagen, in denen auch ziemlich viel Geld investiert wurde, dazu sind mir die Preise dann doch zu hochpreisig. Was für gehobene Küche spricht, sind die schön angerichteten Speisen, die auserwählten Zutaten, das „Drumherum“ sowie die Crossoverküche. Was gar nicht geht, ist, wie mit den zahlenden Kunden umgegangen wird. Als Gast habe ich mich heute nicht gefühlt, daher auch keine Empfehlung. Der Wirtin habe ich es auch so gesagt.
Von mir gibt’s daher keine Empfehlung, meine Frau und ich würden aus Mannheim extra nicht mehr in die „Alte Mühle“ kommen, aber wenn man in der Gegend ist und andere Restaurants geschlossen haben, gerne wieder. Dazu ist die Auswahl in der Südpfalz doch einfach viel zu gut.  

Am letzten Januartag eröffnete endlich die Alte Mühle vor den Toren von Rheinzabern. Es war ein ungemütlicher Mittwochabend, an dem wir uns auf den Weg machten, um bei der Eröffnung von Martin Gehrleins neuem Restaurant dabei zu sein. Diese hätte eigentlich schon viel früher stattfinden sollen, aber die Amtsschimmel des Landkreises hatten wohl etwas dagegen. Die Gründe für den verspäteten Start lagen jedenfalls in den Schubladen der hiesigen Bürokratie, deren Mahlsteine ja bekanntlich keine Turbinen sind.
 
„Egal, Hauptsache endlich offen!“ wird sich auch Inhaber und Mühlenchef Gehrlein gedacht haben, als er am Eröffnungsabend zum ersten Mal unter Realbedingungen sein neues Küchenteam unterstützte. Um es gleich vorweg zu nehmen: der angesehene Fernsehkoch aus „Kaffee oder Tee“ wird auch weiterhin als Küchenchef in seinem Neupotzer Prestigelokal, dem knapp 4 km entfernten „Hardtwald“, fungieren und in erster Linie dort präsent sein. Lediglich in den ersten Wochen griff der Routinier seinem neuen Mühlenteam etwas unter die Arme, „bis sich alles ein wenig eingespielt“ hatte.  
 
Viel Arbeit, Zeit und Ideen hat Martin Gehrlein in sein „Mühlenprojekt“ gesteckt. Und das spürt man schon beim Eintritt in das mit großer Akribie und Leidenschaft renovierte Gebäude, das früher dem Vieh als Stallung diente. Gleich nach dem Passieren der Eingangstür stößt man geradewegs auf einen abgetrennten, sehr gemütlichen Gastraum, auf dessen gläserner Schiebetür das Wort „Backstube“ in Sütterlinschrift von seiner früheren Bestimmung kündet. Im lauschigen Séparée wurden nämlich früher Brote gebacken, wie auch der gut erhaltene Steinofen verrät.
 
Aus der einstigen Backstube wurde ein Gastraum, der vom Ambiente her auch gut in die Alpenregion passen würde. Die komplett mit Holz verkleideten Wände und der zünftige Kuhfellteppich, der den gefliesten Boden teilweise bedeckt, sorgen für gepflegtes Almhüttenflair. Wertiges Holz, wohin man sieht. Neben dem eingemauerten Nostalgie-Ofen fällt das Auge auf eine aus naturbelassenem Gehölz gefertigte Anrichte, über der die grobe Backsteinwand mit runden Astscheiben verschiedener Dicke verkleidet wurde.
 
Die kernigen Tischplatten ließ Martin Gehrlein aus alten Holzblanken, die er bei der Renovierung des Gebäudes fand, herstellen. Gleiches gilt wohl auch für die aus ähnlichem Holz geschnitzten Sitz- und Wandbänke. Auf den eleganten Polsterstühlen im skandinavischen Stil hat er im Vorfeld „etliche Probenächte“ verbracht, um ihre Bequemlichkeit für angemessen zu erachten. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Auf den mit grünem Kunstleder überzogenen, schlicht designten Stühlen im Nordic-Style sitzt man sehr komfortabel. Als Lichtquellen dienen Spots, welche in die Holzbalken rund um die Decke eingelassen wurden.   
 
Doch das eigentliche Geschehen spielt sich im Hauptgastraum ab. Auch an seiner Glastür wird man über die vorherige Funktion des Raumes aufgeklärt. Relikte des ehemaligen Viehstalls sind bei genauem Hinsehen noch erhalten. Die alte Decke aus Tonziegeln hat Seltenheitswert und trägt zur Gemütlichkeit der Gaststube bei. Schön, dass man sie erhalten hat. Direkt nach der Eingangstür befindet sich linkerhand der Ausschanktresen, neben dem sich der Durchgang zur Küche anschließt.
 
Typisch Martin Gehrlein, wie einfallsreich er seine Theke mit diversen „Fundstücken“, die ihm beim Umbau in die Hände fielen, verzierte. Das Holz zerlegter Weinkisten und Keramikfliesen wurden als Verkleidung recycelt. Ansonsten dominiert hier helles Gehölz, das vornehmlich bei der Trennwand zwischen Küche und Gastraum sowie dem Mobiliar (Tische und Sitzbänke) zum Einsatz kam. Genau wie beim separaten Nebenraum ist der Boden dunkel gefliest. Mit ein paar Kuhfellen wird auch hier auf die frühere Nutzung angespielt. Wandstrahler und klobige Hängeleuchten sorgen für helle Lichtverhältnisse. Hier könnte es meiner Meinung nach etwas gedämpfter zugehen. Der Atmosphäre wäre es sicher zuträglich.
 
Die Auswahl an Speisen passt auf eine DIN-A4-Seite und steckt in einem Klemmbrett. Sechs Vorspeisen, acht Hauptgerichte und fünfmal Süß listet die bewusst klein gehaltene Auswahl an Leibspeisen. Etliche Soulfood-Klassiker wie Rindertartar (9,80 Euro), Kartoffelrösti mit Lachs (10,80 Euro), hausgemachte Metzger-Currywurst mit Bratkartoffeln (7,80 Euro) und ein ofenfrisches halbes Landhähnchen mit Krautsalat (8,80 Euro) stehen hier zu zivilen Preisen auf dem Speisezettel.
 
Freunde des gutbürgerlicher Fleischkost haben die Wahl zwischen dem Panierten Schnitzel mit Jägersauce und hausgemachten Spätzle (15,80 Euro), Wildschweingulasch aus dem benachbarten Bienwald mit Serviettenknödeln und Pilzen (16,80 Euro) und rosa gebratenem Dry-Age-Entrcôte mit Honigkarotten, Pommes frites und Café de Paris-Butter (19,80 Euro). Auf den Fischfan wartet ein saftig gebratener Lachs aus Norwegen (18,80 Euro), der mit Wintergemüse und kleinen Kartoffeln serviert wird. Für trendbewusste Carnivoren steht der mächtige, mit Schmelzzwiebeln, Speck, Rührei und Bergkäse ausgestattete „Mühlen-Burger“ mit Pommes (10,80 Euro) bereit. Nur der traurige Vegetarier hat mit Tagliatelle an Tomatensugo, Pesto und Parmesan (9,80 Euro) eher bescheidene Bestellmöglichkeiten.  
 
Bei unserem Essen mit Kollegen hätten sich die beiden Fleischverzichter am Tisch ganz sicher über ein zweites Veggie-Gericht als Alternative gefreut. Zumal sich das eher bieder anmutende Pastagericht auch optisch hinter den anderen Tellern an jenem Abend einreihte. Vegetarische Küche verlangt da etwas mehr Phantasie. Für den kulinarisch einfacher gestrickten „Alles-und-gern-Esser“ war die kleine, aber feine Auswahl an Leibgerichten völlig ausreichend. Alles klang sehr schmackhaft und die Teller, die an die Nebentische getragen wurden, sahen auch so aus.
 
Da ich bekennender Fan von Martin Gehrleins Suppen bin – im Hardtwald zu Neupotz ein absolutes Vorspeisenmuss -, habe ich bei jedem meiner drei Besuche brav eine ausgelöffelt. Für 4,90 Euro als Tagessuppe deklariert, wurden mir bislang eine Kürbis-Karotten-Suppe, eine Karotten-Ingwer-Suppe und eine klassische Kartoffelsuppe in das tiefe Porzellan geschöpft. Alle drei waren mit etwas Frühlingslauch garniert und hervorragend abgeschmeckt. Ausgestattet mit einer kraftvollen Brühengrundlage und verfeinert mit etwas Crème fraiche waren sie die reinste Gaumenfreude. Infolge ihrer stimmigen Serviertemperatur waren alle sehr angenehm zu essen. Besonders gut mundete die „Pälzer Grumbeersupp“, die eine beispielhafte Sämigkeit aufwies und ganz schön sättigte.
 
Beim Erstbesuch wagte ich mich an das „dry aged“ Entrecôte, das ich wie gewünscht medium rare serviert bekam. Dem intensiv schmeckenden Stück Rind, dessen besonderer Umami-Taste durch die Trockenreifung erzielt wurde, boten die bissfesten, mit Honig glasierten Karotten, die aromatisch würzige Café de Paris-Butter und die tiefgründige Jus geschmacklich genügend Paroli auf dem Teller. Zusammen mit den à part im Schüsselchen gereichten, hochwertigen Pommes frites, war das ein handfester Beweis dafür, wie einfach es doch ist, mit guter Produktqualität zu überzeugen. Natürlich fiel der Fettanteil beim „saftigeren Rumpsteak“ ganz „cut-spezifisch“ etwas höher aus, aber gerade das weiß der zwischenrippenstückerfahrene Steakvernichter natürlich zu schätzen.
 
Meine beiden Begleiterinnen hatten sich für das Original Wiener Schnitzel (18,80 Euro), das in klassischer Garnitur mit gerollter Sardelle und eingebauter Kaper sowie einem Schälchen Kartoffelsalat an den Tisch kam, und den mächtigen Mühlen-Burger entschieden. Beide zeigten sich äußerst zufrieden mit ihren Fleischgerichten, die unterschiedlicher nicht hätten ausfallen können. Das herrlich weich geklopfte Kalb im Bröselmantel kam knusprig gebraten direkt aus der Pfanne und ließ in puncto Zartheit keine Wünsche offen. Der Kartoffelsalat hatte eine schöne Säure, die das herzhafte Gericht passend begleitete. Und die Kombination aus Schmelzzwiebeln, krossem Bacon und Ei tat dem darunter liegenden, saftigen Patty aus frisch gewolftem Hack sehr gut.
 
Das gleiche Bild beim Kollegenabend. Der bunte Wintersalat mit Sauerrahmdressing, Schafskäse, knusprigem Speck, roten Zwiebeln und Oliven (7,80 Euro) gefiel als knackig frische und zugleich deftige Vorspeise. Den beiden panierten Vertretern der Gattung Schweineschnitzel wurde als Beiguss eine traumhaft leckere Jägersauce mit auf den Teller gegeben. Separat kamen die hausgemachten Spätzle, die jeden Schwaben in Verzückung versetzt hätten und die mit der würzig-sämigen Hubertustunke eine formidable „Allianz des Gustiösen“ eingingen. Oh, wie gut schmeckte dieses „Panadebeispiel“ ehrlicher, frisch zubereiteter Hausmannskost, bei der auf Pülverchen und anderen Fertigkram schmeckbar verzichtet wurde.
 
Auch der mittlerweile wieder fleischaffine Kulinarist, der mir mit seinem perfekt medium gegrillten Entrecôte gegenüber saß, zeigte sich erstaunt von der Spitzenqualität seines Steaks. Bei der Saftigkeit seines Fleisches wurde das extra dazu gereichte Laguiole-Messer zum obsoleten Schneidegerät degradiert. Kaum hatte dieser sich seiner ansehnlichen Hauptspeise entledigt, bohrte er seinen Teelöffel durch die frisch karamellisierte Oberfläche seiner Crème brulée, die mit eingelegten Kirschen und einer Kugel Vanille-Eis ordentlich nachtischliche „Spachtelmasse“ lieferte.
 
Vom letzten Besuch ist mir die Vorspeise meines Kollegen noch gut in Erinnerung. Sein beachtliches Häufchen Beef Tartar, in dessen Mulde sich eine kleine Pfütze aus rohem Eigelb befand, wurde ganz klassisch von kleingehackten Zwiebeln und Gurken sowie ein paar Blütenknospen des Kapernstrauchs flankiert. Das sah auf dem blauweiss-geblümten Teller nicht nur klasse aus, sondern war nach seiner Beschreibung auch ein äußerst delikater Opener, der – und so muss das bei rohem Fleisch auch sein – vor saftiger Frische nur so strotzte.
 
Mich zog es an jenem Abend kulinarisch in regionale Gefilde. Als Wertschätzer der wilden Sau konnte ich dem offerierten Wildschweingulasch aus dem heimischen Bienwald nicht widerstehen. Neben den zu höchster Zartheit geschmorten Fleischstücken tummelten sich bissfest gegarte Champignons in der substanzreichen Wildsoße, die ihre leichte Fruchtsüße von ein paar mitgekochten Preiselbeeren erhielt. Die dazu gereichten tranchierten Serviettenknödel erfuhren in der Butterpfanne ihre höchste Veredlung indem sie zu knusprigen Knödelscheiben gebraten wurden. Ein rundum gelungener Teller ohne störende Interferenzen aus der Ikebana-Ecke.
 
In der Summe ist das neue Restaurant von Martin Gehrlein eine absolute Bereicherung für das gastronomisch vor sich hin dümpelnde Örtchen Rheinzabern. Aber bitte nicht von der Tatsache, dass sich die Alte Mühle noch gerade so auf Hatzenbühler Gemarkung befindet, täuschen lassen und das Navi mal vorsorglich auf Bahnhof Rheinzabern programmieren. Sonst wird es schwierig, überhaupt in den Genuss der fachlich einwandfrei zubereiteten Landküche zu kommen.

Ergänzend sei noch auf die Getränkepreise hingewiesen. Das naturtrübe Bellheimer aus der Bügelflasche (0,33 l) schlug genau wie das Tannenzäpfle aus dem Schwarzwald (0,33 l) mit 2,90 Euro zu Buche. Schade, dass es kein Bier aus dem Fass gibt. Kann aber ja noch kommen. Der halbe Liter Teinacher medium wurde mit 3,50 Euro berechnet. Ach ja, und ein paar gute Tropfen aus Pfälzer Reblanden sind auch noch zu erstehen. Die kleine, aber feine Auswahl kommt von den renommierten Weingütern Münzberg (VDP) aus Landau-Godramstein und Kleinmann aus Birkweiler. Dessen sensationelle Cuvée „Minutenglück“ ist für 30 Euro die Flasche geradezu ein Schnäppchen.

Es gibt sie noch oder besser gesagt: es gibt sie wieder. Die Pizzeria Da Angelo im südpfälzischen Tabakdorf Hatzenbühl. Seit nun 25 Jahren werden hier in der rustikal-urigen Atmosphäre einer umgebauten Scheune Pizzen gebacken und Pasta gekocht. Und das obwohl Hausherr Angelo Muro (samt seiner Familie) den Dienst am Gast aus Altersgründen im August letzten Jahres quittiert hat. Mit 37 Gastrojahren auf dem Buckel hat ihm das keiner krumm genommen, jedoch sorgte man sich in der Gegend schon darum, was aus der kultigen Pizza-Scheune nun werden würde.
 
Die neuen Betreiber haben es schlau angestellt. Erst haben sie sich in der Übergangszeit die Abläufe genau angeschaut und scheinbar ganz schnell spitz gekriegt, auf was es in Hatzenbühls bester (und einziger) Pizzeria ankommt. Nämlich auf Kontinuität. Mit einem komplett neuen Konzept wäre man höchstwahrscheinlich gegen die Wand gefahren, dafür gibt es einfach zu viel Stammklientel, von dem der Laden lebt. Also hat man die bewährten Rezepte zusammen mit den Räumlichkeiten gleich mit übernommen. Eine Idee, die der Auslastung des Lokals zufolge recht gut anzukommen scheint.    
 
Die Gäste kommen seit vielen Jahren aus dem südpfälzischen, manche sogar aus dem badischen Umfeld und haben die Pizzen mit den etwas dickeren Böden schätzen, mögen und manche sogar lieben gelernt. Die Pastagerichte liefen seit jeher immer so mit. Zu Angelo kam man schließlich in erster Linie um eine saftige Pizza zu verdrücken. Oder um sich (vorweg) einen italienischen Salat, dessen ganz spezielles Essig-Öl-Dressing zu den am besten gehüteten Gastro-Geheimnissen in ganz Hatzenbühl gehörte, zu gönnen. Dazu noch ein Viertel Lambrusco oder ein dunkles Andechser aus dem Fass – mehr braucht es nicht für die kleinen Genussmomente im behaglichen Pizza-Schuppen.
 
Bei unserem ersten Besuch unter der neuen Leitung vor etwa zwei Monaten waren wir zunächst erstaunt, dass sich an der Einrichtung im Grunde gar nichts geändert hat. Immer noch versprüht die mit unterschiedlichsten Antiquitäten liebevoll ausstaffierte Pizzeria ihren ländlichen Charme und wirkt auf den Gast zeitlos-gemütlich. In dem auf drei Etagen verteilten Gasthaus geht es immer noch liebevoll-anachronistisch zu und in so manch lauschiger Ecke flackert auch heute noch der Kerzenschein längst vergangener Zeiten. Das alte Klavier, die rote Telefonzelle und der steinerne Pizza-Ofen gehören hier zum Interieur wie das dreirädrige Rollermobil („Piaggio Ape“), mit dem der Altmeister Angelo Muro auf manchen Festen noch heute die duftenden Rundbackwaren aus dem auf der Pritsche befindlichen Ofen zaubert.  
 
Was die Preise betrifft, hat es mit dem Betreiberwechsel keine merklichen Erhöhungen gegeben. Die Speisenkarte wurde etwas gestrafft. Auf Pizza und Pasta liegt nun mehr denn je der Fokus. Bei ersterer wurde mit der Maxi-Version eine neue „Übergröße“ für „Daueresser“ eingerichtet, womit es nun die üppig belegten, italienischen Teigfladen in vier verschiedenen Größen zu erstehen gibt. Angefangen bei der kleinen Margherita für 4,80 Euro bis zur Frutti di Mare in ganz groß für 9 Euro, geht es vom Preisniveau eher gemächlich zu. Bei den Nudelgerichten sind die Portionen nach wie vor in zwei Größen erhältlich. Der Preisunterschied liegt dabei meist unter einem Euro. Das Fleisch- und Fischangebot beschränkt sich auf frittierte Calamaris (8,10 Euro) sowie paniertes Schnitzel bzw. Parmesan-Schnitzel (11 bzw. 13 Euro in der großen Variante). Die mächtige Portion Bandnudeln mit Lachs aus früheren Tagen ist mittlerweile verschwunden.       
 
Gut, dass wir vor unserer letzten Einkehr telefonisch einen Platz reserviert hatten. An diesem Sonntagabend war ganz schön was los in der Hatzenbühler Italo-Scheune. Neben dem obligatorischen Salat war es wie so oft die Pizza Frutti di Mare (in groß für 8,00 Euro), die mir die Entscheidung leicht machte. Die Sardellen wurden von vornherein aus dem „Belagteam“ geworfen, auf scharfe Peperoni bzw. Knoblauch als Extra-Wunsch verzichtete ich diesmal. Lediglich die Tintenfischringe sollten aus Nostalgiegründen im Backteig auf der Pizza landen. Die junge blonde Bedienung fragte kurz bei ihrem Chef nach, der darin kein Problem sah. Bei den Muscheln und den Garnelen setzen die neuen Betreiber auf bessere Qualität, was der aktuellen Frutti di Mare eindeutig zu Gute kommt. Der etwas dickere Boden war schön fluffig und kam gut durchgebacken auf den Teller.
 
Neben der legendären Meeresfrüchteversion seien noch die Ausführungen „Venezia“ (mit Pilzen, Salami, Paprika und Hackfleischsauce) sowie die klassische „Angelo“ (mit Pilzen, Paprika, Salami und Schinken) mit dem Prädikat „besonders lecker“ empfohlen. Meine Begleitung entschied sich jedoch für die mittlere „Tricolore“ (7,90 Euro) mit Gorgonzola, Brokkoli und Kirschtomaten, die etwas blass daherkam. Bei ihrer Veggie-Pizza hätte sich ruhig ein wenig mehr Material darauf befinden können, um der namensgebenden „Tricolore“ auch optisch zur Ehre zu gereichen.  
 
Der große italienische Salat (Eisbergsalat mit Sellerie- und Karottenstreifen, Käse, Schinken, Tomaten, grünen Bohnen, Ei, Tomaten und Gurke für 6,40 Euro) wurde wie immer vorweg geteilt. Das würzig-delikate Essig-Öl-Dressing war quasi eine 1:1-Kopie aus Angelo-Zeiten. Mit ein paar Extrascheiben Weißbrot zum Aufsaugen hinterließen wir einen vorbildlich gesäuberten Salatteller.
 
Zu unseren deftigen Speisen passte das dunkle Andechser vom Fass (0,4 l für 3 Euro) und der leicht gekühlte Lambrusco (das Viertel für 3,50 Euro) bestens. Mit einer Standard-Rechnung von knapp unter 30 Euro verließen wir hochzufrieden die Hatzenbühler Kult-Pizzeria und erfreuten uns an der Tatsache, dass es hier trotz des Betreiberwechsels im letzten Jahr noch genauso gut schmeckt wie zu Angelo Muros Zeiten.

Das Team rund um Pizza-Bäcker Angelo zieht nach 37 Gastrojahren einen Schlussstrich. Aus gesundheitlichen Gründen war zu hören. Doch in der pittoresken Pizza-Scheune, die sich nach wie vor einem überregionalen Bekanntheitsgrad erfreut, wird auch weiterhin italienische Küche serviert. Die neuen Betreiber scharren jedenfalls schon mit den Hufen. Mal gespannt, wo die Reise für Hatzenbühls Kult-Pizzeria hingeht. Ab Mitte September wird unter neuer Leitung wiedereröffnet. Wer Lust auf eine Abschluss-Pizza verspürt, kann seinen Nostalgietrieb noch bis zum 29.08. stillen.

Danke Angelo (inkl. Team) für all die schönen Abende in deiner Pizzeria in Hatzenbühl (und vorher in Hayna).  

Die seit 23 Jahren im südpfälzischen Tabakdorf Hatzenbühl ansässige Pizzeria Da Angelo ist für mich so etwas wie ein Hort kulinarischer Jugend- bzw. Kindheitserinnerungen. Es ist das Lokal, an dessen Pizza-Geruch ich mich noch genau erinnere, als ich im zarten Alter von vielleicht 7 oder 8 Jahren von meinen Eltern dorthin mitgenommen wurde, nicht selten in Gesellschaft von guten Freunden und Bekannten. Dies spielte sich seit dem Jahre 1979 im Nachbarort Hayna, genauer gesagt in der dortigen Hauptstraße Hausnummer 80 ab. Der geneigte Leser möge nun die Zahlen 21 und 15 für sich im Kopfe addieren und eventuell vor der gastronomischen Kontinuität dieser Gaststätte den Hut ziehen.
 
Man hatte den Wagen kaum geparkt, stieg einem schon italienischer Essensduft in die Nase. Das feine Knoblaucharoma versprach immer Leckeres. Einem Lockruf, dem man sich selbst bei der Durchfahrt mit offenem Autofenster nur schwer entziehen konnte. Trat man in die unscheinbare Pizzeria ein, war man sofort gefangen vom allgegenwärtigen Schein der Kerzen, den bauchigen Chianti-Flaschen mit Bastgeflecht, der ausgelassenen Stimmung und der räumlichen Enge, die keineswegs unangenehm war. Vielmehr betrat man damals ein Ristorante, dessen warme Atmosphäre dazu beitrug, dass man sich sofort wohl fühlte.
 
Der Laden lief sehr gut und bei Inhaber Angelo waren die Plätze immer knapp. So zog es ihn im Jahre 1992 (sofern ich mich recht entsinne) nach Hatzenbühl in eine umgebaute Scheune, die bis heute ihren rustikal-ländlichen Charme erhalten hat. Hier passten nun deutlich mehr Gäste hinein. Die romantische Atmosphäre der 80er Jahre aus den goldenen Haynaer Zeiten wich einem deutlich größer dimensionierten Rahmen. Der Aufbau der neuen Wirkungsstätte verteilt sich auf mehrere Etagen sowie einem angegliederten Biergarten. Dadurch sitzt – trotz deutlich größerem Platzangebot – die Gästeschar nicht ganz so eng aufeinander. Und es gibt sie auch heute noch, die kleinen Nischen, in denen das Kerzenlicht noch ein wenig weicher scheint als anderswo, nur muss man diese Ecken heute suchen, während sie früher omnipräsent waren.
 
Seither war ich sicherlich geschätzte 300mal dort. Ich habe die Besuche nicht mitgezählt. Worüber allerdings Klarheit herrscht, ist die Tatsache, dass ich dort zu 99% Pizza esse. Die ist bei Angelo vom Teig her etwas dicker und in drei Größen erhältlich. Die kleine Variante wirkt auf den ersten Blick etwas durchmesserschwach, weshalb für mich die „Mittlere“ eigentlich eher die Miniatur darstellt. Eine Angebotsverjüngung auf zwei Größen wäre hier wahrscheinlich sinnvoll. Egal, ich bestelle eh meist die Maxi-Version.
 
Nach wie vor stellt die Pizza Frutti di Mare (in groß für 7,80 Euro) mein Alltime-Favourite in der Hatzenbühler Italo-Scheune dar. Anstatt den üblichen Sardellen, wähle ich gerne ein paar scharfe Peperoni oder etwas Knoblauch. Die Tintenfischringe zieren hier im Backteig den Belag, aber das finde ich gerade das Besondere an dieser Meeres-Teigscheibe. Muscheln und Shrimps setzen zusätzliche Geschmacksakzente. Auch lässt sich sagen, dass die unter dem geschmolzenen Mozzarella-Käse sich befindende Tomatengrundlage recht pikant gewürzt ist. In Stoßzeiten sollte der pizzabestellende Gast allerdings darauf verweisen, dass er sie gerne gut durchgebacken auf den Teller bekommen möchte. Neben der Meeresfrüchteversion seien an dieser Stelle auch die Ausführungen „Venezia“ (mit Pilzen, Salami, Paprika und Hackfleischsauce) sowie die legendäre „Angelo“ (mit Pilzen, Paprika, Salami und Schinken) – beide für 7,60 Euro in der Großausgabe erhältlich – empfohlen.
 
Davor – und das ist ebenfalls obligat – noch ein großer italienischer Salat (Eisbergsalat mit Selleriestreifen, Käse, Schinken, Tomaten, grünen Bohnen, Ei, Tomaten und Gurke für 6,20 Euro), der sich gut teilen lässt, immer knackig frisch die Schüssel füllt und zudem mit seiner würzig-delikaten Essig-Öl-Vinaigrette seit Jahren gleichbleibend lecker serviert wird. Mit dem Thunfisch-Upgrade liegt diese Vorspeise dann bei 6,90 Euro. Die Frage nach dem alternativen Joghurt-Dressing hat sich für mich noch nie gestellt, da ich die Essig-Öl-Sauce liebe. Oft lasse ich mir noch ein paar Scheiben Weißbrot extra kommen, um die säuerliche Tunke auch ja komplett zu verinnerlichen.

Es gibt jedoch auch Gäste, die sich lieber für Angelo’s Pastagerichte (alle in zwei Größen erhältlich) entscheiden. Gerade neulich durfte ich die fluffigen Gnocchi al Pesto (7,40 Euro) zum ersten Mal probieren. Gut, etwas weniger Pesto-Sauce hätten die Nocken vertragen, aber geschmacklich waren sie einwandfrei. Auch überzeugend – wenngleich aufgrund der Sahnesauce wesentlich mächtiger – die Bandnudeln mit Lachs (12,80 Euro).
 
Zu den deftigen Speisen passt das dunkle Andechser aus dem Fass (0,4 l für faire 2,90 Euro) oder ein gut gekühlter Lambrusco (das Viertel für 3,30 Euro). Den bestellte ich schon früher sehr gerne, um bei meinen jeweiligen Begleitungen mit „Weingeschmack“ zu punkten. Wie hätte ich denn damals ahnen können, dass sich da noch ganz andere Tropfen in Weingläser füllen lassen…

Heute sieht mich der selbst bei großem Stress immer freundlich wirkende Gastgeber Angelo im Schnitt alle zwei Monate. Seine Familie ist in das Geschäft tatkräftig eingebunden. Daneben kellnern eine Reihe junger weiblicher Aushilfen, die ihre Sache mal besser mal schlechter machen. Da habe ich in den letzten Jahren schon alles erlebt. Von der Tochter des Hausherrn werde ich jedoch am liebsten bedient. Man kennt sich eben und hat deshalb immer ein paar nette Worte zu wechseln.
 
Das mit allerlei Antiquitäten liebevoll dekorierte Innere der Pizzeria hat zweifellos seinen Charme. Ein zeitloses Ambiente prägt das Lokal. Und in seinen gemütlichsten Nischen flackert auch heute noch der Kerzenschein vergangener Tage. Ein durch und durch sympathischer Gastro-Anachronismus.